Путешествие по маршруту Тель-Авив - Будапешт - Прага - Тель-Авив. Часть 2.
Вторая часть повествования будет несколько длинноватой по причине того, что в этот день мы решили просмотреть всю Буду, в которой до этого не были ни разу. А там оказалось просто море достопримечательностей. Так что запаситесь терпением, закурите сигаретку и читайте, смотрите картинки и видеозарисовки.
Обещаю - будет интересно!
Утро 8 мая настало не в 8 часов, а в 7. Мы часы перевести забыли. Так что, поспав всего 3,5 часа, кое-как продрав глаза, мы выбрались на завтрак. Завтрак в "Корвине" обалденный - сыры, колбасы, разнообразные сосиски, пирожные, соки, кофе, большой выбор чаёв и тому подобное.
Пожрали, в себя пришли и вперёд, на подвиги. Мы тогда ещё толком не проснулись и не понимали, на какие подвиги мы ринулись. Из Пешты по мосту над Дунаем в Буду, на холм Геллерт прямо к Цитадели. Пешком.
Будапешт - сказочный город. Широкие проспекты, красивые дома.
Памятники и монументы прямо на улицах.
И, конечно же, мосты. Мосты через Дунай - это одна из достопримечательностей города. Они раскинулись по всей протяжённости реки, построенные в незапамятные времена, и притягивают своей красотой.
Это тяжело передать, это надо видеть, гулять по ним, забраться на парапет моста и вдохнуть всей грудью дунайский воздух.
И ты влюбишься в этот город, разделённый на две части водной границей.
Влюбиться тут есть в кого.
Но вот мы и в Буде. У подножия горы Геллерт, прямо там, где стоит Hotel Danubius Gellert со своими известными на весь мир термальными купальнями с лечебной водой.
Кстати, источник, из которого берётся вода в бассейнах этой купальни, известен уже более 2000 лет. Так что, не новодел, как обычно говорим мы, израильтяне обо всех европейских достопримечательностях, которым меньше тысячелетия.
Но мы держим путь наверх, на вершину. Гора Геллерт названа в честь венецианца Джорджо Сагредо, позже прозванного Герардом Венгерским (по-венгерски - Геллерт), крестившего венгров в начале XI века и убитого недовольными язычниками варварским способом: он был сброшен именно с этой горы в бочке, утыканной гвоздями, в воды Дуная.
На склоне Геллерт раскинулся обалденный зеленый парк.
А на вершине горы находится Цитадель (Австрийская крепость XVIII века.), построенная в середине XIX века и являвшаяся важным стратегическим объектом для обстрела как Буды, так и Пешта в случае восстания. За стенами цитадели в 1942 году, во время второй мировой войны, был сооружён немецкий бункер. Бункер состоит из трех этажей, нижний его уровень затоплен, а два верхних открыты для посещения. На верхнем уровне тебя встречают восковые фигуры фашистов, а по стенам развешаны всякие гитлеры и свастики, передающие мрачную атмосферу военных дней.
Но, так как о существовании бункера нам было неизвестно, то в нём мы не побывали. А больше я туда не полезу. Ибо, достигнув вершины, мы были взмыленные как черти, так как даже не взяли с собой в дорогу воды. Прошлось покупать в киоске наверху. Форинтов за 700 (2 с лишним евро) за 330 мл. При том, что, спустившись, купили внизу полуторалитровку за 230.
Рядом с Цитаделью над Будапештом возвышается монумент Свободы. Его можно видеть практически из любой точки города. Монумент был установлен в 1947 году в честь освобождения Венгрии от фашистов.
Раньше рядом с ним стоял бронзовый памятник советскому солдату, алая звезда и список советских солдат, погибших при освобождении Будапешта. Но коммунисты настолько затерзали Венгрию в последующие годы, что впоследствии венгры избавились и от памятника, и от звезды со списком.
Собственно, ни Цитадель ни монумент не представляют такого уж незабываемого интереса, чтобы сюда лезть. Есть гораздо более значимая причина забраться на гору Геллерт. Это вид.
Таких видов на Будапешт, которые открываются отсюда, нет больше ни с одной точки города.
Захватывающие дыханье просторы, раскинувшийся Дунай, мосты, крыши домов...
Готический венгерский Парламент, Будайская крепость.
Весь Будапешт словно на ладони раскидывается под тобой.
Можно бесконечно долго в различных направлениях и наслаждаться.
На спуске вниз на склоне находится пещерная церковь, в которой по легенде в средние века жил отшельник Иштван и лечил людей термальными водами из здешних источников.
В его честь и была названа пещера.
А возле самого входа в неё стоит памятник Св. Иштвану.
Ну вот и уфффф… Уставшие, но довольные мы спустились обратно. А вокруг солнышко и красивые девушки.
Разноцветные фрики.
Кклубнику продают, крупную и душистую.
Памятник, ужасно напомнивший мне почему-то Высоцкого (позже выяснилось, что это Чех Тамаш, популярнейший венгерский артист, певец и композитор).
А нам дальше двигать, у нас ещё планов громадьё, у нас ещё вся остальная Буда не облазана. И мы двинулись на кораблик, благо он был включён в купленный вчера проездной.
А по Дунаю плавают утки.
А на берегу отдыхают бомжи.
И мы такие, на кораблике, плывём себе, кайфуем.
По сторонам смотрим.
А вокруг - лепота, с одной стороны - прекрасный Пешт.
С другой - великолепная Буда.
Короче, примерно так всё это выглядело
И вот мы добрались до дворцовой части города Буды.
На входе нас встречают венгерские львы.
Мимо проходят приятные люди (чел мне чем-то Джорджа Клуни напомнил).
А на ступеньках устраивали фотосессию прекрасные мадьярки, увидевшие мой фотоаппарат и стеснительно заулыбавшиеся.
Самсон, фонтанирующий из разных частей своего тела и душащий маленького ребенка.
Шикарный вход в Музей истории Будапешта, расположившийся в юго-восточном крыле Королевского дворца.
В который мы, разумеется, не пошли. Я лишь сфоткал шикарную внутреннюю лестницу с великолепной картиной, видневшейся за ней.
И мы вышли в ещё более великолепный двор. Двор Королевского дворца.
Первая королевская резиденция на месте современного замка была построена венгерским королём Бела IV между 1247 и 1265 годами ("Новодел!" - кричат евреи).
Потом, как принято в приличных европах, его постоянно ломали и крушили, то турки, то немцы, то коммуняки, пару раз его полностью сравнивали с землёй, кучу раз перестраивали, и вот в нынешнем отреставрированном виде он престал лишь только к 1980 году.
На выходе от Королевского дворца находится фонтан "Охота короля Матьяша". Изображенные фигуры отсылают к красивой, но грустной легенде: во время охоты король Матьяш остановился в лесной избушке. Илонка, дочка лесника, полюбила Матьяша всем сердцем. Но любовь осталась безответной, и девушка умерла от отчаянья.
А рядом можно было пострелять из лука. 5 стрел за 2 евро. Или кинуть копьё или японский нож сюрикэн, но уже 5 раз за 3 евро.
Из арбалета почему-то дороже, тут цена взлетает аж до 4 евро за 5 попыток. Но мы развернулись и пошли дальше, у нас были другие планы, нам было некогда.
Ну разве что взглянуть на развалившихся неподалёку девчонок.
Ворон с кольцом над Воротами Корвина.
По легенде во время венчания короля Матьяша I в храм залетела ворона и унесла в клюве кольцо невесты, словно предвещая молодоженам скорую беду. Хотя слуги успели поймать и уничтожить птицу, молодая королева умерла вскоре после свадьбы. С тех пор Матьяш стал изображать птицу на своем фамильном гербе, а к его имени добавилось прозвище Корвин, которое с латыни переводится как "ворон".
Дворец Шадора. Построен в начале XIX века для некоего для графа Винсента Шандора по просьбе его супруги графини Анны Сапори, которой просто хотелось жить на этом холме с великолепным видом на Дунай и Будапешт.
Нынче это резиденция президента Венгрии и каждое утро в 10.00 утра на площади перед дворцом проходит смена караула.
Мы как раз успели.
Посетить сам дворец возможно только один раз в году. Поэтому смотрите видео смены караула.
Тут же находится фуникулёр Шикло, открытый в далёком 1878 году и в течение 50 лет являвшийся единственным транспортом, с помощью которого можно было добраться до вершины замковой горы.
Он и сейчас прекрасно работает и только одно помешало нам на нём прокатиться - мы решили оставить эту аттракцию напоследок, но обратно уже так и не вернулись.
А рядом раскинула крылья над дунайскими широтами отлитая из бронзы мифическая птица Туруль, держащая когтями мощных лап легендарный меч Аттилы.
Этот самый Туруль был установлен тут в 1905 году к празднованию 1000-летия завоевания Венгрии мадьярскими племенами. По старинной легенде, именно эта, похожая на сокола, птица являлась вестником богов и именно она привела сюда венгерских кочевников и накаркала им, что тут, мол, "будет город заложён".
Не устали? Мы уже немного, если честно, но осталось тоже буквально чуть-чуть. Прогулявшись дальше, можно заглянуть на небольшой будапештский рынок.
Покупать тут ничего не надо, ибо дорого, но зато любопытно. Например, тут можно приобрести кухонный передник с рецептом настоящего венгерского супа-гуляша. На русском.
Или даже на иврите.
Или много-много разнообразной паприки, одного из национальных венгерских продуктов.
Или просто кепку.
И вот мы выходим к одной из центральных достопримечательностей Буды - готической церкви Матьяша.
Тоже довольно древнее заведение, то превращающееся в мечеть, то менявшая свой стиль на барокко, то переходящая к францисканцам, то к иезуитам. Обожаю готику.
Но вот беда - после всех преобразований и перестроений к своему нынешнему виду церковь привели лишь несколько лет назад. И, заплатив за вход аж 1400 форинтов (около 5 евро), входишь вовнутрь и понимаешь - тебя развели.
Настолько откровенного новодела, ещё и выдававшегося за древнюю древность, я не видел ни разу.
Не, там, конечно, где-то в углу сохранились две невысокие колонны 1260 года.
Но, простите, ёб-вашу-мать. Так что, если видите, что где-то пишут "убранство церкви удивляет своей красотой, витражами", не верьте. Вот вам все витражи.
Короче, либо человеку, который восхищается этим местом, обидно, что развели его одного и он не хочет показаться идиотом, либо его действительно удивили. Но со знаком "минус".
В знаменитый Рыбацкий бастион мы уже заходить не стали, хватило готического собора. и мы просто прогулялись по нему, глянув в очередной раз на виды города.
А прямо напротив блистал, вновь поднимая настроение, великолепный Парламент.
Сам же Рыбацкий бастион смотрелся каким-то песочным замком, построенным на берегу. Говорят, в древние времена именно здесь местные рыбаки торговали рыбой.
Рядом с бастионом нам сказочно повезло с разнообразным прикольно разодетым пиплом.
Облачённые в наряды XVIII-XIX веков мадамы и джентльмены, с зонтиками от солнца и в котелках да с тросточкой...
...мадьяры с охотничьими соколами...
... и просто красивые девушки в шляпах...
...и в пятнистых штанах.
Тут же неподалёку стоит Чумной столб в память жертв эпидемии чумы в начале XIIX века.
Но пора и заканчивать нашу насыщенную прогулку. Осталось посетить лишь одно место. Это будапештский Лабиринтус.
Говорят, по вечерам тут можно заказать экскурсию с масляными лампами.
Говорят, тут был фонтан, откуда льётся сухое красное вино. Говорят, тут были раньше каменные фигуры, древние рисунки на стенах и мифические сценки из истории венгров и гуннов. Сейчас экспозиция поменялась практически на все сто процентов.
Нынче за 2000 форинтов (7 евро) ты долго ходишь по достаточно однообразным подземным туннелям. Правда время от времени попадаются участки без какого-либо света или с напущенным туманом, где становится несколько мрачновато, если даже не сказать страшновато.
а также иногда натыкаешься на каменные гробы и колья с насаженными головами.
Говорят, что этот Лабиринтус является частью 10-километровых лабиринтов, раскинувшихся внутри холма Буды. И, если в самом начале тебя сопровождает какая-то классическая музыка и за решеткой стоят восковые фигуры в костюмах 17-18 века...
... то чем дальше удаляешься от входа, тем слышнее стоны, звуки капающей воды и звон кандалов и цепей. Фотографировать внутри с моей аппаратурой было практически невозможно (да и по факту это запрещено), так как без вспышки ей не хватало света, со вспышкой ни одна фотка не перенесёт атмосферы мрачного подземелья, так что, что вышло то вышло.
И вот вновь солнечный свет! Обратите внимание на нижний второй справа флажок на туристическом басе. Мелочь, а приятно.
Мы спускаемся с дворцовой части Буды и оказываемся у Триумфальной арки.
Перед нами - Цепной мост и переход обратно в Пешт.
Гештальт завершён, Буда осмотрена. Достопримечательности Пешта пока оставим на потом, а сейчас нас ждёт отдых. Ибо все устали.
Обещаю - будет интересно!
Утро 8 мая настало не в 8 часов, а в 7. Мы часы перевести забыли. Так что, поспав всего 3,5 часа, кое-как продрав глаза, мы выбрались на завтрак. Завтрак в "Корвине" обалденный - сыры, колбасы, разнообразные сосиски, пирожные, соки, кофе, большой выбор чаёв и тому подобное.
Пожрали, в себя пришли и вперёд, на подвиги. Мы тогда ещё толком не проснулись и не понимали, на какие подвиги мы ринулись. Из Пешты по мосту над Дунаем в Буду, на холм Геллерт прямо к Цитадели. Пешком.
Будапешт - сказочный город. Широкие проспекты, красивые дома.
Памятники и монументы прямо на улицах.
И, конечно же, мосты. Мосты через Дунай - это одна из достопримечательностей города. Они раскинулись по всей протяжённости реки, построенные в незапамятные времена, и притягивают своей красотой.
Это тяжело передать, это надо видеть, гулять по ним, забраться на парапет моста и вдохнуть всей грудью дунайский воздух.
И ты влюбишься в этот город, разделённый на две части водной границей.
Влюбиться тут есть в кого.
Но вот мы и в Буде. У подножия горы Геллерт, прямо там, где стоит Hotel Danubius Gellert со своими известными на весь мир термальными купальнями с лечебной водой.
Кстати, источник, из которого берётся вода в бассейнах этой купальни, известен уже более 2000 лет. Так что, не новодел, как обычно говорим мы, израильтяне обо всех европейских достопримечательностях, которым меньше тысячелетия.
Но мы держим путь наверх, на вершину. Гора Геллерт названа в честь венецианца Джорджо Сагредо, позже прозванного Герардом Венгерским (по-венгерски - Геллерт), крестившего венгров в начале XI века и убитого недовольными язычниками варварским способом: он был сброшен именно с этой горы в бочке, утыканной гвоздями, в воды Дуная.
На склоне Геллерт раскинулся обалденный зеленый парк.
А на вершине горы находится Цитадель (Австрийская крепость XVIII века.), построенная в середине XIX века и являвшаяся важным стратегическим объектом для обстрела как Буды, так и Пешта в случае восстания. За стенами цитадели в 1942 году, во время второй мировой войны, был сооружён немецкий бункер. Бункер состоит из трех этажей, нижний его уровень затоплен, а два верхних открыты для посещения. На верхнем уровне тебя встречают восковые фигуры фашистов, а по стенам развешаны всякие гитлеры и свастики, передающие мрачную атмосферу военных дней.
Но, так как о существовании бункера нам было неизвестно, то в нём мы не побывали. А больше я туда не полезу. Ибо, достигнув вершины, мы были взмыленные как черти, так как даже не взяли с собой в дорогу воды. Прошлось покупать в киоске наверху. Форинтов за 700 (2 с лишним евро) за 330 мл. При том, что, спустившись, купили внизу полуторалитровку за 230.
Рядом с Цитаделью над Будапештом возвышается монумент Свободы. Его можно видеть практически из любой точки города. Монумент был установлен в 1947 году в честь освобождения Венгрии от фашистов.
Раньше рядом с ним стоял бронзовый памятник советскому солдату, алая звезда и список советских солдат, погибших при освобождении Будапешта. Но коммунисты настолько затерзали Венгрию в последующие годы, что впоследствии венгры избавились и от памятника, и от звезды со списком.
Собственно, ни Цитадель ни монумент не представляют такого уж незабываемого интереса, чтобы сюда лезть. Есть гораздо более значимая причина забраться на гору Геллерт. Это вид.
Таких видов на Будапешт, которые открываются отсюда, нет больше ни с одной точки города.
Захватывающие дыханье просторы, раскинувшийся Дунай, мосты, крыши домов...
Готический венгерский Парламент, Будайская крепость.
Весь Будапешт словно на ладони раскидывается под тобой.
Можно бесконечно долго в различных направлениях и наслаждаться.
На спуске вниз на склоне находится пещерная церковь, в которой по легенде в средние века жил отшельник Иштван и лечил людей термальными водами из здешних источников.
В его честь и была названа пещера.
А возле самого входа в неё стоит памятник Св. Иштвану.
Ну вот и уфффф… Уставшие, но довольные мы спустились обратно. А вокруг солнышко и красивые девушки.
Разноцветные фрики.
Кклубнику продают, крупную и душистую.
Памятник, ужасно напомнивший мне почему-то Высоцкого (позже выяснилось, что это Чех Тамаш, популярнейший венгерский артист, певец и композитор).
А нам дальше двигать, у нас ещё планов громадьё, у нас ещё вся остальная Буда не облазана. И мы двинулись на кораблик, благо он был включён в купленный вчера проездной.
А по Дунаю плавают утки.
А на берегу отдыхают бомжи.
И мы такие, на кораблике, плывём себе, кайфуем.
По сторонам смотрим.
А вокруг - лепота, с одной стороны - прекрасный Пешт.
С другой - великолепная Буда.
Короче, примерно так всё это выглядело
Click to viewИ вот мы добрались до дворцовой части города Буды.
На входе нас встречают венгерские львы.
Мимо проходят приятные люди (чел мне чем-то Джорджа Клуни напомнил).
А на ступеньках устраивали фотосессию прекрасные мадьярки, увидевшие мой фотоаппарат и стеснительно заулыбавшиеся.
Самсон, фонтанирующий из разных частей своего тела и душащий маленького ребенка.
Шикарный вход в Музей истории Будапешта, расположившийся в юго-восточном крыле Королевского дворца.
В который мы, разумеется, не пошли. Я лишь сфоткал шикарную внутреннюю лестницу с великолепной картиной, видневшейся за ней.
И мы вышли в ещё более великолепный двор. Двор Королевского дворца.
Первая королевская резиденция на месте современного замка была построена венгерским королём Бела IV между 1247 и 1265 годами ("Новодел!" - кричат евреи).
Потом, как принято в приличных европах, его постоянно ломали и крушили, то турки, то немцы, то коммуняки, пару раз его полностью сравнивали с землёй, кучу раз перестраивали, и вот в нынешнем отреставрированном виде он престал лишь только к 1980 году.
На выходе от Королевского дворца находится фонтан "Охота короля Матьяша". Изображенные фигуры отсылают к красивой, но грустной легенде: во время охоты король Матьяш остановился в лесной избушке. Илонка, дочка лесника, полюбила Матьяша всем сердцем. Но любовь осталась безответной, и девушка умерла от отчаянья.
А рядом можно было пострелять из лука. 5 стрел за 2 евро. Или кинуть копьё или японский нож сюрикэн, но уже 5 раз за 3 евро.
Из арбалета почему-то дороже, тут цена взлетает аж до 4 евро за 5 попыток. Но мы развернулись и пошли дальше, у нас были другие планы, нам было некогда.
Ну разве что взглянуть на развалившихся неподалёку девчонок.
Ворон с кольцом над Воротами Корвина.
По легенде во время венчания короля Матьяша I в храм залетела ворона и унесла в клюве кольцо невесты, словно предвещая молодоженам скорую беду. Хотя слуги успели поймать и уничтожить птицу, молодая королева умерла вскоре после свадьбы. С тех пор Матьяш стал изображать птицу на своем фамильном гербе, а к его имени добавилось прозвище Корвин, которое с латыни переводится как "ворон".
Дворец Шадора. Построен в начале XIX века для некоего для графа Винсента Шандора по просьбе его супруги графини Анны Сапори, которой просто хотелось жить на этом холме с великолепным видом на Дунай и Будапешт.
Нынче это резиденция президента Венгрии и каждое утро в 10.00 утра на площади перед дворцом проходит смена караула.
Мы как раз успели.
Посетить сам дворец возможно только один раз в году. Поэтому смотрите видео смены караула.
Тут же находится фуникулёр Шикло, открытый в далёком 1878 году и в течение 50 лет являвшийся единственным транспортом, с помощью которого можно было добраться до вершины замковой горы.
Он и сейчас прекрасно работает и только одно помешало нам на нём прокатиться - мы решили оставить эту аттракцию напоследок, но обратно уже так и не вернулись.
А рядом раскинула крылья над дунайскими широтами отлитая из бронзы мифическая птица Туруль, держащая когтями мощных лап легендарный меч Аттилы.
Этот самый Туруль был установлен тут в 1905 году к празднованию 1000-летия завоевания Венгрии мадьярскими племенами. По старинной легенде, именно эта, похожая на сокола, птица являлась вестником богов и именно она привела сюда венгерских кочевников и накаркала им, что тут, мол, "будет город заложён".
Не устали? Мы уже немного, если честно, но осталось тоже буквально чуть-чуть. Прогулявшись дальше, можно заглянуть на небольшой будапештский рынок.
Покупать тут ничего не надо, ибо дорого, но зато любопытно. Например, тут можно приобрести кухонный передник с рецептом настоящего венгерского супа-гуляша. На русском.
Или даже на иврите.
Или много-много разнообразной паприки, одного из национальных венгерских продуктов.
Или просто кепку.
И вот мы выходим к одной из центральных достопримечательностей Буды - готической церкви Матьяша.
Тоже довольно древнее заведение, то превращающееся в мечеть, то менявшая свой стиль на барокко, то переходящая к францисканцам, то к иезуитам. Обожаю готику.
Но вот беда - после всех преобразований и перестроений к своему нынешнему виду церковь привели лишь несколько лет назад. И, заплатив за вход аж 1400 форинтов (около 5 евро), входишь вовнутрь и понимаешь - тебя развели.
Настолько откровенного новодела, ещё и выдававшегося за древнюю древность, я не видел ни разу.
Не, там, конечно, где-то в углу сохранились две невысокие колонны 1260 года.
Но, простите, ёб-вашу-мать. Так что, если видите, что где-то пишут "убранство церкви удивляет своей красотой, витражами", не верьте. Вот вам все витражи.
Короче, либо человеку, который восхищается этим местом, обидно, что развели его одного и он не хочет показаться идиотом, либо его действительно удивили. Но со знаком "минус".
В знаменитый Рыбацкий бастион мы уже заходить не стали, хватило готического собора. и мы просто прогулялись по нему, глянув в очередной раз на виды города.
А прямо напротив блистал, вновь поднимая настроение, великолепный Парламент.
Сам же Рыбацкий бастион смотрелся каким-то песочным замком, построенным на берегу. Говорят, в древние времена именно здесь местные рыбаки торговали рыбой.
Рядом с бастионом нам сказочно повезло с разнообразным прикольно разодетым пиплом.
Облачённые в наряды XVIII-XIX веков мадамы и джентльмены, с зонтиками от солнца и в котелках да с тросточкой...
...мадьяры с охотничьими соколами...
... и просто красивые девушки в шляпах...
...и в пятнистых штанах.
Тут же неподалёку стоит Чумной столб в память жертв эпидемии чумы в начале XIIX века.
Но пора и заканчивать нашу насыщенную прогулку. Осталось посетить лишь одно место. Это будапештский Лабиринтус.
Говорят, по вечерам тут можно заказать экскурсию с масляными лампами.
Говорят, тут был фонтан, откуда льётся сухое красное вино. Говорят, тут были раньше каменные фигуры, древние рисунки на стенах и мифические сценки из истории венгров и гуннов. Сейчас экспозиция поменялась практически на все сто процентов.
Нынче за 2000 форинтов (7 евро) ты долго ходишь по достаточно однообразным подземным туннелям. Правда время от времени попадаются участки без какого-либо света или с напущенным туманом, где становится несколько мрачновато, если даже не сказать страшновато.
а также иногда натыкаешься на каменные гробы и колья с насаженными головами.
Говорят, что этот Лабиринтус является частью 10-километровых лабиринтов, раскинувшихся внутри холма Буды. И, если в самом начале тебя сопровождает какая-то классическая музыка и за решеткой стоят восковые фигуры в костюмах 17-18 века...
... то чем дальше удаляешься от входа, тем слышнее стоны, звуки капающей воды и звон кандалов и цепей. Фотографировать внутри с моей аппаратурой было практически невозможно (да и по факту это запрещено), так как без вспышки ей не хватало света, со вспышкой ни одна фотка не перенесёт атмосферы мрачного подземелья, так что, что вышло то вышло.
И вот вновь солнечный свет! Обратите внимание на нижний второй справа флажок на туристическом басе. Мелочь, а приятно.
Мы спускаемся с дворцовой части Буды и оказываемся у Триумфальной арки.
Перед нами - Цепной мост и переход обратно в Пешт.
Гештальт завершён, Буда осмотрена. Достопримечательности Пешта пока оставим на потом, а сейчас нас ждёт отдых. Ибо все устали.