Должок
Однажды nnikolaevna75 прочитала мой давнишний постик о рядовой прогулке по местностям, именуемым аборигенами Видземской Швейцарией. Случилось это в прошлом году. В ноябре - заостряю внимание, ибо это важно!
Сигулда и окрестности моей многоуважаемой френдессе очень понравилась и ей захотелось посмотреть, как все это выглядело на старых фотографиях. Я сказала, что это отличная идея для поста и пообещала этот пост сваять. В общем, можно даже сказать, что работаю на заказ. Подавайте заявки, становитесь в очередь! Заказы ваши - байки наши!
Так у меня появился должок.
Подумаешь, великое дело - порыться по фотоархивам или элементарно озадачить Гугл на предмет стареньких фото, как правило, плохонького качества. А потом подогнать под все это фотки современные и желательно с тех же ракурсов.
Но ведь хотелось сделать поинтересней! Что-то придумать!
Признаюсь сразу и честно - не придумалось. Поэтому, товарищи экскурсанты, просто покажу и просто расскажу - развешивайте уши, а я навешаю вам на них отборной лапши.
Сигулда и окрестности (название уже должно быть знакомо почтеннейшей публике по посту о Чертовых пещерах) - место безусловно приятное. И известное далеко не только в границах маленькой, но гордой. Сигулду весь мир знает! Знает, знает - благодаря санно-бобслейной трассе, где с 1998 года проходят этапы кубков мира как по санному спорту, так и по бобслею.
Свое довольно громкое название - Латвийская Швейцария - локация получила не на пустом месте. Да, место тут совсем не пустое - вокруг тут холмы. И холмы эти довольно высокие и крутые. Сии неровности поверхности земного шара и позволили столь нескромно окрестить скромный город с населением около 12-ти тысяч.
Однако несмотря всю свою скромность, Сигулда - одно из самых древних поселений Латвии, она почти ровесница Риги, и была основана аж в 1207 году.
Если по правде, городков там даже два: сама Сигулда с развалинами Сигулдского замка и Турайда с частично восстановленным Турайдским замком.
На самом деле, когда едут сюда погулять, никто конкретно не говорит: "Еду в Сигулду" или "Еду в Турайду". Эти два города в подсознании уже настолько тесно связаны, что планы провести время обозначают обобщающе: "Еду в Сигулду". При этом подразумевается, что в самой Сигулде хорошо если у развалин замка кто-то остановится - все чешут в Турайду, в замок-заповедник-резерват-музей. Даже друг наш Гугл при запросе "Сигулда" выдает картинку с замком в Турайде. Так что и для мира это уже единое и неделимое понятие.
Расстояние между этими двумя городками небольшое: на машине что-то около 6-7 км, а пешком так и вовсе от развалин Сигулдского замка до дверей Турайдского в 3,5 км уложиться можно. Приятная прогулка по красивым окрестностям. Я, как правило, так и поступаю: оставляю машину в Сигулде, а дальше иду пешком. Потом пешком же обратно.
Вот с нее, с Сигулды, и начнем. Что же, собственно, можно увидеть здесь как целенаправленному, так и случайному туристу?
Перво-наперво, конечно же, Новый Сигулдский замок. Хотя нет, подождите. Прежде, чем туристические глазоньки узрят замок, эти же глазоньки определенно зафиксируют церковь. Ничего особо примечательного в ней нет - так, просто Евангелическая церковь, упоминание которой впервые встречается в летописях в 1483 году.
Мои корявые рученьки, сделавшие эту фотографию очень давно, снесли церкви фундамент.
Церкви, в свою очередь, тоже досталось. Доставаться ей начало еще при царе Горохе - во время Ливонской войны (а это аж 1558 год). И позднее ее потрепали - в веках XVII и XVIII. Хотя визуально она вроде как и не сильно изменилась. Поэтому в данной ситуации вполне применимо локальное выражение: "Нам какая разница - церковь или baznīca?" Загадочное слово "baznīca" с латышского переводится как... "церковь".
Далее от церкви мы проходим через ворота и оказываемся то ли в саду, то ли в небольшом парке: зеленые газончики, аккуратные дорожки, с рядом сувенирных магазинчиков.
Домишко относительно недавно подшаманили и привели в порядок - раньше он был желтого цвета и грустного вида, а из окон его, в томительном ожидании светлого будущего, выглядывали голые женщины.
И вот, пройдя через лужайки и приятность атмосфЭры, турист оказывается перед Новым Сигулдским замком. Сооружен он был в конце семидесятых-начале восьмидесятых годов XVIII века на месте более раннего строения и служил резиденцией князю Кропоткину.
Пару лет назад его - в тандеме с красным домиком - тоже подшаманили, подремонтировали и освежили.
Во времена Первой мировой замок, как водится, был разрушен. Потом его, разумеется, восстановили и отдали всяким творческим личностям - писателя, художникам и журналистам. Был просто замок, стал Замком писателей.
Когда по местным холмам прокатилась Вторая мировая, замок прибрали к рукам фрицы и расположился здесь высокопоставленный офицерский состав.
В советское время здесь разместили санаторий "Сигулда", а с наступлением свежей независимости в замок оперативно въехала сигулдская Дума. Так она тут и сидит. И надо сказать, из окон кабинетов думских тружеников открывается один из лучших видов на окружающую действительность.
Высоко над дорогой буквально парит здание другой бывшей усадьбы. Туда мы еще доберемся.
За свеженьким и красивеньким новым замком, который не такой уж и новый, находится куда более притягательный и романтический объект - развалины средневекового Сигулдского замка.
Это вам не какой-то там новодел XVIII века. Тут все по-взрослому: крестоносцы, меченосцы, покорение земель и прочие средневековые развлечения. Считается, что строили его с 1207 по 1209 год. Однако в документах исторической важности впервые он упоминается в 1226 году.
Замок прожил довольно долгую жизнь - около полувека. Первыми замковый комплекс несколько подрихтовали войска Ивана Грозного в 1558 году. Гораздо сильней его потрепала шведско-польская война. После этого он протянул еще около сотни лет и окончательно погиб в ходе ожесточенных боев Северной войны.
Потом императрица Анна Иоанновна подарила замок в знак благодарности своему генерал-фельдмаршалу Ласси. Тот не долго думая спихнул подарочек младшей сестре - в качестве приданого. Позднее ситуация практически продублировалась - дочь его сестры выходила замуж тоже не с пустыми руками, а все с тем же замком в загашнике. Жених носил фамилию фон Борх и герб именно этой семьи до сих пор украшает надвратную башню замка.
Как выглядел Сигулдский замок, по сути, никто уже толком не знает. На сопроводительных щитах с информацией только и мелькает: "было утрачено", "находится в архиве в Стокгольме", "хранится в архиве в Москве"... В общем-то, его и восстанавливать не стали именно поэтому.
Сохранили то, что осталось, облагородили, пристроили, чуток восстановили и стали использовать в качестве романтического места для прогулок. Причем не только в нашу с вами современность - еще при Российской Империи, на фоне развалин, любили прогуливаться господа и дамы из Санкт-Петербурга и Москвы. Сигулда в те времена была популярным курортным местечком, которое своим посещением жаловали даже поэты-символисты.
Вообще же в те далекие времена, когда никто еще не помышлял о Чемпионатах мира по бобслею, а соревновались все больше в верховой езде и стрельбе из лука и арбалета, построили здесь три замка: Сигулдский, Кримулдский и Турайдский. От Кримулдского замка вообще ничего не осталось. Только часть стены с двумя высокими стрельчатыми готическими окнами. Стоял он когда-то воооон там, рядом с бывшей усадьбой (сиречь - нынешним санаторием), которым любуются думские чиновники.
Пойдем мы туда по мосту через Гаую.
Давным-давно функции моста выполнял паромчик, перевозивший путников с одного берега на другой. Но в 1862 году в Сигулду и окрестности пожаловал сам царь-батюшка Александр II. А царю, ясен перец, не с руки на всяких паромчиках переправляться. Поэтому паром быстренько задвинули в угол и перекинули с берега на берег деревянный мост. Позднее деревяшку полноценно заменил железобетонный собрат.
А там, высоко на холме, над мостом, в месте, куда ныне прибывает фуникулер, когда-то действительно была усадьба, и с ее окон открывался роскошнейший вид на окрестности: долину и Гаую, развалины Сигулдского замка и дорогу внизу.
Сейчас в усадьбе располагается реабилитационный центр, оказывающий в том числе и СПА услуги. Тут даже гостиничка имеется с весьма недорогими номерами. Правда, и сами номера тоже родом оттуда, из прошлого.
Усадьба переходила из рук в руки. Но визуально мало поменялась с тех пор. Причем в буквальном смысле этого слова. Сейчас все в весьма печальном состоянии: сам главный дом, окружающие усадьбу постройки подсобного хозяйства, солнечные веранды, расположенные напротив главного здания полукругом. И близко все это лучше не разглядывать.
Вообще сюда, к этой бывшей усадьбе, приходят далеко не все туристы - она все же стоит на высоком холме, почти что горе, и подъем по дорожке, вьющейся по ее склонам, дело довольно утомительное. Поэтому большинство - если только любопытствующие и гуляющие не прибыли на фуникулере - топают мимо холма дальше, прямиком к самому посещаемому природному памятнику Лифляндской губернии. Все дороги ведут к пещере Гутмана - обязательному и неизменному месту остановки абсолютно всех школьных экскурсий.
Этот вид достопочтенной публике уже знаком.
Помнится, в прошлый раз я как раз обещала про нее рассказать. Так что вот, рассказываю.
Эта пещера считается самой большой. Не только в Латвии, но и вообще во всей Прибалтике. Возраст у нее весьма почтенный - уже в XVII веке сюда организовывали групповые туры на поглазеть и запечатлеться на фоне пещере в гравюрном варианте.
Человечка видите? А он там есть.
Изобретение фотоаппарата, конечно же, свело мучения любителей запечатлевать красивое к минимуму.
Гораздо более поздним поколениям товарищей уже не приходилось нырять под черную ткань фотографической треноги.
Путеводитель начала XX века утверждал, что, мол, самые старые надписи, сохранившиеся на стенах пещеры, датируются аж 1521 годом. Какая-то праздношатающаяся личность выцарапала в мягком песчанике содержательную надпись: "HDOM in IUI 19". Было ли это послание будущим поколениям или попытка заигрывания с космическим разумом, одной только этой личности и ведомо. Остальным - нет. Но ныне эту надпись уже не разглядеть - Время стерло автограф неизвестного балбеса. На данный момент самой старой надписью считается едва читаемое "ANNA MAGDALENA" 1677 года.
Кто разглядит здесь хотя бы Magdalena, тот уже Зоркий Глаз!
Сейчас, понятное дело, об этом уже знают преимущественно экскурсоводы. Все же остальные хотят просто забить Магдалене баки. Не знаю, как они портят песчаник на такой высоте. Видимо, как скалолазы - спускаются сверху на веревке.
Одна из самых высоких современных надписей.
Пещеру эту некогда величали пещерой Хорошего Человека. Если, так сказать, перевести дословно. Легенды сообщают нам, что жил-был однажды в этой пещере некий человек, который не жмотился и делился со всеми страждущими родниковой водой из ручья, протекающего внутри. Отсюда и пошло немецкое название пещеры - gut Mann, Хороший Человек.
С пещерой Гутмана связана одна из самых известных и главных местных легенд. Про девушку Майю, именуемую Турайдской Розой. Говорят, красивая она была очень, поэтому ее так и называли.
Вот, даже марку сообразили.
Дело было так. Был у Майи жених по имени Виктор. Она жила в Турайдском замке, а он - про другую сторону реки, в Сигулдском. Местом же встреч им служила как раз пещера. В общем, у них была настоящая любовь-морковь. Однако как-то раз в Турайдском замке объявились два польских дезертира, и один из них, Якубовский, положил на нашу барышню глаз. Майя посмотрела на залетного недовоина и подумала: "А мне это надо?" и дала от ворот поворот. Видя, что добыча не идет в руки добровольно, Якубовский решил получить желаемое, прибегнув к хитрости. При помощи своего сотоварища он, якобы от лица Виктора, заманил Майю в пещеру. Девушка, хоть и удивилась неурочному часу свидания, тем не менее в пещеру пришла. Обнаружив там вместо жениха горе-вояку, она поняла, что попала в западню и решила, что лучше смерть, чем позор. Времена были темные, люди наивные и даже взрослые дяди верили в колдовство и чудеса. Этим-то отчаянная девица и воспользовалась. Она сказала Якубовскому, что, дескать, тот платочек, что повязан у нее на шее, спасает ее от любого насилия. Даже если он захочет мечом ее располовинить.
А этот болван возьми да и поверь! Маханул мечом и убил девчонку.
Правда, то, что вину поскорее надо на жениха свалить, даже в такой патовой ситуации быстро сообразил. Виктор, обнаруживший в пещере убитую невесту и обронивший там свой топорик, был схвачен, судим и приговорен к смертной казни. Но его спас тот самый сотоварищ, к помощи которого прибегнул Якубовский. Сотоварищу сразу показалось, что дело нечисто и он решил проследить за братом-однополчанином. Сотоварищ и рассказал господам присяжным заседателям как дело было. Виктора оправдали и отпустили. Майю же похоронили на территории Турайдского замка.
"А что же этот подлец Якубовский?!" слышу я возмущенный вопль из зала. Подлец к тому времени осознал в полной мере, каких дел натворил, испугался последствий и повесился на ближайшем суку в лесу. Но существует версия, что он все же пытался избежать наказания, спрятавшись в той самой Большой Чертовой пещере в утесе над Гауей.
Вот здесь и похоронили Майю.
С тех далеких времен от могучего, раскидистого дуба почти ничего не осталось. Не выдержали ветви великана веса веков. Но цветы с могилы не исчезают, кажется, никогда.
Сюда частенько во время свадебных прогулок приезжают новобрачные, ибо Майя для многих это символ преданности и чистой любви.
Помолчав скорбно над местом успокоения храброй и решительной девушки, можно наконец-то заняться обзором непосредственно замка. Из всех трех замков - Сигулдского, Кримулдского и Турайдского - лучше всего сохранился и больше всего денег вложили именно в Турайдский, и именно он и привлекает тот миллион туристов, что приезжают ежегодно в Сигулду.
Что не удивительно и вполне закономерно - он действительно расположен в чертовски живописных местах.
Возводить его начали в 1214 году и строили не торопясь, постепенно, вплоть до XVI века. Помимо своих фортификационных функций, он еще играл роль одной из резиденций рижского епископа. У него было славное прошлое и хотелось бы, конечно, сказать, что замок, подобно Сигулдскому собрату, пал в бою. Но в бою он не пал - он просто сгорел в результате пожара 1776 года. И восстанавливать в ту пору замок не стали.
Замок физически располагался на территории поместья под названием "Турайда". А поместье это что? Правильно, товарищи экскурсанты, это частная собственность. Поэтому помещик во дворе замка построил себе домишко и стал спокойненько жить-поживать и, видимо, добра наживать. Замок-то вон, уже на пустом месте нажил.
Представляете себе картинку? Встаешь летним утром, выходишь на крыльцо, лениво позевывая и прихлебывая кофеек из кружки, а во дворе у тебя - замок.
Ну во дворе... ну замок... ну тринадцатый век... Ну подумаешь!
Однако и туризм не вчера придумали. Романтические развалины привлекали внимание любопытствующих путников еще пару веков назад. Они приезжали, пилили картиночки, завидовали помещику и топали себе дальше, недоумевая, почему этот дурачок не хочет, наконец, начать извлекать выгоду из того, что у него есть.
Первым шагом в этом направлении послужила обзорная площадка, которую в 1936 году соорудили в башне. Она воооон там, под самой крышей.
Фотка, правда, не 30-х, а уже 50-х годов.
К восстановлению же самого замка приступили только в 1953-м и первой восстановили Главную башню высотой в 38 метров. И, надо сказать, замок до сих пор восстанавливают - вот уж более полувека. В общем, те, кто занят восстановлением, работой себя обеспечили надолго. Он все же был довольно большим и работы тут еще непочатый край. Хорошо, если в этом веке закончат.
Кстати, забавный факт. Ныне замок расположен на территории аж двух волостей: остатки вот этого вытянутого "аппендикса" это Кримулдская волость, а все остальное досталось Сигулдской.
Слушайте, в процессе подготовки поста выяснилось, что у меня как у настоящего аборигена нет ни одной фотки с традиционными, открыточными турайдскими видами. Пришлось натаскать фоток там, откуда их все таскают.
Когда начались археологические раскопки, удалось много чего интересного найти. Но больше всего знающих людей в восторг привели древние печи, которыми отапливался замок. Родом эти печи еще из Римской империи - римляне ими отапливали преимущественно бани. Бани для римлян, как известно, были святым (и не очень святым, а вполне себе развратным) делом. А развратом в тепле всяко-разно комфортней заниматься. Принцип работы отопительной системы простой как три копейки: печь внизу, теплый воздух по специальным пустотам в стенах поднимается вверх и прекрасно согревает помещение.
Подъем на смотровую площадку проделывается только ножками и требует не только какой-никакой элементарной физподготовки, но и, пардон, стройности организма. Лестница, винтом поднимающаяся вдоль стены вверх, обладает довольно крутыми ступенями. И еще эта лестница чрезвычайно узкая и низкая. Ширина ходов чуть больше полуметра (циферками, для осознания - приблизительно 50 см), а высота - ну хорошо, если метр шестьдесят. Ага, привет высоким!
Зацените ночной кошмар клаустрофоба.
У двух задохликов, может, еще есть шанс разойтись, размазавшись по стенкам, но для публики нормального телосложения или более корпулентных форм имеется только один вариант не застрять здесь в вечной пробке - реверсное движение. В туристический сезон именно по такому принципу там все и организовано: верхние спускаются - нижние ждут на площадках этажей-ярусов. Причем в связи с тем, что лестница завивается ракушкой, понять, что кто-то спускается или наоборот карабкается по стертым, протоптанным ступеням вверх, возможно только на слух.
И вот когда турист, преодолев препятствия лестничного квеста, обтесав бока, тяжело дыша, проклиная все свои вредные привычки и то, что с понедельника так и не записался в спортзал, оказывается там, наверху, самый классический вид, который он унесет в своем фотике или телефоне будет таким:
Вид этот, конечно, с годами меняется. Но почти незаметно.
Или вот еще красивенький зимний вариант. Кстати, никогда не была на башне зимой. Эх, я... Минувшей зимой фотографии получились бы роскошными. Но хорошая мысля по-прежнему приходит опосля...
Постояли, посмотрели, побалдели, изучили наскальные надписи, щедро покрывающие все оконные ниши - постоянно обновляемую перепись посетителей и городов планеты - пора и вниз спускаться, с небес, так сказать, на землю.
В общем, товарищи экскурсанты, будете у нас на Колыме - милости просим!
Сигулда и окрестности моей многоуважаемой френдессе очень понравилась и ей захотелось посмотреть, как все это выглядело на старых фотографиях. Я сказала, что это отличная идея для поста и пообещала этот пост сваять. В общем, можно даже сказать, что работаю на заказ. Подавайте заявки, становитесь в очередь! Заказы ваши - байки наши!
Так у меня появился должок.
Подумаешь, великое дело - порыться по фотоархивам или элементарно озадачить Гугл на предмет стареньких фото, как правило, плохонького качества. А потом подогнать под все это фотки современные и желательно с тех же ракурсов.
Но ведь хотелось сделать поинтересней! Что-то придумать!
Признаюсь сразу и честно - не придумалось. Поэтому, товарищи экскурсанты, просто покажу и просто расскажу - развешивайте уши, а я навешаю вам на них отборной лапши.
Сигулда и окрестности (название уже должно быть знакомо почтеннейшей публике по посту о Чертовых пещерах) - место безусловно приятное. И известное далеко не только в границах маленькой, но гордой. Сигулду весь мир знает! Знает, знает - благодаря санно-бобслейной трассе, где с 1998 года проходят этапы кубков мира как по санному спорту, так и по бобслею.
Свое довольно громкое название - Латвийская Швейцария - локация получила не на пустом месте. Да, место тут совсем не пустое - вокруг тут холмы. И холмы эти довольно высокие и крутые. Сии неровности поверхности земного шара и позволили столь нескромно окрестить скромный город с населением около 12-ти тысяч.
Однако несмотря всю свою скромность, Сигулда - одно из самых древних поселений Латвии, она почти ровесница Риги, и была основана аж в 1207 году.
Если по правде, городков там даже два: сама Сигулда с развалинами Сигулдского замка и Турайда с частично восстановленным Турайдским замком.
На самом деле, когда едут сюда погулять, никто конкретно не говорит: "Еду в Сигулду" или "Еду в Турайду". Эти два города в подсознании уже настолько тесно связаны, что планы провести время обозначают обобщающе: "Еду в Сигулду". При этом подразумевается, что в самой Сигулде хорошо если у развалин замка кто-то остановится - все чешут в Турайду, в замок-заповедник-резерват-музей. Даже друг наш Гугл при запросе "Сигулда" выдает картинку с замком в Турайде. Так что и для мира это уже единое и неделимое понятие.
Расстояние между этими двумя городками небольшое: на машине что-то около 6-7 км, а пешком так и вовсе от развалин Сигулдского замка до дверей Турайдского в 3,5 км уложиться можно. Приятная прогулка по красивым окрестностям. Я, как правило, так и поступаю: оставляю машину в Сигулде, а дальше иду пешком. Потом пешком же обратно.
Вот с нее, с Сигулды, и начнем. Что же, собственно, можно увидеть здесь как целенаправленному, так и случайному туристу?
Перво-наперво, конечно же, Новый Сигулдский замок. Хотя нет, подождите. Прежде, чем туристические глазоньки узрят замок, эти же глазоньки определенно зафиксируют церковь. Ничего особо примечательного в ней нет - так, просто Евангелическая церковь, упоминание которой впервые встречается в летописях в 1483 году.
Мои корявые рученьки, сделавшие эту фотографию очень давно, снесли церкви фундамент.
Церкви, в свою очередь, тоже досталось. Доставаться ей начало еще при царе Горохе - во время Ливонской войны (а это аж 1558 год). И позднее ее потрепали - в веках XVII и XVIII. Хотя визуально она вроде как и не сильно изменилась. Поэтому в данной ситуации вполне применимо локальное выражение: "Нам какая разница - церковь или baznīca?" Загадочное слово "baznīca" с латышского переводится как... "церковь".
Далее от церкви мы проходим через ворота и оказываемся то ли в саду, то ли в небольшом парке: зеленые газончики, аккуратные дорожки, с рядом сувенирных магазинчиков.
Домишко относительно недавно подшаманили и привели в порядок - раньше он был желтого цвета и грустного вида, а из окон его, в томительном ожидании светлого будущего, выглядывали голые женщины.
И вот, пройдя через лужайки и приятность атмосфЭры, турист оказывается перед Новым Сигулдским замком. Сооружен он был в конце семидесятых-начале восьмидесятых годов XVIII века на месте более раннего строения и служил резиденцией князю Кропоткину.
Пару лет назад его - в тандеме с красным домиком - тоже подшаманили, подремонтировали и освежили.
Во времена Первой мировой замок, как водится, был разрушен. Потом его, разумеется, восстановили и отдали всяким творческим личностям - писателя, художникам и журналистам. Был просто замок, стал Замком писателей.
Когда по местным холмам прокатилась Вторая мировая, замок прибрали к рукам фрицы и расположился здесь высокопоставленный офицерский состав.
В советское время здесь разместили санаторий "Сигулда", а с наступлением свежей независимости в замок оперативно въехала сигулдская Дума. Так она тут и сидит. И надо сказать, из окон кабинетов думских тружеников открывается один из лучших видов на окружающую действительность.
Высоко над дорогой буквально парит здание другой бывшей усадьбы. Туда мы еще доберемся.
За свеженьким и красивеньким новым замком, который не такой уж и новый, находится куда более притягательный и романтический объект - развалины средневекового Сигулдского замка.
Это вам не какой-то там новодел XVIII века. Тут все по-взрослому: крестоносцы, меченосцы, покорение земель и прочие средневековые развлечения. Считается, что строили его с 1207 по 1209 год. Однако в документах исторической важности впервые он упоминается в 1226 году.
Замок прожил довольно долгую жизнь - около полувека. Первыми замковый комплекс несколько подрихтовали войска Ивана Грозного в 1558 году. Гораздо сильней его потрепала шведско-польская война. После этого он протянул еще около сотни лет и окончательно погиб в ходе ожесточенных боев Северной войны.
Потом императрица Анна Иоанновна подарила замок в знак благодарности своему генерал-фельдмаршалу Ласси. Тот не долго думая спихнул подарочек младшей сестре - в качестве приданого. Позднее ситуация практически продублировалась - дочь его сестры выходила замуж тоже не с пустыми руками, а все с тем же замком в загашнике. Жених носил фамилию фон Борх и герб именно этой семьи до сих пор украшает надвратную башню замка.
Как выглядел Сигулдский замок, по сути, никто уже толком не знает. На сопроводительных щитах с информацией только и мелькает: "было утрачено", "находится в архиве в Стокгольме", "хранится в архиве в Москве"... В общем-то, его и восстанавливать не стали именно поэтому.
Сохранили то, что осталось, облагородили, пристроили, чуток восстановили и стали использовать в качестве романтического места для прогулок. Причем не только в нашу с вами современность - еще при Российской Империи, на фоне развалин, любили прогуливаться господа и дамы из Санкт-Петербурга и Москвы. Сигулда в те времена была популярным курортным местечком, которое своим посещением жаловали даже поэты-символисты.
Вообще же в те далекие времена, когда никто еще не помышлял о Чемпионатах мира по бобслею, а соревновались все больше в верховой езде и стрельбе из лука и арбалета, построили здесь три замка: Сигулдский, Кримулдский и Турайдский. От Кримулдского замка вообще ничего не осталось. Только часть стены с двумя высокими стрельчатыми готическими окнами. Стоял он когда-то воооон там, рядом с бывшей усадьбой (сиречь - нынешним санаторием), которым любуются думские чиновники.
Пойдем мы туда по мосту через Гаую.
Давным-давно функции моста выполнял паромчик, перевозивший путников с одного берега на другой. Но в 1862 году в Сигулду и окрестности пожаловал сам царь-батюшка Александр II. А царю, ясен перец, не с руки на всяких паромчиках переправляться. Поэтому паром быстренько задвинули в угол и перекинули с берега на берег деревянный мост. Позднее деревяшку полноценно заменил железобетонный собрат.
А там, высоко на холме, над мостом, в месте, куда ныне прибывает фуникулер, когда-то действительно была усадьба, и с ее окон открывался роскошнейший вид на окрестности: долину и Гаую, развалины Сигулдского замка и дорогу внизу.
Сейчас в усадьбе располагается реабилитационный центр, оказывающий в том числе и СПА услуги. Тут даже гостиничка имеется с весьма недорогими номерами. Правда, и сами номера тоже родом оттуда, из прошлого.
Усадьба переходила из рук в руки. Но визуально мало поменялась с тех пор. Причем в буквальном смысле этого слова. Сейчас все в весьма печальном состоянии: сам главный дом, окружающие усадьбу постройки подсобного хозяйства, солнечные веранды, расположенные напротив главного здания полукругом. И близко все это лучше не разглядывать.
Вообще сюда, к этой бывшей усадьбе, приходят далеко не все туристы - она все же стоит на высоком холме, почти что горе, и подъем по дорожке, вьющейся по ее склонам, дело довольно утомительное. Поэтому большинство - если только любопытствующие и гуляющие не прибыли на фуникулере - топают мимо холма дальше, прямиком к самому посещаемому природному памятнику Лифляндской губернии. Все дороги ведут к пещере Гутмана - обязательному и неизменному месту остановки абсолютно всех школьных экскурсий.
Этот вид достопочтенной публике уже знаком.
Помнится, в прошлый раз я как раз обещала про нее рассказать. Так что вот, рассказываю.
Эта пещера считается самой большой. Не только в Латвии, но и вообще во всей Прибалтике. Возраст у нее весьма почтенный - уже в XVII веке сюда организовывали групповые туры на поглазеть и запечатлеться на фоне пещере в гравюрном варианте.
Человечка видите? А он там есть.
Изобретение фотоаппарата, конечно же, свело мучения любителей запечатлевать красивое к минимуму.
Гораздо более поздним поколениям товарищей уже не приходилось нырять под черную ткань фотографической треноги.
Путеводитель начала XX века утверждал, что, мол, самые старые надписи, сохранившиеся на стенах пещеры, датируются аж 1521 годом. Какая-то праздношатающаяся личность выцарапала в мягком песчанике содержательную надпись: "HDOM in IUI 19". Было ли это послание будущим поколениям или попытка заигрывания с космическим разумом, одной только этой личности и ведомо. Остальным - нет. Но ныне эту надпись уже не разглядеть - Время стерло автограф неизвестного балбеса. На данный момент самой старой надписью считается едва читаемое "ANNA MAGDALENA" 1677 года.
Кто разглядит здесь хотя бы Magdalena, тот уже Зоркий Глаз!
Сейчас, понятное дело, об этом уже знают преимущественно экскурсоводы. Все же остальные хотят просто забить Магдалене баки. Не знаю, как они портят песчаник на такой высоте. Видимо, как скалолазы - спускаются сверху на веревке.
Одна из самых высоких современных надписей.
Пещеру эту некогда величали пещерой Хорошего Человека. Если, так сказать, перевести дословно. Легенды сообщают нам, что жил-был однажды в этой пещере некий человек, который не жмотился и делился со всеми страждущими родниковой водой из ручья, протекающего внутри. Отсюда и пошло немецкое название пещеры - gut Mann, Хороший Человек.
С пещерой Гутмана связана одна из самых известных и главных местных легенд. Про девушку Майю, именуемую Турайдской Розой. Говорят, красивая она была очень, поэтому ее так и называли.
Вот, даже марку сообразили.
Дело было так. Был у Майи жених по имени Виктор. Она жила в Турайдском замке, а он - про другую сторону реки, в Сигулдском. Местом же встреч им служила как раз пещера. В общем, у них была настоящая любовь-морковь. Однако как-то раз в Турайдском замке объявились два польских дезертира, и один из них, Якубовский, положил на нашу барышню глаз. Майя посмотрела на залетного недовоина и подумала: "А мне это надо?" и дала от ворот поворот. Видя, что добыча не идет в руки добровольно, Якубовский решил получить желаемое, прибегнув к хитрости. При помощи своего сотоварища он, якобы от лица Виктора, заманил Майю в пещеру. Девушка, хоть и удивилась неурочному часу свидания, тем не менее в пещеру пришла. Обнаружив там вместо жениха горе-вояку, она поняла, что попала в западню и решила, что лучше смерть, чем позор. Времена были темные, люди наивные и даже взрослые дяди верили в колдовство и чудеса. Этим-то отчаянная девица и воспользовалась. Она сказала Якубовскому, что, дескать, тот платочек, что повязан у нее на шее, спасает ее от любого насилия. Даже если он захочет мечом ее располовинить.
А этот болван возьми да и поверь! Маханул мечом и убил девчонку.
Правда, то, что вину поскорее надо на жениха свалить, даже в такой патовой ситуации быстро сообразил. Виктор, обнаруживший в пещере убитую невесту и обронивший там свой топорик, был схвачен, судим и приговорен к смертной казни. Но его спас тот самый сотоварищ, к помощи которого прибегнул Якубовский. Сотоварищу сразу показалось, что дело нечисто и он решил проследить за братом-однополчанином. Сотоварищ и рассказал господам присяжным заседателям как дело было. Виктора оправдали и отпустили. Майю же похоронили на территории Турайдского замка.
"А что же этот подлец Якубовский?!" слышу я возмущенный вопль из зала. Подлец к тому времени осознал в полной мере, каких дел натворил, испугался последствий и повесился на ближайшем суку в лесу. Но существует версия, что он все же пытался избежать наказания, спрятавшись в той самой Большой Чертовой пещере в утесе над Гауей.
Вот здесь и похоронили Майю.
С тех далеких времен от могучего, раскидистого дуба почти ничего не осталось. Не выдержали ветви великана веса веков. Но цветы с могилы не исчезают, кажется, никогда.
Сюда частенько во время свадебных прогулок приезжают новобрачные, ибо Майя для многих это символ преданности и чистой любви.
Помолчав скорбно над местом успокоения храброй и решительной девушки, можно наконец-то заняться обзором непосредственно замка. Из всех трех замков - Сигулдского, Кримулдского и Турайдского - лучше всего сохранился и больше всего денег вложили именно в Турайдский, и именно он и привлекает тот миллион туристов, что приезжают ежегодно в Сигулду.
Что не удивительно и вполне закономерно - он действительно расположен в чертовски живописных местах.
Возводить его начали в 1214 году и строили не торопясь, постепенно, вплоть до XVI века. Помимо своих фортификационных функций, он еще играл роль одной из резиденций рижского епископа. У него было славное прошлое и хотелось бы, конечно, сказать, что замок, подобно Сигулдскому собрату, пал в бою. Но в бою он не пал - он просто сгорел в результате пожара 1776 года. И восстанавливать в ту пору замок не стали.
Замок физически располагался на территории поместья под названием "Турайда". А поместье это что? Правильно, товарищи экскурсанты, это частная собственность. Поэтому помещик во дворе замка построил себе домишко и стал спокойненько жить-поживать и, видимо, добра наживать. Замок-то вон, уже на пустом месте нажил.
Представляете себе картинку? Встаешь летним утром, выходишь на крыльцо, лениво позевывая и прихлебывая кофеек из кружки, а во дворе у тебя - замок.
Ну во дворе... ну замок... ну тринадцатый век... Ну подумаешь!
Однако и туризм не вчера придумали. Романтические развалины привлекали внимание любопытствующих путников еще пару веков назад. Они приезжали, пилили картиночки, завидовали помещику и топали себе дальше, недоумевая, почему этот дурачок не хочет, наконец, начать извлекать выгоду из того, что у него есть.
Первым шагом в этом направлении послужила обзорная площадка, которую в 1936 году соорудили в башне. Она воооон там, под самой крышей.
Фотка, правда, не 30-х, а уже 50-х годов.
К восстановлению же самого замка приступили только в 1953-м и первой восстановили Главную башню высотой в 38 метров. И, надо сказать, замок до сих пор восстанавливают - вот уж более полувека. В общем, те, кто занят восстановлением, работой себя обеспечили надолго. Он все же был довольно большим и работы тут еще непочатый край. Хорошо, если в этом веке закончат.
Кстати, забавный факт. Ныне замок расположен на территории аж двух волостей: остатки вот этого вытянутого "аппендикса" это Кримулдская волость, а все остальное досталось Сигулдской.
Слушайте, в процессе подготовки поста выяснилось, что у меня как у настоящего аборигена нет ни одной фотки с традиционными, открыточными турайдскими видами. Пришлось натаскать фоток там, откуда их все таскают.
Когда начались археологические раскопки, удалось много чего интересного найти. Но больше всего знающих людей в восторг привели древние печи, которыми отапливался замок. Родом эти печи еще из Римской империи - римляне ими отапливали преимущественно бани. Бани для римлян, как известно, были святым (и не очень святым, а вполне себе развратным) делом. А развратом в тепле всяко-разно комфортней заниматься. Принцип работы отопительной системы простой как три копейки: печь внизу, теплый воздух по специальным пустотам в стенах поднимается вверх и прекрасно согревает помещение.
Подъем на смотровую площадку проделывается только ножками и требует не только какой-никакой элементарной физподготовки, но и, пардон, стройности организма. Лестница, винтом поднимающаяся вдоль стены вверх, обладает довольно крутыми ступенями. И еще эта лестница чрезвычайно узкая и низкая. Ширина ходов чуть больше полуметра (циферками, для осознания - приблизительно 50 см), а высота - ну хорошо, если метр шестьдесят. Ага, привет высоким!
Зацените ночной кошмар клаустрофоба.
У двух задохликов, может, еще есть шанс разойтись, размазавшись по стенкам, но для публики нормального телосложения или более корпулентных форм имеется только один вариант не застрять здесь в вечной пробке - реверсное движение. В туристический сезон именно по такому принципу там все и организовано: верхние спускаются - нижние ждут на площадках этажей-ярусов. Причем в связи с тем, что лестница завивается ракушкой, понять, что кто-то спускается или наоборот карабкается по стертым, протоптанным ступеням вверх, возможно только на слух.
И вот когда турист, преодолев препятствия лестничного квеста, обтесав бока, тяжело дыша, проклиная все свои вредные привычки и то, что с понедельника так и не записался в спортзал, оказывается там, наверху, самый классический вид, который он унесет в своем фотике или телефоне будет таким:
Вид этот, конечно, с годами меняется. Но почти незаметно.
Или вот еще красивенький зимний вариант. Кстати, никогда не была на башне зимой. Эх, я... Минувшей зимой фотографии получились бы роскошными. Но хорошая мысля по-прежнему приходит опосля...
Постояли, посмотрели, побалдели, изучили наскальные надписи, щедро покрывающие все оконные ниши - постоянно обновляемую перепись посетителей и городов планеты - пора и вниз спускаться, с небес, так сказать, на землю.
В общем, товарищи экскурсанты, будете у нас на Колыме - милости просим!