То же небо, те же облака
Массовый турист - существо беспокойное.
Его беспокоит вылетит ли в положенное время самолет, где он будет жить, как его встретят в аэропорту, какая температура воды в море, хорош ли будет "All inclusive" (и, главное, включает ли в себя это "Все включено" алкоголь) и, в конце концов, куда можно выбраться из отеля и что ему вне этого отеля покажут.
Турист суетится, берет машину на прокат или садится в общественный транспорт и отправляется на встречу с раскопками, жарой и - может даже быть - новыми знаниями. Турист дерзок и в отпуске ему и море по колено.
Правда, справедливости ради, пожалуй, только в Венеции дерзость слетает с туриста, и он становится жалок: он позорно и трусливо жмется все ближе к путеводной звезде, центру венецианской Вселенной - Сан-Марко. Он дрейфит запутаться в как-Бог-на-душу-положил нумерации домов и заблудиться в хитросплетениях улиц, мостов и каналов. В итоге оказывается, что хоть ему и море по колено, зато вот Венецианская лагуна не по зубам.
Как правило, прекрасная Эллада (хоть и тут тоже когда-то бывали венецианцы) таких затруднений у туриста не вызывает. Здесь он снова - орел-мужчина. А так как древними греками его пичкают со школьной скамьи, то местные для него вообще что соседи из дома за углом. Он знает Афины, знает Спарту (зря, что ли, Сыроежкин пел: "А нам говорят: "Афины войною пошли на Спарту..."?), бывал на Родосе (а некоторые еще умудряются спросить у гидов: "А когда мы увидим Колосса Родосского?"), облазил Крит (может даже от Ханьи до Агиос Николаос) и на этом основании Минотавр ему вообще брат родной.
Поэтому турист уверен, что знает о Греции все. Правда, зачастую это "все" означает "все, что надо знать туристу".
Однако когда наши предки еще по веткам прыгали, у греков уже была античная культура, и Эллада с позволительной снисходительностью смотрит на туриста: она до сих пор умеет удивлять и делает это непринужденно. Она не играет краплеными картами - просто в ее колоде козырей больше, чем у всех остальных.
Едет турист по ее серебристым от перелива листьев оливковых деревьев просторам, сворачивает к разным достопримечательностям... Вдумчивый - останавливается и внимательно все осматривает. Любитель галочек прискачет за 15 минут до закрытия и бойко рапортует в интернет отчетиках: "Приехали, поцеловали ворота и уехали".
Вдумчивый, он ведь еще и наобум не поедет, а нанесет себе точечки на маршрутной карте. И заберется в такие места, о каких и сам не подозревал.
Именно так обычно на Пелопоннесе попадают в Древнюю Мессену. Хотя, разумеется, групповых экскурсий никто не отменял, и вдумчивый турист имеет все шансы оказаться здесь с толпой других любознательных индивидуумов.
Раза два мне уже доводилось здесь бывать: в первый раз в рамках служебной экскурсии и второй раз уже с группой турагентов, приехавших в инфотур. Воротилы туристического бизнеса сразу же успешно были сплавлены гиду. Ха-ха, пускай сами несколько часов по жаре шляются, а я лучше вон, в кафешке посижу, в тенечке да на террасе, и в тишине и покое (таких редких и таких желанных в бешеном ритме сезона) полюбуюсь долиной с развалинами древнего города.
Разумеется, кофе в тот раз закончился гораздо быстрее, чем экскурсия. И вспомнился мне тогда Володя Шарапов: "Вы мне еще кофейку налейте. Я у вас тут долго буду сидеть".
В общем, это было уже третье свидание с Мессеной. Несколько лет прошло, и воды утекло прилично. Нет больше той кафешки, не пережила видимо, всех катаклизмов. Терраса густо заросла бугенвилем, кровля местами прохудилась.
Купили билеты, пошли гулять. Древняя Мессена это город, в котором было все: агора, театр, храмы, фонтаны, виллы, стадион, гимназия с банями и палестрами и даже асклепион.
На дивно сохранившемся стадионе можно посидеть на тех самых трибунах, где сиживали те самые древние греки, о которых пишут в учебниках. А потом те же трибуны полировали ягодицы римлян, тоже древних, в эпоху своего правления приспособивших стадион под гладиаторские бои.
Но сидеть на трибунах на жаре совсем не хочется. Лучше устроиться на лавочке в тени роскошной раскидистой оливы. Лавочка стоит чуть на возвышенности, вся перспектива - стадион, гимназия, далекий мавзолей - как раз перед тобой.
Город 369 года рождения до нашей эры. Здесь жили люди. Учились в гимназии, трудились, собирались на рыночной площади и ходили в театр, занимались политикой и развивали медицину. Этот город завоевывали спартанцы - а Спарта это совсем рядом - и покоряли римляне - а Рим это куда как дальше.
Уходили века, сменялись эпохи. От большинства людей, живших и умиравших здесь, ничего не осталось - даже тире между двумя датами. Никто не помнит их имен и не знает их внешности. Все в мире сильно поменялось с тех пор. Все.
И вдруг ловишь себя на мгновенной мысли: все, кроме этого неба и этих облаков. Эти небо и эти облака видели и студентов, бежавших на лекции, и борцов в палестрах, и актеров в театре... А этот ветер играл складками одежд женщин, собравшихся в агоре, и ласкал разгоряченную кожу гладиаторов, бившихся на стадионе.
Небо и облака видели. И в отличие от нас, увидят, что с Мессеной случится потом - когда снова уйдут века и сменятся эпохи.
Его беспокоит вылетит ли в положенное время самолет, где он будет жить, как его встретят в аэропорту, какая температура воды в море, хорош ли будет "All inclusive" (и, главное, включает ли в себя это "Все включено" алкоголь) и, в конце концов, куда можно выбраться из отеля и что ему вне этого отеля покажут.
Турист суетится, берет машину на прокат или садится в общественный транспорт и отправляется на встречу с раскопками, жарой и - может даже быть - новыми знаниями. Турист дерзок и в отпуске ему и море по колено.
Правда, справедливости ради, пожалуй, только в Венеции дерзость слетает с туриста, и он становится жалок: он позорно и трусливо жмется все ближе к путеводной звезде, центру венецианской Вселенной - Сан-Марко. Он дрейфит запутаться в как-Бог-на-душу-положил нумерации домов и заблудиться в хитросплетениях улиц, мостов и каналов. В итоге оказывается, что хоть ему и море по колено, зато вот Венецианская лагуна не по зубам.
Как правило, прекрасная Эллада (хоть и тут тоже когда-то бывали венецианцы) таких затруднений у туриста не вызывает. Здесь он снова - орел-мужчина. А так как древними греками его пичкают со школьной скамьи, то местные для него вообще что соседи из дома за углом. Он знает Афины, знает Спарту (зря, что ли, Сыроежкин пел: "А нам говорят: "Афины войною пошли на Спарту..."?), бывал на Родосе (а некоторые еще умудряются спросить у гидов: "А когда мы увидим Колосса Родосского?"), облазил Крит (может даже от Ханьи до Агиос Николаос) и на этом основании Минотавр ему вообще брат родной.
Поэтому турист уверен, что знает о Греции все. Правда, зачастую это "все" означает "все, что надо знать туристу".
Однако когда наши предки еще по веткам прыгали, у греков уже была античная культура, и Эллада с позволительной снисходительностью смотрит на туриста: она до сих пор умеет удивлять и делает это непринужденно. Она не играет краплеными картами - просто в ее колоде козырей больше, чем у всех остальных.
Едет турист по ее серебристым от перелива листьев оливковых деревьев просторам, сворачивает к разным достопримечательностям... Вдумчивый - останавливается и внимательно все осматривает. Любитель галочек прискачет за 15 минут до закрытия и бойко рапортует в интернет отчетиках: "Приехали, поцеловали ворота и уехали".
Вдумчивый, он ведь еще и наобум не поедет, а нанесет себе точечки на маршрутной карте. И заберется в такие места, о каких и сам не подозревал.
Именно так обычно на Пелопоннесе попадают в Древнюю Мессену. Хотя, разумеется, групповых экскурсий никто не отменял, и вдумчивый турист имеет все шансы оказаться здесь с толпой других любознательных индивидуумов.
Раза два мне уже доводилось здесь бывать: в первый раз в рамках служебной экскурсии и второй раз уже с группой турагентов, приехавших в инфотур. Воротилы туристического бизнеса сразу же успешно были сплавлены гиду. Ха-ха, пускай сами несколько часов по жаре шляются, а я лучше вон, в кафешке посижу, в тенечке да на террасе, и в тишине и покое (таких редких и таких желанных в бешеном ритме сезона) полюбуюсь долиной с развалинами древнего города.
Разумеется, кофе в тот раз закончился гораздо быстрее, чем экскурсия. И вспомнился мне тогда Володя Шарапов: "Вы мне еще кофейку налейте. Я у вас тут долго буду сидеть".
В общем, это было уже третье свидание с Мессеной. Несколько лет прошло, и воды утекло прилично. Нет больше той кафешки, не пережила видимо, всех катаклизмов. Терраса густо заросла бугенвилем, кровля местами прохудилась.
Купили билеты, пошли гулять. Древняя Мессена это город, в котором было все: агора, театр, храмы, фонтаны, виллы, стадион, гимназия с банями и палестрами и даже асклепион.
На дивно сохранившемся стадионе можно посидеть на тех самых трибунах, где сиживали те самые древние греки, о которых пишут в учебниках. А потом те же трибуны полировали ягодицы римлян, тоже древних, в эпоху своего правления приспособивших стадион под гладиаторские бои.
Но сидеть на трибунах на жаре совсем не хочется. Лучше устроиться на лавочке в тени роскошной раскидистой оливы. Лавочка стоит чуть на возвышенности, вся перспектива - стадион, гимназия, далекий мавзолей - как раз перед тобой.
Город 369 года рождения до нашей эры. Здесь жили люди. Учились в гимназии, трудились, собирались на рыночной площади и ходили в театр, занимались политикой и развивали медицину. Этот город завоевывали спартанцы - а Спарта это совсем рядом - и покоряли римляне - а Рим это куда как дальше.
Уходили века, сменялись эпохи. От большинства людей, живших и умиравших здесь, ничего не осталось - даже тире между двумя датами. Никто не помнит их имен и не знает их внешности. Все в мире сильно поменялось с тех пор. Все.
И вдруг ловишь себя на мгновенной мысли: все, кроме этого неба и этих облаков. Эти небо и эти облака видели и студентов, бежавших на лекции, и борцов в палестрах, и актеров в театре... А этот ветер играл складками одежд женщин, собравшихся в агоре, и ласкал разгоряченную кожу гладиаторов, бившихся на стадионе.
Небо и облака видели. И в отличие от нас, увидят, что с Мессеной случится потом - когда снова уйдут века и сменятся эпохи.