Вильянди
Оригинал взят у varandej в Вильянди
Если вас занесло в Эстонию, вы имеете ровно 1 свободный день и хотите приобщиться к её малым городом - езжайте в Вильянди (ударение на первую букву, тут вам не Испания!). Довольно крупный по эстонским меркам (17 тыс. жителей), бывший Феллин может и не самый интересный, но точно самый эталонный её городок. То же самое я говорил про Раквере, но Вильянди во-первых сложнее и красивее, а во-вторых популярен и у самих эстонцев как "столица народной музыки". Если Тарту - эстонский Львов, то Вильянди - эстонские Черновцы.
В прошлой части я показал веси Южной Эстонии, а в этой... извините за объём - очень уж не хотелось писать вторую часть.
По некоторым данным, впервые Вильянди упоминается под 1154 годом у арабского картографа Аль-Идриси (наряду с Колыванью-Таллином) как Фаламус, и распалогался он в землях племени сакала - даже в 19 веке его потомки среди эстонцев были самыми пассионарными, что уж говорить про Средние века? Крестоносцы взяли городище со второй попытки в 1217 году, а вернее даже с третьей - спустя пять лет аборигены подняли восстание, вырезали гарнизон и полгода удерживали городище, пока не подошло немецкое подкрепление. Лишь после этого началось строительство каменного замка Феллин, ставшего самой мощной крепостью Ливонии - по размеру он уступал лишь Рижскому замку, а по количеству рыцарей в гарнизоне (до 39) вообще не имел себя равных, держа под прицелом епископский Дерпт, купеческий Ревель и беспокойную Сакалу. Это оценили и селившиеся рядом купцы (в 1281 году Феллин получил Рижское городское право, а следом и "малое" членство Ганзы), и Речь Посполитая - в 1562-1626 годах Феллин был центром Задвинского герцогства, изначально литовских владений, а затем польско-литовского кондонминиума, протисравшегося на юг до Западной Двины. При этом Рига была сама по себе, центрами воеводств оставались Дерпт, Пернава (Пярну) и Венден (Цесис), а держал всю эту систему именно Феллин, где успел открыться даже иезуитский коллегиум... Но торговля уже была в глубоком упадке, замок окончательно разрушили польско-шведские войны, и России в 18 веке Феллин достался селом с парой сотен жителей, из которых немцев было всего 5 семей. Однако именно под Россией Феллин вновь начал оживать, в 1783 году вернул городской статус и стал центром уезда Лифляндской губернии. В 19 веке, вместе с Тарту и Пярну - один из главных центров Пробуждения, в первую очередь благодаря писателю Карлу Якобсону и его газете "Сакала" (1878), ставшей в конце 19 века самым популярным эстоноязычным СМИ. Что же до столицы народной музыки, то её история восходит к Союзу певцов и актёров "Заря" (1869), проводившему в Вильянди собственные певческие праздники (1914, 1922, 1926, 1931, 1936). Ныне в городе проходит с пол-десятка разных музыкальных фестивалей, с 1920 года действует театр "Угала", с 1952-го - Академия культуры с факультетами музыки, сценического искусства и эстонских народных ремёсел... В общем, в Эстонии Вильянди всегда на слуху.
Хмурым дождливым утром я прибыл на автовокзал, который окружает очень симпатичный город-сад 1920-х годов с радиально-полукольцевой планировкой:
2.
Самое запоминающееся здание в котором - дом в стиле деревянного функционализма на углу "прямой" Эндла и "полукруглой" Марамаа:
3.
С другой стороны, ближе к центру - довольно неказистая внешне баптистская церковь (1997):
4.
И напротив через Новую улицу (Уус) - текстильная фабриа "Mivar-Viva" невыясненного возраста и происхождения, причём довольно вонючая, и запах совсем не текстильный - может, какие-нибудь красители?
5.
Можно заглянуть в окна - наверное, в середине дня всё это ещё и работает, но я тут проходил рано утром:
5а.
Наконец, с третьей стороны от автовокзала проходит Таллинская улица - часть главной городской оси. Мокрые колеи на асфальте напоминают трамвайные рельсы, и накануне Первой Мировой тут действительно начинали строить трамвай:
6.
Дом на углу улицы Карла Якобсона - Мариинский приют для старых дев благородного собрания (1803), а при Советах ни много ни мало казармы увековеченного беллетристами Спецназа ГРУ:
7.
В перспективе той же улицы видна местная "эстонская башня" с водонапокой под крышей, надо сказать весьма органичная среди домов эпохи Пятса:
8.
По мере приближения к центру застройка "стареет", хотя это ещё безусловно Новый город. Слева, в особнячке барона фон Хеммельсена (1863) - главное здание той самой Академии культуры:
9.
За ней сворачиваю на Почтовую улицу (Пости). Самое примечательное здание - Немецкое казино (1842), в смысле просто клуб местной отсзейщины (хотя наверное в азартные игры они там тоже играли), при Советах бывшее швейным цехом:
10.
Следующий поворот - Крепостная (Лосси), ведущая сквозь Малый Рынок (одна из двух главных площадей) и Старый город прямиком к замку. Тут, конечно, в очередной раз удивляюсь, насколько немецкие города даже в Российской империи капитальнее и многоэтажнее сопоставимых по масштабу русских: сто лет назад в Феллине жило 7 тысяч человек, однако этот квартал потянет на хороший губернский город... а с городами Кёнигсбергщины имеет больше общего, чем с уездными городами великоросских губерний.
11.
Дворы и подворотни... В кирпичном доме есть очень дешёвое по эстонским меркам кафе.
12.
13.
Ну вот и площадь Вайке-Туру - два высоких здания в центре образуют "ворота" Крепостной улицы, перпендикулярно которым проходит улица Тартусская. Ещё вариант: "слева - центр Таллина, справа - центр Риги", дом с башенкой принадлежал владельцу местной спичечной фабрики, коробки с которой некогда были в каждом эстонском доме. Вайке-Туру - значит, Малый рынок, видимо ещё в Средние века сложившийся за пределами Крепостной стены и ставший естественным центром Нового города:
14.
В Вильянди есть свой гранд-отель... что в принципе примерно соответсвует какой-нибудь гостинице "Центральная" или "[вписать название города]", что строились при Советах напротив райкома, только стиль пятсовский отличается:
15.
Если пройти квартал дальше по Тартусской - можно увидеть пару очень симпатичных деревянных домов 18 века, старейших за пределами Старого города:
16.
Двор эстонской глубинки:
17.
Но вернёмся на Малый Рынок. Напротив "ворот" - памятник Карлу Якобсону (1998), критическим взглядом читающему свою "Сакалу". Почему он облачён в зипун - не знаю, но я его принял было за какого-нибудь польско-литовского пана, магната Задвинского герцогства (upd: как меня поправили в комментах, а это не зипун, а эстонский распашной кафтан, варьировавшийся от уезда к уезду).
18.
В глубине площади - сад "Аркадия", разбитый в 2009-м году на остатках крепостной стены, снесённый, как водится, в конце 18 века и уцелевшей лишь маленьким кусками, встроенными в другие здания: до середины 1990-х этот её фрагмент скрывали какие-то гаражи да дровяные сараи.
19.
При этом стеной Феллин обзавёлся ещё раньше Ревеля, в 13-м веке, а последний раз укрепляло её московское войско в Ливонскую войну - были тут даже Московские ворота по ныне исчезнувшей улице Лай... За бывшей стеной - собственно, Старый город. Он тут весьма приличного размера, около полукилометра в диаметре, и пожалуй самый живописный в эстонских уездах:
20.
Что самое удивительное, при кажущейся средневековости планировки, к настоящему Старому Феллину который, с 4-этажными домами вдоль главной улицы, был вполне достоин Старого Таллина, он не имеет никакого отношения - Ливонская и польско-шведская войны настолько опустошили Феллин, что шведы в 1620-м году лишили его городского статуса. Остались лишь главные площади (видимо, превратившиеся в сельские ярмарки) и зараставшие бурьяном стены, а сам рисунок улиц при возрождении города в конце 18 века изменился практически до неузнаваемости - но дело в том, что город сначала возродился фактически, и лишь потом - официально, поэтому в 1760-70-е годы строился без регулярного плана, как в Средние века:
21.
Миниатюрный амбар во дворе:
22.
Можно было бы дать, конечно, существенно больше кадров (например, если бы я решил рассказывать о Вильянди в двух частях), но при всей живописности и атмосферности, пейзаж Старого Феллина довольно однообразен.
23.
Среди извилистых булыжных улочек и приземистых домов - пожарное депо времён I республики, которому, возможно, и стоит сказать "спасибо" за такую сохранность плотного деревянного района:
24.
На другой стороне Старого города - Ратушная площадь, слившаяся с Большим рынком (ныне площади Лайдонера) весьма оригинальным образом: в 1944-м году, после освобождения города, некий умник полез ночью со свечкой в спиртовой склад и сдуру его поджёг вместе со всем окрестным кварталом, находившимся как раз между двух площадей. Открывает площадь памятник Иоагнну Кёлеру (1976), основоположнику эстонской живописи. Художественные традиции в Вильянди вполне достойных музыкальных - ещё отсюда родом Пауль Кондас, творивший в стиле наива. Самая известная картина Кондаса - "Поедание клубники", в честь которой по улицам раскидано восемь каменных ягод по полметра в ширину - но я ухитрился ни одной не найти.
25.
Бывший Большой рынок отмечает водонапорная башня (1911), несказанно напомнившая мне калининградский Зеленоградск (Кранц):
26.
На Ратушной площади же - бывшная немецкая начальная школа и, как не трудно догадаться, собственно Ратуша (1931):
27.
Что удивительно, сами её стены - 18 века, и честно говоря, плохо представляю, как здание можно перестроить НАСТОЛЬКО:
27а.
За ратушей - очень трогательный памятник Аугусту Марамаа, местному мэру 1930-х годов, благодаря которому Вильянди ещё тогда стал одним из самых благоустроенных городов страны. Его именем названа и главная улица в районе с кадров №2-3. Забота о городе местами была очень трогательной: например, введение налога на собак (который он и сам, как видно из памятника, платил), чтобы на вырученные деньги купить рояль для местного театра. А большевики его арестовали да сгноили а 1941-м в лагерях где-то на Кировщине, и трогательный сюжет памятника вызывает какое-то особое человеческое сочувтсвие и к Марамаа, и ко всем его собратьям по несчастью.
28.
На заднем дворе Ратуши - снова фундамент стены, под которым остатки рва:
29.
А за ним - улица-лестница Трепимяги, живописно спускающаяся к Вильяндисскому озеру, узкому и длинному, как река - собственно, оно и было в доисторические времена рекой, но ещё в Средние века реликтовые озёра и протоки с небольшими волоками слагали водный путь из Пернау в Дерпт и далее на Русь:
30.
Один из особняков зовётся Домом-на-склоне, но какой именно - не знаю, это название подходит им всем:
31.
32.
У озера Вильянди производит впечатление уже не музыкальной, а спортивной столицы Эстонии - несколько полей для разных игр, где тренировались с весёлыми криками команды, лодочная станция у воды, памятник местному бегуну Хуберту Пярнакиви... С причалов снят вводный кадр, а чуть левее прекрасно виден Феллинский замок, вернее то, что от него оставила бурная история:
33.
С другой стороны от замка сквозь кусты поднимается мрачноватая улица Харидусе, облик которой легко представить каждому, кто бывал на задворках любой постсоветской промзоны. До 1990-х годов под замком гудел Вильяндисский машиностроительный завод, основанный в 1905 году владельцем местной мызы Освальдом Унгерн-Штернбергом. Руководил фабрикой инженер Уно Похрт, а выпускала она оборудование для разных отраслей актуальных в этих краях отраслей - торфяной и лесопильной промышленности, сельского хозяйства... В 1911 Похрт разработал аэросани собственной конструкции и несколько лет их испытывал, но наладить производство уже не успел. В 1930-34 годах при поддержке Марамаа и Штернберга тут освоили выпуск аэропланов и успели собрать два металлических самолёта, но закончился век Вильяндисского авиазавода неудчнами испытаниями, в которых разбился главный конструктор. Тем не менее, как Авиазавод или Фабрика Аэропланов его облезлый корпус известен ныне:
34.
В итоге при I республике завод наиболее успешно делал корпуса для автобусов и фурганов, благополучно пережил войну и в 1960-м году вошёл в состав Таллинского завода экскаваторов, снабжая его гидравлическими цилиндрами. Жив он и сейчас, и специализация осталась та же - только выведен на другую площадку подальше от центра. В этом же здании ныне что-то вроде рок-клуба, а вид всё ещё индустриально-депрессивный:
35.
На прошлом кадре за деревьями видна кирпичная башенка - она принадлежит зданию (1981) театра "Угала" (общее название Южной Эстонии - исторических Сакала и Уганди), основанному в 1920-м году видимо на основе того же общества "Заря" (собственно, тартусское "Ванемуйне" тоже основало театр и проводило певческие праздники, ставшие в итоге общенациональноми). Для 17-тысячного городка театр весьма внушителен, и внёс свой вклад в становление "музыкальной столицы", так как в межвоенное время был в основном оперным:
36.
С другой стороны театра - улица Ваксали с внушительной электроподстанцией (1922), достойной иных замков вроде Кийу, Вао или Пуртсе:,
37.
А парк за ней вполне сойдёт за остатки разрушенной в войну мызы:
38.
Улица Ваксали, как следует из названия, действительно ведёт на вокзал, куда я сходить не сподобился (честно говоря, я напрочь забыл, что он тут вообще есть - настолько не заметен в городском пейзаже!), хотя судя по фото станция Вильянди (1897) весьма колоритна, да и сама железная дорога Таллин-Вильянди интересна хотя бы тем, что до 1970-х годов была узкоколейкой. Но я пошёл вместо этого назад в Старый город, огибая замок мимо одиноко стоящей на холме Павловской кирхи (1863-66):
39.
Дальше - местный Дворец Спорта:
40.
С, кажется, самыми откровенными советскими скульптурами, что я когда-либо видел:
41.
Напротив до 1959 года стояла "самая неоготическая православная церковь Эстонии" (по Кацу), посвящавшаяся Иоанну Предтечи. Возраст её точно не известен, последний раз перестраивалась в 1885-м:
41а. (с) "Сакала".
У массивного коричневого дома 1930-х годов, где обитает администрация мааконда (уезда) Вильяндимаа, Вокзальная сменяется уже знакомой Таллинской, но дом стоит к ним торцом - перед его фасадом площадь с туринфоцентром у бывших когда-то Рижских ворот:
42.
Мы снова вышли к Старому Феллину, ограниченному с юга остатками рва с многочисленными мостиками, за которым стоит Яновская кирха, в основе своей 14 века (а у красного домика на заднем плане - одна из тех самых клубничин, что я не нашёл):
43.
Интерьер:
44.
И помещение в подвале, где явно занимаются чем-то очень богоугодным:
45.
По парку разбросаны инсталляции в виде музыкальных инструментов. Здешний фестиваль, проходящий с 1993 года - крупнейший в Эстонии из ежегодных (Певческий праздник не в счёт - он ведь бывает раз в 5 лет). Между Таллином и Вильянди в его дни курсирует специальный поезд с большим буфетом. При этом если главный фестиваль проходит в июле, то в июне ещё есть фестиваль старинный музыки, в сентябре - гитарный фестиваль, и список этот вроде бы неполон.
46.
На другой стороне парка - дворец Освальда Унгерн-Штернберга. Эта легенадрная фамилия имела множество ветвей, и сибирский барон-казак, гроза евреев и друг монголов, с Феллином был никак не связан.
47.
Сохранилась фотография предыдущего здания мызы 1750-х годов - когда-то так выглядело большинство мыз, но сохранилась лишь одна под Хаапсалу:
47а.
Ещё в парке есть памятник Йохану Лайдонеру (герой войны за независимость, министр обороны и ближайший соратник Пятса, в современной Эстонии намного более чтимый, чем сам Вождь). Надо заметить, это едва ли не единственный конный памятник в стране - в Эстонии чтут традиции, ведь до недавних времён конными памятники делались лишь в исключительных случаях.
48.
Над оврагами в парке - подвесные мостики, самый красивый (1931) вот этот:
49.
Практически у входа в замок - Музыкальный амбар, или Зал народной музыки, видимо бывший хозпостройкой мызы. Ещё в Вильянди есть Наив-центр. Вообще, конечно, масштабы здешней культурной жизни в контексте маленького городка удивляют не то что после России, но и на фоне остальной Приаблтики.
50.
За Музыкальным амбаром - ещё один овраг, на той стороне которого начинается Феллинский замок:
51.
Он действительно огромен, и занимает вершины трёх холмов - Первого и Второго Вишнёвых и Колодезного. Вот как он выглядел в лучшие годы, включая целых три форбурга и конвент (здесь коричневый) с собственным Длинным Германом (он же Касс). Подробнее, как всегда, отсылаю к сайту Ренаты Римша.
52.
И повидали эти укрепления немало. В 1481 году сюда пришло войска Ивана III, взяло город, но не сумело взять замок, причём по некоторым данным, в его осаде погиб Аристотель (Рудольфо) Фиораванти, автор Успенского собора в Московском кремле, после строительства которого великий князь не разрешил ему уехать и оставил в должности военного инженера (впрочем, видимо, это всё же ошибка, так как следы Фиораванти прослеживаются ещё несколько лет). В 1560 году замок осадили войска уже Ивана Грозного, и после трёхнедельной осады гарнизон сдался - позже наёмников, открывших ворота, повесили в Пернау, а в русский плен попал предпоследний магистр (вернее, ландмейстер) Ливонского ордена Иоганн Вельгельм фон Фюрстенберг, преемник которого Готард Кетлер вскоре упразднил Орден и на подконтрольных землях основал Курляндское герцогство. После Ливонской войны в руинах замка гулял ветер и в народе ходили легенды, что там поселился сам чёрт, поляки же, устроив в Феллине столицу герцогства, напротив, привели сюда иезуитов - возможно, потому они и выбрали разрушенный город, что его можно было строить "с нуля" по польско-литовским законам... но как уже говорилось, господство Речи Посполитой было недолгим, замок они даже не успели толком восстановить, да и водный путь за время войн успел зарасти, заилиться и по причине международной изоляции России потерять значение. Замок растаскивали на строительный камень, но весь так и не растащили:
53.
Уцелевшие ворота конвента:
54.
Святая святых замка - колодец глубиной 27 метров, от которого и название холма Каэвумяги. Уцелевший фрагмент стены очень удачно служит задним планом сцены.
55.
Руины угловой башни, оккупированной русскими школьниками:
56.
И дали озера Вильянди, где когда-то скользили ладьи:
57.
Позади, на полдороги от Чудского озера до моря осталось ещё крупнейшее из целиком принадлежащих Эстонии озеро Выртъсярв (Вирсезее), очень богатое рыбой и служившее естественным рубежом Уганди и Сакала. Но нам с Сашей altsirlin, подъехавшим к концу моей прогулки на площадь у входа в парк - в другую сторону. В следующей части - про веси Сакалы от Вильянди до Пярну, в первую очередь Мульгимаа - ещё один этнографический анклав.
ЮЖНАЯ ЭСТОНИЯ
Валга и Валка.
Тарту. Тоонемяги (Домберг, Домская горка).
Тарту. Университет.
Тарту. Старый город.
Тарту. Новый город.
Тарту. Предместья.
Муствеэ и Калласте. Старообрядческое Причудье.
Сетумаа. Деревни, часовни, чудская ладья.
Сетумаа. Сето-Фолк.
Выру.
Вырумаа. Дальний угол Эстонии.
Веси Южной Эстонии.
Вильянди.
Мульгимаа.
Лавассааре. Эстонская "кукушка".
Пярну. Старый город.
Пярну. Морская слобода.
Пярну. Река и заречье.
Описание поездки и оглавление серии.
Если вас занесло в Эстонию, вы имеете ровно 1 свободный день и хотите приобщиться к её малым городом - езжайте в Вильянди (ударение на первую букву, тут вам не Испания!). Довольно крупный по эстонским меркам (17 тыс. жителей), бывший Феллин может и не самый интересный, но точно самый эталонный её городок. То же самое я говорил про Раквере, но Вильянди во-первых сложнее и красивее, а во-вторых популярен и у самих эстонцев как "столица народной музыки". Если Тарту - эстонский Львов, то Вильянди - эстонские Черновцы.
В прошлой части я показал веси Южной Эстонии, а в этой... извините за объём - очень уж не хотелось писать вторую часть.
По некоторым данным, впервые Вильянди упоминается под 1154 годом у арабского картографа Аль-Идриси (наряду с Колыванью-Таллином) как Фаламус, и распалогался он в землях племени сакала - даже в 19 веке его потомки среди эстонцев были самыми пассионарными, что уж говорить про Средние века? Крестоносцы взяли городище со второй попытки в 1217 году, а вернее даже с третьей - спустя пять лет аборигены подняли восстание, вырезали гарнизон и полгода удерживали городище, пока не подошло немецкое подкрепление. Лишь после этого началось строительство каменного замка Феллин, ставшего самой мощной крепостью Ливонии - по размеру он уступал лишь Рижскому замку, а по количеству рыцарей в гарнизоне (до 39) вообще не имел себя равных, держа под прицелом епископский Дерпт, купеческий Ревель и беспокойную Сакалу. Это оценили и селившиеся рядом купцы (в 1281 году Феллин получил Рижское городское право, а следом и "малое" членство Ганзы), и Речь Посполитая - в 1562-1626 годах Феллин был центром Задвинского герцогства, изначально литовских владений, а затем польско-литовского кондонминиума, протисравшегося на юг до Западной Двины. При этом Рига была сама по себе, центрами воеводств оставались Дерпт, Пернава (Пярну) и Венден (Цесис), а держал всю эту систему именно Феллин, где успел открыться даже иезуитский коллегиум... Но торговля уже была в глубоком упадке, замок окончательно разрушили польско-шведские войны, и России в 18 веке Феллин достался селом с парой сотен жителей, из которых немцев было всего 5 семей. Однако именно под Россией Феллин вновь начал оживать, в 1783 году вернул городской статус и стал центром уезда Лифляндской губернии. В 19 веке, вместе с Тарту и Пярну - один из главных центров Пробуждения, в первую очередь благодаря писателю Карлу Якобсону и его газете "Сакала" (1878), ставшей в конце 19 века самым популярным эстоноязычным СМИ. Что же до столицы народной музыки, то её история восходит к Союзу певцов и актёров "Заря" (1869), проводившему в Вильянди собственные певческие праздники (1914, 1922, 1926, 1931, 1936). Ныне в городе проходит с пол-десятка разных музыкальных фестивалей, с 1920 года действует театр "Угала", с 1952-го - Академия культуры с факультетами музыки, сценического искусства и эстонских народных ремёсел... В общем, в Эстонии Вильянди всегда на слуху.
Хмурым дождливым утром я прибыл на автовокзал, который окружает очень симпатичный город-сад 1920-х годов с радиально-полукольцевой планировкой:
2.
Самое запоминающееся здание в котором - дом в стиле деревянного функционализма на углу "прямой" Эндла и "полукруглой" Марамаа:
3.
С другой стороны, ближе к центру - довольно неказистая внешне баптистская церковь (1997):
4.
И напротив через Новую улицу (Уус) - текстильная фабриа "Mivar-Viva" невыясненного возраста и происхождения, причём довольно вонючая, и запах совсем не текстильный - может, какие-нибудь красители?
5.
Можно заглянуть в окна - наверное, в середине дня всё это ещё и работает, но я тут проходил рано утром:
5а.
Наконец, с третьей стороны от автовокзала проходит Таллинская улица - часть главной городской оси. Мокрые колеи на асфальте напоминают трамвайные рельсы, и накануне Первой Мировой тут действительно начинали строить трамвай:
6.
Дом на углу улицы Карла Якобсона - Мариинский приют для старых дев благородного собрания (1803), а при Советах ни много ни мало казармы увековеченного беллетристами Спецназа ГРУ:
7.
В перспективе той же улицы видна местная "эстонская башня" с водонапокой под крышей, надо сказать весьма органичная среди домов эпохи Пятса:
8.
По мере приближения к центру застройка "стареет", хотя это ещё безусловно Новый город. Слева, в особнячке барона фон Хеммельсена (1863) - главное здание той самой Академии культуры:
9.
За ней сворачиваю на Почтовую улицу (Пости). Самое примечательное здание - Немецкое казино (1842), в смысле просто клуб местной отсзейщины (хотя наверное в азартные игры они там тоже играли), при Советах бывшее швейным цехом:
10.
Следующий поворот - Крепостная (Лосси), ведущая сквозь Малый Рынок (одна из двух главных площадей) и Старый город прямиком к замку. Тут, конечно, в очередной раз удивляюсь, насколько немецкие города даже в Российской империи капитальнее и многоэтажнее сопоставимых по масштабу русских: сто лет назад в Феллине жило 7 тысяч человек, однако этот квартал потянет на хороший губернский город... а с городами Кёнигсбергщины имеет больше общего, чем с уездными городами великоросских губерний.
11.
Дворы и подворотни... В кирпичном доме есть очень дешёвое по эстонским меркам кафе.
12.
13.
Ну вот и площадь Вайке-Туру - два высоких здания в центре образуют "ворота" Крепостной улицы, перпендикулярно которым проходит улица Тартусская. Ещё вариант: "слева - центр Таллина, справа - центр Риги", дом с башенкой принадлежал владельцу местной спичечной фабрики, коробки с которой некогда были в каждом эстонском доме. Вайке-Туру - значит, Малый рынок, видимо ещё в Средние века сложившийся за пределами Крепостной стены и ставший естественным центром Нового города:
14.
В Вильянди есть свой гранд-отель... что в принципе примерно соответсвует какой-нибудь гостинице "Центральная" или "[вписать название города]", что строились при Советах напротив райкома, только стиль пятсовский отличается:
15.
Если пройти квартал дальше по Тартусской - можно увидеть пару очень симпатичных деревянных домов 18 века, старейших за пределами Старого города:
16.
Двор эстонской глубинки:
17.
Но вернёмся на Малый Рынок. Напротив "ворот" - памятник Карлу Якобсону (1998), критическим взглядом читающему свою "Сакалу". Почему он облачён в зипун - не знаю, но я его принял было за какого-нибудь польско-литовского пана, магната Задвинского герцогства (upd: как меня поправили в комментах, а это не зипун, а эстонский распашной кафтан, варьировавшийся от уезда к уезду).
18.
В глубине площади - сад "Аркадия", разбитый в 2009-м году на остатках крепостной стены, снесённый, как водится, в конце 18 века и уцелевшей лишь маленьким кусками, встроенными в другие здания: до середины 1990-х этот её фрагмент скрывали какие-то гаражи да дровяные сараи.
19.
При этом стеной Феллин обзавёлся ещё раньше Ревеля, в 13-м веке, а последний раз укрепляло её московское войско в Ливонскую войну - были тут даже Московские ворота по ныне исчезнувшей улице Лай... За бывшей стеной - собственно, Старый город. Он тут весьма приличного размера, около полукилометра в диаметре, и пожалуй самый живописный в эстонских уездах:
20.
Что самое удивительное, при кажущейся средневековости планировки, к настоящему Старому Феллину который, с 4-этажными домами вдоль главной улицы, был вполне достоин Старого Таллина, он не имеет никакого отношения - Ливонская и польско-шведская войны настолько опустошили Феллин, что шведы в 1620-м году лишили его городского статуса. Остались лишь главные площади (видимо, превратившиеся в сельские ярмарки) и зараставшие бурьяном стены, а сам рисунок улиц при возрождении города в конце 18 века изменился практически до неузнаваемости - но дело в том, что город сначала возродился фактически, и лишь потом - официально, поэтому в 1760-70-е годы строился без регулярного плана, как в Средние века:
21.
Миниатюрный амбар во дворе:
22.
Можно было бы дать, конечно, существенно больше кадров (например, если бы я решил рассказывать о Вильянди в двух частях), но при всей живописности и атмосферности, пейзаж Старого Феллина довольно однообразен.
23.
Среди извилистых булыжных улочек и приземистых домов - пожарное депо времён I республики, которому, возможно, и стоит сказать "спасибо" за такую сохранность плотного деревянного района:
24.
На другой стороне Старого города - Ратушная площадь, слившаяся с Большим рынком (ныне площади Лайдонера) весьма оригинальным образом: в 1944-м году, после освобождения города, некий умник полез ночью со свечкой в спиртовой склад и сдуру его поджёг вместе со всем окрестным кварталом, находившимся как раз между двух площадей. Открывает площадь памятник Иоагнну Кёлеру (1976), основоположнику эстонской живописи. Художественные традиции в Вильянди вполне достойных музыкальных - ещё отсюда родом Пауль Кондас, творивший в стиле наива. Самая известная картина Кондаса - "Поедание клубники", в честь которой по улицам раскидано восемь каменных ягод по полметра в ширину - но я ухитрился ни одной не найти.
25.
Бывший Большой рынок отмечает водонапорная башня (1911), несказанно напомнившая мне калининградский Зеленоградск (Кранц):
26.
На Ратушной площади же - бывшная немецкая начальная школа и, как не трудно догадаться, собственно Ратуша (1931):
27.
Что удивительно, сами её стены - 18 века, и честно говоря, плохо представляю, как здание можно перестроить НАСТОЛЬКО:
27а.
За ратушей - очень трогательный памятник Аугусту Марамаа, местному мэру 1930-х годов, благодаря которому Вильянди ещё тогда стал одним из самых благоустроенных городов страны. Его именем названа и главная улица в районе с кадров №2-3. Забота о городе местами была очень трогательной: например, введение налога на собак (который он и сам, как видно из памятника, платил), чтобы на вырученные деньги купить рояль для местного театра. А большевики его арестовали да сгноили а 1941-м в лагерях где-то на Кировщине, и трогательный сюжет памятника вызывает какое-то особое человеческое сочувтсвие и к Марамаа, и ко всем его собратьям по несчастью.
28.
На заднем дворе Ратуши - снова фундамент стены, под которым остатки рва:
29.
А за ним - улица-лестница Трепимяги, живописно спускающаяся к Вильяндисскому озеру, узкому и длинному, как река - собственно, оно и было в доисторические времена рекой, но ещё в Средние века реликтовые озёра и протоки с небольшими волоками слагали водный путь из Пернау в Дерпт и далее на Русь:
30.
Один из особняков зовётся Домом-на-склоне, но какой именно - не знаю, это название подходит им всем:
31.
32.
У озера Вильянди производит впечатление уже не музыкальной, а спортивной столицы Эстонии - несколько полей для разных игр, где тренировались с весёлыми криками команды, лодочная станция у воды, памятник местному бегуну Хуберту Пярнакиви... С причалов снят вводный кадр, а чуть левее прекрасно виден Феллинский замок, вернее то, что от него оставила бурная история:
33.
С другой стороны от замка сквозь кусты поднимается мрачноватая улица Харидусе, облик которой легко представить каждому, кто бывал на задворках любой постсоветской промзоны. До 1990-х годов под замком гудел Вильяндисский машиностроительный завод, основанный в 1905 году владельцем местной мызы Освальдом Унгерн-Штернбергом. Руководил фабрикой инженер Уно Похрт, а выпускала она оборудование для разных отраслей актуальных в этих краях отраслей - торфяной и лесопильной промышленности, сельского хозяйства... В 1911 Похрт разработал аэросани собственной конструкции и несколько лет их испытывал, но наладить производство уже не успел. В 1930-34 годах при поддержке Марамаа и Штернберга тут освоили выпуск аэропланов и успели собрать два металлических самолёта, но закончился век Вильяндисского авиазавода неудчнами испытаниями, в которых разбился главный конструктор. Тем не менее, как Авиазавод или Фабрика Аэропланов его облезлый корпус известен ныне:
34.
В итоге при I республике завод наиболее успешно делал корпуса для автобусов и фурганов, благополучно пережил войну и в 1960-м году вошёл в состав Таллинского завода экскаваторов, снабжая его гидравлическими цилиндрами. Жив он и сейчас, и специализация осталась та же - только выведен на другую площадку подальше от центра. В этом же здании ныне что-то вроде рок-клуба, а вид всё ещё индустриально-депрессивный:
35.
На прошлом кадре за деревьями видна кирпичная башенка - она принадлежит зданию (1981) театра "Угала" (общее название Южной Эстонии - исторических Сакала и Уганди), основанному в 1920-м году видимо на основе того же общества "Заря" (собственно, тартусское "Ванемуйне" тоже основало театр и проводило певческие праздники, ставшие в итоге общенациональноми). Для 17-тысячного городка театр весьма внушителен, и внёс свой вклад в становление "музыкальной столицы", так как в межвоенное время был в основном оперным:
36.
С другой стороны театра - улица Ваксали с внушительной электроподстанцией (1922), достойной иных замков вроде Кийу, Вао или Пуртсе:,
37.
А парк за ней вполне сойдёт за остатки разрушенной в войну мызы:
38.
Улица Ваксали, как следует из названия, действительно ведёт на вокзал, куда я сходить не сподобился (честно говоря, я напрочь забыл, что он тут вообще есть - настолько не заметен в городском пейзаже!), хотя судя по фото станция Вильянди (1897) весьма колоритна, да и сама железная дорога Таллин-Вильянди интересна хотя бы тем, что до 1970-х годов была узкоколейкой. Но я пошёл вместо этого назад в Старый город, огибая замок мимо одиноко стоящей на холме Павловской кирхи (1863-66):
39.
Дальше - местный Дворец Спорта:
40.
С, кажется, самыми откровенными советскими скульптурами, что я когда-либо видел:
41.
Напротив до 1959 года стояла "самая неоготическая православная церковь Эстонии" (по Кацу), посвящавшаяся Иоанну Предтечи. Возраст её точно не известен, последний раз перестраивалась в 1885-м:
41а. (с) "Сакала".
У массивного коричневого дома 1930-х годов, где обитает администрация мааконда (уезда) Вильяндимаа, Вокзальная сменяется уже знакомой Таллинской, но дом стоит к ним торцом - перед его фасадом площадь с туринфоцентром у бывших когда-то Рижских ворот:
42.
Мы снова вышли к Старому Феллину, ограниченному с юга остатками рва с многочисленными мостиками, за которым стоит Яновская кирха, в основе своей 14 века (а у красного домика на заднем плане - одна из тех самых клубничин, что я не нашёл):
43.
Интерьер:
44.
И помещение в подвале, где явно занимаются чем-то очень богоугодным:
45.
По парку разбросаны инсталляции в виде музыкальных инструментов. Здешний фестиваль, проходящий с 1993 года - крупнейший в Эстонии из ежегодных (Певческий праздник не в счёт - он ведь бывает раз в 5 лет). Между Таллином и Вильянди в его дни курсирует специальный поезд с большим буфетом. При этом если главный фестиваль проходит в июле, то в июне ещё есть фестиваль старинный музыки, в сентябре - гитарный фестиваль, и список этот вроде бы неполон.
46.
На другой стороне парка - дворец Освальда Унгерн-Штернберга. Эта легенадрная фамилия имела множество ветвей, и сибирский барон-казак, гроза евреев и друг монголов, с Феллином был никак не связан.
47.
Сохранилась фотография предыдущего здания мызы 1750-х годов - когда-то так выглядело большинство мыз, но сохранилась лишь одна под Хаапсалу:
47а.
Ещё в парке есть памятник Йохану Лайдонеру (герой войны за независимость, министр обороны и ближайший соратник Пятса, в современной Эстонии намного более чтимый, чем сам Вождь). Надо заметить, это едва ли не единственный конный памятник в стране - в Эстонии чтут традиции, ведь до недавних времён конными памятники делались лишь в исключительных случаях.
48.
Над оврагами в парке - подвесные мостики, самый красивый (1931) вот этот:
49.
Практически у входа в замок - Музыкальный амбар, или Зал народной музыки, видимо бывший хозпостройкой мызы. Ещё в Вильянди есть Наив-центр. Вообще, конечно, масштабы здешней культурной жизни в контексте маленького городка удивляют не то что после России, но и на фоне остальной Приаблтики.
50.
За Музыкальным амбаром - ещё один овраг, на той стороне которого начинается Феллинский замок:
51.
Он действительно огромен, и занимает вершины трёх холмов - Первого и Второго Вишнёвых и Колодезного. Вот как он выглядел в лучшие годы, включая целых три форбурга и конвент (здесь коричневый) с собственным Длинным Германом (он же Касс). Подробнее, как всегда, отсылаю к сайту Ренаты Римша.
52.
И повидали эти укрепления немало. В 1481 году сюда пришло войска Ивана III, взяло город, но не сумело взять замок, причём по некоторым данным, в его осаде погиб Аристотель (Рудольфо) Фиораванти, автор Успенского собора в Московском кремле, после строительства которого великий князь не разрешил ему уехать и оставил в должности военного инженера (впрочем, видимо, это всё же ошибка, так как следы Фиораванти прослеживаются ещё несколько лет). В 1560 году замок осадили войска уже Ивана Грозного, и после трёхнедельной осады гарнизон сдался - позже наёмников, открывших ворота, повесили в Пернау, а в русский плен попал предпоследний магистр (вернее, ландмейстер) Ливонского ордена Иоганн Вельгельм фон Фюрстенберг, преемник которого Готард Кетлер вскоре упразднил Орден и на подконтрольных землях основал Курляндское герцогство. После Ливонской войны в руинах замка гулял ветер и в народе ходили легенды, что там поселился сам чёрт, поляки же, устроив в Феллине столицу герцогства, напротив, привели сюда иезуитов - возможно, потому они и выбрали разрушенный город, что его можно было строить "с нуля" по польско-литовским законам... но как уже говорилось, господство Речи Посполитой было недолгим, замок они даже не успели толком восстановить, да и водный путь за время войн успел зарасти, заилиться и по причине международной изоляции России потерять значение. Замок растаскивали на строительный камень, но весь так и не растащили:
53.
Уцелевшие ворота конвента:
54.
Святая святых замка - колодец глубиной 27 метров, от которого и название холма Каэвумяги. Уцелевший фрагмент стены очень удачно служит задним планом сцены.
55.
Руины угловой башни, оккупированной русскими школьниками:
56.
И дали озера Вильянди, где когда-то скользили ладьи:
57.
Позади, на полдороги от Чудского озера до моря осталось ещё крупнейшее из целиком принадлежащих Эстонии озеро Выртъсярв (Вирсезее), очень богатое рыбой и служившее естественным рубежом Уганди и Сакала. Но нам с Сашей altsirlin, подъехавшим к концу моей прогулки на площадь у входа в парк - в другую сторону. В следующей части - про веси Сакалы от Вильянди до Пярну, в первую очередь Мульгимаа - ещё один этнографический анклав.
ЮЖНАЯ ЭСТОНИЯ
Валга и Валка.
Тарту. Тоонемяги (Домберг, Домская горка).
Тарту. Университет.
Тарту. Старый город.
Тарту. Новый город.
Тарту. Предместья.
Муствеэ и Калласте. Старообрядческое Причудье.
Сетумаа. Деревни, часовни, чудская ладья.
Сетумаа. Сето-Фолк.
Выру.
Вырумаа. Дальний угол Эстонии.
Веси Южной Эстонии.
Вильянди.
Мульгимаа.
Лавассааре. Эстонская "кукушка".
Пярну. Старый город.
Пярну. Морская слобода.
Пярну. Река и заречье.
Описание поездки и оглавление серии.