Сателлит
Забыты были много лет отроги гор,
Что к северу от Спарты гордо высятся,
Вблизи Тайгета, где ручьем сверкающим
Спускается Эврот в долину тихую,
Где лебеди ютятся в камышах его.
В ущелья те недавно молодой народ
Откуда-то явился из полночных стран,
И крепкий замок там они построили
И как хотят страною правят с гор своих.
Так небезызвестный Гете в своей небезызвестной поэме описывает замок Фауста и местность, где он расположен. Пара строк, и вот читатель уже перенесен из далекой Германии в Грецию. Тут даже не нужны конкретные координаты, место указано удивительно точно - Спарта, Тайгет... Ах, до чего же хороши эти горы! До чего же сказочны там перевалы!..
А что же это за замок? Можно было бы вполне логично предположить, что поэт имел ввиду замок Древней Спарты. Однако оказавшись в современной столице одного из самых интересных номов Пелопоннеса Лаконии замка не найдешь. Ровные и перпендикулярные улицы, забитые плотно и по-гречески раздолбайски припаркованными машинами, низкоэтажная застройка, обязательные кофейни, где в любой момент можно купить знаменитый холодный кофе в великом количестве вариаций, дружелюбная громкость потомков великих воинов... Современная Спарта удивительным образом напоминает все греческие города - от Ираклиона до Афин, от Каламаты до Салоников. Есть, конечно, исключения - те же Ретимно и Ханья, Старый Родос , Керкира... В современной Спарте - обыкновенной и непрезентабельной - давно ничего не осталось от Спарты ТОЙ, легендарной. Это весьма полезно знать перед визитом сюда - позволяет избежать бессмысленного разочарования.
И вроде как все понятно со Спартой, но нелишним будет напомнить что есть Спарта современная и Спарта классическая - та, из учебников истории.
Классическая Спарта была самым большим государством Древней Греции. В союзе с ней состояло большинство пелопонесских городов. Победив Афины в Пелопоннесской войне ("А нам говорят: "Афины войною пошли на Спарту", а я говорю: "Покинуть хочу поскорее парту!""), Спарта стала хозяйкой почти всей Греции. Однако на куда более короткий срок, чем ей хотелось бы: сначала она была побеждена соотечественниками, другими греками, а потом и вся Греция покорилась Александру Великому. Он ничего не знал о том, как махать клюшкой, зато знатно умел махать мечом. В то время это был куда более полезный навык.
Даже в самые лучшие свои времена Древняя Спарта была скорее крупным поселком, где жили воины и обслуживающие их ремесленники и крестьяне, чем городом. Здесь не было ни грандиозных общественных зданий (по этой части были Афины), ни стен, ни башен. Ведь жители Спарты считали, что лучшие стены города - это их мужественные воины. А о суровых нравах Древней Спарты наслышан каждый. Однако справедливости ради - некоторые историки до сих пор спорят: "А был ли мальчик?"
Но со щитом или на щите точно было. И кладбища, где право на имя на надгробье получали только женщины, умершие при родах, и мужчины, погибшие в бою, тоже были.
И подвиг 300 спартанцев был. И ответ царя Леонида персидскому послу - ставший давно уже крылатой фразой - Μολὼν λαβέ тоже был. И еще более короткий отклик спартанцев на угрозы Филиппа II, папеньки Александра Великого. Филипп не тратил на дипломатию лишнего времени: "Советую вам сдаться немедленно, потому что если моя армия войдет в ваши земли, я уничтожу ваши сады, порабощу людей и разрушу город". Спартанцы же довели использование времени и слов в дипломатии до совершенства, ответив лаконичным: "Если". В конце концов, это же Лакония.
Но при чем здесь тот самый замок, что описал Гете и тем самым обессмертил его?
Приехав в Спарту - особенно, если сделал это целенаправленно - в определенный момент обязательно увидишь дорожный указатель - "Μυστράς". Нам как раз туда.
Сюда приезжает много туристов. И не только в сезон. Самостоятельных путешественников хватает и в межсезонье. Почему бы и нет? Ведь ближайший аэропорт в Каламате принимает рейс из Афин круглогодично. А при желании можно так и вовсе своим ходом добраться.
Надпись на машине с немецкими номерами: "Ненавижу зиму".
Зачем сюда едут? За чем сюда едут? Прежде всего за мистикой, ибо словосочетание "город-призрак" на туристический поток действует всегда. И всегда самым безоговорочным и благотворным образом. Абсолютно безотказный тип рекламы: емко, цепляюще, волнующе - и ничего не стоит.
Мистра. Уже в самом этом названии прямой намек на мистичность - и там, и там корень "мис". Даже если это и совпадение, все равно красиво.
Когда-то важнейший центр Византийской империи. Когда-то цветущий город-крепость неповторимой красоты. Когда-то столица Ахейского княжества.
Когда-то.
Сейчас же это покинутый людьми город, чьи полуразрушенные дворцы и узкие улочки некогда жилых кварталов создают особую, неповторимую атмосферу.
И все же почему возник загадочный город на склонах Тайгета? Ведь рядом прекрасная долина: удобная, плодородная, отливающая серебром оливковых рощ. В неудобных местах города просто так не строят.
Во всем виноваты крестоносцы. Они захватили в 1204 году Константинополь. Это был их Четвертый крестовый поход, который многие потом назовут "проклятым". Крестоносцы, клявшиеся вернуть Святую Землю в лоно христианства, разграбив и разорив Константинополь, окончательно превратились в наемников - любителей легкой наживы. Ни на какой Иерусалим они не пошли, а осели все в том же Константинополе и создали свое собственное государство - Латинскую империю. Примечательно, что в греческом языке Константинополь так и остался Константинополем. В этом несложно убедиться - стоит лишь вбить в гугл-переводчик название "Стамбул" и увидеть перевод - Κωνσταντινούπολη
Большая часть Пелопоннеса при Латинской империи вошла в Ахейское княжество, которым назначили править французского рыцаря Гийома Виллардуэна родом из Шампани. Сей господин, кстати говоря, имел честь захватить Монемвасию , последний греческий форпост на Морее. Местным жителям франки не пришлись сильно по вкусу, именно поэтому новая власть в лице того самого рыцаря и повелела возвести на склоне Тайгета крепость. Мол, высоко сижу, далеко гляжу. И этим не так просто будет меня достать.
И закипела стройка на склонах Тайгета.
В городе до сих пор встречаются строительные материалы, которые, судя по степени "разложения", лежат тут с тех самых времен.
Одна только незадача - пожить Виллардуэну, этому "джентльмену удачи", в замке почти не удалось, ибо греки тихо и спокойно не сидели, а захватили рыцаря в плен. Свобода была тому дорога как память, поэтому на нее он и обменял все свои земли и крепости, которыми владел на Пелопоннесе. Некоторые историки утверждают, что его потомки все же вернулись на родину в Шампань и привезли из Греции несколько виноградных лоз, которые неплохо прижились в будущей столице шампанских вин.
Вот эта самая крепость, замок Виллардуэна, и положила начало новому городу Мистра. Призрак разделен на три части: нижний город, средний, верхний. Замок венчает Мистру подобно короне - он находится на самом верху. Выше - только небо.
Фото из тырнета.
Для штурма замка потребуются удобная обувь, запас воды и, разумеется, запас времени. И - проверено лично - если последнего окажется недостаточно, замок вам не покорится.
Мистра - это музей с определенным временем работы. Когда оно заканчивается, а сотрудники знают, что по территории где-то там еще бродят туристы, за вами, прыгая горным козлом по косогорам, не прибежит смотритель. Вам будут подавать сигналы свистком - совсем как раньше это делали боцманы на кораблях. И это вам придется скакать козлом по скользким ступеням, несясь вниз в попытке обогнать стрелки часов, соблюсти правила и одновременно не свернуть шею. Занимательная эквилибристика.
С другой стороны, в городе до сих пор существует действующий женский монастырь - Панданаса. Обитель небольшая, всего 30 сестер, но они не пожелали покинуть Мистру в 1952 году, когда из города уехали последние греческие семьи.
В этом и заключается главный парадокс Мистры: с одной стороны - город-призрак, покинутый людьми; с другой - окончательно люди его так и не покинули.
Поэтому вполне вероятно, что заблудившийся и не услышавший трелей свистка путник, может рассчитывать на гостеприимство монастыря. В конце концов, это Греция, а в Греции, человек, если теряет все и ему некуда пойти и негде жить, может попросить помощи и поддержки у любого монастыря. Там ему обеспечат кров и еду - в обмен на труд во благо обители.
В любом случае, ночевка в городе-призраке была бы отдельным удивительным и исключительным приключением.
Туристические группы привозят сюда, как правило, с утра, и тогда на узких крутых улицах не протолкнуться. Группы говорят на разных языках, движутся неспешно и благодаря этому искусственно созданному столпотворению можно даже на мгновение представить Мистру в то время, когда на ее улицах кипела жизнь, и она была столицей деспотата Морея.
Именно тогда на склонах Тайгета собирались все самые выдающиеся культурные деятели: писатели, философы, художники. Тот период расцвета искусств специалисты сравнивают с итальянским Ренессансом и с тех времен сохранились в Мистре церкви и монастыри.
На стенах храмов до сих пор видны уникальные фрески - где-то очищенные, где-то восстановленные.
Каждый храм расписан разными мастерами, в каждой росписи угадывается индивидуальность живописца.
И вот когда схлынет массовый туристический прилив, когда откатится к основанию гор его шумливая пена, когда уйдет туда, вниз, на равнину, вавилонское многоязычие... Тогда только ты остаешься с этим городом один на один. Тогда ты начинаешь его чувствовать. И слух - даже сквозь латунно-оглушительный стрекот тысяч цикад - обязательно уловит, как где-то неподалеку покатился с шорохом камешек. Звук немедленно растворится в плотном мареве жары, но долго еще не покинет ощущение, что камешек этот был потревожен не современным кроссовком, а древней, истлевней много веков назад сандалией.
Это доносится до тебя голос мертвого города.
В смерти Мистры нет ничего героического. Она не пала под напором врагов, ее не разорили недруги, против нее не ополчилась Природа... Хотя, разумеется, в ее жизни были и сражения, и осады. Просто после обретения греками независимости в 1834 году Спарта получила статус полноценного города, и постепенно, со временем, жители Мистры с горных склонов перебрались в долину. Все до ужаса банально.
Жители ушли, но красота осталась. И красота здесь не только на стенах или потолке.
Как и в любом незнакомом месте, в Мистре имеет смысл смотреть под ноги. И вообще, и в церквях в частности. Смотреть, чтобы увидеть напольные мозаики - косматеско. Говорят, что эти мозаики из кусочков разноцветного мрамора придумали именно в Византии, а семейство итальянских мастеров Космати просто взяло этот стиль на вооружение и поставило на поток.
Мистра создает обманчивое впечатление. Прогулка по ней кажется проще, чем есть на самом деле. Именно поэтому организованные группы, возглавляемые экскурсоводом, поблуждав по лабиринтам улиц нижнего и среднего городов, никогда не доходят до города верхнего. Никогда не поднимаются на развалины замка. Это прерогатива индивидуалов.
От замка, правда, мало, что осталось - время, последующие войны и сраженья, турецкая оккупация не пощадили его.
Однако подняться туда, на вершину, - даже проклиная греческую жару и отекая от дикого количества выпитой воды - обязательно стоит. Ибо только там можно взобраться на остатки некогда неприступных стен, окинуть взглядом подернутую голубоватой дымкой долину и увидеть легендарную Спарту - лежащей у твоих ног.
Что к северу от Спарты гордо высятся,
Вблизи Тайгета, где ручьем сверкающим
Спускается Эврот в долину тихую,
Где лебеди ютятся в камышах его.
В ущелья те недавно молодой народ
Откуда-то явился из полночных стран,
И крепкий замок там они построили
И как хотят страною правят с гор своих.
Так небезызвестный Гете в своей небезызвестной поэме описывает замок Фауста и местность, где он расположен. Пара строк, и вот читатель уже перенесен из далекой Германии в Грецию. Тут даже не нужны конкретные координаты, место указано удивительно точно - Спарта, Тайгет... Ах, до чего же хороши эти горы! До чего же сказочны там перевалы!..
А что же это за замок? Можно было бы вполне логично предположить, что поэт имел ввиду замок Древней Спарты. Однако оказавшись в современной столице одного из самых интересных номов Пелопоннеса Лаконии замка не найдешь. Ровные и перпендикулярные улицы, забитые плотно и по-гречески раздолбайски припаркованными машинами, низкоэтажная застройка, обязательные кофейни, где в любой момент можно купить знаменитый холодный кофе в великом количестве вариаций, дружелюбная громкость потомков великих воинов... Современная Спарта удивительным образом напоминает все греческие города - от Ираклиона до Афин, от Каламаты до Салоников. Есть, конечно, исключения - те же Ретимно и Ханья, Старый Родос , Керкира... В современной Спарте - обыкновенной и непрезентабельной - давно ничего не осталось от Спарты ТОЙ, легендарной. Это весьма полезно знать перед визитом сюда - позволяет избежать бессмысленного разочарования.
И вроде как все понятно со Спартой, но нелишним будет напомнить что есть Спарта современная и Спарта классическая - та, из учебников истории.
Классическая Спарта была самым большим государством Древней Греции. В союзе с ней состояло большинство пелопонесских городов. Победив Афины в Пелопоннесской войне ("А нам говорят: "Афины войною пошли на Спарту", а я говорю: "Покинуть хочу поскорее парту!""), Спарта стала хозяйкой почти всей Греции. Однако на куда более короткий срок, чем ей хотелось бы: сначала она была побеждена соотечественниками, другими греками, а потом и вся Греция покорилась Александру Великому. Он ничего не знал о том, как махать клюшкой, зато знатно умел махать мечом. В то время это был куда более полезный навык.
Даже в самые лучшие свои времена Древняя Спарта была скорее крупным поселком, где жили воины и обслуживающие их ремесленники и крестьяне, чем городом. Здесь не было ни грандиозных общественных зданий (по этой части были Афины), ни стен, ни башен. Ведь жители Спарты считали, что лучшие стены города - это их мужественные воины. А о суровых нравах Древней Спарты наслышан каждый. Однако справедливости ради - некоторые историки до сих пор спорят: "А был ли мальчик?"
Но со щитом или на щите точно было. И кладбища, где право на имя на надгробье получали только женщины, умершие при родах, и мужчины, погибшие в бою, тоже были.
И подвиг 300 спартанцев был. И ответ царя Леонида персидскому послу - ставший давно уже крылатой фразой - Μολὼν λαβέ тоже был. И еще более короткий отклик спартанцев на угрозы Филиппа II, папеньки Александра Великого. Филипп не тратил на дипломатию лишнего времени: "Советую вам сдаться немедленно, потому что если моя армия войдет в ваши земли, я уничтожу ваши сады, порабощу людей и разрушу город". Спартанцы же довели использование времени и слов в дипломатии до совершенства, ответив лаконичным: "Если". В конце концов, это же Лакония.
Но при чем здесь тот самый замок, что описал Гете и тем самым обессмертил его?
Приехав в Спарту - особенно, если сделал это целенаправленно - в определенный момент обязательно увидишь дорожный указатель - "Μυστράς". Нам как раз туда.
Сюда приезжает много туристов. И не только в сезон. Самостоятельных путешественников хватает и в межсезонье. Почему бы и нет? Ведь ближайший аэропорт в Каламате принимает рейс из Афин круглогодично. А при желании можно так и вовсе своим ходом добраться.
Надпись на машине с немецкими номерами: "Ненавижу зиму".
Зачем сюда едут? За чем сюда едут? Прежде всего за мистикой, ибо словосочетание "город-призрак" на туристический поток действует всегда. И всегда самым безоговорочным и благотворным образом. Абсолютно безотказный тип рекламы: емко, цепляюще, волнующе - и ничего не стоит.
Мистра. Уже в самом этом названии прямой намек на мистичность - и там, и там корень "мис". Даже если это и совпадение, все равно красиво.
Когда-то важнейший центр Византийской империи. Когда-то цветущий город-крепость неповторимой красоты. Когда-то столица Ахейского княжества.
Когда-то.
Сейчас же это покинутый людьми город, чьи полуразрушенные дворцы и узкие улочки некогда жилых кварталов создают особую, неповторимую атмосферу.
И все же почему возник загадочный город на склонах Тайгета? Ведь рядом прекрасная долина: удобная, плодородная, отливающая серебром оливковых рощ. В неудобных местах города просто так не строят.
Во всем виноваты крестоносцы. Они захватили в 1204 году Константинополь. Это был их Четвертый крестовый поход, который многие потом назовут "проклятым". Крестоносцы, клявшиеся вернуть Святую Землю в лоно христианства, разграбив и разорив Константинополь, окончательно превратились в наемников - любителей легкой наживы. Ни на какой Иерусалим они не пошли, а осели все в том же Константинополе и создали свое собственное государство - Латинскую империю. Примечательно, что в греческом языке Константинополь так и остался Константинополем. В этом несложно убедиться - стоит лишь вбить в гугл-переводчик название "Стамбул" и увидеть перевод - Κωνσταντινούπολη
Большая часть Пелопоннеса при Латинской империи вошла в Ахейское княжество, которым назначили править французского рыцаря Гийома Виллардуэна родом из Шампани. Сей господин, кстати говоря, имел честь захватить Монемвасию , последний греческий форпост на Морее. Местным жителям франки не пришлись сильно по вкусу, именно поэтому новая власть в лице того самого рыцаря и повелела возвести на склоне Тайгета крепость. Мол, высоко сижу, далеко гляжу. И этим не так просто будет меня достать.
И закипела стройка на склонах Тайгета.
В городе до сих пор встречаются строительные материалы, которые, судя по степени "разложения", лежат тут с тех самых времен.
Одна только незадача - пожить Виллардуэну, этому "джентльмену удачи", в замке почти не удалось, ибо греки тихо и спокойно не сидели, а захватили рыцаря в плен. Свобода была тому дорога как память, поэтому на нее он и обменял все свои земли и крепости, которыми владел на Пелопоннесе. Некоторые историки утверждают, что его потомки все же вернулись на родину в Шампань и привезли из Греции несколько виноградных лоз, которые неплохо прижились в будущей столице шампанских вин.
Вот эта самая крепость, замок Виллардуэна, и положила начало новому городу Мистра. Призрак разделен на три части: нижний город, средний, верхний. Замок венчает Мистру подобно короне - он находится на самом верху. Выше - только небо.
Фото из тырнета.
Для штурма замка потребуются удобная обувь, запас воды и, разумеется, запас времени. И - проверено лично - если последнего окажется недостаточно, замок вам не покорится.
Мистра - это музей с определенным временем работы. Когда оно заканчивается, а сотрудники знают, что по территории где-то там еще бродят туристы, за вами, прыгая горным козлом по косогорам, не прибежит смотритель. Вам будут подавать сигналы свистком - совсем как раньше это делали боцманы на кораблях. И это вам придется скакать козлом по скользким ступеням, несясь вниз в попытке обогнать стрелки часов, соблюсти правила и одновременно не свернуть шею. Занимательная эквилибристика.
С другой стороны, в городе до сих пор существует действующий женский монастырь - Панданаса. Обитель небольшая, всего 30 сестер, но они не пожелали покинуть Мистру в 1952 году, когда из города уехали последние греческие семьи.
В этом и заключается главный парадокс Мистры: с одной стороны - город-призрак, покинутый людьми; с другой - окончательно люди его так и не покинули.
Поэтому вполне вероятно, что заблудившийся и не услышавший трелей свистка путник, может рассчитывать на гостеприимство монастыря. В конце концов, это Греция, а в Греции, человек, если теряет все и ему некуда пойти и негде жить, может попросить помощи и поддержки у любого монастыря. Там ему обеспечат кров и еду - в обмен на труд во благо обители.
В любом случае, ночевка в городе-призраке была бы отдельным удивительным и исключительным приключением.
Туристические группы привозят сюда, как правило, с утра, и тогда на узких крутых улицах не протолкнуться. Группы говорят на разных языках, движутся неспешно и благодаря этому искусственно созданному столпотворению можно даже на мгновение представить Мистру в то время, когда на ее улицах кипела жизнь, и она была столицей деспотата Морея.
Именно тогда на склонах Тайгета собирались все самые выдающиеся культурные деятели: писатели, философы, художники. Тот период расцвета искусств специалисты сравнивают с итальянским Ренессансом и с тех времен сохранились в Мистре церкви и монастыри.
На стенах храмов до сих пор видны уникальные фрески - где-то очищенные, где-то восстановленные.
Каждый храм расписан разными мастерами, в каждой росписи угадывается индивидуальность живописца.
И вот когда схлынет массовый туристический прилив, когда откатится к основанию гор его шумливая пена, когда уйдет туда, вниз, на равнину, вавилонское многоязычие... Тогда только ты остаешься с этим городом один на один. Тогда ты начинаешь его чувствовать. И слух - даже сквозь латунно-оглушительный стрекот тысяч цикад - обязательно уловит, как где-то неподалеку покатился с шорохом камешек. Звук немедленно растворится в плотном мареве жары, но долго еще не покинет ощущение, что камешек этот был потревожен не современным кроссовком, а древней, истлевней много веков назад сандалией.
Это доносится до тебя голос мертвого города.
В смерти Мистры нет ничего героического. Она не пала под напором врагов, ее не разорили недруги, против нее не ополчилась Природа... Хотя, разумеется, в ее жизни были и сражения, и осады. Просто после обретения греками независимости в 1834 году Спарта получила статус полноценного города, и постепенно, со временем, жители Мистры с горных склонов перебрались в долину. Все до ужаса банально.
Жители ушли, но красота осталась. И красота здесь не только на стенах или потолке.
Как и в любом незнакомом месте, в Мистре имеет смысл смотреть под ноги. И вообще, и в церквях в частности. Смотреть, чтобы увидеть напольные мозаики - косматеско. Говорят, что эти мозаики из кусочков разноцветного мрамора придумали именно в Византии, а семейство итальянских мастеров Космати просто взяло этот стиль на вооружение и поставило на поток.
Мистра создает обманчивое впечатление. Прогулка по ней кажется проще, чем есть на самом деле. Именно поэтому организованные группы, возглавляемые экскурсоводом, поблуждав по лабиринтам улиц нижнего и среднего городов, никогда не доходят до города верхнего. Никогда не поднимаются на развалины замка. Это прерогатива индивидуалов.
От замка, правда, мало, что осталось - время, последующие войны и сраженья, турецкая оккупация не пощадили его.
Однако подняться туда, на вершину, - даже проклиная греческую жару и отекая от дикого количества выпитой воды - обязательно стоит. Ибо только там можно взобраться на остатки некогда неприступных стен, окинуть взглядом подернутую голубоватой дымкой долину и увидеть легендарную Спарту - лежащей у твоих ног.