1850 км по северо-востоку Турции
Так как в августе на Средиземке уж очень жарко, стали мы размышлять, где же будет посвежее. Если вы спросите любого турка по этому вопросу, он тут же отправит вас на Карадениз, он же Черноморское побережье Турции. Ну ок, тем более, там рядом есть любопытные места.
Началось всё с аэропорта Трабзона, куда нам пришлось лететь с пересадкой в Анкаре, а на обратном пути уже в Стамбуле. Если позаботиться заранее, то можно взять недорогие прямые билеты Анталья-Трабзон-Анталья.
Машину мы выбрали заранее, но не стали бронировать, решив договариваться на месте, и оказались правы - цена со страховкой и дополнительным водителем на месте стала ниже на 2-3 тысячи лир, что приятно. Кстати, в пути выяснилось ещё одно интересное - если звонить в отель и говорить по-турецки, то можно получить цену, более приятную, чем указано на гугле или в любом другом агрегаторе.
наш Буцефал
В самом Трабзоне делать решительно нечего, в августе там натуральный базар-вокзал, толпы арабских семей, пробки на дорогах, дорогие отели и ужасно душно, влажность просто сумасшедшая! Мы, как могли быстрее, забежали в большой ТЦ, перекусили, закупились в Мигросе и свалили в свой отель в Мачку, что на полпути к горному монастырю Сумела. В Мачке тоже интересного мало - старинный мост, офигенной вкусноты куриный дёнер и грузинская минералка Набеглави в местном ларьке. Правда, отель удачный, хоть и на дороге.
исторический мост в Мачке
На следующий день мы поехали смотреть Сумелу и жестко обломались - на выезде из Мачки стояла полиция и всех разворачивала, типа, «закрыто на спецобслуживание, приходите завтра». «Ну ладно, потом так потом» подумали мы и двинули по дальнейшей программе - в Эрзурум. Практически треть всей дороги проходит в тоннелях, это было первое из самых сильных впечатлений от поездки. Просто представить себе сложно, сколько работы было проведено, сколько денег вложено! Два из десятков тоннелей по 14,5 километров каждый (8 и 10 место по длине в мире)! Причём, встречные потоки разведены каждый в свой рукав. Километров сто под горами прорублено, это невероятно! Самый длинный тоннель Зигана открыт после перестройки в этом году. В общем, мы ехали и непрерывно ахали.
Проезжая через Байбурт, заметили мы огромную крепость над городом, залезли и на неё, там нет никаких реставраций, но стены внушительны и живописны, установлены стелы с разной исторической информацией, так что вполне годный визит.
история Байбурта
Эрзурум. Про него у Пушкина написано, что в нём одна башня с часами, да и те не работают)))
вид с крепости Эрзурума
Сейчас там есть симпатичный центр, видно начало работы по туризму - сносят некрасивые дома, строят стилизацию под старину, открыты ларьки местных специалитетов (мёд, сыр, сувениры), сделали красивую площадь под крепостью и башней (вход по музейным картам, часы, к слову, работают), там стоят средневековые гробницы и храмы самого грузино-армянского вида, что-то переделано в мечети. Очень красивое медресе с двумя минаретами. Ощущение от города какое-то тёмное, вроде бы, всё красиво, чисто, но нет радости. Хотя, может это наш настрой от срыва плана утром был таким.
Потолок ресторана, всё остальное не менее прекрасно
Вдоволь нагулявшись, нашли мы прелестный мясной ресторан в старинном здании. Интерьер его чудо как хорош, а джа кебаб прекрасен. Вина в ресторанах не подают, айран-чай-кола и будет с вас.
Утром зарулили мы осмотреть горнолыжный курорт Паландокен, что в 10 минутах езды от центра Эрзурума. А что - отличное место! Несколько склонов, подъёмники, гостиницы-шале, рестораны, есть даже труба для прыжков на лыжах. Кстати, в гостиницах живут и летом, там сейчас хорошо, свежо! Высота 2000-3000 км над уровнем моря вполне ощущается.
Шале Паландокена
Ехали мы ехали и увидели его - озеро Ван, оно огромно и прекрасно как море! Первым делом покатили смотреть кратер вулкана Немрут, в интернетах пишут, что он действующий, но максимальную активность проявлял в плейстоцене. Сейчас это огромная гора с кальдерой, на дне которой поля, луга с коровками и овечками, лавовые отвалы, цветной камень по краям и два озера - зелёное и голубое. Дорога туда ведёт вполне хорошая, не загруженная, но туристов таки много, на голубом озере и припарковаться сложно. А какой вид со смотровой площадки! Кстати, есть информация, что именно извержение Немрута привело к образованию собственно озера Ван.
Смотрим на озеро Ван с края кратера Немрут
Ночёвка была в городе Татван, губерния Битлис, городишко этот внезапно очень грязный, неопрятный, набережная старая и замусоренная, береговая линия покрыта зловонным илом. Но зато нам удалось отлично поужинать в уличной забегаловке у джиерджи (приготовителя печени).
Утром без сожалений покинули мы Татван и двинули к пристани, откуда катают на остров Ахтамар. Путь на остров занимает минут 20 ходу и 90 лир с лица за путь туда и обратно. Посетить остров и осмотреть армянскую Кафедральную церковь 10 века постройки можно по музейным картам, несчастные, у кого карт нет, платят по 290 лир с носа. Кроме самой церкви и развалин укреплений возле неё, смотреть решительно нечего. На озере есть ещё три островка, на двух из них тоже остались руины армянских монастыря и часовни.
Ахтамар
Город Ван расположен максимально близко к иранской границе, поэтому здесь толпы иранцев, гостиницы опять дорогие и паршивые, но город относительно чистый и очень много нового жилья, буквально, целые кварталы новейших, не полностью заселённых многоэтажных домов. Мы даже подумали, что это новое жильё для переселенцев из зоны недавнего землетрясения на Востоке. Забавно, что у многих на окнах многоэтажек сушатся перцы и что-то ещё, а на уличных овощных развалах продают целые подсолнухи.
Сушка перцев на дому ))
Удивительно хорош музей Вана - он называется самым большим собранием артефактов Урартского царства, а над ним возвышается ещё одна громадная крепость.
Крепость Ван
Ужин у нас получился самым странным, мы нашли кафе, где в меню, кроме суши, раменов и прочих бургеров, значились узбекские манты и плов, салат Мимоза и даже холодец с медовиком! Оказалось, что там работает милая тётенька из бывшей азиатской советской республики, которая была нам рада на чистом русском языке. Остался невыясненным вопрос - кому, кроме нас, в Ване могут быть интересны манты и Мимоза?!
А вообще, какие ассоциации у вас возникают при упоминании Вана? В Турции кого ни спроси, тут же вспомнят про ванских котов, это аборигенная порода кошек, белого цвета с разными глазами, голубым и янтарным. Конечно же, зная любовь Софы к мурчащим, мы не могли проехать мимо университетского центра с центром исследования этих красавцев.
Кормление ванских котиков
Называется сие Van Kedi Villasi, здесь животных разводят, демонстрируют и даже продают котят. Цены 2-4,5 тысячи за котёнка, стоимость зависит от цвета глаз, самые дорогие как раз с разными. Можно купить сувениры и покормить котиков. Софа аж два раза участвовала в этом аттракционе - как только человек заходит в вольер и открывает пакет с влажным кормом, со всех сторон набегают белые бестии и кружат вокруг мисок как снежная вьюга, секунды и корма нет. Кроме кормления, разрешается немного поиграть с котиками. Ребёнок был в полном восторге, столько счастья в одном месте!
Следующей точкой значился город Доубаязид с замком-дворцом Исхака-паши, дорога из Вана становится совсем пустынной, куда ни глянь - следы вулканической деятельности, лавовые поля, куча военных укреплений, бронетехники, то тут то там блок-посты, военные при полном обмундировании, нас, правда, почти не останавливали, кимлик проверяли всего пару раз. Конечно, там же и иранская и армянская границы. С какого-то момента открывается Арарат, дорога проходит совсем близко от него, даже не верится, что он больше 5 километров высотой!
Дворец Исхак-паши, Доубаязид
Дворец Исхака-паши забрался довольно высоко, вроде бы, на высоту 1900м, строился в 17-18 веках на месте более древних крепостей. Сейчас это музей, реставрация продолжается, какие-то части закрыты для осмотра. Площадь построек огромна 115х50 метров, там уйма жилых, складских помещений, казарма, тюрьма, парадные залы, внутренние дворы, мечеть и дивной красоты гробница. Архитектура и резьба по камню впечатляют. А виды - просто закачаешься... Отлично просматриваются все окрестности на десятки километров, то что нужно для контроля местности на Шёлковом пути!
По дороге в Карс, для отдыха в пути, посетили мы соляную пещеру у городка Тузлуджа (переводится как «Солевое»), описание ничего грандиозного не предвещало, но внутри это что-то! Это, натурально, гигантская отработанная солевая шахта, в ней организована таинственная подсветка, установлены скамейки, внутри прохладно, даже холодно. А если пройти до конца маршрута, то охреневаешь ещё сильнее - там устроен концертный зал, мест на 250!
В шоке от увиденного
Стены пещеры из крупных кристаллов соли, в красной или фиолетовой подсветке выглядит невероятно, как лёд, как сказка, реально кажется, что тут живут драконы или гномы. Вообще, это целая соляная гора, причём, добыча соли продолжается и сейчас, если отойти чуть в сторонку, то слышно и даже видно сквозь щели в ограждении работу машин. Открытое для туристов место называют лечебным центром для болящих органами дыхания. Ну да, люди одеваются потеплее, берут с собой чай и закуску и тусуются там часами. Летом просто находка!
По прибытию в Карс, вспомнили мы, что он считается самым холодным городом Турции, тут сказывается и география и высота 1700 над уровнем моря. В отелях нет кондиционеров, люди явно больше озадачены отоплением, нежели охлаждением. Пойдя гулять, мы даже штаны и кофточки надели, вечером было +16. Центр весь застроен старыми домами, построенными во времена Российской империи, буквально, каждый второй дом старше 150 лет, почти все отреставрированы и используются, есть несколько заброшенных зданий, ещё ждущих реанимации. То тут, то там кафе с названиями Moloko, Dostoevsky, Pushkin и Petersburg. В первый вечер мы отдали должное местным специалитетам - гусю, голубцам, похлебке пити и специальному плову, похожему на тот, что готовят в русскоязычных домах.
Карс, гастроужин
Доехав до Карса, никак нельзя не посетить древнюю столицу армянских царств Ани, это тоже музей, постройки постепенно реставрируются, поэтому изнутри осмотреть можно не всё. Прямо здесь же, по реке проходит турецко-армянская граница, когда гуляешь по территории, буквально видишь пограничную заставу через реку и людей и флаги.
Ани, церковь Тиграна
С 2014 года руины Ани вошли в список ЮНЕСКО, возможно, лет через 20 будет больше восстановленных храмов. Сейчас нам удалось зайти внутрь только церкви Тиграна, она же Св. Григория, снаружи он весь покрыт прекрасной резьбой, внутри много фресок, большой частью испорченных вандализмом. По описанию, Ани был городом 1000 и 1 храма, если почитать подробнее, то осмотр всего представляется невозможным в принципе)).
Ани, ещё один из 1001 храма
Вернувшись в Карс, мы решили остаться ещё на ночь и залезть таки на очередную крепость. Так как сюда зимой ходит туристический Восточный экспресс, то местность вокруг вокзала обустроили в туристическом стиле - много кафе, гостиниц, магазинчиков, то тут, то там предлагают попробовать знаменитых гуся и сыры.
Карс, церковь-мечеть с человечками
Над всем этим великолепием возвышается крепость, под ней армянский храм с очень любопытной отделкой - по верхнему фризу выбиты человечки в разных позах - кто-то поднял обе руки вверх, кто-то держится за живот, кто-то за живот и сердце, другой предлагает виноградную гроздь. Ооочень интересно! Сейчас в здании мечеть. Не могли мы пройти мимо и бывшей церкви Александра Невского, ныне мечети Фетхие.
Карс, мечеть Фетхие, она же церковь Александра Невского
Как я уже упоминала, Карс знаменит сырами, особенно своим гравьером, который стал производить выписанный из Швейцарии специалист ещё во времена Российской империи. И вот, в селении с говорящим названием Zavot, он же Bogazkoy, где раньше жили молокане, организован музей сыра. Музей - это конечно громко сказано, но посмотреть можно. Но лучше же один раз попробовать, чем сто раз посмотреть :) Зашли мы и на дегустацию с беседой в семейную сыроварню. Семья эта оказалась с грузинскими корнями, очень забавно было заметить грузинский акцент у турок, молодёжь даже и визуально больше похожа на обитателей земель справа от Хопы. Попробовав 5 видов сыра, мы выбрали два с собой, глава семьи хмыкнул - «русские всегда выбирают эти!». Просто, да, мы больше любим сыр потвёрже и постарше.
Дорога из Карса до побережья Чёрного моря нереальная, назвать её живописной - промолчать, тут и заснеженные горы и серпантины и перевалы, а перед Артвином начинается гигантское водохранилище, часть пути едешь по его крутым берегам, а когда видишь собственно Артвин, то просто дух захватывает! Город, со всеми своими многоэтажками, больницами и дорогами, плотно облепил высоченные горы. Нужно родиться местным, чтобы жить на таких террасах. Это водохранилище и всё вокруг него - очередное свидетельство турецких «строек века», совершенно циклопическое сооружение.
Так как в день приезда нам не удалось попасть в знаменитую Сумелу, то мы её оставили на сладкое, на последний перед вылетом день. Переночевав в Архави, двинули мы в Трабзон. Сразу говорю, приезжайте в монастырь как можно раньше, мы были в районе обеда и народу была тьма. Посещение музея устроено так - вы доезжаете до одной из парковок там оставляете машину и садитесь на трансфер, который мастерски кружит по серпантину ко входу. Там вы протискиваетесь через медленно идущую по дорожке толпу, где то и дело кто-то останавливается и принимается фотографировать туман и себя на его фоне. Потом вы добираетесь до касс, где с вас возьмут 450 лир, если вы вдруг не оформили себе музейную карту.
Сумела
Потом вы опять прёте сквозь многонациональную толпу ещё выше, где она выплёвывает вас на небольшую площадку. Отсюда вы можете войти в центральную церковь всю покрытую яркими фресками снаружи и изнутри. Забавно, что святые и прочие люди изображены настоящими северо-африканцами, типа египтян, с оливковой кожей, широкими носами и полными губами. Потом вы заглянете в пару крохотных помещений и всё, остальное закрыто. А те красивые фасады с десятками окон, вы увидите только на фото в интернете. Протолкавшись обратно к выходу, можно посетить музейное кафе (с музейной картой выйдет скидка на еду и напитки), завернуть к закрытой часовне Св.Варнавы и всё, обратно в долмуш, который вернёт вас на паркинг. Лично у меня осталось неприятное послевкусие от посещения, какой-то базар-вокзал опять, нет никакого ощущения святости места.
Сумела
Только наш милый отель с прекрасным видом на море и шумом волн вернул нам позитивное настроение, мы даже искупались. Последний раз я плавала в Чёрном море лет 35 назад, а Софа так и вообще впервые его осязала.
На следующее утро мы без приключений сдали машину, долетели до Даламана, который нас встретил любимым водителем трансфера и влажной жарой, от которой мы успели отвыкнуть за 8 дней. Истинно вам говорю, не стоит проводить август в Фетие!