Бафа, Куладокия и прочие незнакомые слова.
Турция - любопытная страна, здесь уйма попсовых, затоптанных туристами мест, но и укрытых от массового внимания уголков хоть отбавляй.
Случились у нас опять школьные каникулы, думала я - думала полететь куда-то - Армения, Иордания, даже винный тур в Краснодар рассматривала, - но как-то ничего не «дзынькнуло». Посему, решила я совместить несколько не слишком далёких малоизвестных мест, которые мы всё время проезжали мимо, в один тур и, по моему, получилось.
Первым делом, доехали мы до озера Бафа, на которое облизывались во время поездки в Дидим два года назад. Вокруг озера разбросаны уйма живописных развалин, оставшихся от античности до Средних веков. Озеро это раньше соединялось с морем и ещё до нашей эры здесь был крупный морской порт, вначале эллинистический, а затем и римский. Потом в эти места пришли вытесненные арабами христианские монахи, они и основали на каждом из 5 островков по монастырю, да и про окружающие горы не забыли - там тоже есть пара скитов. А горы в той местности совершенно замечательные! Огромные круглые валуны, к которым лепятся домики или гордо возвышаются руины храмов античной Гераклеи. Причём, вся эта Гераклея буквально встроена в деревенский быт - между останков театров, храмов и бань бурлит жизнь - кругом коровники и дома, блеют козы и шныряют коты самого бандитского вида. Местные бабушки мастерят какие-то безделушки и пытаются продавать их любопытным туристам на каждом углу, с удовольствием подрабатывая гидами. Две такие шустрые предпринимательницы сопроводили нас до развалин театра, по пути рассказывая историю этих древних мест, за что были вознаграждены бакшишем)))
Облазив все задворки и козьи тропы, спустились мы, наконец, к озеру, где эпического вида дедушка катает любопытствующих на утлом челне. Мы, натурально, не стали воздерживаться от экскурсии. Наш гид показал морские порты разных эпох, каменные гробницы, вид сельджукской крепости с воды и остров с очередным раннехристианским монастырём.
Вообще, вокруг этого прекрасного озера можно просто гулять несколько дней, геология там причудливая, да и множество исторических мест, делают эти прогулки осмысленными. Например, мы не решились дойти до горного монастыря Севен, возле которого есть фрески внутри грибовидной скалы. До этого места нужно идти около полутора часов, на такой путь мы уже не решились, отложив до отдельной поездки. Разместиться, к слову, у озера легко - есть множество семейных пансиончиков, они конечно не «лухари», но очень душевные. Наш Сelenes порадовал дивным видом на озеро, местным специалитетом - озёрным угрём, дружелюбностью владельцев и удивительной встречей. Представьте себе, сидите вы посреди ничего, пьёте вино в тёплой компании и вдруг видите, что мимо вас проходит друг из Фетие, я сначала подумала, что показалось, но нет, они поселились в соседнем номере, чудо! Ребята, кстати, сходили к фрескам и выглядели очень утомлённым. Так что, имейте в виду, путь не самый лёгкий.
На следующий день мы двинули в сторону малоизвестного геопарка Куладокия. По дороге зарулили мы в Магнезию-на-Меандре, первый раз мы были там на обратном пути из Эфеса. Магнезия была таким же огромным античным городом, как и соседний Эфес, там даже жил и правил тот самый Фемистокл, изгнанный из Афин. Сейчас там циклопического размера раскопки, которые идут медленно, но верно. 7-8 лет назад смотреть там было почти нечего, сейчас уже просматривается агора, храмы, можно увидеть театрон. Но вся площадь огромна и заросла травой и яркими маками, мы сначала гуляли, а потом в траве у театра встретили змею и тяга к гуляньям поутихла.
Путь до Куладокии был не близким, поэтому мы сначала доехали до Кулы, где и заночевали в одном из старинных каменно-деревянных особняков городка. Весь старый город состоит из узких улочек, петляющих между старых домов, многие из которых на реставрации, готовясь стать отелями или ресторанами. Там есть даже пара христианских церквей, но на заборе был замок. Видно, что местные власти решили развивать туризм и находятся они в самом начале пути, я бы приехала сюда ещё, но через несколько лет. Кстати, ночевка в особняке это отдельное развлечение - всё скрипит, окна выходят во внутренний коридор, туалет в шкафу, а межэтажные перекрытия из досок, то есть слышимость фантастическая. Нас, например, разбудили в 2 часа ночи сотрудники, зашедшие в офис под нашим номером, они просто разговаривали, но это слышалось как будто они сидят у нас на кровати. Даже свет пробивался через щели в полу! Короче, если у вас проблемы со сном, то не рекомендую сей аттракцион.
Геотермальный парк Куладокия https://kulasalihligeopark.com.
Это огромная территория между городами Салихлы и Кула, в одной стороне вулканические поля - застывшая лава, вулканический песок, тысячи холмов, кальдеры. Через несколько километров уже мини-Каппадокия - величественный каньон, окружённый формирующимися «грибами» и «дымоходами фей». Эти образования ещё не разделились на отдельные столбы, поэтому выглядят как дворцы или замки из песка, порой, что-то такое от Гауди даже видится. Периодически можно увидеть и базальтовые столбы. По каньону проложены хорошие тропы, то есть гулять там легко и приятно, а автомобильная дорога позволяет проезжать даже туристическим автобусам. В парке есть и термальная вода, но туда мы не поехали, так как дальше по плану у нас были термали Памуккале. А вообще, там рядом древний город Сарды и курганы лидийских царей.
До Карахаита, нашей следующей точки, навигатор повёл нас мелкими дорогами через деревни и сёла, порадовав отличными видами весеннего цветения всего. Кстати, уже начиная с Салихлы, вдоль всех дорог раскинулись лозы, вся Маниса это один сплошной виноградник!
По приезду мы успели пересмотреть Лаодикею, город-сосед Иераполя, мы были там 6 лет назад, а за это время археологи успели накопать новое - восстановлен один из театров, стена с фресками и много ещё чего. Полезно раз в пять лет посещать города с активными раскопками, всегда будет что-то невиданное ранее.
Следующий день был выделен на чудо-чудное - Винный путь Чала. Натурально, на высоте 800-1200 м, среди гор, на вулканических почвах (Куладокия-то рядом), есть селенье Чал, где ещё с самых доисторических мест выращивали виноград и делали вино. Здесь есть даже свой автохтон Чал карасы, он дальний родственник пино нуара, как и все винограды с именем «что-то карасы». Четыре винодельческих хозяйства объединились с целью развития энотуризма и они тоже ещё в самом начале, поблизости даже нет отелей, но всё будет! Сейчас ближаший ночлег в Карахаите, 50 км от места. Винодельни уже вполне современные, мы посетили три, две из которых уже ничуть не хуже своих коллег из Урлы или Тракии. Есть и архитектура и дегустации и гравитационная система виноделия. Винограды как автохтонные, так и международные, технологии как современные, так и традиционные. Всё, что мы пробовали, было хорошо или очень хорошо, а цены как радуют! Самое дорогое вино - мускат борнова мискети 370 лир, всё остальное 160-270 лир, что по состоянию на сегодня просто отлично.
На последний день путешествия мы оставили то, что никогда не делали - гуляли по травертинам Памуккале босыми ногами и даже посмотрели подземный Памуккале - пещеру Каклык. Пещера огромная, тоже осматривается босиком и да, те же травертины, только под землёй, обязательно нужно видеть!
Кстати, в 2023 году открыта новая дорога в объезд Денизли, то есть теперь путь из Фетие до термальных вод Карахаита-Памуккале стал ещё удобнее. Да и вообще, все 1100 км нашего пути были комфортными и приятными, удалось даже полакомиться барашком на вертеле (чевирме) в ресторане Ramiz +, настоящий гастротур, чего и вам желаем!