Юго-Восточная Азия 2013. Часть 3.
Предыдущая часть
Прошло пять дней, которые мы провели на Северо-Западе Бали. Пришло время оставлять Пемутеран (Ровно) и отправляться дальше, в Амед (Луганск). За переезд договорились с Суки. Вышло не дёшево - 1200000 рупий (~125$) за перевоз всех 11 человек из пункта А в пункт Б, однако, такую цену +- давали и все остальные, но с Суки договорились, что он повезёт нас не по прямой, а с заездами в разные интересные места, которые приблизительно по дороге.
Первым по дороге был Храм Обезьян. Он был прямо на выезде из Пемутерана, мы всё время мимо него ездили, но ни как не хватало времени зайти.
Нарядились в саронги, зашли на территорию. Храм, как храм ничего интересного с архитектурной точки зрения (мы уже на них насмотрелись), но вот жители этого храма нам понравились.
У обезьян в индуизме особый статус и многие храмы на Бали стараются заиметь себе таких живых воплощений соответствующего бога, в виде осёдлых общин этих животных.
Верующие их почитают, туристы кормят и фотографируют. В результате верующие и туристы довольны, а обезьяны сыты - всем хорошо.
Обезьяны живут своей жизнью и не обращают на людей практически никакого внимания, если в руках у последних нет еды.
Едят обезьяны обособленно. То есть добыл еду - залезь куда-то повыше и там хрумай, подальше от лап и зубов соплеменников.
Дальше, двигаясь в сторону Амеда, заехали на горячие источники Аир Панас. Вещь, как по мне, бессмысленная в таком климате, но они были недалеко от буддистского монастыря к которому мы направлялись, по этому и источники глянули тоже.
В общем, туристов там было наверное меньше 1% от количества купающихся. Все остальные - местные. Воздух +30, вода +35, в чём прикол, я так и не понял. Вероятно народ греется, холодно ж, сезон дождей и всё такое. Хотя по моему, я когда-то читал, что надо в этом Аир Панасе постоять под всеми струями которые льются из пастей специальных существ и тогда будет тебе счастье.
Я помочил ноги в бассейне и на этом моё купание было закончено. Счастья было и так предостаточно.
Потом был буддийский монастырь Брахма Вихара Ашрам.
Большая территория оборудованная всем, что может понадобиться буддисту.
Хочешь - сиди медитируй.
Хочешь - ходи вокруг ступы, вслед движению солнца.
Так мы и ехали от храма к храму и приехали в небольшую рыбацкую деревеньку Амед.
Как и в Пемутеране, тут с одной стороны были горы, с другой море. Но если в Пемутеране это была достаточно широкая полоса равнинной поверхности, то в Амеде горы, местами, просто выходили отрогами в море. К слову, эти отроги были застывшей лавой. Так как гора Серайя (ударение на "а"), у подножия которой расположена деревня, является старым потухшим вулканом.
В целом, Амед имеет вид узкого и длинного (около 7 км) ряда жилищ вдоль моря, с покрученным рельефом.
Когда мы из Украины, ещё в начале осени, бронировали гостиницы, то нам не удалось поселить 11 человек в одном месте. В результате было решено, что две семьи с детьми (6 человек) живут в одной гостинице, а бездетные (5 человек) в другой. Расстояние между нашим жильём было метров 600, так что особых неудобств от недостатка общения друг с другом мы не испытывали - постоянно ходили от одной гостиницы к другой.
Мы, две семьи, в каждой из которых двое взрослых и ребёнок, поселились в гостинице Рума Ади. Это были апартаменты состоящие из 3-х спален, гостиной и кухни. Всё большое, светлое, комфортное. Одну спальню с раздельными кроватями отдали детям, в двух других, с двухспальными кроватями, расположились взрослые. В каждой спальне был балкон, душевая комната с туалетом, кондиционер и пр.
Вид из окна на закате:
Всё всем понравилось, особенно в восторге были дети, которые тут же собрали все цветы которыми был украшен интерьер, облазили всё жилище и пришли с докладом к моей жене:
- Мама, мы там ТАКОЕ в одной спальне нашли, пошли покажем!
- Что там такое?
- Вот смотри, мама, тут микроволновка в стене.
Микроволновка оказалась небольшим сейфом с кодовым замком :)
Дом в котором мы жили, был двухэтажный. Мы располагались на втором этаже, а на первом, под нами был продуктовый магазин. Хозяева апартаментов и магазина - одни и те же люди. Семейная пара.
Отличные люди, доброжелательные, обходительные, хорошо говорящие на английском.
Стоили апартаменты 50$ в сутки. Так как мы там жили двумя семьями, то выходило 25$ на семью.
На кухне была плита, мойка, холодильник, полный набор всей необходимой посуды, 20 литровый бутыль питьевой воды (по мере выпивания воды, нам приносили новые бутыли, денег не брали).
Наличие кухни и магазина на первом этаже говорило о том, что можно питаться не обязательно в кабаках.
Опять захотелось морепродуктов.
Узнали, что свежую рыбу можно купить утром у рыбаков. Они возвращаются из моря к 8 утра и до 10 можно ещё успеть застать что-то из свежака.
Мы рассчитывали на креветок, кальмаров и прочих морских гадов. Но оказалось, что на этом побережье такое не ловят. Можно приобрести только рыбу. Макрель (скумбрия по-нашему), барракуду или махи-махи (ударение на "и").
Барракуды в улове ни у кого не было. Взяли пару макрелей и махи-махи.
Эта рыба, ещё 2 часа назад плавала в океане:
Снято не очень удачно, но что бы внести ясность в гастрономическую ихтиологию будет достаточно.
Та рыбка что справа, это макрель, она стоит 5000 рупий (~0,52$) за штуку, за 100000 рупий (~10,4$) была куплена 3-х килограммовая махи-махи (на фотку не попала) - те что слева, это около 3,5 кило, самая крупная по центру - около 5 кило.
Макрель просто засолили, махи-махи пожарили. Солёная макрель была пригодна в пищу уже через пару часов и оказалась отличной закуской. Жаренная махи-махи была просто исключительно вкусная, а ещё у неё была большая вкусная печень и много икры. Чисто деликатес. Мы потом покупали её ещё, уже в больших количествах.
Рыба всем очень понравилась. Кроме того, мы узнали, что можно за ~5$ с человека, с местными рыбаками, утром сплавать на рыбалку и попытаться поймать самостоятельно макрель, а потом на макрель поймать махи-махи.
Местные рыбаки ходят в море на маленьких моторизированных тримаранах.
Саму рыбалку снять возможности не было. Я фотоаппарат не взял и как оказалось правильно сделал.
Отходили мы от берега спокойно, но через пол часа волнение усилилось. Волны были без бурунов, но большие, метра по два - когда волна поднимает лодку на гребень - видно всё вокруг очень хорошо, а когда ты оказываешься в ложбине между волнами, ощущения очень неуютные.
Ловят местные либо сетью, либо чем-то вроде донки. Длинная леска с крючками, на конце груза нет. Груз выше по леске, приблизительно посередине, там где крючки заканчиваются. Вся эта халабуда спускается за борт, во время движения лодки, на глубину 50-100 метров (до дна около 200 метров). Получается, что поводок с крючками (их 200 штук) тянется параллельно дну за грузом.
Рыбачили мы часа 2 и ничего не поймали. То ли погода была тому виной, то-ли дельфины, которые время от времени показывались из воды, пожрали всю макрель - х.з.
К слову, неулов был не только у нас, но и у всех рыбаков на нашей части побережья. Мы после неудачной рыбалки прошли по берегу с целью таки купить рыбы, но у всех прибывших из моря рыбаков было пусто (пришлось брать вчерашнюю, в магазине, из холодильника).
Самым эффектным элементом нашей неудачной рыбалки было прибытие к берегу.
Волны ж - ёлы-палы. Пирса нет, мола или волнолома тоже. Просто берег из гальки, на который накатываются мощные волны.
Кэп направляет тримаран к берегу стараясь попасть между большими волнами (волны не всё время огромные, большая волна где-то 1 из 10, остальные невысокие). Мы идём за огромной волной к берегу на полном ходу, под нами риф, за нами метрах в 50 следующая большая волна. Барабанная дробь, напряжение растёт и тут глохнет двигатель...
Кэп высирает пару кирпичей, заводит двигатель по новой, он снова глохнет, гора кирпичей увеличивается, двигатель таки заводится, кэп разворачивает лодку и по касательной начинает уходить от берега обходя рифы. Волна проходит под нами основательно нас тряхнув...
Второй заход. Плавный разгон, волна уходит вперёд, полный газ, мы летим за волной, перпендикулярно к береговой линии, берег надвигается на нас с устрашающей скоростью. Я понимаю, что вот он, тот самый момент когда надо убирать газ, что бы тихонько клюнуть носом в полосу прибоя, но скорость не снижается. Мы на самой максимальной скорости летим просто в берег, теперь уже пришла очередь пассажиров срать кирпичами. Но не успели мы полностью выпучить глаза, как лодка на полном ходу вмазалась в берег и со скрежетом по инерции вылетела на гальку. Дальше за нами пришла волна, от которой мы всё это время убегали и если у кого-то ещё что-то было сухое, то она это исправила. Окончательно мы промокли когда помогали вытаскивать тримаран дальше на сушу.
В общем, хоть рыба и не была поймана, но 5 баксов было не жалко.
Так как Амед расположен на востоке острова, то мы имели прекрасную возможность ознакомиться с достопримечательностями юго-восточной и восточной части.
Передвигаться по острову достаточно просто. Маршруток и автобусов как таковых, в сёлах, мы не видели, но в любой гостинице можно взять либо мотороллер, на прокат, либо договориться о машине с водителем. Цены на услуги автомобиля с водителем у всех примерно одинаковые и зависят от дальности поездки. О мопедах расскажу чуть позже.
Мы поехали в город Убуд. Старый город, в центральной части Бали.
Убуд, при наложении карты Бали на Карту Украины будет соответствовать приблизительно Кропивницкому, но из-за горной местности и особенностей местной инфраструктуры ехали мы из "Луганска" в "Кропивницкий" так: "Луганск-Харьков-Днепр-Мелитополь-Каховка-Кропивницкий". Дорога узкая, по большей части серпантинистая. Везде, где есть боле-менее ровные участки - террасы с зерновыми культурами: рис и кукуруза.
По дороге, в районе "Мелитополя" заехали в храм Гоа Лавах. Название дословно переводится как Пещера Летучих Мышей. Летучие мыши находятся в давнем почтении у Балийцев - храм, посвящённый им, стоит тут с 11 века.
Нарядились в саронги, прошли через комплекс храмовых сооружений и оказались во внутреннем дворе.
Местные сидят молятся, идёт "служба".
Молятся лицом к пещере которая уходит в глубь скалы, сразу за "алтарём".
Можно было подойти и заглянуть. Там, что ожидаемо - летучие мыши, в немереном количестве.
Всегда питал к эти животным симпатию, но никогда не видел в таком количестве так близко.
С помощью телевика удалось рассмотреть в деталях. Если б они ещё и висели неподвижно, а то ж копошатся беспрерывно. К слову, самец от самки отличается на глаз...
Заметил, что если фотографию с летучими мышами, висящими на потолке пещеры, перевернуть на 180 градусов, то получается "дискотека" :)
Доехали до Убуда. На его окраине, расположен Лес Обезьян.
Это большой парк, который от леса отличается только наличием дорожек и храмом 17 века Пура Букит Сари.
"Чё надо, бледнолицый? Живу я здесь!"
Обезьян тут просто тьма. Они тут хозяева. Туристы для них просто разносчики корма. Всё что на туристе надёжно не закреплено - может быть свиснуто и утащено на деревья.
Если обезьяна видит у вас в руках еду, то она не успокоится пока не заберёт её всю. По этому, ништяки надо прятать и показывать по одному.
Обезьяны живут общиной. Могут между собой драться, выяснять отношения, сильные забирают еду у слабых... Но не дай Бог вы обидите кого-то из их сородичей, вся толпа будет против в вас. Эффект усиливается, если обижен был мелкий обезьян.
В общем, интересное место. Вход стоит около 2$. Прогулка занимает минимум часа полтора.
Гуляя по Убуду обнаружили могилу халявного вайфая.
В общем, если кто-то из вас, где-то будет пытаться подключиться к бесплатной сети Wi-Fi и у него ничего не получится, то знайте, бесплатный вайфай умер и похоронен в Убуде.
На самом деле это каменная табличка у входа в какое-то заведение, но любой каменный предмет на острове, уже через год так обрастает мхом, что судить о его возрасте становится бесполезно. Любой статуе, на вид, кажется больше сотни лет, а на деле её могли поставить в прошлом году...
Вечером, возвращаясь назад, в небольшом городке Тиртагангга (Днепр) посетили Водный Дворец.
Дворцом это назвать сложно - но всё равно очень красиво. Хотя по сути и функционалу, это ближе всего к общественным баням.
Шёл тёплый дождь - вода была и снизу и сверху. Всё это создавало непередаваемую атмосферу. Если бы мы сюда попали в солнечный день, эмоции были бы наверняка другие и не факт, что лучше.
По плиточкам в бассейне можно ходить. Глубину не проверял, но на глаз - метра полтора. В воде плавают здоровенные разноцветные рыбы.
Всё это великолепие неоднократно разрушалась извержениями вулканов и землетрясениями, но всегда отстраивалось снова.
Территория совсем не большая, но мы бродили там не меньше часа. Очень не хотелось уходить из такой красоты. Полное умиротворение.
На последний день пребывания в Амеде мы наконец-то решились взять на прокат мотороллеры.
Ареда моцыка стоит ~5,2$ в день. Бензин покупаешь самостоятельно. Литр стоит меньше чем пол доллара. Мне дали моцык с неисправным датчиком топлива и я свой не заправлял. Ездил в уверенности, что у меня полный бак, правда к вечеру заподозрил неладное, но моцык не заглох, всё было нормально, так и сдал его.
Моторизировавшись мы стали более мобильными и лихо перемещались от одного пляжа с кораллами, до другого. На моцык легко влазит двое взрослых с рюкзаком, фотоаппаратной сумкой и ребёнком.
Моцык маленький но шустрый, из 60 км/ч выходит легко. Какая у него максимальная скорость узнать не удалось в виду отсутствия длинных прямых участков дороги.
Жена была не в восторге от такого способа передвижения, но за-то ребёнок был на вершине счастья.
Благодаря появившейся мобильности мы объездили весь Амед и хоть и хоть не с первой попытки, но таки нашли затонувшее японское грузовое судно, времён Второй Мировой Войны. Корабль не большой, метров 15 в длину, лежит совсем недалеко от берега, метрах в 20-ти, на глубинах от 6 до 12 метров. То есть если учесть высоту самой конструкции в наивысшей точке, во время отлива от неё до поверхности воды метра 2,5-3.
На самом деле он не совсем затонул. До 1963 года он лежал носом на берегу, а корма была под водой, но потом случилось сильное землетрясение, с извержением вулкана, которое несколько изменило береговую линию острова и корабль целиком сполз под воду.
Очень живописное место. Обломки красиво обросли кораллами.
Дно песчаное. На дне живут угри. Селятся они колониями, но живут каждый сам по себе, сидя почти всю жизнь в вырытой в песке вертикальной норке.
Высунув наружу верхнюю часть тела, они ловят корм, но если попытаться самому подплыть к ним поближе, то они сразу "лусь - і всередину".
После ныряния, до заката ещё успели съездить в глубь одной из долин выходящих к Амеду.
Увидели жизнь местных крестьян на востоке острова, в местах недоступных глазу "пересічного" туриста.
Не богато они живут. Скот - буйволы и свиньи, птица - куры, злаки - кукуруза. Ровной земли практически нет. В ход идут даже непригодные, как нам казалось, склоны гор.
Весь склон горы (достаточно крутой, надо сказать), если присмотреться, располосован горизонтальными линиями - это террасы на которых растёт кукуруза.
На этом наше пребывание в Амеде подходило к завершению и нам пора было ехать в Куту, что приблизительно соответствует расположению Одессы.
Мы знали, что Кута, это туристический центр Бали. Там, на побережье Индийского океана, расположено немерено гостиниц, есть куча торговых центров, дискотек, ресторанов и прочего.
Но для нас было важно то, что Кута находится буквально в получасе езды от аэропорта в Денпасаре, так как вылет у нас был через день, ранним утром.
Итак, к полудню, мы уже поселились в недорогой, по местным меркам, гостинице в Куте (от 35 до 45 долларов за номер).
Кута не понравилась как-то сразу. Мы уже привыкли жить в маленьких, утопающих в зелени, самобытных деревнях. А тут шумный и пыльный город, с потоками машин и мотоциклов, толпами людей, шумными рынками и приставучими продавцами.
Пришли на пляж. Пляж оказался большой и песчаный.
Прошло 5 минут и мы поняли, что правильно сделали выбор в плане приоритета мест отдыха на Бали.
Кута - это такая местная Ялта . На пляже тебе просто не дают прохода. Приблизительно раз в 1-2 минуты к тебе кто-то подходит и начинает навязчиво предлагать свои услуги. Купи мороженное, купи фрукты, массаж, татуировки, поделки из дерева и т.п. Вежливый отказ почти ни на кого не действует, продавец продолжает висеть у тебя над душой и уговаривать тебя.
Спустя какое-то время я нашёл противоядие. Мы идя на пляж, зашли в супермаркет, купили пива, водички, фруктов и рыбку всякую под пиво.
Был у нас пакет одной сушёной рыбки, по размеру чуть больше анчоуса - она была не слишком вкусная.
Вот вижу, направляется к нам очередной барыга, не успевает открыть рот, как я ему заряжаю в их же стиле скороговоркой на английском: "Купи рыбку, хорошая рыбка, очень вкусная. Один доллар. Купи рыбку... " и протягиваю одного "анчоуса". Барыги в этом случае тушевались не зная как реагировать на этот перфоманс и сваливали по-быстрому.
Но две рыбки я таки "продал". Подбегает малец и начинает парить мне какие-то браслеты: "ван доллар, ван доллар". Я в ответ протягиваю ему рыбку и говорю "Buy fish, only one dollar" (купи рыбку, всего один доллар). Пацан расплывается в улыбке "Very expensive... For free!" (Очень дорого... Бесплатно!). Я оценил лингвистическую смекалку 6-ти летнего пацана и наградил рыбкой его и его напарника.
Кстати некоторая рыбка, из тех, что мы купили, была очень даже вкусная. Особенно понравились такие себе типа-чипсы из каких-то мальков.
Однако нашлась таки у Куты, одна приятность. Это океанские волны.
Тут вообще как бы одно из мест основных тусовок серфингистов на Бали.
Но на доске стоять никто из нас не умел, а учиться времени не было. По этому волны использовались напрямую, без помощи доски.
Заходишь в полосу прибоя, выжидаешь хорошую волну, разбегаешься и прыгаешь в неё.
Дальше ощущения похожие, вероятно, на ощущения человека сидящего в стиральной машинке. Волна тебя подхватывает, крутит вертит и выкидывает ошалевшего на берег.
Я эту процедуру повторил, наверное, раз 20. Давно, с детства, не испытывал ощущения, когда волна тебя мотыляет как пушинку.
Азиаты имеют интересную особенность - им нравится фотографироваться с необычными европейцами. По этому если вы "шкаф" двухметрового роста или маленькая шестилетняя девочка, то вы будете в центре внимания у всяких китайцев, индонезийцев и им подобным.
Но правда всё это ненавязчиво и вежливо. Подходят к тебе и вежливо, но как само-собой разумеющееся, просят одолжить ребёнка, на пофотаться.
Через несколько часов пошёл дождь.
Я долго стоял под дождём глядя на океан, пытался насладиться ещё, напоследок и запомнить все ощущения которые испытывает человек стоящий под тёплым ливнем на берегу тёплого океана. Сейчас вот сижу, пишу и толком ничего не могу вспомнить. Помню только, что было классно.
Вон он, дождь, надвигается с океана:
Вечером, я решил насладиться местной кухней во всех её прелестях. Дело в том, что в большинстве стран Азии, в основном, все блюда очень острые и Бали здесь не исключение. Но если сказать в кабаке, что ты хочешь "ноу спайси", не острое типа, то тебе сделают не острое (ну или постараются сделать не очень острым).
Мы зашли в сетевую Индонезийскую столовку Raja Bebek. Bebek - это по индонезийски "утка". Что такое Raja, я не знаю. В общем забегаловку мы окрестили "Утка Рая".
Заказал себе и жене с ребёнком жаренную рисовую лапшу с уткой. Говорю официанту, что мол им, показываю на жену и дочь, совершенно не острую, а мне нормальную такую говорю давай, как для себя!
Ну мне и принесли. Ну я и офигел. Это было наверное самое острое блюдо которое я ел. Какой там вкус утки или лапши? Один сплошной перец. В общем, потел, запивал литрами пива, но съел. Под конец понял, что это наверное даже вкусно :)
Но утром следующего дня, в аэропорту, утка с лапшой, что логично начали проситься наружу, в общем-то естественным для любой пищи путём.
Казалось, ничего не предвещает опасности. Иди себе в туалет, да и решай свои биологические вопросы.
Но оказалось, что острая пища, она реально острая до самого конца своего существования. И на выходе, по остроте, мало чем отличается от входа. И пивом тут уже запивать бесполезно. В общем, я пережил волнующие до глубины души, моменты и получил незабываемый опыт.
У местных, которые едят такую острую пищу каждый день, судя по всему не только стальная глотка, но и стальная задница.
На этой мажорной ноте, мы улетели из Денпасара в Сингапур.
Правда перед вылетом, в аэропорту, нас всех попросили скинуться по ~10$ в местной валюте. Сказали типа какой-то налог или сбор, я не понял. Но пока денег не дашь, на самолёт садить отказываются...
Окончание следует.
Прошло пять дней, которые мы провели на Северо-Западе Бали. Пришло время оставлять Пемутеран (Ровно) и отправляться дальше, в Амед (Луганск). За переезд договорились с Суки. Вышло не дёшево - 1200000 рупий (~125$) за перевоз всех 11 человек из пункта А в пункт Б, однако, такую цену +- давали и все остальные, но с Суки договорились, что он повезёт нас не по прямой, а с заездами в разные интересные места, которые приблизительно по дороге.
Первым по дороге был Храм Обезьян. Он был прямо на выезде из Пемутерана, мы всё время мимо него ездили, но ни как не хватало времени зайти.
Нарядились в саронги, зашли на территорию. Храм, как храм ничего интересного с архитектурной точки зрения (мы уже на них насмотрелись), но вот жители этого храма нам понравились.
У обезьян в индуизме особый статус и многие храмы на Бали стараются заиметь себе таких живых воплощений соответствующего бога, в виде осёдлых общин этих животных.
Верующие их почитают, туристы кормят и фотографируют. В результате верующие и туристы довольны, а обезьяны сыты - всем хорошо.
Обезьяны живут своей жизнью и не обращают на людей практически никакого внимания, если в руках у последних нет еды.
Едят обезьяны обособленно. То есть добыл еду - залезь куда-то повыше и там хрумай, подальше от лап и зубов соплеменников.
Дальше, двигаясь в сторону Амеда, заехали на горячие источники Аир Панас. Вещь, как по мне, бессмысленная в таком климате, но они были недалеко от буддистского монастыря к которому мы направлялись, по этому и источники глянули тоже.
В общем, туристов там было наверное меньше 1% от количества купающихся. Все остальные - местные. Воздух +30, вода +35, в чём прикол, я так и не понял. Вероятно народ греется, холодно ж, сезон дождей и всё такое. Хотя по моему, я когда-то читал, что надо в этом Аир Панасе постоять под всеми струями которые льются из пастей специальных существ и тогда будет тебе счастье.
Я помочил ноги в бассейне и на этом моё купание было закончено. Счастья было и так предостаточно.
Потом был буддийский монастырь Брахма Вихара Ашрам.
Большая территория оборудованная всем, что может понадобиться буддисту.
Хочешь - сиди медитируй.
Хочешь - ходи вокруг ступы, вслед движению солнца.
Так мы и ехали от храма к храму и приехали в небольшую рыбацкую деревеньку Амед.
Как и в Пемутеране, тут с одной стороны были горы, с другой море. Но если в Пемутеране это была достаточно широкая полоса равнинной поверхности, то в Амеде горы, местами, просто выходили отрогами в море. К слову, эти отроги были застывшей лавой. Так как гора Серайя (ударение на "а"), у подножия которой расположена деревня, является старым потухшим вулканом.
В целом, Амед имеет вид узкого и длинного (около 7 км) ряда жилищ вдоль моря, с покрученным рельефом.
Когда мы из Украины, ещё в начале осени, бронировали гостиницы, то нам не удалось поселить 11 человек в одном месте. В результате было решено, что две семьи с детьми (6 человек) живут в одной гостинице, а бездетные (5 человек) в другой. Расстояние между нашим жильём было метров 600, так что особых неудобств от недостатка общения друг с другом мы не испытывали - постоянно ходили от одной гостиницы к другой.
Мы, две семьи, в каждой из которых двое взрослых и ребёнок, поселились в гостинице Рума Ади. Это были апартаменты состоящие из 3-х спален, гостиной и кухни. Всё большое, светлое, комфортное. Одну спальню с раздельными кроватями отдали детям, в двух других, с двухспальными кроватями, расположились взрослые. В каждой спальне был балкон, душевая комната с туалетом, кондиционер и пр.
Вид из окна на закате:
Всё всем понравилось, особенно в восторге были дети, которые тут же собрали все цветы которыми был украшен интерьер, облазили всё жилище и пришли с докладом к моей жене:
- Мама, мы там ТАКОЕ в одной спальне нашли, пошли покажем!
- Что там такое?
- Вот смотри, мама, тут микроволновка в стене.
Микроволновка оказалась небольшим сейфом с кодовым замком :)
Дом в котором мы жили, был двухэтажный. Мы располагались на втором этаже, а на первом, под нами был продуктовый магазин. Хозяева апартаментов и магазина - одни и те же люди. Семейная пара.
Отличные люди, доброжелательные, обходительные, хорошо говорящие на английском.
Стоили апартаменты 50$ в сутки. Так как мы там жили двумя семьями, то выходило 25$ на семью.
На кухне была плита, мойка, холодильник, полный набор всей необходимой посуды, 20 литровый бутыль питьевой воды (по мере выпивания воды, нам приносили новые бутыли, денег не брали).
Наличие кухни и магазина на первом этаже говорило о том, что можно питаться не обязательно в кабаках.
Опять захотелось морепродуктов.
Узнали, что свежую рыбу можно купить утром у рыбаков. Они возвращаются из моря к 8 утра и до 10 можно ещё успеть застать что-то из свежака.
Мы рассчитывали на креветок, кальмаров и прочих морских гадов. Но оказалось, что на этом побережье такое не ловят. Можно приобрести только рыбу. Макрель (скумбрия по-нашему), барракуду или махи-махи (ударение на "и").
Барракуды в улове ни у кого не было. Взяли пару макрелей и махи-махи.
Эта рыба, ещё 2 часа назад плавала в океане:
Снято не очень удачно, но что бы внести ясность в гастрономическую ихтиологию будет достаточно.
Та рыбка что справа, это макрель, она стоит 5000 рупий (~0,52$) за штуку, за 100000 рупий (~10,4$) была куплена 3-х килограммовая махи-махи (на фотку не попала) - те что слева, это около 3,5 кило, самая крупная по центру - около 5 кило.
Макрель просто засолили, махи-махи пожарили. Солёная макрель была пригодна в пищу уже через пару часов и оказалась отличной закуской. Жаренная махи-махи была просто исключительно вкусная, а ещё у неё была большая вкусная печень и много икры. Чисто деликатес. Мы потом покупали её ещё, уже в больших количествах.
Рыба всем очень понравилась. Кроме того, мы узнали, что можно за ~5$ с человека, с местными рыбаками, утром сплавать на рыбалку и попытаться поймать самостоятельно макрель, а потом на макрель поймать махи-махи.
Местные рыбаки ходят в море на маленьких моторизированных тримаранах.
Саму рыбалку снять возможности не было. Я фотоаппарат не взял и как оказалось правильно сделал.
Отходили мы от берега спокойно, но через пол часа волнение усилилось. Волны были без бурунов, но большие, метра по два - когда волна поднимает лодку на гребень - видно всё вокруг очень хорошо, а когда ты оказываешься в ложбине между волнами, ощущения очень неуютные.
Ловят местные либо сетью, либо чем-то вроде донки. Длинная леска с крючками, на конце груза нет. Груз выше по леске, приблизительно посередине, там где крючки заканчиваются. Вся эта халабуда спускается за борт, во время движения лодки, на глубину 50-100 метров (до дна около 200 метров). Получается, что поводок с крючками (их 200 штук) тянется параллельно дну за грузом.
Рыбачили мы часа 2 и ничего не поймали. То ли погода была тому виной, то-ли дельфины, которые время от времени показывались из воды, пожрали всю макрель - х.з.
К слову, неулов был не только у нас, но и у всех рыбаков на нашей части побережья. Мы после неудачной рыбалки прошли по берегу с целью таки купить рыбы, но у всех прибывших из моря рыбаков было пусто (пришлось брать вчерашнюю, в магазине, из холодильника).
Самым эффектным элементом нашей неудачной рыбалки было прибытие к берегу.
Волны ж - ёлы-палы. Пирса нет, мола или волнолома тоже. Просто берег из гальки, на который накатываются мощные волны.
Кэп направляет тримаран к берегу стараясь попасть между большими волнами (волны не всё время огромные, большая волна где-то 1 из 10, остальные невысокие). Мы идём за огромной волной к берегу на полном ходу, под нами риф, за нами метрах в 50 следующая большая волна. Барабанная дробь, напряжение растёт и тут глохнет двигатель...
Кэп высирает пару кирпичей, заводит двигатель по новой, он снова глохнет, гора кирпичей увеличивается, двигатель таки заводится, кэп разворачивает лодку и по касательной начинает уходить от берега обходя рифы. Волна проходит под нами основательно нас тряхнув...
Второй заход. Плавный разгон, волна уходит вперёд, полный газ, мы летим за волной, перпендикулярно к береговой линии, берег надвигается на нас с устрашающей скоростью. Я понимаю, что вот он, тот самый момент когда надо убирать газ, что бы тихонько клюнуть носом в полосу прибоя, но скорость не снижается. Мы на самой максимальной скорости летим просто в берег, теперь уже пришла очередь пассажиров срать кирпичами. Но не успели мы полностью выпучить глаза, как лодка на полном ходу вмазалась в берег и со скрежетом по инерции вылетела на гальку. Дальше за нами пришла волна, от которой мы всё это время убегали и если у кого-то ещё что-то было сухое, то она это исправила. Окончательно мы промокли когда помогали вытаскивать тримаран дальше на сушу.
В общем, хоть рыба и не была поймана, но 5 баксов было не жалко.
Так как Амед расположен на востоке острова, то мы имели прекрасную возможность ознакомиться с достопримечательностями юго-восточной и восточной части.
Передвигаться по острову достаточно просто. Маршруток и автобусов как таковых, в сёлах, мы не видели, но в любой гостинице можно взять либо мотороллер, на прокат, либо договориться о машине с водителем. Цены на услуги автомобиля с водителем у всех примерно одинаковые и зависят от дальности поездки. О мопедах расскажу чуть позже.
Мы поехали в город Убуд. Старый город, в центральной части Бали.
Убуд, при наложении карты Бали на Карту Украины будет соответствовать приблизительно Кропивницкому, но из-за горной местности и особенностей местной инфраструктуры ехали мы из "Луганска" в "Кропивницкий" так: "Луганск-Харьков-Днепр-Мелитополь-Каховка-Кропивницкий". Дорога узкая, по большей части серпантинистая. Везде, где есть боле-менее ровные участки - террасы с зерновыми культурами: рис и кукуруза.
По дороге, в районе "Мелитополя" заехали в храм Гоа Лавах. Название дословно переводится как Пещера Летучих Мышей. Летучие мыши находятся в давнем почтении у Балийцев - храм, посвящённый им, стоит тут с 11 века.
Нарядились в саронги, прошли через комплекс храмовых сооружений и оказались во внутреннем дворе.
Местные сидят молятся, идёт "служба".
Молятся лицом к пещере которая уходит в глубь скалы, сразу за "алтарём".
Можно было подойти и заглянуть. Там, что ожидаемо - летучие мыши, в немереном количестве.
Всегда питал к эти животным симпатию, но никогда не видел в таком количестве так близко.
С помощью телевика удалось рассмотреть в деталях. Если б они ещё и висели неподвижно, а то ж копошатся беспрерывно. К слову, самец от самки отличается на глаз...
Заметил, что если фотографию с летучими мышами, висящими на потолке пещеры, перевернуть на 180 градусов, то получается "дискотека" :)
Доехали до Убуда. На его окраине, расположен Лес Обезьян.
Это большой парк, который от леса отличается только наличием дорожек и храмом 17 века Пура Букит Сари.
"Чё надо, бледнолицый? Живу я здесь!"
Обезьян тут просто тьма. Они тут хозяева. Туристы для них просто разносчики корма. Всё что на туристе надёжно не закреплено - может быть свиснуто и утащено на деревья.
Если обезьяна видит у вас в руках еду, то она не успокоится пока не заберёт её всю. По этому, ништяки надо прятать и показывать по одному.
Обезьяны живут общиной. Могут между собой драться, выяснять отношения, сильные забирают еду у слабых... Но не дай Бог вы обидите кого-то из их сородичей, вся толпа будет против в вас. Эффект усиливается, если обижен был мелкий обезьян.
В общем, интересное место. Вход стоит около 2$. Прогулка занимает минимум часа полтора.
Гуляя по Убуду обнаружили могилу халявного вайфая.
В общем, если кто-то из вас, где-то будет пытаться подключиться к бесплатной сети Wi-Fi и у него ничего не получится, то знайте, бесплатный вайфай умер и похоронен в Убуде.
На самом деле это каменная табличка у входа в какое-то заведение, но любой каменный предмет на острове, уже через год так обрастает мхом, что судить о его возрасте становится бесполезно. Любой статуе, на вид, кажется больше сотни лет, а на деле её могли поставить в прошлом году...
Вечером, возвращаясь назад, в небольшом городке Тиртагангга (Днепр) посетили Водный Дворец.
Дворцом это назвать сложно - но всё равно очень красиво. Хотя по сути и функционалу, это ближе всего к общественным баням.
Шёл тёплый дождь - вода была и снизу и сверху. Всё это создавало непередаваемую атмосферу. Если бы мы сюда попали в солнечный день, эмоции были бы наверняка другие и не факт, что лучше.
По плиточкам в бассейне можно ходить. Глубину не проверял, но на глаз - метра полтора. В воде плавают здоровенные разноцветные рыбы.
Всё это великолепие неоднократно разрушалась извержениями вулканов и землетрясениями, но всегда отстраивалось снова.
Территория совсем не большая, но мы бродили там не меньше часа. Очень не хотелось уходить из такой красоты. Полное умиротворение.
На последний день пребывания в Амеде мы наконец-то решились взять на прокат мотороллеры.
Ареда моцыка стоит ~5,2$ в день. Бензин покупаешь самостоятельно. Литр стоит меньше чем пол доллара. Мне дали моцык с неисправным датчиком топлива и я свой не заправлял. Ездил в уверенности, что у меня полный бак, правда к вечеру заподозрил неладное, но моцык не заглох, всё было нормально, так и сдал его.
Моторизировавшись мы стали более мобильными и лихо перемещались от одного пляжа с кораллами, до другого. На моцык легко влазит двое взрослых с рюкзаком, фотоаппаратной сумкой и ребёнком.
Моцык маленький но шустрый, из 60 км/ч выходит легко. Какая у него максимальная скорость узнать не удалось в виду отсутствия длинных прямых участков дороги.
Жена была не в восторге от такого способа передвижения, но за-то ребёнок был на вершине счастья.
Благодаря появившейся мобильности мы объездили весь Амед и хоть и хоть не с первой попытки, но таки нашли затонувшее японское грузовое судно, времён Второй Мировой Войны. Корабль не большой, метров 15 в длину, лежит совсем недалеко от берега, метрах в 20-ти, на глубинах от 6 до 12 метров. То есть если учесть высоту самой конструкции в наивысшей точке, во время отлива от неё до поверхности воды метра 2,5-3.
На самом деле он не совсем затонул. До 1963 года он лежал носом на берегу, а корма была под водой, но потом случилось сильное землетрясение, с извержением вулкана, которое несколько изменило береговую линию острова и корабль целиком сполз под воду.
Очень живописное место. Обломки красиво обросли кораллами.
Дно песчаное. На дне живут угри. Селятся они колониями, но живут каждый сам по себе, сидя почти всю жизнь в вырытой в песке вертикальной норке.
Высунув наружу верхнюю часть тела, они ловят корм, но если попытаться самому подплыть к ним поближе, то они сразу "лусь - і всередину".
После ныряния, до заката ещё успели съездить в глубь одной из долин выходящих к Амеду.
Увидели жизнь местных крестьян на востоке острова, в местах недоступных глазу "пересічного" туриста.
Не богато они живут. Скот - буйволы и свиньи, птица - куры, злаки - кукуруза. Ровной земли практически нет. В ход идут даже непригодные, как нам казалось, склоны гор.
Весь склон горы (достаточно крутой, надо сказать), если присмотреться, располосован горизонтальными линиями - это террасы на которых растёт кукуруза.
На этом наше пребывание в Амеде подходило к завершению и нам пора было ехать в Куту, что приблизительно соответствует расположению Одессы.
Мы знали, что Кута, это туристический центр Бали. Там, на побережье Индийского океана, расположено немерено гостиниц, есть куча торговых центров, дискотек, ресторанов и прочего.
Но для нас было важно то, что Кута находится буквально в получасе езды от аэропорта в Денпасаре, так как вылет у нас был через день, ранним утром.
Итак, к полудню, мы уже поселились в недорогой, по местным меркам, гостинице в Куте (от 35 до 45 долларов за номер).
Кута не понравилась как-то сразу. Мы уже привыкли жить в маленьких, утопающих в зелени, самобытных деревнях. А тут шумный и пыльный город, с потоками машин и мотоциклов, толпами людей, шумными рынками и приставучими продавцами.
Пришли на пляж. Пляж оказался большой и песчаный.
Прошло 5 минут и мы поняли, что правильно сделали выбор в плане приоритета мест отдыха на Бали.
Кута - это такая местная Ялта . На пляже тебе просто не дают прохода. Приблизительно раз в 1-2 минуты к тебе кто-то подходит и начинает навязчиво предлагать свои услуги. Купи мороженное, купи фрукты, массаж, татуировки, поделки из дерева и т.п. Вежливый отказ почти ни на кого не действует, продавец продолжает висеть у тебя над душой и уговаривать тебя.
Спустя какое-то время я нашёл противоядие. Мы идя на пляж, зашли в супермаркет, купили пива, водички, фруктов и рыбку всякую под пиво.
Был у нас пакет одной сушёной рыбки, по размеру чуть больше анчоуса - она была не слишком вкусная.
Вот вижу, направляется к нам очередной барыга, не успевает открыть рот, как я ему заряжаю в их же стиле скороговоркой на английском: "Купи рыбку, хорошая рыбка, очень вкусная. Один доллар. Купи рыбку... " и протягиваю одного "анчоуса". Барыги в этом случае тушевались не зная как реагировать на этот перфоманс и сваливали по-быстрому.
Но две рыбки я таки "продал". Подбегает малец и начинает парить мне какие-то браслеты: "ван доллар, ван доллар". Я в ответ протягиваю ему рыбку и говорю "Buy fish, only one dollar" (купи рыбку, всего один доллар). Пацан расплывается в улыбке "Very expensive... For free!" (Очень дорого... Бесплатно!). Я оценил лингвистическую смекалку 6-ти летнего пацана и наградил рыбкой его и его напарника.
Кстати некоторая рыбка, из тех, что мы купили, была очень даже вкусная. Особенно понравились такие себе типа-чипсы из каких-то мальков.
Однако нашлась таки у Куты, одна приятность. Это океанские волны.
Тут вообще как бы одно из мест основных тусовок серфингистов на Бали.
Но на доске стоять никто из нас не умел, а учиться времени не было. По этому волны использовались напрямую, без помощи доски.
Заходишь в полосу прибоя, выжидаешь хорошую волну, разбегаешься и прыгаешь в неё.
Дальше ощущения похожие, вероятно, на ощущения человека сидящего в стиральной машинке. Волна тебя подхватывает, крутит вертит и выкидывает ошалевшего на берег.
Я эту процедуру повторил, наверное, раз 20. Давно, с детства, не испытывал ощущения, когда волна тебя мотыляет как пушинку.
Азиаты имеют интересную особенность - им нравится фотографироваться с необычными европейцами. По этому если вы "шкаф" двухметрового роста или маленькая шестилетняя девочка, то вы будете в центре внимания у всяких китайцев, индонезийцев и им подобным.
Но правда всё это ненавязчиво и вежливо. Подходят к тебе и вежливо, но как само-собой разумеющееся, просят одолжить ребёнка, на пофотаться.
Через несколько часов пошёл дождь.
Я долго стоял под дождём глядя на океан, пытался насладиться ещё, напоследок и запомнить все ощущения которые испытывает человек стоящий под тёплым ливнем на берегу тёплого океана. Сейчас вот сижу, пишу и толком ничего не могу вспомнить. Помню только, что было классно.
Вон он, дождь, надвигается с океана:
Вечером, я решил насладиться местной кухней во всех её прелестях. Дело в том, что в большинстве стран Азии, в основном, все блюда очень острые и Бали здесь не исключение. Но если сказать в кабаке, что ты хочешь "ноу спайси", не острое типа, то тебе сделают не острое (ну или постараются сделать не очень острым).
Мы зашли в сетевую Индонезийскую столовку Raja Bebek. Bebek - это по индонезийски "утка". Что такое Raja, я не знаю. В общем забегаловку мы окрестили "Утка Рая".
Заказал себе и жене с ребёнком жаренную рисовую лапшу с уткой. Говорю официанту, что мол им, показываю на жену и дочь, совершенно не острую, а мне нормальную такую говорю давай, как для себя!
Ну мне и принесли. Ну я и офигел. Это было наверное самое острое блюдо которое я ел. Какой там вкус утки или лапши? Один сплошной перец. В общем, потел, запивал литрами пива, но съел. Под конец понял, что это наверное даже вкусно :)
Но утром следующего дня, в аэропорту, утка с лапшой, что логично начали проситься наружу, в общем-то естественным для любой пищи путём.
Казалось, ничего не предвещает опасности. Иди себе в туалет, да и решай свои биологические вопросы.
Но оказалось, что острая пища, она реально острая до самого конца своего существования. И на выходе, по остроте, мало чем отличается от входа. И пивом тут уже запивать бесполезно. В общем, я пережил волнующие до глубины души, моменты и получил незабываемый опыт.
У местных, которые едят такую острую пищу каждый день, судя по всему не только стальная глотка, но и стальная задница.
На этой мажорной ноте, мы улетели из Денпасара в Сингапур.
Правда перед вылетом, в аэропорту, нас всех попросили скинуться по ~10$ в местной валюте. Сказали типа какой-то налог или сбор, я не понял. Но пока денег не дашь, на самолёт садить отказываются...
Окончание следует.