Островная земля
Елене Прекрасной, которая все никак не может решить, куда же ехать в отпуск. Надеюсь, парочка моих постов послужит не только подарком на ДР, но и путеводной звездой в выборе отпускного направления.
С Днем рожденья, друже!
День первый.
Начнем с очевидного - острова бывают разными. Однако преимущественно слово "остров" вызывает у нас ассоциации с отдыхом: море-океан, нежный песок пляжа, солнце... Это славная классика жанра, это острова греческие, испанские, итальянские... Отпуск, в общем, - время блаженное и всегда желанное.
Правда, если придать слову "остров" некоторый литературный флер, то в голове автоматически должно возникнуть словосочетание "Остров сокровищ", что, разумеется, тоже недурственно. Особенно для поклонников Стивенсона и пиратов. В литературе, конечно, этот остров далеко не единственный, но однозначно главный.
А тут, значит, остров как географическая единица. И близко - даже на самолете не надо лететь, ибо остров этот эстонский. Наверняка кто-то позволит себе снисходительно фыркнуть: "Ну какие у Эстонии острова! Смех да и только!"
Ну что ж, откроем теперь какой-нибудь географический справочник и... Ну вот с чем бы сравнить? Да хотя бы с Грецией! Эстонский остров Сааремаа по площади больше греческого Родоса почти в 2 раза, Корфу - в 4,5 раза, Кефалонии - почти в 3,5 раза, не говоря уже о том, что Сааремаа больше такого огрызка как Кос в 9 раз. Эстонский остров переплюнул по площади даже испанский Тенериф.
Ага, а теперь, как говорится, можно смеяться.
Сей остров с прекрасно сохранившимся в его столице Курессааре средневековым замком давным-давно дразнил мое туристическое воображение своей несомненной привлекательностью. Но все никак не складывалось: то компании не было, то времени, то пандемии всякие. Однако и на моей улице перевернулся грузовик с красной икрой наступил праздник, и мы вбили в навигатор по имени Леночка координаты. Леночка тут же бодро сообщила: "Ваш маршрут предусматривает пересечение государственной границы и паромную переправу".
Билеты на паром у нас были куплены заранее. Но за рулем сидел водитель, привыкший ездить хорошо и быстро. Что на превосходных эстонских дорогах дело несложное и доставляющее удовольствие. Поэтому приехали мы гораздо раньше часа отправления нашего парома. "Ну ладно, - подумалось нам незамутненно, - там же порт, наверняка есть кафешки. Посидим, кофейку попьем".
Порт действительно имелся - с аккуратными, педантично нарисованными рядами-колейками, загодя встречающими желающих переправиться с материка на острова. Вот колейка для легковушек с билетами, вот без билетов, вот ряд для грузовиков, а вот - для автобусов. Знаки висят, все чин-чинарем, а культурной жизни, впрочем, как и людей, не наблюдалось. А если и наблюдалось, то минимальное количество.
Единственная кафешка, хоть и обладала террасой со столами под зонтиками, признаков активности не подавала. Неподалеку от нее виднелся симпатичный сарайчик, манивший недвусмысленной вывеской "Кофе". Подтверждая свою рабочую квалификацию, на стене сарайчика даже висела доска, на которой цветными мелками были обозначены все виды предлагаемого напитка.
Но существовало одно "но" - было совершенно неясно, где вход в сие божественное заведение. Мы решили не сдаваться в этом внезапно возникшем квесте и, так как командовать сарайчику "Повернись ко мне передом, а к лесу - задом" представлялось делом безнадежным, сами обошли приземистое строение по кругу. И даже обнаружили дверь, которая, правда, фигурировала почему-то под вывеской "Тату-салон". Вывеска была на эстонском, но слово "тату" как слово "такси" на всех языках звучит одинаково.
Дверь была гостеприимно распахнута, однако помещение встречало вошедших неожиданно замызганной стойкой, не напоминавшей кофейню даже отдаленно. На всякий случай мы осторожно заглянули вовнутрь. Кофе там даже и не пахло. Там пахло красками, и один здоровенный растатуированный мужик набивал татуху второму растатуированному мужику. Занятые размалевыванием раскрасок, они даже не заметили нашего нелепого возникновения на пороге.
Пришлось довольствоваться кофе маленькой несетевой заправки.
Но времени до парома оставались еще воз и маленькая тележка, и его необходимо было куда-то рационально пристроить. Разведка окрестностей как раз и выглядела такой рациональностью.
Местность вокруг порта ничем особо примечательным не выделялась: ветряки, какие-то то ли ангары, то ли мастерские, в кустах притаился старый ржавый патриарх всех тракторов.
Как вдруг мне показалось... "Не, ну ничего себе меня глючит от любви!" - подумалось мне. Однако чем ближе становился мираж, тем яснее обрисовывалась его абсолютная реальность.
Так совершенно случайно выяснилось, что мы со славным городом Петербургом способны найти друг друга даже в крошечном поселке на севере Эстонии.
После моего возвращения из разведки было решено двигаться к парому, невзирая на то, что до отправления оставалось еще добрых 40 минут.
Подкатили к шлагбауму, камера срисовала номер машины, шлагбаум открылся. Никаких проверяющих в будках, никого, хотя сами будки в наличие имеются. Цивилизация!
Дальнейший план действий укладывался в нехитрое соображение "Постоим где-нибудь в уголочке" оставшееся время. Но нас тут же стали активно заманивать на тот паром, что уже загружался.
Пока одни грузятся, другие уже выгружаются.
В итоге, с материка мы отплыли на 40 минут раньше положенного срока, и тут уместно воскликнуть: "А че? Так можно было?!"
Мне вот только стало любопытно, что происходит в ситуации, когда отчаливающий паром уже занят теми, кто случайно - вот совсем как мы - понаехали раньше и тут прибывают те, кто должен загрузиться согласно билетам, а мест уже нет? Паромщики спихивают на берег тех, кто загрузился последним или стоит ближе к сходням?
Впрочем, паромы между материком и островом Муху курсируют как трамваи, поэтому, видимо, все всюду успевают. Несмотря на то, что это Эстония.
Удивительное дело, но, когда мы поднялись с автопалубы в салон, наши носы уловили запах... тушеной капусты! Неужто на паромчике, рейс которого по длительности около 30 минут, работает, как говорит одна моя коллега, кафушка? И таки да, скажу я вам. И работает, и предлагает полноценные горячие блюда, и очередь сразу выстроилась. Полчаса, Карл! Но народ успел не только в очереди потолкаться, но еще и поесть.
Паром вообще оказался вполне себе приличным: чистым, аккуратным, совершенно незамученным, невзирая на то, что каждый день мотается туда-сюда между двумя островами.
Вон, даже художества имеются в качестве декора.
То, что это вполне себе международные ежедневные рейсы, доказывает забытый кем-то патриотичный кепчорик.
К тому же выяснилось, что на пароме едут "зайцы"!
Едет и в ус не дует, халявщик.
Остров Саааремаа прячется за островом Муху - паром приходит именно сюда. Кораблики курсируют как часы: один еще не успевает пришвартоваться, как навстречу ему пыхтит его коллега.
Выгружаются все прибывшие на Муху, а потом уже по дамбе, соединяющей оба острова, ты оказываешься на Сааремаа. Можно было бы подумать, что дамба эта совершеннейшее нововведение, однако нет - ее возвели почти 130 лет назад. Говорят, что она при этом нанесла большой вред природе, изменив гидродинамический режим пролива Вяйкевяйн.
На Сааремаа, острове площадью 2673 кв. км, проживает всего порядка 30 тысяч человек. Но дороги даже здесь такие, что самая убогая, бестолковая и беспонтовая из всех прибалтийских республик Латвия должна рыдать горючими слезами.
Сааремаа оказался просто прекрасен. Окруженный морем, покрытый хвойными лесами, он дал когда-то приют фотографу Императорского двора и отцу русской фотожурналистики Карлу Булле.
Он переехал сюда из Петербурга в 1916-ом году, жил спокойной размеренной жизнью, занимался любимым делом и обучал ему же местных жителей, удивлял аборигенов привезенным автомобилем - первым на острове. В доме, где он жил, сейчас музей, но мы туда не попали - просто не успели. Мы приехали всего на 2 дня и сразу же поняли, что надо было на три как минимум.
В общем и в целом на Сааремаа нет недостатка в туристах. И как свидетельствует история, никогда не было. Ведь кто тут, в Прибалтике, был самым первым массовым туристом? Разумеется, крестоносцы. Вот и сюда, на остров, они пришли еще в XIII веке, а сам Сааремаа стал последним уездом Древней Эстонии, сдавшимся воинственным рыцарям. Сей факт, впрочем, не мешал острову быть наиболее развитым и сильным уездом Эстонии, где жители сохраняли больше прав и свобод по сравнению со своими же соплеменниками. Я ж говорю - однозначно крутое место!
Разумеется, у нас была намечена программа покатушек по острову, и фора в целых 40 минут оказалась весьма на руку. Правда, с учетом островных расстояний, программу все равно пришлось чуток подкорректировать по ходу пьесы. Именно поэтому, скатившись по сходням парома, мы пошуршали колесами не до места ночевки, дабы заселиться и бросить там вещички, а сразу погнали на самый дальний кончик острова - мыс Сырве (Sorve). Ибо пересечь предстояло буквально весь остров - от края до края, от берега до берега. Итого - 127 км от порта на острове Муху.
Нас манил маяк Сырве - самый высокий в Эстонии. Грех было не расширить свою коллекцию маяков ( раз и два).
История возникновения маяка Сырве уходит аж в 1645 год, когда судовладельцы, ходившие из Риги в Голландию, попросили местного губернатора построить что-то более-менее приметное с моря. А то, мол, церковь ваша, на которую мы сейчас ориентируемся, низковата.
Сначала, что логично, маяк был деревянный и простоял он недолго - в 1650 году его уже поменяли на более долговечную каменную башню.
Потом была Первая мировая, и маяк сгорел. После войны его восстановили.
Потом была Вторая мировая, и маяк уничтожили войска Вермахта при отступлении. После войны на месте маяка построили временную деревянную башню, простоявшую аж до 1960 года. А вот в 60-ом и был возведен тот красавец ростом в 53 метра, что сейчас можно лицезреть и нужно посетить.
При маяке имеется небольшой и уютный музейчик.
Включаешь выключатель... Здесь отвлечемся на минутку. Нет, правда, только вдумайтесь в эту парадоксальную фразу! Она ж сродни тому алгоритму действий, который понятен, наверно, только носителям языка: "Зайти, чтобы войти, и тут же выйти". Или вот этот чудесный набор: "Проснулся. Решил сходить купить выпить". Одни глаголы.
Включить выключатель. Это ж, если не быть в контексте, можно слегка двинуться по фазе. Почему выключатель именно выключатель? А не включатель, например?
Впрочем, пардон, эта фраза совершенно невинна и практически очевидна по сравнению с шедевром "На косе косой, косой косой, косой косой косил покос". Это, прям, инструкция по доведению до умопомрачения иностранных, но чуток говорящих по-русски, граждан.
Ладно, вернемся на маяк. Итак, включаешь выключатель, и над определенным макетом зажигается светильник. Так можно понять, как выглядит тот или иной эстонский маяк.
Именно здесь, в этом музейчике, среди макетов разных маяков, морских артефактов и всяких прочих интересностей...
...обнаружился личный сундук неизвестного моряка российского императорского флота.
Неизвестный моряк, судя по всему, был человеком патриотичным и любил красивые картинки.
Также можем предположить, что он был не дурак покурить папиросы - "в суровый моряцкий затяг", и в то же время не был лишен некоторого пристрастия к шику.
Однако приезжают сюда, конечно же, не ради этого музея и даже не ради чудного сундука. Все приезжают сюда ради самого маяка.
Взобраться на его обзорную площадку может любой желающий, способный преодолеть...
И кого не смущает головокружительная высота маяка.
Всем - туда, наверх. И все ножками, ножками.
Впрочем, если кто-то переоценил свою спортивную форму, тот может во время восхождения сделать привал. Все для человеков и с любовью к ним.
А наверху можно не только окинуть взором окрестности, но и узнать, что до Стокгольма отсюда всего
А до столицы острова Курессааре и столицы Эстонии дальше, чем...
...до Колки, что в Латвии, и даже Рига отсюда, по прямой, морем, ближе. Та-а-а-алеко ли до Таллллина? В данном случае, да, далеко.
Отсюда до Латвии вообще всего ничего.
И действительно - с обзорной площадки маяка можно увидеть берег латвийский, ту самую Колку.
О, родина! Да и тьфу на нее. Жаль только, не долетит.
По другим сторонам света смотреть куда как интересней. Вооон там, где-то за лесами и в лесах скрывается вся островная цивилизация.
А вот тут заканчивается Эстония. После посещения маяка, можно не торопясь, спокойно прогуляться туда и постоять на самом ее кончике.
Да и как обычно сверху видно то, чего, порой, не замечаешь, стоя непосредственно на земле. Где ж еще, как не здесь, наиболее органично смотрятся древние останки?
На привычные вещи и явления с высоты можно взглянуть сверху, но не с высока.
А кто-то в это время, под постоянно дующим и довольно сильным ветром, старался построить себе жилище.
После некоторых усилий и борьбы с природными обстоятельствами, строителям это удалось. Строили мы строили и, наконец, построили! Хотя бы частично.
Оказалось, что это не туристы, а спортстмены-байдарочники. Или это каяки? Судя по однолопастному веслу, это все же каяки. С другой стороны... каяк, говорят, это разновидность байдарки. Короче, без поллитры не разберешься.
На берегу одиноко возвышается нечто, одновременно напоминающее Северные форты в Лиепае и шлем одного из тех первых массовых туристов, что пришли сюда во времена Средневековья. Крестоносцы, пожалуй, оценили бы форму.
Сейчас, однако, "шлем" используется для отдыха и релакса. Чему в полной мере способствуют скамеечки на макушке "шлема". При нас какие-то бодрые товарищи вскарабкались на него, имея при себе ничем не скрываемый запас пивка.
Точно утверждать не берусь, но сложилось впечатление, что это сигнальный костер - на случай отказа маяка исполнять свой осветительно-предупредительный долг.
Здесь, на мысе, было так спокойно и благостно, что не хотелось уезжать. А уехав, хотелось вернуться.
Хотелось задержаться, посидеть на траве и - не побоюсь этого слова! - возможно даже помедитировать. Особенно, конечно, это смешно, когда медитировать не умеешь вовсе. Однако пейзажи буквально призывали к этому легким говорком морской волны.
Между тем, на обзорной площадке маяка шумели и смеялись очередные посетители и любопытствующие. "Ладно, - решили мы, - пора двигать. А то выселят еще из места ночевки с формулировкой "Не явились".
Место нашего временного пристанища, как выяснилось, располагалось бок о бок с гусиной фермой. Как мы это поняли? О-о, это великая и многоумная дедукция!
Вечером, когда мы, довольные поездкой и уходящим днем, ужинали на свежем воздухе, на близлежащий луг опустился туман.
Его появление добавило атмосферности, и он лег на густую траву лужайки перед нашим домиком тяжелыми каплями прохладной росы.
Со стороны фермы по соседству, над тишью и умиротворением вечернего луга, полетело многоголосое истошное гоготание. Гогот взвился вверх оглушающими децибелами, разметал в хлам покой вечера и опал, как сказали бы классики, стремительным домкратом.
Там тоже ужинали.
С Днем рожденья, друже!
День первый.
Начнем с очевидного - острова бывают разными. Однако преимущественно слово "остров" вызывает у нас ассоциации с отдыхом: море-океан, нежный песок пляжа, солнце... Это славная классика жанра, это острова греческие, испанские, итальянские... Отпуск, в общем, - время блаженное и всегда желанное.
Правда, если придать слову "остров" некоторый литературный флер, то в голове автоматически должно возникнуть словосочетание "Остров сокровищ", что, разумеется, тоже недурственно. Особенно для поклонников Стивенсона и пиратов. В литературе, конечно, этот остров далеко не единственный, но однозначно главный.
А тут, значит, остров как географическая единица. И близко - даже на самолете не надо лететь, ибо остров этот эстонский. Наверняка кто-то позволит себе снисходительно фыркнуть: "Ну какие у Эстонии острова! Смех да и только!"
Ну что ж, откроем теперь какой-нибудь географический справочник и... Ну вот с чем бы сравнить? Да хотя бы с Грецией! Эстонский остров Сааремаа по площади больше греческого Родоса почти в 2 раза, Корфу - в 4,5 раза, Кефалонии - почти в 3,5 раза, не говоря уже о том, что Сааремаа больше такого огрызка как Кос в 9 раз. Эстонский остров переплюнул по площади даже испанский Тенериф.
Ага, а теперь, как говорится, можно смеяться.
Сей остров с прекрасно сохранившимся в его столице Курессааре средневековым замком давным-давно дразнил мое туристическое воображение своей несомненной привлекательностью. Но все никак не складывалось: то компании не было, то времени, то пандемии всякие. Однако и на моей улице перевернулся грузовик с красной икрой наступил праздник, и мы вбили в навигатор по имени Леночка координаты. Леночка тут же бодро сообщила: "Ваш маршрут предусматривает пересечение государственной границы и паромную переправу".
Билеты на паром у нас были куплены заранее. Но за рулем сидел водитель, привыкший ездить хорошо и быстро. Что на превосходных эстонских дорогах дело несложное и доставляющее удовольствие. Поэтому приехали мы гораздо раньше часа отправления нашего парома. "Ну ладно, - подумалось нам незамутненно, - там же порт, наверняка есть кафешки. Посидим, кофейку попьем".
Порт действительно имелся - с аккуратными, педантично нарисованными рядами-колейками, загодя встречающими желающих переправиться с материка на острова. Вот колейка для легковушек с билетами, вот без билетов, вот ряд для грузовиков, а вот - для автобусов. Знаки висят, все чин-чинарем, а культурной жизни, впрочем, как и людей, не наблюдалось. А если и наблюдалось, то минимальное количество.
Единственная кафешка, хоть и обладала террасой со столами под зонтиками, признаков активности не подавала. Неподалеку от нее виднелся симпатичный сарайчик, манивший недвусмысленной вывеской "Кофе". Подтверждая свою рабочую квалификацию, на стене сарайчика даже висела доска, на которой цветными мелками были обозначены все виды предлагаемого напитка.
Но существовало одно "но" - было совершенно неясно, где вход в сие божественное заведение. Мы решили не сдаваться в этом внезапно возникшем квесте и, так как командовать сарайчику "Повернись ко мне передом, а к лесу - задом" представлялось делом безнадежным, сами обошли приземистое строение по кругу. И даже обнаружили дверь, которая, правда, фигурировала почему-то под вывеской "Тату-салон". Вывеска была на эстонском, но слово "тату" как слово "такси" на всех языках звучит одинаково.
Дверь была гостеприимно распахнута, однако помещение встречало вошедших неожиданно замызганной стойкой, не напоминавшей кофейню даже отдаленно. На всякий случай мы осторожно заглянули вовнутрь. Кофе там даже и не пахло. Там пахло красками, и один здоровенный растатуированный мужик набивал татуху второму растатуированному мужику. Занятые размалевыванием раскрасок, они даже не заметили нашего нелепого возникновения на пороге.
Пришлось довольствоваться кофе маленькой несетевой заправки.
Но времени до парома оставались еще воз и маленькая тележка, и его необходимо было куда-то рационально пристроить. Разведка окрестностей как раз и выглядела такой рациональностью.
Местность вокруг порта ничем особо примечательным не выделялась: ветряки, какие-то то ли ангары, то ли мастерские, в кустах притаился старый ржавый патриарх всех тракторов.
Как вдруг мне показалось... "Не, ну ничего себе меня глючит от любви!" - подумалось мне. Однако чем ближе становился мираж, тем яснее обрисовывалась его абсолютная реальность.
Так совершенно случайно выяснилось, что мы со славным городом Петербургом способны найти друг друга даже в крошечном поселке на севере Эстонии.
После моего возвращения из разведки было решено двигаться к парому, невзирая на то, что до отправления оставалось еще добрых 40 минут.
Подкатили к шлагбауму, камера срисовала номер машины, шлагбаум открылся. Никаких проверяющих в будках, никого, хотя сами будки в наличие имеются. Цивилизация!
Дальнейший план действий укладывался в нехитрое соображение "Постоим где-нибудь в уголочке" оставшееся время. Но нас тут же стали активно заманивать на тот паром, что уже загружался.
Пока одни грузятся, другие уже выгружаются.
В итоге, с материка мы отплыли на 40 минут раньше положенного срока, и тут уместно воскликнуть: "А че? Так можно было?!"
Мне вот только стало любопытно, что происходит в ситуации, когда отчаливающий паром уже занят теми, кто случайно - вот совсем как мы - понаехали раньше и тут прибывают те, кто должен загрузиться согласно билетам, а мест уже нет? Паромщики спихивают на берег тех, кто загрузился последним или стоит ближе к сходням?
Впрочем, паромы между материком и островом Муху курсируют как трамваи, поэтому, видимо, все всюду успевают. Несмотря на то, что это Эстония.
Удивительное дело, но, когда мы поднялись с автопалубы в салон, наши носы уловили запах... тушеной капусты! Неужто на паромчике, рейс которого по длительности около 30 минут, работает, как говорит одна моя коллега, кафушка? И таки да, скажу я вам. И работает, и предлагает полноценные горячие блюда, и очередь сразу выстроилась. Полчаса, Карл! Но народ успел не только в очереди потолкаться, но еще и поесть.
Паром вообще оказался вполне себе приличным: чистым, аккуратным, совершенно незамученным, невзирая на то, что каждый день мотается туда-сюда между двумя островами.
Вон, даже художества имеются в качестве декора.
То, что это вполне себе международные ежедневные рейсы, доказывает забытый кем-то патриотичный кепчорик.
К тому же выяснилось, что на пароме едут "зайцы"!
Едет и в ус не дует, халявщик.
Остров Саааремаа прячется за островом Муху - паром приходит именно сюда. Кораблики курсируют как часы: один еще не успевает пришвартоваться, как навстречу ему пыхтит его коллега.
Выгружаются все прибывшие на Муху, а потом уже по дамбе, соединяющей оба острова, ты оказываешься на Сааремаа. Можно было бы подумать, что дамба эта совершеннейшее нововведение, однако нет - ее возвели почти 130 лет назад. Говорят, что она при этом нанесла большой вред природе, изменив гидродинамический режим пролива Вяйкевяйн.
На Сааремаа, острове площадью 2673 кв. км, проживает всего порядка 30 тысяч человек. Но дороги даже здесь такие, что самая убогая, бестолковая и беспонтовая из всех прибалтийских республик Латвия должна рыдать горючими слезами.
Сааремаа оказался просто прекрасен. Окруженный морем, покрытый хвойными лесами, он дал когда-то приют фотографу Императорского двора и отцу русской фотожурналистики Карлу Булле.
Он переехал сюда из Петербурга в 1916-ом году, жил спокойной размеренной жизнью, занимался любимым делом и обучал ему же местных жителей, удивлял аборигенов привезенным автомобилем - первым на острове. В доме, где он жил, сейчас музей, но мы туда не попали - просто не успели. Мы приехали всего на 2 дня и сразу же поняли, что надо было на три как минимум.
В общем и в целом на Сааремаа нет недостатка в туристах. И как свидетельствует история, никогда не было. Ведь кто тут, в Прибалтике, был самым первым массовым туристом? Разумеется, крестоносцы. Вот и сюда, на остров, они пришли еще в XIII веке, а сам Сааремаа стал последним уездом Древней Эстонии, сдавшимся воинственным рыцарям. Сей факт, впрочем, не мешал острову быть наиболее развитым и сильным уездом Эстонии, где жители сохраняли больше прав и свобод по сравнению со своими же соплеменниками. Я ж говорю - однозначно крутое место!
Разумеется, у нас была намечена программа покатушек по острову, и фора в целых 40 минут оказалась весьма на руку. Правда, с учетом островных расстояний, программу все равно пришлось чуток подкорректировать по ходу пьесы. Именно поэтому, скатившись по сходням парома, мы пошуршали колесами не до места ночевки, дабы заселиться и бросить там вещички, а сразу погнали на самый дальний кончик острова - мыс Сырве (Sorve). Ибо пересечь предстояло буквально весь остров - от края до края, от берега до берега. Итого - 127 км от порта на острове Муху.
Нас манил маяк Сырве - самый высокий в Эстонии. Грех было не расширить свою коллекцию маяков ( раз и два).
История возникновения маяка Сырве уходит аж в 1645 год, когда судовладельцы, ходившие из Риги в Голландию, попросили местного губернатора построить что-то более-менее приметное с моря. А то, мол, церковь ваша, на которую мы сейчас ориентируемся, низковата.
Сначала, что логично, маяк был деревянный и простоял он недолго - в 1650 году его уже поменяли на более долговечную каменную башню.
Потом была Первая мировая, и маяк сгорел. После войны его восстановили.
Потом была Вторая мировая, и маяк уничтожили войска Вермахта при отступлении. После войны на месте маяка построили временную деревянную башню, простоявшую аж до 1960 года. А вот в 60-ом и был возведен тот красавец ростом в 53 метра, что сейчас можно лицезреть и нужно посетить.
При маяке имеется небольшой и уютный музейчик.
Включаешь выключатель... Здесь отвлечемся на минутку. Нет, правда, только вдумайтесь в эту парадоксальную фразу! Она ж сродни тому алгоритму действий, который понятен, наверно, только носителям языка: "Зайти, чтобы войти, и тут же выйти". Или вот этот чудесный набор: "Проснулся. Решил сходить купить выпить". Одни глаголы.
Включить выключатель. Это ж, если не быть в контексте, можно слегка двинуться по фазе. Почему выключатель именно выключатель? А не включатель, например?
Впрочем, пардон, эта фраза совершенно невинна и практически очевидна по сравнению с шедевром "На косе косой, косой косой, косой косой косил покос". Это, прям, инструкция по доведению до умопомрачения иностранных, но чуток говорящих по-русски, граждан.
Ладно, вернемся на маяк. Итак, включаешь выключатель, и над определенным макетом зажигается светильник. Так можно понять, как выглядит тот или иной эстонский маяк.
Именно здесь, в этом музейчике, среди макетов разных маяков, морских артефактов и всяких прочих интересностей...
...обнаружился личный сундук неизвестного моряка российского императорского флота.
Неизвестный моряк, судя по всему, был человеком патриотичным и любил красивые картинки.
Также можем предположить, что он был не дурак покурить папиросы - "в суровый моряцкий затяг", и в то же время не был лишен некоторого пристрастия к шику.
Однако приезжают сюда, конечно же, не ради этого музея и даже не ради чудного сундука. Все приезжают сюда ради самого маяка.
Взобраться на его обзорную площадку может любой желающий, способный преодолеть...
И кого не смущает головокружительная высота маяка.
Всем - туда, наверх. И все ножками, ножками.
Впрочем, если кто-то переоценил свою спортивную форму, тот может во время восхождения сделать привал. Все для человеков и с любовью к ним.
А наверху можно не только окинуть взором окрестности, но и узнать, что до Стокгольма отсюда всего
А до столицы острова Курессааре и столицы Эстонии дальше, чем...
...до Колки, что в Латвии, и даже Рига отсюда, по прямой, морем, ближе. Та-а-а-алеко ли до Таллллина? В данном случае, да, далеко.
Отсюда до Латвии вообще всего ничего.
И действительно - с обзорной площадки маяка можно увидеть берег латвийский, ту самую Колку.
О, родина! Да и тьфу на нее. Жаль только, не долетит.
По другим сторонам света смотреть куда как интересней. Вооон там, где-то за лесами и в лесах скрывается вся островная цивилизация.
А вот тут заканчивается Эстония. После посещения маяка, можно не торопясь, спокойно прогуляться туда и постоять на самом ее кончике.
Да и как обычно сверху видно то, чего, порой, не замечаешь, стоя непосредственно на земле. Где ж еще, как не здесь, наиболее органично смотрятся древние останки?
На привычные вещи и явления с высоты можно взглянуть сверху, но не с высока.
А кто-то в это время, под постоянно дующим и довольно сильным ветром, старался построить себе жилище.
После некоторых усилий и борьбы с природными обстоятельствами, строителям это удалось. Строили мы строили и, наконец, построили! Хотя бы частично.
Оказалось, что это не туристы, а спортстмены-байдарочники. Или это каяки? Судя по однолопастному веслу, это все же каяки. С другой стороны... каяк, говорят, это разновидность байдарки. Короче, без поллитры не разберешься.
На берегу одиноко возвышается нечто, одновременно напоминающее Северные форты в Лиепае и шлем одного из тех первых массовых туристов, что пришли сюда во времена Средневековья. Крестоносцы, пожалуй, оценили бы форму.
Сейчас, однако, "шлем" используется для отдыха и релакса. Чему в полной мере способствуют скамеечки на макушке "шлема". При нас какие-то бодрые товарищи вскарабкались на него, имея при себе ничем не скрываемый запас пивка.
Точно утверждать не берусь, но сложилось впечатление, что это сигнальный костер - на случай отказа маяка исполнять свой осветительно-предупредительный долг.
Здесь, на мысе, было так спокойно и благостно, что не хотелось уезжать. А уехав, хотелось вернуться.
Хотелось задержаться, посидеть на траве и - не побоюсь этого слова! - возможно даже помедитировать. Особенно, конечно, это смешно, когда медитировать не умеешь вовсе. Однако пейзажи буквально призывали к этому легким говорком морской волны.
Между тем, на обзорной площадке маяка шумели и смеялись очередные посетители и любопытствующие. "Ладно, - решили мы, - пора двигать. А то выселят еще из места ночевки с формулировкой "Не явились".
Место нашего временного пристанища, как выяснилось, располагалось бок о бок с гусиной фермой. Как мы это поняли? О-о, это великая и многоумная дедукция!
Вечером, когда мы, довольные поездкой и уходящим днем, ужинали на свежем воздухе, на близлежащий луг опустился туман.
Его появление добавило атмосферности, и он лег на густую траву лужайки перед нашим домиком тяжелыми каплями прохладной росы.
Со стороны фермы по соседству, над тишью и умиротворением вечернего луга, полетело многоголосое истошное гоготание. Гогот взвился вверх оглушающими децибелами, разметал в хлам покой вечера и опал, как сказали бы классики, стремительным домкратом.
Там тоже ужинали.