РИГА. За пределами Старого города
Гуляя по латвийской столице, не забудьте хотя бы один день посвятить прогулке за границами Старого города.
Среди обычных жилых районов также существует огромное количество достопримечательностей, и именно там вы почуствуете настоящий ритм города, пульсирование его вен, души его обычных жителей.
После того, как мы прошлись по достопримечательностям Старой Риги и рассказали об этом в трёх частях, стоит, конечно же, добавить, что не одним старинным центром прекрасна латвийская столица.
На прогулку вне стен Старого города у нас в сумме ушёл всего один день, и этого оказалось мало, чтобы осмотреть всё. Мы не дошли до мистических водонапорных башен, образующих таинственный треугольник Иллюминатов, мы не доехали до телевизионной вышки, откуда открывается великолепный вид на город, мы не посмотрели снизу на громоздкий "дом колхозника"... Но всё-таки мы многое смогли увидеть, и об этом стоит рассказать.
Выход из Старого города, если, конечно, не пересекать реку и не переходить на противоположный берег Даугавы, ведёт либо через Центральный рынок и привокзальную площадь либо через большущий сквер с величественным монументом Свободы. И так хорошо и этак неплохо. Но с чего-то же начать надо. Так давайте начнём с латвийской статуи Свободы.
Памятник Свободы в виде женщины, держащей в руках три звезды, символизирущие три исторические области страны, местные в шутку называют монумент "памятником коньяку".
Свобода, которую во времена советской власти не раз хотели снести, слеплена с известной в 30-е годы XX века время рижской красавицы-ветреницы по имени Милда, жившей в одноэтажном и дощаном домике конце Гертрудинской улицы среди говорливых евреев-портных и молодцеватых русских железнодорожников. Жизнь её была нелегка и заковыриста и в конце-концов привела к всенародной известности.
По словам рижан, изображённые на барельефе постамента фигуры в цепях непримиримо смотрят в сторону Москвы. В годы коммунистического прошлого ходила одна популярная шутка: мол, статуя на самом деле является агентом туристической фирмы, так как возложение цветов у ее подножия гарантировало бесплатное путешествие в Сибирь или на Колыму.
Кстати, в свое время всего в 100 метрах от монумента, на другой стороне бульвара спиной к памятнику стоял Владимир Ильич Ленин. В наше время Ленина тут уже нет, а монумент охраняет почётный караул, который почётно караулит Свободу, а сменяясь марширует и уезжает, забирая за собой резиновые коврики, на которых стояли офицеры.
Но коли нет Ленина, то хоть кто-то же должен стоять рядом с таким монументом. И таки да, недалеко от статуи Свободы стоит Пушкин. Просто Пушкин.
Кстати, тема Пушкина тут развита очень хорошо - книги в магазинах, памятники в парках и даже небольшие подарочные бюстики в сувенирных и антиквариатных лавках. Помнят, суки, чудное мгновенье!
От монумента Свободы вглубь города отходит центральная улица Риги, бульвар Бривибас (что переводится как Свобода), по которой мы и начнём нашу прогулку. Прежде улица носила имена русского царя Александра, затем Гитлера, а потом и Ленина.
Если идти по Бривибасу вперёд от Старого города, через некоторое время по левую руку откроется прекрасная готическая церквушка, расположившаяся на перекрестке улиц Гертрудес и Базницас. Это старая краснокирпичная церковь Святой Гертруды с золоченым петушком на шпиле, заложенная ещё в XIV веке.
По легенде, подтверждаемой местным пастором, украшения на шпилях - не что иное, как мужские гениталии в количестве равном количеству мужчин, которых поимела проститутка Гертруда. Дама фривольного поведения, в один прекрасный момент раскаявшись, пустила все честно заработанные деньги на строительство церкви. Но при этом потребовала, чтобы церковь была украшена исключительно фаллосами, увековечив таким образом свои подвиги.
А чуть дальше и глубже расположен футбольный стаион "Сконто", на котором до последнего времени играла местная одноимённая команда. В 2016 году стадион, открывшийся всего лишь в 2000 году, уже собираются сносить. Но это уже никому не интересно, так как лучшей и самой титулованной латвийской команде в феврале этого года было отказано в лицензировании, и 14-кратный чемпион Латвии снялся с чемпионата.
Зато рядом с запорошенным снегом футбольным стадионом есть прекрасная хоккейная Арена Рига, на которой нам удалось побывать и посетить матч чемпионата КХЛ местного "Динамо" с "Адмиралом" из Владивостока.
Арена оказалась небольшая, но очень уютная и дружелюбная.
Как это принято в европах и всегда приятно, в буфете можно взять не только колы за 2 евро, но и пива или водки за 3 евро и наслаждаться напитком во время матча.
Великолепно настроение, царившее в чаше дворца спорта, и поддержка местных зрителей, скандирующих на манер питерского "мы Зенит и нам это нравится" чисто по-русски "Мы болеем за рижское Динамо!", помогли хозяевам в трудной и вязкой борьбе вырвать заслуженную победу.
Под крики "Мо-лод-цы!" и "Са-радж!" хоккеисты показали всё, на что они были способны.
Временами хоккей переходил в вольную борьбу.
Поддержки одного-единственного поклонника в тельняшке гостям из далёкого Владивостока не хватило, чтобы сравнять счёт.
А в перерыве на лёд выходили мультяшные хоккеисты...
..и задавали жару не хуже профессиональных спортсменов, устраивая своё несусветно разухабистое ледовое побоище.
А на трибунах с первых секунд и до финальной сирены зажигал маскот рижского "Динамо", этакая "Динамо-машина", которая светится, бегает как угорелая по площадке, заряжая команду на игру, а зрителей на поддержку любимой команды.
Но вернёмся в центр на бульвар Бривибас. Там в доме номер 61 находится великолепный музей КГБ, расположившийся в бывшем настоящем здании КГБ.
Именно здесь в знаменитых кровавых гэбэшных подвалах расстреливали людей после изнурительных допросов. Когда комитетчики выехали из этого здания, кое-что, похоже, после себя они всё-таки оставили. Поэтому у дверей в первое время поставили сторожа. Через несколько дней молодой седоватый охранник сказал, что больше не может выносить криков мертвецов из подвала и уволился.
Местечко очень атмосферное, отлично передающее дух того времени. Кстати, большая часть музея абсолютно бесплатна и только в том случае, если вы хотите ещё больше окунуться в глубину мрака и негатива, заглянуть во внутренний дворик, где проводились расстрелы, и спуститься в подвальные помещения, где до сих пор живут неупокоенные души мучеников, то существует возможность сделать это с гидом за небольшую денюжку.
Кстати, в городе на стенах местных зданий почти нет граффити.
Следующая фотография получилась смазанной, но не выложить её я не могу. С чем-то на фото я согласен, с чем-то нет, но этого местного креативщика я бы с удовольствием отправил с помощью третьего через второе да прямиком в первое. Там бы и "фрикал", гад!
Время от времени на улицах Риги, где бы вы ни шли, между современными домами попадаются старинные здания из того самого красного кирпича, из которого построены старые церкви или монастыри. Что за здание в данном случае на данной фотографии, если честно, до сих пор не знаю. Но красиво.
Правда, странный знак под скульптурой на фронтоне как-то уж очень напоминает некую несколько закамуфлированную свастику.
Со свастиками в Риге вообще что-то странное творится. Они попадаются на глаза в самых неожиданных местах, а местные жители при этом пытаются доказать, что это один из древних национальных латвийских символов. Ну да, разумеется, очередной солнцеворот, ага-ага.
(на фото ниже особенно выделяется узор на нижней части "народной латвийской ткани")
Любопытнейшие вещи можно увидеть, если не просто идти напролом по главным улицам, а попробовать завернуть в подворотню и посмотреть дворы, где живут обычные рижане. В таких подворотнях можно случайно наткнуться на висящие на стенах картины
.. на слонов в фуражке и с ружьём.
Или вдруг случайно набредёшь на памятник трубочисту и каменщику. Эта скульптура является данью уважения латвийским ремесленникам, среди которых профессии трубочиста и каменщика во все времена считались самыми уважаемыми.
В Старом городе и на сегодняшний день много работы для трубочистов, а встретить одного из них до сих пор считается знаком, приносящим удачу.
Очень оригинально смотрится вот такой детский сад (на фото справа за забором), участок для выгула детей в котором расположился прямо вплотную к бывшему зданию синагоги. Синагога существовала до 4 июля 1941 года, пока фашисты не сожгли её вместе с находящимися внутри ервеями. Но да, сейчас рядом с этим восстановленным напоминающем о смерти кирпичным зданием находится детский сад.
И ни воспитателям, ни детям, видимо, не мешает соседство с говорящей, нет, простите, кричащей табличкой о судьбе старой синагоги и её обитателей. Они продолжают играть во дворе дома, в пылающие стены которого когда-то вошёл раввин Килов, чтобы разделить участь своих 30 находящихся внутри прихожан. Ну да, фигня, конечно, особенно по сравнению с другими сожжёнными в тот же день 4 июля синагогами Риги, в которых заживо сгорели около 400 евреев.
Но оторвёмся от мрачных мыслей. Одному из районов города несколько лет назад был придан внешний вид рижских улиц начала XX века. А всему кварталу было дано название Koka Rīga (Wooden Riga). Сюда даже водят экскурсии. За 200 евро на пару.
Деревянная Рига соседствует со старейшим предместьем города, Московским форштадтом, районом, в котором с начала XVII века селились в основном русские купцы и ремесленники. Именно здесь сохранился неповторимый шарм старинных рижских окраин, где отреставрированные дома с идущим из труб дымом соседствуют бок о бок с новомодными строениями и пустующими, заброшенными зданиями. Сегодня, как и когда-то, в дымоходах этих домов можно всё также коптить рыбу, а из-за деревянного забора вас может облаять собака.
Между деревянными домами стоят вот такие вот разноцветные деревянные ворота в огромный внутренний двор.
Согласно местным городским законам, на улицах Риги запрещено плеваться и мусорить, попрошайничать и гадать, кататься ночью на роликах и без разрешения муниципалитета устраивать скачки на пони. Культурный город, ёптыть.
Латыши вообще очень культурные люди. Они утром и днём вежливо говорят друг другу "Лаб диен", а вечером - "Лаб вакар" и "Лабу накти". Но чаще они говорят это по-русски. Русский язык в городе вообще слышно повсеместно. Никакой недоброжелательности. Единственный момент, связанный с русским языком, который повеселил, произошёл в ту минуту, когда мы, не спеша, шли по узкому тротуару. Вдруг из-за спины раздался голос спешившего куда-то молодого человека: "Уважаемые! Вы не одни тут походу!" Пропустив господина торопыгу, мы громко заржали. Из летевшего сломя голову товарища явно пёрла Москва.
А вот такой вот значок вешался на зданиях богатых купцов, которые могли позволить себе застраховать свой дом от пожара в одной из богатейших страховых компаний Российской Империи. Этакий Госстрах того времени, находившийся в доме номер 5 по Невскому проспекту в Питере. Ещё одно небольшое старинное напоминание, которое вносит в современную Ригу еще одну дополнительную мелкую деталь, ещё один небольшой штрих материального пространства, из которых и создаётся общее представление о городе.
Ну и, разумеется, нельзя, гуляя по Риге, не зайти в один из самых шикарных районов Риги - район улицы Альберта, центр и сосредоточение Югендстиля, столицей которого считается именно латвийская солица.
Югендстиль - это этакий рижский модерн, выразившийся на фасадах зданий страхом пустоты и жизнью напоказ, это максимально возможное количество архитектурных элементов на парадных входах и окнах, символизирующее жизнь, смерть, любовь, отношения с соседями и даже причину семейных разногласий.
Югендстиль - это кружевные балконы, на которых можно разглядеть баранов, павлинов, драконов и даже инопланетян.
Югендстиль - это диковинные вытянутые женские лица, изваяния львов и химер, сатиров и сфинксов на барельефах. Рижский югендстиль с его часами и шпилями, где ни одна деталь не повторяет другую, являет собой этакую невероятную какофонию образов.
Здания, стоящие на улице Альберта и соседних переулках, вошли в учебники архитектуры.
При советской власти в этих домах устроили большое количество коммуналок. На сегодняшний день практически все эти шедевры реконструированы, но, увы, у них остался только красивый фасад, а внутри всё современное, от перегородок и подземного паркинга до сантехники и лифтов.
Квадратный метр в квартире в таком доме стоит 3-6 тысяч евро за квадратный метр.
Рижские шедевры югендстиля ничем не уступают лучшим примерам этого художественного направления в искусстве, своеобразного ар-нуво архитектуры, и ничем не хуже дома Гауди в Барселоне, дома компании Зингер в Санкт-Петербурге и других великолепных зданий в Праге, Вене или даже в Мюнхене, где и родилось это движение.
На этой прекрасной ноте я, пожалуй, закончу свой рассказ о достопримечательностях Риги.
Осталось лишь посоветовать правильные места, где можно пожрать национальной латвийской еды, выпить национального латвийского пива, купить каких-нибудь рижских ништяков и, разумеется, посетить, как и было обещано, самый большой в Европе городской рынок. Что мы и сделаем в следующей последней главе "рижского эпоса". А пока - курс валюты по состоянию на середину января 2016 года.
И, на всякий случай, прошлые главы моего "многорижья":
РИГА. Легенды города Золотых Петушков. Часть 1
РИГА. Легенды города Золотых Петушков. Часть 2
РИГА. Легенды города Золотых Петушков. Часть 3
Среди обычных жилых районов также существует огромное количество достопримечательностей, и именно там вы почуствуете настоящий ритм города, пульсирование его вен, души его обычных жителей.
После того, как мы прошлись по достопримечательностям Старой Риги и рассказали об этом в трёх частях, стоит, конечно же, добавить, что не одним старинным центром прекрасна латвийская столица.
На прогулку вне стен Старого города у нас в сумме ушёл всего один день, и этого оказалось мало, чтобы осмотреть всё. Мы не дошли до мистических водонапорных башен, образующих таинственный треугольник Иллюминатов, мы не доехали до телевизионной вышки, откуда открывается великолепный вид на город, мы не посмотрели снизу на громоздкий "дом колхозника"... Но всё-таки мы многое смогли увидеть, и об этом стоит рассказать.
Выход из Старого города, если, конечно, не пересекать реку и не переходить на противоположный берег Даугавы, ведёт либо через Центральный рынок и привокзальную площадь либо через большущий сквер с величественным монументом Свободы. И так хорошо и этак неплохо. Но с чего-то же начать надо. Так давайте начнём с латвийской статуи Свободы.
Памятник Свободы в виде женщины, держащей в руках три звезды, символизирущие три исторические области страны, местные в шутку называют монумент "памятником коньяку".
Свобода, которую во времена советской власти не раз хотели снести, слеплена с известной в 30-е годы XX века время рижской красавицы-ветреницы по имени Милда, жившей в одноэтажном и дощаном домике конце Гертрудинской улицы среди говорливых евреев-портных и молодцеватых русских железнодорожников. Жизнь её была нелегка и заковыриста и в конце-концов привела к всенародной известности.
По словам рижан, изображённые на барельефе постамента фигуры в цепях непримиримо смотрят в сторону Москвы. В годы коммунистического прошлого ходила одна популярная шутка: мол, статуя на самом деле является агентом туристической фирмы, так как возложение цветов у ее подножия гарантировало бесплатное путешествие в Сибирь или на Колыму.
Кстати, в свое время всего в 100 метрах от монумента, на другой стороне бульвара спиной к памятнику стоял Владимир Ильич Ленин. В наше время Ленина тут уже нет, а монумент охраняет почётный караул, который почётно караулит Свободу, а сменяясь марширует и уезжает, забирая за собой резиновые коврики, на которых стояли офицеры.
Click to viewНо коли нет Ленина, то хоть кто-то же должен стоять рядом с таким монументом. И таки да, недалеко от статуи Свободы стоит Пушкин. Просто Пушкин.
Кстати, тема Пушкина тут развита очень хорошо - книги в магазинах, памятники в парках и даже небольшие подарочные бюстики в сувенирных и антиквариатных лавках. Помнят, суки, чудное мгновенье!
От монумента Свободы вглубь города отходит центральная улица Риги, бульвар Бривибас (что переводится как Свобода), по которой мы и начнём нашу прогулку. Прежде улица носила имена русского царя Александра, затем Гитлера, а потом и Ленина.
Если идти по Бривибасу вперёд от Старого города, через некоторое время по левую руку откроется прекрасная готическая церквушка, расположившаяся на перекрестке улиц Гертрудес и Базницас. Это старая краснокирпичная церковь Святой Гертруды с золоченым петушком на шпиле, заложенная ещё в XIV веке.
По легенде, подтверждаемой местным пастором, украшения на шпилях - не что иное, как мужские гениталии в количестве равном количеству мужчин, которых поимела проститутка Гертруда. Дама фривольного поведения, в один прекрасный момент раскаявшись, пустила все честно заработанные деньги на строительство церкви. Но при этом потребовала, чтобы церковь была украшена исключительно фаллосами, увековечив таким образом свои подвиги.
А чуть дальше и глубже расположен футбольный стаион "Сконто", на котором до последнего времени играла местная одноимённая команда. В 2016 году стадион, открывшийся всего лишь в 2000 году, уже собираются сносить. Но это уже никому не интересно, так как лучшей и самой титулованной латвийской команде в феврале этого года было отказано в лицензировании, и 14-кратный чемпион Латвии снялся с чемпионата.
Зато рядом с запорошенным снегом футбольным стадионом есть прекрасная хоккейная Арена Рига, на которой нам удалось побывать и посетить матч чемпионата КХЛ местного "Динамо" с "Адмиралом" из Владивостока.
Арена оказалась небольшая, но очень уютная и дружелюбная.
Как это принято в европах и всегда приятно, в буфете можно взять не только колы за 2 евро, но и пива или водки за 3 евро и наслаждаться напитком во время матча.
Великолепно настроение, царившее в чаше дворца спорта, и поддержка местных зрителей, скандирующих на манер питерского "мы Зенит и нам это нравится" чисто по-русски "Мы болеем за рижское Динамо!", помогли хозяевам в трудной и вязкой борьбе вырвать заслуженную победу.
Под крики "Мо-лод-цы!" и "Са-радж!" хоккеисты показали всё, на что они были способны.
Временами хоккей переходил в вольную борьбу.
Поддержки одного-единственного поклонника в тельняшке гостям из далёкого Владивостока не хватило, чтобы сравнять счёт.
А в перерыве на лёд выходили мультяшные хоккеисты...
..и задавали жару не хуже профессиональных спортсменов, устраивая своё несусветно разухабистое ледовое побоище.
А на трибунах с первых секунд и до финальной сирены зажигал маскот рижского "Динамо", этакая "Динамо-машина", которая светится, бегает как угорелая по площадке, заряжая команду на игру, а зрителей на поддержку любимой команды.
Но вернёмся в центр на бульвар Бривибас. Там в доме номер 61 находится великолепный музей КГБ, расположившийся в бывшем настоящем здании КГБ.
Именно здесь в знаменитых кровавых гэбэшных подвалах расстреливали людей после изнурительных допросов. Когда комитетчики выехали из этого здания, кое-что, похоже, после себя они всё-таки оставили. Поэтому у дверей в первое время поставили сторожа. Через несколько дней молодой седоватый охранник сказал, что больше не может выносить криков мертвецов из подвала и уволился.
Местечко очень атмосферное, отлично передающее дух того времени. Кстати, большая часть музея абсолютно бесплатна и только в том случае, если вы хотите ещё больше окунуться в глубину мрака и негатива, заглянуть во внутренний дворик, где проводились расстрелы, и спуститься в подвальные помещения, где до сих пор живут неупокоенные души мучеников, то существует возможность сделать это с гидом за небольшую денюжку.
Кстати, в городе на стенах местных зданий почти нет граффити.
Следующая фотография получилась смазанной, но не выложить её я не могу. С чем-то на фото я согласен, с чем-то нет, но этого местного креативщика я бы с удовольствием отправил с помощью третьего через второе да прямиком в первое. Там бы и "фрикал", гад!
Время от времени на улицах Риги, где бы вы ни шли, между современными домами попадаются старинные здания из того самого красного кирпича, из которого построены старые церкви или монастыри. Что за здание в данном случае на данной фотографии, если честно, до сих пор не знаю. Но красиво.
Правда, странный знак под скульптурой на фронтоне как-то уж очень напоминает некую несколько закамуфлированную свастику.
Со свастиками в Риге вообще что-то странное творится. Они попадаются на глаза в самых неожиданных местах, а местные жители при этом пытаются доказать, что это один из древних национальных латвийских символов. Ну да, разумеется, очередной солнцеворот, ага-ага.
(на фото ниже особенно выделяется узор на нижней части "народной латвийской ткани")
Любопытнейшие вещи можно увидеть, если не просто идти напролом по главным улицам, а попробовать завернуть в подворотню и посмотреть дворы, где живут обычные рижане. В таких подворотнях можно случайно наткнуться на висящие на стенах картины
.. на слонов в фуражке и с ружьём.
Или вдруг случайно набредёшь на памятник трубочисту и каменщику. Эта скульптура является данью уважения латвийским ремесленникам, среди которых профессии трубочиста и каменщика во все времена считались самыми уважаемыми.
В Старом городе и на сегодняшний день много работы для трубочистов, а встретить одного из них до сих пор считается знаком, приносящим удачу.
Очень оригинально смотрится вот такой детский сад (на фото справа за забором), участок для выгула детей в котором расположился прямо вплотную к бывшему зданию синагоги. Синагога существовала до 4 июля 1941 года, пока фашисты не сожгли её вместе с находящимися внутри ервеями. Но да, сейчас рядом с этим восстановленным напоминающем о смерти кирпичным зданием находится детский сад.
И ни воспитателям, ни детям, видимо, не мешает соседство с говорящей, нет, простите, кричащей табличкой о судьбе старой синагоги и её обитателей. Они продолжают играть во дворе дома, в пылающие стены которого когда-то вошёл раввин Килов, чтобы разделить участь своих 30 находящихся внутри прихожан. Ну да, фигня, конечно, особенно по сравнению с другими сожжёнными в тот же день 4 июля синагогами Риги, в которых заживо сгорели около 400 евреев.
Но оторвёмся от мрачных мыслей. Одному из районов города несколько лет назад был придан внешний вид рижских улиц начала XX века. А всему кварталу было дано название Koka Rīga (Wooden Riga). Сюда даже водят экскурсии. За 200 евро на пару.
Деревянная Рига соседствует со старейшим предместьем города, Московским форштадтом, районом, в котором с начала XVII века селились в основном русские купцы и ремесленники. Именно здесь сохранился неповторимый шарм старинных рижских окраин, где отреставрированные дома с идущим из труб дымом соседствуют бок о бок с новомодными строениями и пустующими, заброшенными зданиями. Сегодня, как и когда-то, в дымоходах этих домов можно всё также коптить рыбу, а из-за деревянного забора вас может облаять собака.
Между деревянными домами стоят вот такие вот разноцветные деревянные ворота в огромный внутренний двор.
Согласно местным городским законам, на улицах Риги запрещено плеваться и мусорить, попрошайничать и гадать, кататься ночью на роликах и без разрешения муниципалитета устраивать скачки на пони. Культурный город, ёптыть.
Латыши вообще очень культурные люди. Они утром и днём вежливо говорят друг другу "Лаб диен", а вечером - "Лаб вакар" и "Лабу накти". Но чаще они говорят это по-русски. Русский язык в городе вообще слышно повсеместно. Никакой недоброжелательности. Единственный момент, связанный с русским языком, который повеселил, произошёл в ту минуту, когда мы, не спеша, шли по узкому тротуару. Вдруг из-за спины раздался голос спешившего куда-то молодого человека: "Уважаемые! Вы не одни тут походу!" Пропустив господина торопыгу, мы громко заржали. Из летевшего сломя голову товарища явно пёрла Москва.
А вот такой вот значок вешался на зданиях богатых купцов, которые могли позволить себе застраховать свой дом от пожара в одной из богатейших страховых компаний Российской Империи. Этакий Госстрах того времени, находившийся в доме номер 5 по Невскому проспекту в Питере. Ещё одно небольшое старинное напоминание, которое вносит в современную Ригу еще одну дополнительную мелкую деталь, ещё один небольшой штрих материального пространства, из которых и создаётся общее представление о городе.
Ну и, разумеется, нельзя, гуляя по Риге, не зайти в один из самых шикарных районов Риги - район улицы Альберта, центр и сосредоточение Югендстиля, столицей которого считается именно латвийская солица.
Югендстиль - это этакий рижский модерн, выразившийся на фасадах зданий страхом пустоты и жизнью напоказ, это максимально возможное количество архитектурных элементов на парадных входах и окнах, символизирующее жизнь, смерть, любовь, отношения с соседями и даже причину семейных разногласий.
Югендстиль - это кружевные балконы, на которых можно разглядеть баранов, павлинов, драконов и даже инопланетян.
Югендстиль - это диковинные вытянутые женские лица, изваяния львов и химер, сатиров и сфинксов на барельефах. Рижский югендстиль с его часами и шпилями, где ни одна деталь не повторяет другую, являет собой этакую невероятную какофонию образов.
Здания, стоящие на улице Альберта и соседних переулках, вошли в учебники архитектуры.
При советской власти в этих домах устроили большое количество коммуналок. На сегодняшний день практически все эти шедевры реконструированы, но, увы, у них остался только красивый фасад, а внутри всё современное, от перегородок и подземного паркинга до сантехники и лифтов.
Квадратный метр в квартире в таком доме стоит 3-6 тысяч евро за квадратный метр.
Рижские шедевры югендстиля ничем не уступают лучшим примерам этого художественного направления в искусстве, своеобразного ар-нуво архитектуры, и ничем не хуже дома Гауди в Барселоне, дома компании Зингер в Санкт-Петербурге и других великолепных зданий в Праге, Вене или даже в Мюнхене, где и родилось это движение.
На этой прекрасной ноте я, пожалуй, закончу свой рассказ о достопримечательностях Риги.
Осталось лишь посоветовать правильные места, где можно пожрать национальной латвийской еды, выпить национального латвийского пива, купить каких-нибудь рижских ништяков и, разумеется, посетить, как и было обещано, самый большой в Европе городской рынок. Что мы и сделаем в следующей последней главе "рижского эпоса". А пока - курс валюты по состоянию на середину января 2016 года.
И, на всякий случай, прошлые главы моего "многорижья":
РИГА. Легенды города Золотых Петушков. Часть 1
РИГА. Легенды города Золотых Петушков. Часть 2
РИГА. Легенды города Золотых Петушков. Часть 3