Каппадокия, долгожданная поездка
Продолжаем закрывать «белые пятна».
Дошли у нас руки (и ноги), наконец-то, и до Каппадокии. Объединив усилия с нашими друзьями Беляевыми, мы двинули в путь. Но мы же как тот конь, по прямой не ходим, поэтому придумали план поинтереснее.
До Каппадокии можно добраться множеством путей, мы выбрали дорогу через Бурдур и Ыспарту. Сначала мы докатили до невероятного озера Салда,
интернеты пишут, что это самое прозрачное и чистое озеро Турции, плюс еще и второе по глубине, после Вана. Салда - тектонического происхождения и находится на высоте 1200м над уровнем моря. Берега озера слепяще-белые из-за своеобразного песка, причем это не песок, а отложения минералов.
Пишут, что эти отложения в озере формируют строматолиты - осадочные образования, возникшие в результате жизнедеятельности цианобактерий. Вообще строматолиты - одни из самых древних структур, возникших в истории Земли благодаря деятельности древних микроорганизмов, они были обнаружены в породах, которым около 3,5 миллиарда лет.
А на вкус вода в озере сладкая! Несмотря на прохладную воду, наш друг Сергей Беляев немедленно искупался, а пока он плавал, я осмотрелась и заметила местных жителей, которые развлекались тем, что вытаскивали из озера водных змей и снимали их на видео! В общем, купаться мне сразу расхотелось))).
Следующей точкой маршрута был античный город Сагалассос (или Сагаласс), на который я давно посматривала с большим интересом.
Город восхитительный! Да и находится он на приличной высоте, а ведёт к нему ооочень живописная дорога. Самое потрясающее - это действующий фонтан-нимфей, археологи не просто восстановили его внешний вид, но и заново его запустили.
Как вы понимаете, античные фонтаны - это не то, что мы привыкли видеть - мощные струи извергаются ввысь, нет, это скорее рукотворные мини-водопады с водоснабжением из естественных источников. По краям сооружения стоят парные статуи, нам больше всего полюбился выпивший Дионис, поддерживаемый под руки сатиром. Захотелось, не медля, выпить вина!
За вином пришлось ехать через Ыспарту - родину большей части всего розового масла, производимого в мире!
Это настоящий город роз, они повсюду, на каждом углу магазинчики, продающие косметику и сладости, всё, конечно же, произведено из роз или розового масла. После десятого магазина я сдалась и кинулась в ближайший, где закупила всяких мазилок - кремы, мыла, розовую воду и прочий дамский товар фирмы Rosense.
Вино тоже нашли, в Мигросе. Искали по гуглу ещё и Карфур, но почему-то он исчез))).
А потом мы двинули на северо-восток в сторону Коньи, и путь наш пролегал вдоль озера Эгирдир, оно нереально огромное, мы ехали и ехали, заодно, купили в процессе здоровенный мешок черешни, которой так богаты эти места.
В одноименном городке заехали мы и на прекрасный полуостров - настоящее туристическое место, там полно отельчиков и ресторанчиков и все, как один, безалкогольные!
Забыла сказать, что наша поездка попала на самое начало месяца Рамазан, когда многие мусульмане соблюдают пост, то есть не едят, не пьют и не курят в течение светового дня. А центральная Анатолия - это очень религиозные места, мечетей в разы больше, чем на нашем побережье, на порядок больше закрытых женщин, почти все рестораны не подают алкоголь, (нет даже пива!), а в пост на улицах почти нет людей.
Как многие знают, я ужас как люблю разные термальные купальни, поэтому первая ночёвка наша была в городке Ылгын, что в 100 км от Коньи. Вот где настоящий разгул Рамазана! В отеле, кроме нас, никого, похоже, не было, персонал ходил хмурый и никто не курил, все общественные купальни и бассейн были закрыты, но, слава Аллаху, в номерах были персональные источники термальной воды, ее можно было налить в ванну и хлюпаться. Конечно, же, поблизости была мечеть, которая не дала долго поспать. Завтрак, также, был нехитрым, но мы опытные путешественники, нас слабым сервисом не проймёшь, поэтому мы вдоволь напились чаю и кофе, закусили вареными яйцами и покатили уже по направлению к нашей цели, Каппадокии.
Центральная Анатолия - это очень интересное место - это фактически плато, огороженное горами. Горы довольно крутые, а потом ты попадаешь, как бы, в котловину, абсолютно ровную и зелёную, дороги прямые, как стрела, а вокруг ухоженные поля и равнины. Сельское хозяйство там в полном порядке, новенькие трактора и сельхозмашины так и шныряют, непрерывно ездят огромные грузовики с разным товаром. Шоссе до Невшехира, а это больше 200 км, гладкое и прямое, и в этой области Турции тоже прекрасные дороги, а там где не очень, ведётся их реконструкция. Похоже, это по всей стране так - идёт мощное дорожное строительство, все дороги приводятся к одному типу - четырёхполосная с разделительной. Тревожным водителям, типа меня, это очень в кассу, есть у меня стойкое недоверие к встречному движению)).
К поездке мы готовились, поэтому знали, что в самой Каппадокии есть некоторая проблема с вином, посему, по пути заехали мы в Кипу в Невшехире, и не смогли найти свой любимый отдел магазина! Потом мы, конечно, вспомнили, что алкоголь вынесен в отдельный магазинчик, примыкающий к основному супермаркету. Вот ужас-то! Забавно, что мы нашли в нем знакомое вино, которое в нашем Метро уже 5 раз подорожало, а там всё ещё стояло по цене годичной давности. Мы не стали фантазировать и купили все его сладкие остатки, где ещё в наше время можно найти приличное красное из Эгейского региона, Мальбек-Сира, выдержанный в дубе за 4 евро?!
Уже в Невшехире начались знаменитые каппадокийские скальные образования, выглядит это очень странно и необычно, сказочно даже. Когда мы подъехали ближе к основной долине, все невольно заохали - такая неземная перспектива открылась! Крепость Учхисар - здоровенная скала, вся изрытая ходами, цветные слои каньоноподобных склонов, лазы и окошки во всех окружающих камнях, ну и сотни, тысячи китайцев - мы на месте!
В качестве базы, мы выбрали городок Гёреме, так как он расположен в самом центре всех дорог и достопримечательностей. Отель тоже порадовал, в номерах всё такое чуднОе! Например, в нашем номере было окно и круглая кровать! Иногда детские фантазии сбываются)))
Когда-то в подростковом возрасте у меня была мечта о круглой кровати, но, с возрастом приходит и прагматичность, как-то до неё руки и не дошли, а тут…В номере у Беляевых была обычная кровать, не было окон, но был настоящий камин, для зимы - просто чудо! Интернет давал отелю больше 9 баллов из 10 и оно того стоило - чисто, душевно, очень удобно. Народ в отзывах еще хвалил и кухню, но это всё гений места шалит, еда обычная турецкая, с обильными порциями и сердечным приёмом.
Что удалось осмотреть в Каппадокии:
- первым делом, после заселения, мы направились в Музей под открытым небом Гёреме.
Охраняется ЮНЕСКО. Очень стоит посещения! Комплекс представляет собой дюжину скальных церквей с различными фресками, хозяйственными помещениями и монастырями, многое закрыто для осмотра. Возник он еще в VI-VII веке нашей эры, когда христиане из восточных провинций Византии спасались от арабского нашествия и обосновались в Каппадокии. Кое-какие фрески примитивные, но есть и настоящие шедевры.
фото из интернета, фотографировать внутри запрещено.
Например, церкви Каранлык и Голубая, невозможно поверить, что этим ярким краскам около 1000 лет!
фото из интернета, фотографировать внутри запрещено.
Билет 30 лир, музейные карты действуют. За вход в церковь Каранлык (Тёмную) нужно доплатить 10 лир.
фото из интернета, фотографировать внутри запрещено.
- затем, мы проехали в Учхисар и залезли на крепость, 60 метров, между прочим!
Крепость Учхисар
Что пишет о ней интернет - «Неизвестно, кто и когда впервые приспособил эту скалу под крепость. Но, известно, что в качестве крепости она служила ещё в хеттский период, не говоря уже о Римском и Византийском. При сельджуках вместе с крепостями Башхисар в Юргюпе и Ортахисаром играла важную оборонительную роль. Между крепостями существовала целая система сигналов, с помощью которых шла передача информации на расстоянии.
наверху волнительно
Водоснабжение осуществлялось с помощью 3-километрового водопровода. В 1398 г. под напором войск Бейязыта II крепость капитулирует. После этого регион захватывают османы. К 1530 г. в Учхисаре проживает 2663 человека. Внутри крепость вся изрезана многочисленными тоннелями и помещениями». Хотя на сегодня, большая часть для посещения закрыта, всё равно можно ощутить грандиозность крепости. Мы и ощутили, забравшись на самую верхотуру, страшно, но прекрасно!
- конечно, мы не могли пропустить местные винодельни Turasan и Kocabag, заезжали, дегустировали.
Что могу сказать - красные вина очень мощные, на любителя, неподготовленному человеку может не понравиться. Они довольно крепкие и танинные, много красных ягод и фруктов во вкусе, пить их желательно только под мясную горячую еду. Белые - свежие и ароматные, особо хорош автохтонный сорт Эмир.
Вечером мы пошли гулять по городку и набрели на славную кальянную, делают наргиле на совесть, оборудование моют тщательно, так что мы, можно сказать, стали их постоянными посетителями, оба вечера ходили!
- на следующее утро мы покатили осматривать всем известную Долину любви, название она получила от совершенно фаллических скальных образований, заполняющих небольшой каньон.
Мы посмотрели на них со смотровой площадки, но не удовлетворились и поехали искать пеший доступ. Конечно же, мы его нашли и славно прогулялись, туда можно проехать и на машине, но это не спортивно, тем более, погода располагала к ходьбе.
Под самыми выразительными, хм, скалами, натурально, стоит сувенирная лавка, так что можно заодно и отовариться.
- затем, мы поехали в городок Деринкую (в переводе «Глубокий колодец»), осматривать самый хорошо изученный подземный город.
Сказать, что это потрясающе - это промолчать… Подземные ходы, тоннели и помещения уходят под землю на глубину более 85м, сейчас исследовано 8 этажей, там есть всё - школы, церкви, хранилища, помещения для животных, жилища, колодцы, вентиляция, коммуникационные отверстия, множество запасных выходов и каменные двери-жернова, для перекрытия ходов.
В нем могли одновременно жить до 30 тыс. человек! В соседний подземный город Каймаклы ведёт тоннель длиной 10 км! Сразу скажу - ходы там низкие и узкие, Софе, вот, было там удобно, а человеку даже среднего роста тяжело, особенно спускаться вниз. Мне быстро стало не по себе и, при первой возможности, мы с Софой выбрались наружу. А этих городов в Каппадокии сотни! Пишут про 200 известных, а сколько может быть не раскопано… Всё это производит очень тяжелое впечатление - насколько же была агрессивна среда в те времена, что люди добровольно забрались под землю, не видели солнечного света и скрывались в бездонных каменных ходах. Видимо, и рост у них был соответствующий, не более 150 см. Хотя, в площадях у них недостатка не было, есть помещения и вполне себе немаленькие. Но, прикладывая на себя, я вижу, что моя натура велит бороться и, возможно, погибнуть в битве, но не прятаться по углам. Хотя, что я знаю о тех временах. Может это как раз и позволило выжить отдельным народам, победить, так сказать, дарвинизм.
- в обеденное время заехали мы в городок Ургюп, вот тоже странное место. С одной стороны, масса мечетей и постящихся, но можно пообедать в обычной локанте (правда, официант ходил с печальным лицом и не пойми что писал в счет), потом мы видим массу мусульманских объектов, а на той же улице винодельня и Газино (!) с огромнейшей вывеской. Чудеса, короче.
Самой главной достопримечательностью являются, так называемые, «Камины фей» или «Три красавицы» - грибоподобные скальные образования.
- потом нам захотелось отдохнуть от впечатлений, и мы вернулись в отель. Очень кстати оказался бассейн, но вода в нём для меня была холодна, а Софа и Сергей вовсю наплескались.
Вообще, Каппадокия находится в горах на высоте от 1000 м над уровнем моря, поэтому сейчас там тепло, даже жарко, днём и прохладно вечером. Ночью даже холодно. В последний, перед отъездом домой, вечер, пошел небольшой дождь и даже захотелось надеть кофточку. Мы как раз шли в ресторан пробовать местный специалитет Тести-кебаб (это мясо с овощами, томлёные в глиняном горшочке, которому отламывают горлышко перед подачей на стол).
В ресторане горел камин, и мы с удовольствием сели ближе к огню.
Что сказать про рестораны в Гёреме? Порции не по-турецки маленькие, кое-где вина не дадут, цены средние, тести-кебаб в Фетхие делают не хуже, да и горшочек в два, а то и три раза больше. Во время призыва к молитве музыку в кафе выключали.
Вообще, Каппадокия - это туристический аттракцион с соответствующими атрибутами, всё вокруг заточено под туристов, которых миллионы. Во время Рамазана турки почти не путешествуют, так что, мы видели, в основном, китайцев, европейцев и немного индийцев и арабов. Русские (точнее, русскоязычные) тоже есть. В нашем отеле мы встретили пару румын, которые, услышав русскую речь, страшно нам обрадовались и стали кричать - Здравствуйте! Мы Романия! И прочее такое жизнеутверждающее, мы даже засмущались. Если вы любите одиночество, нет уристические места и аутентичную деревенскую еду, то в Каппадокии их найти сложновато, можно, наверное, удалиться от толп и сувениров куда-то в малоизвестные края региона, но там можно и не найти ухоженных достопримечательностей. Жизнь самостоятельного туриста - борьба между тягой к чистым простыням и горячей воде и отвращением к толпе.
креатив -)
По пути домой, мы посетили и самый древний и большой (из известных) город Чатал-хююк, что на юг от Коньи.
Это уже был настоящий город времен Неолита (7400 лет до нашей эры), его население достигало 8000 человек, они жили в глинобитных домах, тесно прижатых друг к другу.
Особенностью этого народа было то, что они хоронили своих родственников под полом своих домов, сначала тела оставляли диким птицам, оставшиеся кости потом замуровывали в пол. В музее есть модели домов и две раскопанные части города. Причем, вторая часть, показывает раскопки, достигшие дна города, которое находится на глубине до 21 метра! Жители строили новые дома поверх старых, снося верхнюю часть здания и засыпая нижнюю, подготавливая, таким образом, фундамент. Большая часть зоны музея - это фактически не раскопанные дома, поэтому никак нельзя сворачивать с тропинок, дабы не повредить древностей.
внутри модели дома
Раскопки непрерывно продолжаются, а с 2012 года эта зона находится под покровительством ЮНЕСКО. Кстати, именно в Чатал-хююке найдена фигурка Богини-Матери, сидящей на троне и охраняемой двумя леопардами.
Впоследствии, её стали называть Кибелой, её культ широко распространён по всей Малой Азии. Многие известные женские божества - Исида, Шакти, Иштар, Астарта, Деметра, Венера, Гера и прочие - это тоже она, Богиня-Мать, известная ещё в Палеолите.
Дальше мы просто ехали разнообразными дорогами домой, причём, нам посчастливилось переезжать горы по живописнейшей дороге (D-695, Конья-Анталия), вот по ней классно было бы прохватить на чём-то вроде Mazda-MX5, само собой без крыши! Высота до 1800м над уровнем моря, отличное дорожное покрытие, повороты, подъемы и спуски на любой вкус, а горные пейзажи просто шикарные.
Потом мы поехали по Анталии, и это было ужасно! Все машины постоянно перемещаются между полосами, автобусы ведут себя как подростки на Приорах, поворотники долой, в общем, ад. А в довершение, ещё и Софа вдруг укачалась, и нам пришлось экстренно тормозить. За считанные секунды ребенок был вытащен из машины, вымыт с головы до пят и пристегнут обратно. Мне кажется, она даже испугаться не успела))).
Подводя итоги, снова скажу, что мы опять узнали новое о Турции. Например, то, что она чертовски большая страна, мы проехали в одну сторону 800 км, а в масштабе страны это не такой уж и большой отрезок; что и в этой стороне отличные дороги, и они постоянно улучшаются. Сельское хозяйство и промышленность здесь на высоте, их присутствие видно невооруженным глазом. Но и повышенную религиозность центральной части страны тоже нужно иметь в виду, например, я впервые услышала ночные барабаны, призывающие поплотнее поесть перед рассветом.
В общем, Турция - настоящая страна контрастов, а Каппадокия стоит 1700 километров пути. Если раздумываете, то не раздумывайте!
в том районе почти все поселки называются какими-то Хуюками)))
Дошли у нас руки (и ноги), наконец-то, и до Каппадокии. Объединив усилия с нашими друзьями Беляевыми, мы двинули в путь. Но мы же как тот конь, по прямой не ходим, поэтому придумали план поинтереснее.
До Каппадокии можно добраться множеством путей, мы выбрали дорогу через Бурдур и Ыспарту. Сначала мы докатили до невероятного озера Салда,
интернеты пишут, что это самое прозрачное и чистое озеро Турции, плюс еще и второе по глубине, после Вана. Салда - тектонического происхождения и находится на высоте 1200м над уровнем моря. Берега озера слепяще-белые из-за своеобразного песка, причем это не песок, а отложения минералов.
Пишут, что эти отложения в озере формируют строматолиты - осадочные образования, возникшие в результате жизнедеятельности цианобактерий. Вообще строматолиты - одни из самых древних структур, возникших в истории Земли благодаря деятельности древних микроорганизмов, они были обнаружены в породах, которым около 3,5 миллиарда лет.
А на вкус вода в озере сладкая! Несмотря на прохладную воду, наш друг Сергей Беляев немедленно искупался, а пока он плавал, я осмотрелась и заметила местных жителей, которые развлекались тем, что вытаскивали из озера водных змей и снимали их на видео! В общем, купаться мне сразу расхотелось))).
Следующей точкой маршрута был античный город Сагалассос (или Сагаласс), на который я давно посматривала с большим интересом.
Город восхитительный! Да и находится он на приличной высоте, а ведёт к нему ооочень живописная дорога. Самое потрясающее - это действующий фонтан-нимфей, археологи не просто восстановили его внешний вид, но и заново его запустили.
Как вы понимаете, античные фонтаны - это не то, что мы привыкли видеть - мощные струи извергаются ввысь, нет, это скорее рукотворные мини-водопады с водоснабжением из естественных источников. По краям сооружения стоят парные статуи, нам больше всего полюбился выпивший Дионис, поддерживаемый под руки сатиром. Захотелось, не медля, выпить вина!
За вином пришлось ехать через Ыспарту - родину большей части всего розового масла, производимого в мире!
Это настоящий город роз, они повсюду, на каждом углу магазинчики, продающие косметику и сладости, всё, конечно же, произведено из роз или розового масла. После десятого магазина я сдалась и кинулась в ближайший, где закупила всяких мазилок - кремы, мыла, розовую воду и прочий дамский товар фирмы Rosense.
Вино тоже нашли, в Мигросе. Искали по гуглу ещё и Карфур, но почему-то он исчез))).
А потом мы двинули на северо-восток в сторону Коньи, и путь наш пролегал вдоль озера Эгирдир, оно нереально огромное, мы ехали и ехали, заодно, купили в процессе здоровенный мешок черешни, которой так богаты эти места.
В одноименном городке заехали мы и на прекрасный полуостров - настоящее туристическое место, там полно отельчиков и ресторанчиков и все, как один, безалкогольные!
Забыла сказать, что наша поездка попала на самое начало месяца Рамазан, когда многие мусульмане соблюдают пост, то есть не едят, не пьют и не курят в течение светового дня. А центральная Анатолия - это очень религиозные места, мечетей в разы больше, чем на нашем побережье, на порядок больше закрытых женщин, почти все рестораны не подают алкоголь, (нет даже пива!), а в пост на улицах почти нет людей.
Как многие знают, я ужас как люблю разные термальные купальни, поэтому первая ночёвка наша была в городке Ылгын, что в 100 км от Коньи. Вот где настоящий разгул Рамазана! В отеле, кроме нас, никого, похоже, не было, персонал ходил хмурый и никто не курил, все общественные купальни и бассейн были закрыты, но, слава Аллаху, в номерах были персональные источники термальной воды, ее можно было налить в ванну и хлюпаться. Конечно, же, поблизости была мечеть, которая не дала долго поспать. Завтрак, также, был нехитрым, но мы опытные путешественники, нас слабым сервисом не проймёшь, поэтому мы вдоволь напились чаю и кофе, закусили вареными яйцами и покатили уже по направлению к нашей цели, Каппадокии.
Центральная Анатолия - это очень интересное место - это фактически плато, огороженное горами. Горы довольно крутые, а потом ты попадаешь, как бы, в котловину, абсолютно ровную и зелёную, дороги прямые, как стрела, а вокруг ухоженные поля и равнины. Сельское хозяйство там в полном порядке, новенькие трактора и сельхозмашины так и шныряют, непрерывно ездят огромные грузовики с разным товаром. Шоссе до Невшехира, а это больше 200 км, гладкое и прямое, и в этой области Турции тоже прекрасные дороги, а там где не очень, ведётся их реконструкция. Похоже, это по всей стране так - идёт мощное дорожное строительство, все дороги приводятся к одному типу - четырёхполосная с разделительной. Тревожным водителям, типа меня, это очень в кассу, есть у меня стойкое недоверие к встречному движению)).
К поездке мы готовились, поэтому знали, что в самой Каппадокии есть некоторая проблема с вином, посему, по пути заехали мы в Кипу в Невшехире, и не смогли найти свой любимый отдел магазина! Потом мы, конечно, вспомнили, что алкоголь вынесен в отдельный магазинчик, примыкающий к основному супермаркету. Вот ужас-то! Забавно, что мы нашли в нем знакомое вино, которое в нашем Метро уже 5 раз подорожало, а там всё ещё стояло по цене годичной давности. Мы не стали фантазировать и купили все его сладкие остатки, где ещё в наше время можно найти приличное красное из Эгейского региона, Мальбек-Сира, выдержанный в дубе за 4 евро?!
Уже в Невшехире начались знаменитые каппадокийские скальные образования, выглядит это очень странно и необычно, сказочно даже. Когда мы подъехали ближе к основной долине, все невольно заохали - такая неземная перспектива открылась! Крепость Учхисар - здоровенная скала, вся изрытая ходами, цветные слои каньоноподобных склонов, лазы и окошки во всех окружающих камнях, ну и сотни, тысячи китайцев - мы на месте!
В качестве базы, мы выбрали городок Гёреме, так как он расположен в самом центре всех дорог и достопримечательностей. Отель тоже порадовал, в номерах всё такое чуднОе! Например, в нашем номере было окно и круглая кровать! Иногда детские фантазии сбываются)))
Когда-то в подростковом возрасте у меня была мечта о круглой кровати, но, с возрастом приходит и прагматичность, как-то до неё руки и не дошли, а тут…В номере у Беляевых была обычная кровать, не было окон, но был настоящий камин, для зимы - просто чудо! Интернет давал отелю больше 9 баллов из 10 и оно того стоило - чисто, душевно, очень удобно. Народ в отзывах еще хвалил и кухню, но это всё гений места шалит, еда обычная турецкая, с обильными порциями и сердечным приёмом.
Что удалось осмотреть в Каппадокии:
- первым делом, после заселения, мы направились в Музей под открытым небом Гёреме.
Охраняется ЮНЕСКО. Очень стоит посещения! Комплекс представляет собой дюжину скальных церквей с различными фресками, хозяйственными помещениями и монастырями, многое закрыто для осмотра. Возник он еще в VI-VII веке нашей эры, когда христиане из восточных провинций Византии спасались от арабского нашествия и обосновались в Каппадокии. Кое-какие фрески примитивные, но есть и настоящие шедевры.
фото из интернета, фотографировать внутри запрещено.
Например, церкви Каранлык и Голубая, невозможно поверить, что этим ярким краскам около 1000 лет!
фото из интернета, фотографировать внутри запрещено.
Билет 30 лир, музейные карты действуют. За вход в церковь Каранлык (Тёмную) нужно доплатить 10 лир.
фото из интернета, фотографировать внутри запрещено.
- затем, мы проехали в Учхисар и залезли на крепость, 60 метров, между прочим!
Крепость Учхисар
Что пишет о ней интернет - «Неизвестно, кто и когда впервые приспособил эту скалу под крепость. Но, известно, что в качестве крепости она служила ещё в хеттский период, не говоря уже о Римском и Византийском. При сельджуках вместе с крепостями Башхисар в Юргюпе и Ортахисаром играла важную оборонительную роль. Между крепостями существовала целая система сигналов, с помощью которых шла передача информации на расстоянии.
наверху волнительно
Водоснабжение осуществлялось с помощью 3-километрового водопровода. В 1398 г. под напором войск Бейязыта II крепость капитулирует. После этого регион захватывают османы. К 1530 г. в Учхисаре проживает 2663 человека. Внутри крепость вся изрезана многочисленными тоннелями и помещениями». Хотя на сегодня, большая часть для посещения закрыта, всё равно можно ощутить грандиозность крепости. Мы и ощутили, забравшись на самую верхотуру, страшно, но прекрасно!
- конечно, мы не могли пропустить местные винодельни Turasan и Kocabag, заезжали, дегустировали.
Что могу сказать - красные вина очень мощные, на любителя, неподготовленному человеку может не понравиться. Они довольно крепкие и танинные, много красных ягод и фруктов во вкусе, пить их желательно только под мясную горячую еду. Белые - свежие и ароматные, особо хорош автохтонный сорт Эмир.
Вечером мы пошли гулять по городку и набрели на славную кальянную, делают наргиле на совесть, оборудование моют тщательно, так что мы, можно сказать, стали их постоянными посетителями, оба вечера ходили!
- на следующее утро мы покатили осматривать всем известную Долину любви, название она получила от совершенно фаллических скальных образований, заполняющих небольшой каньон.
Мы посмотрели на них со смотровой площадки, но не удовлетворились и поехали искать пеший доступ. Конечно же, мы его нашли и славно прогулялись, туда можно проехать и на машине, но это не спортивно, тем более, погода располагала к ходьбе.
Под самыми выразительными, хм, скалами, натурально, стоит сувенирная лавка, так что можно заодно и отовариться.
- затем, мы поехали в городок Деринкую (в переводе «Глубокий колодец»), осматривать самый хорошо изученный подземный город.
Сказать, что это потрясающе - это промолчать… Подземные ходы, тоннели и помещения уходят под землю на глубину более 85м, сейчас исследовано 8 этажей, там есть всё - школы, церкви, хранилища, помещения для животных, жилища, колодцы, вентиляция, коммуникационные отверстия, множество запасных выходов и каменные двери-жернова, для перекрытия ходов.
В нем могли одновременно жить до 30 тыс. человек! В соседний подземный город Каймаклы ведёт тоннель длиной 10 км! Сразу скажу - ходы там низкие и узкие, Софе, вот, было там удобно, а человеку даже среднего роста тяжело, особенно спускаться вниз. Мне быстро стало не по себе и, при первой возможности, мы с Софой выбрались наружу. А этих городов в Каппадокии сотни! Пишут про 200 известных, а сколько может быть не раскопано… Всё это производит очень тяжелое впечатление - насколько же была агрессивна среда в те времена, что люди добровольно забрались под землю, не видели солнечного света и скрывались в бездонных каменных ходах. Видимо, и рост у них был соответствующий, не более 150 см. Хотя, в площадях у них недостатка не было, есть помещения и вполне себе немаленькие. Но, прикладывая на себя, я вижу, что моя натура велит бороться и, возможно, погибнуть в битве, но не прятаться по углам. Хотя, что я знаю о тех временах. Может это как раз и позволило выжить отдельным народам, победить, так сказать, дарвинизм.
- в обеденное время заехали мы в городок Ургюп, вот тоже странное место. С одной стороны, масса мечетей и постящихся, но можно пообедать в обычной локанте (правда, официант ходил с печальным лицом и не пойми что писал в счет), потом мы видим массу мусульманских объектов, а на той же улице винодельня и Газино (!) с огромнейшей вывеской. Чудеса, короче.
Самой главной достопримечательностью являются, так называемые, «Камины фей» или «Три красавицы» - грибоподобные скальные образования.
- потом нам захотелось отдохнуть от впечатлений, и мы вернулись в отель. Очень кстати оказался бассейн, но вода в нём для меня была холодна, а Софа и Сергей вовсю наплескались.
Вообще, Каппадокия находится в горах на высоте от 1000 м над уровнем моря, поэтому сейчас там тепло, даже жарко, днём и прохладно вечером. Ночью даже холодно. В последний, перед отъездом домой, вечер, пошел небольшой дождь и даже захотелось надеть кофточку. Мы как раз шли в ресторан пробовать местный специалитет Тести-кебаб (это мясо с овощами, томлёные в глиняном горшочке, которому отламывают горлышко перед подачей на стол).
В ресторане горел камин, и мы с удовольствием сели ближе к огню.
Что сказать про рестораны в Гёреме? Порции не по-турецки маленькие, кое-где вина не дадут, цены средние, тести-кебаб в Фетхие делают не хуже, да и горшочек в два, а то и три раза больше. Во время призыва к молитве музыку в кафе выключали.
Вообще, Каппадокия - это туристический аттракцион с соответствующими атрибутами, всё вокруг заточено под туристов, которых миллионы. Во время Рамазана турки почти не путешествуют, так что, мы видели, в основном, китайцев, европейцев и немного индийцев и арабов. Русские (точнее, русскоязычные) тоже есть. В нашем отеле мы встретили пару румын, которые, услышав русскую речь, страшно нам обрадовались и стали кричать - Здравствуйте! Мы Романия! И прочее такое жизнеутверждающее, мы даже засмущались. Если вы любите одиночество, нет уристические места и аутентичную деревенскую еду, то в Каппадокии их найти сложновато, можно, наверное, удалиться от толп и сувениров куда-то в малоизвестные края региона, но там можно и не найти ухоженных достопримечательностей. Жизнь самостоятельного туриста - борьба между тягой к чистым простыням и горячей воде и отвращением к толпе.
креатив -)
По пути домой, мы посетили и самый древний и большой (из известных) город Чатал-хююк, что на юг от Коньи.
Это уже был настоящий город времен Неолита (7400 лет до нашей эры), его население достигало 8000 человек, они жили в глинобитных домах, тесно прижатых друг к другу.
Особенностью этого народа было то, что они хоронили своих родственников под полом своих домов, сначала тела оставляли диким птицам, оставшиеся кости потом замуровывали в пол. В музее есть модели домов и две раскопанные части города. Причем, вторая часть, показывает раскопки, достигшие дна города, которое находится на глубине до 21 метра! Жители строили новые дома поверх старых, снося верхнюю часть здания и засыпая нижнюю, подготавливая, таким образом, фундамент. Большая часть зоны музея - это фактически не раскопанные дома, поэтому никак нельзя сворачивать с тропинок, дабы не повредить древностей.
внутри модели дома
Раскопки непрерывно продолжаются, а с 2012 года эта зона находится под покровительством ЮНЕСКО. Кстати, именно в Чатал-хююке найдена фигурка Богини-Матери, сидящей на троне и охраняемой двумя леопардами.
Впоследствии, её стали называть Кибелой, её культ широко распространён по всей Малой Азии. Многие известные женские божества - Исида, Шакти, Иштар, Астарта, Деметра, Венера, Гера и прочие - это тоже она, Богиня-Мать, известная ещё в Палеолите.
Дальше мы просто ехали разнообразными дорогами домой, причём, нам посчастливилось переезжать горы по живописнейшей дороге (D-695, Конья-Анталия), вот по ней классно было бы прохватить на чём-то вроде Mazda-MX5, само собой без крыши! Высота до 1800м над уровнем моря, отличное дорожное покрытие, повороты, подъемы и спуски на любой вкус, а горные пейзажи просто шикарные.
Потом мы поехали по Анталии, и это было ужасно! Все машины постоянно перемещаются между полосами, автобусы ведут себя как подростки на Приорах, поворотники долой, в общем, ад. А в довершение, ещё и Софа вдруг укачалась, и нам пришлось экстренно тормозить. За считанные секунды ребенок был вытащен из машины, вымыт с головы до пят и пристегнут обратно. Мне кажется, она даже испугаться не успела))).
Подводя итоги, снова скажу, что мы опять узнали новое о Турции. Например, то, что она чертовски большая страна, мы проехали в одну сторону 800 км, а в масштабе страны это не такой уж и большой отрезок; что и в этой стороне отличные дороги, и они постоянно улучшаются. Сельское хозяйство и промышленность здесь на высоте, их присутствие видно невооруженным глазом. Но и повышенную религиозность центральной части страны тоже нужно иметь в виду, например, я впервые услышала ночные барабаны, призывающие поплотнее поесть перед рассветом.
В общем, Турция - настоящая страна контрастов, а Каппадокия стоит 1700 километров пути. Если раздумываете, то не раздумывайте!
в том районе почти все поселки называются какими-то Хуюками)))