Mad. День шестой: золотые лемуры и радужные птицы
14.11.2016. Раномафана.
Весь этот день мы провели, исследуя национальный парк Раномафана - крупный (почти 42 тысячи гектаров) массив тропического леса. Этот парк, основанный в 1991 году - один из самых известных на Мадагаскаре, сюда приезжают ученые и любители дикой природы со всего мира. Большая часть мадагаскарского биоразнообразия сосредоточена в лесах, и в хорошо сохранившихся джунглях Раномафаны можно найти разных лемуров, множество птиц, амфибий и рептилий, не говоря уже о насекомых.
Проснувшись рано утром, мы на автобусе отправились к началу тропы через лес. Помимо нашего постоянного гида Сулуфу, нас сопровождал гид из парка - к сожалению, я запамятовал его имя. Это молодо выглядящий человек в первый день показал себя компетентным натуралистом, хотя не обошлось без рассказа о полчищах девятиметровых крокодилов в реках Мадагаскара.
Первую новую птицу мы увидели у начала ведущей в лес тропы, рядом с офисом парка - это был яркий самец лесного фоди (Foudia omissa). Этот ткачик - близкий родственник вездесущего и многочисленного мадагаскарского фоди, с которым мы познакомились в наш первый день на Мадагаскаре. От своего кузена лесной фоди отличается деталями окраски и тем, живет только в тропических лесах.
Лесной фоди. От мадагаскарского фоди лучше всего отличается благодаря красному надхвостью.
Перейдя умиротворяюще журчащую реку по мосту, мы углубились в полумрак леса. Терри Пратчетт однажды сказал, что кем бы вы ни были, в тропическом лесу вы почувствуете себя как дома. И классик был прав. А если вы любите птиц, то мадагаскарский тропический лес покажется вам не просто домом, а утерянной родиной предков! Правда, из-за скудного освещения, перекрывающих обзор листьев и веток а в случае Мадагаскара ещё и пересеченной местности получить качественные снимки птиц здесь непросто. Впрочем, радости общения с природой это не отменяет.
Гид привёл нас по тропе к месту, где нам предстояло встретиться с одной необычной птичку. Несколько минут поисков и ожиданий - и вот на веточку перед нами вспорхнула бархатная филепитта (Philepitta castanea) - чёрная как полночь, с оперением, будто поглощающим солнечный свет, и изумрудными кожистыми бровками. Птица перепархивала с одной ветки на другую, пока мы пытались поймать её в объективы фотоаппаратов. Идеального снимка так и не получилось, но на эту волшебное создание стОило посмотреть! Птица интересна не только своим внешним видом - это представитель эндемичного семейства филепиттовых Philepittidae, которые не живут нигде за предедами Мадагаскара. Филепитты относятся к так называемым кричащим воробьиным - эта группа воробьиных наиболее многочисленна в Южной и Центральной Америке, но отдельные семейства населяют также Северную Америку, а в Старом Свете живут ещё три (включая филепитт). От привычных нам певчих они отличаются строением голосового аппарата.
Бархатная филепитта.
Отойдя чуть дальше, я услышал странные ухающие звуки и увидел в кустарнике недалеко от тропы радужную птицу - синеголовую земляную ракшу (Atelornis pittoides). Земляные ракши - ещё одно семейство птиц, не встречающихся за пределами Мадагаскара, и для бёрдвотчеров они такие же символы острова как лемуры или хамелеоны. В отличие от своих ближайших родственников - сизворонок, щурок и зимородков - земляные ракши (кроме одного вида) приспособлены к жизни на земле в густом подлеске, отлично бегают и неохотно летают. Синеголовая - самая многочисленная земляная ракша и одна их самых красивых. В дальнейшем мы увидели все пять видов этих птиц, хотя фотографироваться согласились не все из них. А синеголовая земляная ракша оказалась обычным видом в Раномафане - в течение дня мы не раз встречали этих птиц, а один раз гид показал нам гнездо - нору в глинистом склоне.
Синеголовая земляная ракша. На последнем фото - её нора.
Перед началом экскурсии я сказал местному гиду, что помимо лемуров и ярких птиц, нам хотелось бы увидеть побольше разных тетрак - если вы помните, в рассказе о лесе Киринди я упоминал это семейство мадагаскарских пернатых, которые напоминают славок и пеночек, но происходят от одного предка, оказавшегося на острове миллионы лет назад. Во влажных тропических лесах живет большинство видов тетрак, и будучи в Раномафае мне хотелось познакомится с как можно большим числом видов - ведь сердце настоящего орнитолога принадлежит маленьким сереньким птичкам. И вот, не успели мы и на пару шагов отойти от места, где снимали филепитту, как над головой зашумела птичья стайка. Видно было плохо, но оказалось, что это смешанная группа разных птиц, кормящихся вместе. Для нас привычны зимние синичьи стаи, а в тропиках самые разные виды объединяются, чтобы вместе кочевать по лесу и добывать пищу. В окружившей нас стайке были длинноклювые (Bernieria madagascariensis), очковые (Xanthomixis zosterops), серошапочные (Xanthomixis cinereiceps) и клинохвостые (Hartertula flavoviridis) тетраки, а также серошейные эрессы (Neomixis tenella) и серобрюхий ткач (Ploceus nelicourvi) - ещё один эндемик. Задирая голову, мы в бинокль рассматривали это пёстрое собрание, но снять птичек было нереально.
Ну, почти нереально. На фото - серошапочная тетрака.
Чуть дальше мы увидели новый для нас вид лемуров - довольно крупных серых кротких лемуров (Hapalemur griseus), группа которых шумно кормилась в густых ветвях. Выше по склону нам встретились очень красивая синяя тивука (Coua caerulea) и попугай малый ваза (Coracopsis nigra), а также фотогеничное семейство знакомых нам по Киринди краснолобых лемуров (Eulemur rufifrons).
Серые кроткие лемуры. Лучшая получившаяся фотка.
Краснолобые лемуры. Следите за вашим мимимиметром!
Во время дальнейшей прогулки вдоль тропы на показались и попозировали разные эндемичные птицы: изящный мадагаскарский воронец (Coracina cinerea) из семейства личинкоедовых и черноголовая ванга (Tylas eduardi) (окраска оперения двух этих видов очень похожа, так что, возможно, они мимикрируют друг под друга) и курносая ванга (Xenopirostris polleni) на гнезде. Отдельно упомяну мадагаскарского зимородка (Corythornis madagascariensis) - мы видели двух этих очаровательных рыже-белых птичек. Их ближайший родственник - обычный по всему острову черноклювый зимородок, но мадагаскарские зимородки живут исключительно в тропическом лесу и не привязаны к воде. Не все птички, впрочем, оказались сговорчивыми: синие голуби мадагаскарские гривуны (Alectroenas madagascariensis) сидели высоко в кроне против солнечного света, а белогорлая тетрака (Oxylabes madagascariensis) - красивая и громкоголосая тетрака - шарилась по кустам и дала себя рассмотреть только мельком. Также мы краем глаза видели голубую вангу (Cyanolanius madagascarinus), слышали песню мадагаскарской кукушки (Cuculus rochii) и наблюдали мадагаскарских бюльбюлей (Hypsipetes madagascariensis).
Мадагаскарский воронец.
Черноголовая ванга. Сравните с фото воронца.
Курносая ванга.
Мадагаскарский зимородок. Необычно, но многие лесные виды зимородков независимо друг от друга приобретают оранжевую окраску.
Следующим встретившимся нам видом лемуров оказались сифаки Милн-Эдвардса (Propithecus edwardsi). Несколько особей перемещались по заросшему лесом склону, и мы полазали среди деревьев под углом в 45 градусов, чтобы посмотреть на них и пофотографировать (спойлер: хорошие снимки получились только на следующий день). Также мы не видели, но неоднократно слышали лемуров вари (Varecia variegata), которые шумели на весь лес как стая рассерженных шимпанзе.
На нашем пути оказалась чистая лесная река, перейдя которую, мы остановились на привал, а затем отправились дальше. В дороге нам встречались разные лягушки и змеи, в том числе чудесный розовобрюхий лиофидиум (Liophidium rhodogaster), цветом брюшка напомнивший мне сироп от кашля, который я пил в детстве.
Розовобрюхий лиофидиум.
Пара лягушек.
Следующим пунктом программы были два вида бамбуковых лемуров, но они должны были выходить только после обеда, поэтому мы поднялись к смотровой площадке (предпочитаю называть такие места испанским словом мирадор) и устроили большой привал. Обедая хлебом, сыром и сардинами, мы наслаждались видом на тропический лес и рассматривали прилетавших птичек - мадагаскарских нектарниц (Cinnyris souimanga) и бурохвостых ньютоний (Newtonia brunneicauda), а также парившего вдалеке мадагаскарского канюка (Buteo brachypterus). На мирадор иногда приходят привлечённые запахом еды мелкие хищники мунго - другой вид, нежели те, кого мы встретили в Киринди - но нам, к сожалению, не повезло. Зато было много ярких гекконов - глазчатых фельзум (Phelsuma quadriocellata). Отдохнув, мы отправились искать лемуров.
Мадагаскарская нектарница.
Бурохвостая ньютония.
Фельзума.
Первым нам встретились бамбуковые лемуры (Prolemur simus) - одна пара. Этот вид - один из самых редких приматов в мире, и некогда он считался вымершим. Сегодня сохранилось всего несколько сотен особей, в том числе в Раномафане, по словам гида, живут всего двое: отец и дочь. Причины сокращения численности стандартные - вырубка лесов и охота. Наши бамбуковые лемуры сидели на ветке, чистили друг другу шёрстку (такое поведение называется грумингом), а потом спустились к воде, чтобы напиться. Мы затаив дыхание наблюдали за этими потрясающими редкими животными, стараясь не напугать их шумом голоса или хрустом веток - и только затворы наших фотоаппаратов стрекотали как пулемётная очередь.
Бамбуковые лемуры.
После фотосессии с бамбуковыми лемурами совсем недалеко от них мы столкнулись нос к носу с группой золотистых лемуров (Hapalemur aureus). Они более мелкие по сравнению с бамбуковыми лемурами и окрашены намного ярче, но, как и «старшие братья». питаются в основном побегами бамбука. Это не самая питательная пища, к тому же смертельно ядовитая: бамбук содержит цианид. Лемуры выработали устойчивость к яду, но периодически им приходится есть глину, чтобы нейтрализовать вредные вещества. Мы надолго задержались у этих великолепных лемуров, фотографируя их во всех ракурсах.
Золотистые лемуры.
Оставив бамбуковых лемуров, мы отправились к выходу из леса, фотографируя попадающуюся на глаза мелочь - крошечных наземных хамелеонов-брукезий. которые живут в лесной подстилке и не умеют менять цвет, рыжих крысок (официально - зайцегубых псевдохомяков (Nesomys rufus)) из семейства незомиид и кладки палочников. Далее нам встретилась ещё одна семья краснолобых лемуров - как я упоминал ранее, это один из самых обычных видов лемуров. Местный гид по дороге сетовал на то, что живность становится всё более редкой, а виноваты во всём китайцы, которые едят всё, что шевелится. Китайцам же он вменил в вину и вымирание эпиорниса - самой высокой птицы на планете, что заставило меня несколько усомниться в справедливости его слов. К слову, за три недели на острове я видел разве что пару китайцев. Ещё гид рассказывал, что когда-то у мадагаскарцев, в частности, у племени бетсилео, к которому принадлежит один из его родителей, было табу (мадагаскарцы говорят «фади») на поедание лесных животных, но теперь до запретов никому нет дела. Он - единственный из многочисленных сестёр и братьев, кто до сих пор не есть дичь.
Крыска! На самом деле - зайцегубый псевдохомяк.
Брукезия. Один из множества видов этих хамелеонов, населяющих леса мадагаскара.
Мы закольцевали марщрут и вновь вышли к мосту через реку, по которому проходили с утра. Здесь, на листьях кустарника, мы увидели нечто удивительное - знаменитого жука-жирафа (Trachelophorus giraffa). Этот долгоносик с невероятно длинной «шеей» для искушённых натуралистов - один из символов Мадагаскара. За пределами острова такие жуки не встречаются. Длинная «шея», скорее всего, порождена половым отбором, ведь характерна только для самцов - вероятно, самец тем больше нравится самкам, чем больше он напоминает жирафа. В начале экскурсии нам обещали чуть ли не полчища жуков-жирафов, но в итоге мы увидели всего одного. Возможно, виноват сухой сезон, а может быть, их вылавливают для коллекционеров насекомых.
Жук-жираф.
У офиса парка нас уже ждал автобус. Пока все занимались разными делами, я ещё раз побродил по окрестностям в поисках птичек. Уже смеркалось и свет был отвратительный, но мне удалось увидеть несколько интересных птичек: мадагаскарских белоглазок (Zosterops maderaspatanus) и зеленых эресс (Neomixis viridis). Ещё я понаблюдал, как пальмовые стрижи (Cypsiurus parvus) роем влетают в гнездо в листьях равеналы и вылетают оттуда.
Мадагаскарские белоглазки.
Равенала. Когда-то это дерево росло только на Мадагаскаре, но теперь завезено в тропические страны по всему миру.
В сгущающихся сумерках мы поехали к водопаду, где успешнее, чем накануне, поснимали мадагаскарского каменного дрозда (Monticola sharpei). Между тем стемнело и следующие часа полтора мы под огромной Суперлуной (в этот день Луна как раз приблизилась к Земле на рекордное расстояние) бродили вдоль обочины дороги с фонариками, выглядывая хамелеонов, мышиных лемуров, лягушек и змей. С рыжими мышиными лемурами (Microcebus rufus) трудностей не возникло - в специальном месте их прикармливают, обмазывая веточки сладким сиропом, так что можно порассматривать и поснимать ушастых глазастиков / глазастых ушастиков. Впрочем, и хамелеонов было в избытке, только успевай фотографировать.
Суперлуна.
Мадагаскарский каменный дрозд.
Рыжий мышиный лемур.
Хамелеоны на любой вкус.
Лягушка.
Прошагав за день по холмам и склонам, извилистым тропам и обочинам Раномафаны никак не меньше двадцати километров, мы погрузились в автобус и через пару минут были в лодже. Плотный ужин был бы как никогда кстати! Но, увы, нам подали худосочных пресноводных раков, в которых хитина было раза в три больше, чем мяса. Чувствуя себя журавлём из сказки (на Мадагаскаре она называлась бы, наверное, «Фосса и молотоглав»), мы отправились на боковую: предстоящий день обещал быть не менее боевым.
Предыдущие части читайте по тегу "Мадагаскар 2016":
http://knight-agilulf.livejournal.com/tag/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%202016
Весь этот день мы провели, исследуя национальный парк Раномафана - крупный (почти 42 тысячи гектаров) массив тропического леса. Этот парк, основанный в 1991 году - один из самых известных на Мадагаскаре, сюда приезжают ученые и любители дикой природы со всего мира. Большая часть мадагаскарского биоразнообразия сосредоточена в лесах, и в хорошо сохранившихся джунглях Раномафаны можно найти разных лемуров, множество птиц, амфибий и рептилий, не говоря уже о насекомых.
Проснувшись рано утром, мы на автобусе отправились к началу тропы через лес. Помимо нашего постоянного гида Сулуфу, нас сопровождал гид из парка - к сожалению, я запамятовал его имя. Это молодо выглядящий человек в первый день показал себя компетентным натуралистом, хотя не обошлось без рассказа о полчищах девятиметровых крокодилов в реках Мадагаскара.
Первую новую птицу мы увидели у начала ведущей в лес тропы, рядом с офисом парка - это был яркий самец лесного фоди (Foudia omissa). Этот ткачик - близкий родственник вездесущего и многочисленного мадагаскарского фоди, с которым мы познакомились в наш первый день на Мадагаскаре. От своего кузена лесной фоди отличается деталями окраски и тем, живет только в тропических лесах.
Лесной фоди. От мадагаскарского фоди лучше всего отличается благодаря красному надхвостью.
Перейдя умиротворяюще журчащую реку по мосту, мы углубились в полумрак леса. Терри Пратчетт однажды сказал, что кем бы вы ни были, в тропическом лесу вы почувствуете себя как дома. И классик был прав. А если вы любите птиц, то мадагаскарский тропический лес покажется вам не просто домом, а утерянной родиной предков! Правда, из-за скудного освещения, перекрывающих обзор листьев и веток а в случае Мадагаскара ещё и пересеченной местности получить качественные снимки птиц здесь непросто. Впрочем, радости общения с природой это не отменяет.
Гид привёл нас по тропе к месту, где нам предстояло встретиться с одной необычной птичку. Несколько минут поисков и ожиданий - и вот на веточку перед нами вспорхнула бархатная филепитта (Philepitta castanea) - чёрная как полночь, с оперением, будто поглощающим солнечный свет, и изумрудными кожистыми бровками. Птица перепархивала с одной ветки на другую, пока мы пытались поймать её в объективы фотоаппаратов. Идеального снимка так и не получилось, но на эту волшебное создание стОило посмотреть! Птица интересна не только своим внешним видом - это представитель эндемичного семейства филепиттовых Philepittidae, которые не живут нигде за предедами Мадагаскара. Филепитты относятся к так называемым кричащим воробьиным - эта группа воробьиных наиболее многочисленна в Южной и Центральной Америке, но отдельные семейства населяют также Северную Америку, а в Старом Свете живут ещё три (включая филепитт). От привычных нам певчих они отличаются строением голосового аппарата.
Бархатная филепитта.
Отойдя чуть дальше, я услышал странные ухающие звуки и увидел в кустарнике недалеко от тропы радужную птицу - синеголовую земляную ракшу (Atelornis pittoides). Земляные ракши - ещё одно семейство птиц, не встречающихся за пределами Мадагаскара, и для бёрдвотчеров они такие же символы острова как лемуры или хамелеоны. В отличие от своих ближайших родственников - сизворонок, щурок и зимородков - земляные ракши (кроме одного вида) приспособлены к жизни на земле в густом подлеске, отлично бегают и неохотно летают. Синеголовая - самая многочисленная земляная ракша и одна их самых красивых. В дальнейшем мы увидели все пять видов этих птиц, хотя фотографироваться согласились не все из них. А синеголовая земляная ракша оказалась обычным видом в Раномафане - в течение дня мы не раз встречали этих птиц, а один раз гид показал нам гнездо - нору в глинистом склоне.
Синеголовая земляная ракша. На последнем фото - её нора.
Перед началом экскурсии я сказал местному гиду, что помимо лемуров и ярких птиц, нам хотелось бы увидеть побольше разных тетрак - если вы помните, в рассказе о лесе Киринди я упоминал это семейство мадагаскарских пернатых, которые напоминают славок и пеночек, но происходят от одного предка, оказавшегося на острове миллионы лет назад. Во влажных тропических лесах живет большинство видов тетрак, и будучи в Раномафае мне хотелось познакомится с как можно большим числом видов - ведь сердце настоящего орнитолога принадлежит маленьким сереньким птичкам. И вот, не успели мы и на пару шагов отойти от места, где снимали филепитту, как над головой зашумела птичья стайка. Видно было плохо, но оказалось, что это смешанная группа разных птиц, кормящихся вместе. Для нас привычны зимние синичьи стаи, а в тропиках самые разные виды объединяются, чтобы вместе кочевать по лесу и добывать пищу. В окружившей нас стайке были длинноклювые (Bernieria madagascariensis), очковые (Xanthomixis zosterops), серошапочные (Xanthomixis cinereiceps) и клинохвостые (Hartertula flavoviridis) тетраки, а также серошейные эрессы (Neomixis tenella) и серобрюхий ткач (Ploceus nelicourvi) - ещё один эндемик. Задирая голову, мы в бинокль рассматривали это пёстрое собрание, но снять птичек было нереально.
Ну, почти нереально. На фото - серошапочная тетрака.
Чуть дальше мы увидели новый для нас вид лемуров - довольно крупных серых кротких лемуров (Hapalemur griseus), группа которых шумно кормилась в густых ветвях. Выше по склону нам встретились очень красивая синяя тивука (Coua caerulea) и попугай малый ваза (Coracopsis nigra), а также фотогеничное семейство знакомых нам по Киринди краснолобых лемуров (Eulemur rufifrons).
Серые кроткие лемуры. Лучшая получившаяся фотка.
Краснолобые лемуры. Следите за вашим мимимиметром!
Во время дальнейшей прогулки вдоль тропы на показались и попозировали разные эндемичные птицы: изящный мадагаскарский воронец (Coracina cinerea) из семейства личинкоедовых и черноголовая ванга (Tylas eduardi) (окраска оперения двух этих видов очень похожа, так что, возможно, они мимикрируют друг под друга) и курносая ванга (Xenopirostris polleni) на гнезде. Отдельно упомяну мадагаскарского зимородка (Corythornis madagascariensis) - мы видели двух этих очаровательных рыже-белых птичек. Их ближайший родственник - обычный по всему острову черноклювый зимородок, но мадагаскарские зимородки живут исключительно в тропическом лесу и не привязаны к воде. Не все птички, впрочем, оказались сговорчивыми: синие голуби мадагаскарские гривуны (Alectroenas madagascariensis) сидели высоко в кроне против солнечного света, а белогорлая тетрака (Oxylabes madagascariensis) - красивая и громкоголосая тетрака - шарилась по кустам и дала себя рассмотреть только мельком. Также мы краем глаза видели голубую вангу (Cyanolanius madagascarinus), слышали песню мадагаскарской кукушки (Cuculus rochii) и наблюдали мадагаскарских бюльбюлей (Hypsipetes madagascariensis).
Мадагаскарский воронец.
Черноголовая ванга. Сравните с фото воронца.
Курносая ванга.
Мадагаскарский зимородок. Необычно, но многие лесные виды зимородков независимо друг от друга приобретают оранжевую окраску.
Следующим встретившимся нам видом лемуров оказались сифаки Милн-Эдвардса (Propithecus edwardsi). Несколько особей перемещались по заросшему лесом склону, и мы полазали среди деревьев под углом в 45 градусов, чтобы посмотреть на них и пофотографировать (спойлер: хорошие снимки получились только на следующий день). Также мы не видели, но неоднократно слышали лемуров вари (Varecia variegata), которые шумели на весь лес как стая рассерженных шимпанзе.
На нашем пути оказалась чистая лесная река, перейдя которую, мы остановились на привал, а затем отправились дальше. В дороге нам встречались разные лягушки и змеи, в том числе чудесный розовобрюхий лиофидиум (Liophidium rhodogaster), цветом брюшка напомнивший мне сироп от кашля, который я пил в детстве.
Розовобрюхий лиофидиум.
Пара лягушек.
Следующим пунктом программы были два вида бамбуковых лемуров, но они должны были выходить только после обеда, поэтому мы поднялись к смотровой площадке (предпочитаю называть такие места испанским словом мирадор) и устроили большой привал. Обедая хлебом, сыром и сардинами, мы наслаждались видом на тропический лес и рассматривали прилетавших птичек - мадагаскарских нектарниц (Cinnyris souimanga) и бурохвостых ньютоний (Newtonia brunneicauda), а также парившего вдалеке мадагаскарского канюка (Buteo brachypterus). На мирадор иногда приходят привлечённые запахом еды мелкие хищники мунго - другой вид, нежели те, кого мы встретили в Киринди - но нам, к сожалению, не повезло. Зато было много ярких гекконов - глазчатых фельзум (Phelsuma quadriocellata). Отдохнув, мы отправились искать лемуров.
Мадагаскарская нектарница.
Бурохвостая ньютония.
Фельзума.
Первым нам встретились бамбуковые лемуры (Prolemur simus) - одна пара. Этот вид - один из самых редких приматов в мире, и некогда он считался вымершим. Сегодня сохранилось всего несколько сотен особей, в том числе в Раномафане, по словам гида, живут всего двое: отец и дочь. Причины сокращения численности стандартные - вырубка лесов и охота. Наши бамбуковые лемуры сидели на ветке, чистили друг другу шёрстку (такое поведение называется грумингом), а потом спустились к воде, чтобы напиться. Мы затаив дыхание наблюдали за этими потрясающими редкими животными, стараясь не напугать их шумом голоса или хрустом веток - и только затворы наших фотоаппаратов стрекотали как пулемётная очередь.
Бамбуковые лемуры.
После фотосессии с бамбуковыми лемурами совсем недалеко от них мы столкнулись нос к носу с группой золотистых лемуров (Hapalemur aureus). Они более мелкие по сравнению с бамбуковыми лемурами и окрашены намного ярче, но, как и «старшие братья». питаются в основном побегами бамбука. Это не самая питательная пища, к тому же смертельно ядовитая: бамбук содержит цианид. Лемуры выработали устойчивость к яду, но периодически им приходится есть глину, чтобы нейтрализовать вредные вещества. Мы надолго задержались у этих великолепных лемуров, фотографируя их во всех ракурсах.
Золотистые лемуры.
Оставив бамбуковых лемуров, мы отправились к выходу из леса, фотографируя попадающуюся на глаза мелочь - крошечных наземных хамелеонов-брукезий. которые живут в лесной подстилке и не умеют менять цвет, рыжих крысок (официально - зайцегубых псевдохомяков (Nesomys rufus)) из семейства незомиид и кладки палочников. Далее нам встретилась ещё одна семья краснолобых лемуров - как я упоминал ранее, это один из самых обычных видов лемуров. Местный гид по дороге сетовал на то, что живность становится всё более редкой, а виноваты во всём китайцы, которые едят всё, что шевелится. Китайцам же он вменил в вину и вымирание эпиорниса - самой высокой птицы на планете, что заставило меня несколько усомниться в справедливости его слов. К слову, за три недели на острове я видел разве что пару китайцев. Ещё гид рассказывал, что когда-то у мадагаскарцев, в частности, у племени бетсилео, к которому принадлежит один из его родителей, было табу (мадагаскарцы говорят «фади») на поедание лесных животных, но теперь до запретов никому нет дела. Он - единственный из многочисленных сестёр и братьев, кто до сих пор не есть дичь.
Крыска! На самом деле - зайцегубый псевдохомяк.
Брукезия. Один из множества видов этих хамелеонов, населяющих леса мадагаскара.
Мы закольцевали марщрут и вновь вышли к мосту через реку, по которому проходили с утра. Здесь, на листьях кустарника, мы увидели нечто удивительное - знаменитого жука-жирафа (Trachelophorus giraffa). Этот долгоносик с невероятно длинной «шеей» для искушённых натуралистов - один из символов Мадагаскара. За пределами острова такие жуки не встречаются. Длинная «шея», скорее всего, порождена половым отбором, ведь характерна только для самцов - вероятно, самец тем больше нравится самкам, чем больше он напоминает жирафа. В начале экскурсии нам обещали чуть ли не полчища жуков-жирафов, но в итоге мы увидели всего одного. Возможно, виноват сухой сезон, а может быть, их вылавливают для коллекционеров насекомых.
Жук-жираф.
У офиса парка нас уже ждал автобус. Пока все занимались разными делами, я ещё раз побродил по окрестностям в поисках птичек. Уже смеркалось и свет был отвратительный, но мне удалось увидеть несколько интересных птичек: мадагаскарских белоглазок (Zosterops maderaspatanus) и зеленых эресс (Neomixis viridis). Ещё я понаблюдал, как пальмовые стрижи (Cypsiurus parvus) роем влетают в гнездо в листьях равеналы и вылетают оттуда.
Мадагаскарские белоглазки.
Равенала. Когда-то это дерево росло только на Мадагаскаре, но теперь завезено в тропические страны по всему миру.
В сгущающихся сумерках мы поехали к водопаду, где успешнее, чем накануне, поснимали мадагаскарского каменного дрозда (Monticola sharpei). Между тем стемнело и следующие часа полтора мы под огромной Суперлуной (в этот день Луна как раз приблизилась к Земле на рекордное расстояние) бродили вдоль обочины дороги с фонариками, выглядывая хамелеонов, мышиных лемуров, лягушек и змей. С рыжими мышиными лемурами (Microcebus rufus) трудностей не возникло - в специальном месте их прикармливают, обмазывая веточки сладким сиропом, так что можно порассматривать и поснимать ушастых глазастиков / глазастых ушастиков. Впрочем, и хамелеонов было в избытке, только успевай фотографировать.
Суперлуна.
Мадагаскарский каменный дрозд.
Рыжий мышиный лемур.
Хамелеоны на любой вкус.
Лягушка.
Прошагав за день по холмам и склонам, извилистым тропам и обочинам Раномафаны никак не меньше двадцати километров, мы погрузились в автобус и через пару минут были в лодже. Плотный ужин был бы как никогда кстати! Но, увы, нам подали худосочных пресноводных раков, в которых хитина было раза в три больше, чем мяса. Чувствуя себя журавлём из сказки (на Мадагаскаре она называлась бы, наверное, «Фосса и молотоглав»), мы отправились на боковую: предстоящий день обещал быть не менее боевым.
Предыдущие части читайте по тегу "Мадагаскар 2016":
http://knight-agilulf.livejournal.com/tag/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%202016