Глава 2. Биру. Рай и немножко одиночества.
Глава 2. Биру. Рай и немножко одиночества.
А тут надо немного рассказать об особенностях индонезийского вождения. Дороги в Индонезии двухполосные и очень узкие, местами извилистые, местами с развалившимся асфальтом. Кроме того, на дорогах великое множество мопедов? и для мопедов дорога по-определению главная, машине их надо пропускать. А еще в Индо..0незии основное работающее правило ПДД: главная у того, кто успел проскочить. Индонезийцы почти не пользуются ни поворотниками, ни зеркалами; когда им приходится кого-то обгонять, они просто бибикают, чтобы тот, кого они обгоняют не начал в свою очередь обгонять того, кто едет перед ним. И еще, встречные машины на их решение совершить обгон никак не влияет - она же меня видит, небось, сама притормозит.
Если Дания - это царство велосипедов, где вело дорог больше, чем автомобильных, то индонезия (а говорят, а вообще Азия в целом) - царство мопедов. Все гоняют. Мы видели восьмилетнего пацана на мопеде, и девочку лет 10-11, длинную, худую, в пижамке (дада, она сидела на мотике в пижаме)!). Тут на мотиках ездят по двое, по твое, по четверо; с разногабаритным грузом; вчетвером с разногабаритным грузом тоже можно. С младенцами, исламские индонезийки ездят свесив ножки. 12-летний мальчик везет сестричку лет 8 и братика лет 3. Это нормально? А еще тут на мопеде ездят женщины в хиджабах, причем, та, что за рулем - нормально, а та, что сзади - в позе амазонки, потому что в длинной
юбке иначе не реально. И они возят на мопеде все - гигантские баулы с разными вещами, нас предлагали подвезти на мотике в составе мы с Леной, Ника и коляска, думаю, если бы у нас еще и два рюкзака гигантсих было с собой, и это не являлось бы препядствием.
Очень-очень жалко, что не удалось мне нормально нафорткать индонезийских мотоциклистов! Потому что там были такие веселые наездники, а у меня оказалось только два чалых снимка!
Ах, да, совсем забыла! У них же правостороннее движение. Я весь месяц иногда спрашивала, почему люди едут по встречке, невозможно вынуть из своей головы такой влотно укоренившийся паттерн.
Click to viewВ общем, становится понятно, почему в Индонезии белым не сдают машину без водителя, а сдают, в основном, машину с водителем. Лене стоило немалого труда найти нам машину, и нашёл ее в итоге Илман (тот самый, к чьим родственникам мы ездили в первый день), как я понимаю, под свою ответственность. Тот человек, который нам сдал машину, очень за нас беспокоился и пару раз в день присылал нам смску: Как дела, вы сейчас где? И если мы не отвечали в течении часа, то беспокоился.
Наверное, нам не стоило брать машину на весь путь, а стоило арендовать ее локально в тех местах где мы оказывались, и с водителем. И в эти локальные места лететь самолетом, но кто ж знал, что это будет так сложно. Мы посмотрели на гугл-карте, там от Макассара до Биру всего-то километров 200-300, для нашей конторы - семечки, мы привыкли километры тысячами мерить. А вот когда мы переместились в эту точку на карте, то и километры сместились и расширились, превратившись в Тютинские килОметры - единицу растяжимую и неопределенную. Начать с того, что автомобильной карты в прямом смысле слова на эту местность нет. Вот правда. Мы в интернете искали, и в живую искали - нет такой карты. Есть что-то близкое по детализации к пачке беломорканала - то есть пара основных населенных
пунктов отмечена, между ними прочерчена дорога, но ни километража, ни детализации, ничего нет, так что компас, оставленный в наследство учительницей по ориентированию бы не помог.
Толик осмотрел Ленин атлас, забраковал его, и целый вечер качал специальную карту в приложении для айпада. Скачал, открыл, а там тот же атлас, только нарезанный и отсканированный. А тяжелый такой потому что приложение с музыкой, и отдельная мелодия для каждой странички атласа. Трындец! Я Нике потом в качестве игрушки давала, когда ей все остальные айпадовские игрушки надоели.
Вот едем мы, ночь наступает, становится темно. Одна деревня плавно сменяет другую, никаких указателей, никаких табличек, обозначающих начало или окончание населенного пункта, или тем более его названия. И надо внимательно смотреть на рекламные щиты, когда там начнет встречаться название очередной крупной деревни, отмеченной на карте. Деревень всего 5, включая Биру, итого 5 частей дороги, значит, мы проехали очередную пятую часть пути. Причем первые две пятых части больше, чем последние три. Особенно потому, что в первой пятой части траффик, а к последней пятой части все уже спать легки и никакого траффике нет. А если спрашивать у людей на обочине, как далеко до следующего пункта, они будут отвечать даже не в километрах, а в минутах. Ну нет километража в этой местности! А до Биру от Макассара ехать 6 часов (мы ехали 8, но это с непривычки).
Приехали мы в ночи, сначала дошли до моря, нашли там чалые дешевые домики без кондиционера и с грязными стенами и отправились читать лонли
плэнет - справочник бэкпекера. Для тех, кто не знает, бэкпекер - это такой европейский турист, который шатается по странам и весям с рюкзаком. Соответственно, он нуждается в дешевом жилье; он же его, в отличие от нормальных курортников, не бронировал заранее и своему тур агенту забронировать не поручал. А шатается он все больше по таким местам, где хостелы через интернет не найти, вот одни, самые продвинутые бэкпекеры и сделали для свои братьев такую карту местности - справочник с перечислением и описанием основных гостиниц, ресторанов и достопримечательностей в каждом отдельно взятом местечке. И
теперь все прочие бэкпекеры этот справочник в интернете то ли покупают, то ли бесплатно качают и пользуются. ВА с Леночкой в прошлый раз добрались до таких мест, где справочник бэкпекера заканчивается (это было единственное сообщение, полученное мной от мамы из Азии, она так хвасталась). Но они вообще крутые путешественники, их как занесет куда - так непременно выбирают места, куда нога человека мало ступала. Один лисий мыс на Байкале чего стоил, где даже сотовая связь закончилась. Мы всем Питером как за них эту неделю волновались, пока они там пропадали. Ну да ладно, это меня опять куда-то унесло. Так вот нам на наше путешествие справочника бэкпекера вполне хватило, и мы отлично нашли в нем подходящее нам жилье - конечно же, самое крутое и дорогое из бэкпекерских, это вообще стало стилем нашего путешествия.
Я уже писала правило расположения хороших гостинниц в Индонезии, поэтому чистые домики и с кондиционером, конечно же, оказались ближе к въезду в деревню и подальше от моря, зато там был чистый домик с крылечком и с садиком, можно было сидеть на крылечке и никто тебя не увидит. И тут, кстати, самые дорогие домики около ресепшена, а в глубине сада дешевые - у нас бы было наоборот.
Они не любят уединения, вот что лежит в основе этого правила (но это только мои предположения). Им не
хочется спрятаться, чтобы никто не видел, им там не смешно. У меня есть гипотеза на этот счет, и даже несколько.
Вот считается (я и читала об этом; и Лена, и ВА наперебой об этом рассказывали), что индонезийцы очень терпеливы. А мне вот закралось подозрение, возможно, они просто имеют другую точку отчета дискомфортных условий. На пример, они мужественно терпят жару и переполненность помещения -
садятся всей семьей в машину (это человек 10, включая детей) и по жаре без кондиционера едут куда-нибудь, куда им даже и не надо. Мне кажется, для них это просто достаточно комфортная ситуация. Да душно, да тесно, зато вместе! Это для нас переполненная комната является главным кошмаром жизни, особенная душная переполненная комната. Для них - наоборот, кошмаром будет одиночество. Когда менеджер гостиницы, в которой работала Леночка, уезжал по делам, его жена, чтобы не ночевать одна, брала к себе какую-нибудь
девочку с ресепшена, а то и сразу всех. История с номерами тоже вписывается в эту логику.
Кстати, о логике! Я уже говорила, что у нас разный эмоциональный язык, но уж насколько у нас разная логика! Поэтому вопрос "почему" не имеет смысла. Спрашиваем у мальчика, который давал нам машину в аренду: "Почему разбитая хонда дороже чем тойота?" "Потому что на тойоте ездят таксисты". Есть логика? Я присмотрелась, и действительно ведь, есть такое дело, на тойоте ездят таксисты. Машина удобная, дешевая, поэтому популярная. Каждая вторая машина на дороге - та самая пресловутая тойота, и все таксисты, и действительно, ездят на ней. А хонда - машина редкая, поэтому и дороже. Но сначала звучит как-то дико.
С другой стороны, все нормальные люди одеваются в длинную одежду днем, потому что жарко. А мы одеваемся в короткую, потому что жарко и солнце. А вечером норовим одеться, потому что в голове у нас есть четкая и совершенно неосознанная закономерность температуры от количества одежды. Для них такого не должно быть, тут это не логично. Так
что это уже пример нашей нелинейной для них логики.
Почему самые дорогие и качественные отели находятся на въезде, а не вблизи от кайфов - как то, моря, на пример? Тут тоже должна быть логика! Возможно, дело в том, что им лень искать где подешевле. Индонезийцы вообще ребята такие, планирование бюджета не их конек. Я читала в одной из книг: вот получил он отпускные, а ему нужны солнечные очки, так он пошел и купил первые же, какие понравились - а они феррари, и он спустил на них все отпускные и сидит дома, зато с очками. И Лена эту идею подтвердила, рассказав мне такую историю: поехала она с Илманом снимать деньги с банкомата, сняла последние свои пару миллионов и понимает, что ей на эти деньги еще ВА домой отправлять и потом жить месяц. Выходят они из банка, и Илман ей говорит: не хочешь ли ты себе купить новую футболочку. Да нет, говорит Лена, у меня же денег нет (имея ввиду, что это единственные ее деньги на месяц). Как нет, ты же только что два миллиона сняла. Так и тут, если сделать дорогой отель далеко по пути, то все будут останавливаться в первом же, то есть в более дешевом.
Исключение из выведенного мной правила составляют резорты, отстроенные европейскими товарищами. Они стоят несколько поодаль и больше похожи на мечту белого человека о туземном жилище, чем на аутентичное жилье в реальности. И стоимость их исчисляется в евро, потому что в местных деньгах образуется слишком много нулей.
В первый день, пока Ника отсыпалась, а То
лик отсиживался в уютной норе, загороженный садовыми кустами от прочего человечества, мы с Леной пошли
гулять по пляжу, ушли совсем за край деревни, прошли через разруху и заброшенные сады и сломанные дома, и нашли отстроенный испанцем resort на отшибе деревни. Уютный, как раз в том псевдо-туземном стиле. Лена говорит, это похоже на балийский стиль, в таком случае понятно, почему Бали так популярно. Нам показали комнату: посреди комнаты стоит кровать с балдахином, в ванной целая купальня, перед домиками к
левый бассейн, а для желающих есть спуск к морю - resort находится на скалах, до моря метров 20 вниз. Интересно, что хоть у них и была свободная комната, но сдать нам ее отказались - сказали, нет свободных мест, надо было бронировать заранее через интенет. Может, это у испанца такая защита от воровства?
Искупались там, повалялись на топчанах, выпили по свежевыжатому соку и пошли назад, спасать Толика от одиночества. Толик, правда, сказал, что соскучится не успел - это было первое место в Индонезии, где было уютно и совсем не людно.
Ладно, что это я все философствую и философствую, уже пора и похвастаться всласть. Сейчас начну рассказывать про белый песочек, лазурную водичку, пальмы и столь любимый рекламщиками баунти-рай.
На дайвинг мы не попали, но и не жалко, зато мы взяли в аренду лодку (в этот раз, слава Богу, с водителем) и повез он нас на кораллы плавать с маской. Было красиво на нашем коралловом рифе, прямо как на коралловом рифе: рыбки разноцветные, кораллы разноцветные, плаваешь себе в теплой водичке попой вверх, ластами перебираешь и любуешься. Красота! Один раз видели рыбу-собаку, сидящую в пус
той раковине. Сидит она такая, морда у нее собачья, как будто бы смотрит, как будто бы на нас большими, карими и совершенно собачьими глазами, и рыбьего тела не
видно - тело спрятано в раковине, я ошалела! Это что твой щенок, прямо-таки собачья ундина, любого бобика на кораллы заманит! Я сначала не поверила, решила, что это обман зрения, откуда в кораллах млекопитающее животное. А потом вспомнила книжку с картинками под названием «морской мир» и все поняла. Жаль, у нас не было фотоаппарата, попробую в интернете достойную иллюстрацию найти. Плескались мы так несколько часов, а Ника спала прямо на дне лодки на расстеленых для нее спасжилетах.
Лена рассказывала, что когда она работала на Вакатоби, там было так же здорово плавать с маской. И плававшие там индонезийцы из отельного персонала рифовую живность называли «супом», вот, говорили, еда плавает, так бы и съел. Лена расстраивалась, как так можно! Я вот тоже сначала не поняла этого подхода, но потом у нас был обед. И после обеда я бы, наверное, уже совсем иначе
смотрела на подводный мир. Обед по программе был задуман как барбекю на острове (на том острове, с которого Толик выкладывал видео с Никой). Нас там кормили глазастой рифовой рыбой, той самой, над которой мы только что плавали. Вот мне до этого момента никогда в жизни не приходило в голову, что аквариумные рыбки могут быть съедобными.
В Индонезии вообще напрашивается быть в
егетарианцем, потому что животное, которое ты будешь есть, оно ближе, оно прямо перед глазами. И этот путь от живого существа до жаркого с морковкой у тебя на тарелке, он короче и нагляднее. Особенно это чувствовалось в Тано-тораджо, я расскажу еще об этом. Но на острове, поедая глазастую рыбу, которую мы только что видели плещущуюся в коралловых рифах, я, пожалуй, в первый раз почувствовала эту близость. Интересно, что среди индонезийцев вегетарианцев почти нет (а те что есть - это индонезийцы, испорченные европейцами). Мне кажется, это из-за другого отношения к смерти. Я разовью эту мысль, когда буду рассказывать про Тано-тораджо [хаха, это такая затравка, в любом порядочном сериале такие делают, Алекс - специально для тебя!]
И надо ли говорить, что кроме нас в тот момент на этом острове не было ни одного белого - или это и так очевидно?
А после обеда мы плавали над акулами. Маленький экскурс в зоологию: возможно, в школе акул не проходят, почитай, не самое важное животное в наших широтах. Но в любой википедии можно узнать, что рассказы о плотоядности акул сильно преувеличены. Большая часть питается планктоном и мелкими рыбками, да и те несколько видов, которые способны попитаться человеком, обычно предпочитают более традиционную добычу.
Как-то раз в другом океане, на запад от Африки, неподалеку от маленького испанского острова Тенерифе, мы наблюдали в живой природе дельфинов и китов. Это тоже звучит как мечта, а по факту выглядит так: твой кораблик приплывает к специальному прикормленному месту и за кормой изумленная публика видит серые движущиеся плавники и, если повезет, кусочек спины. Здорово, но совсем не похоже на феерверк )) Дельфины и киты не в живой природе, а в цирке под
названием дельфинарий, гораздо эффективнее научены себя демонстрировать: они выпригивают, подплывают к краю бассейна и их гораздо лучше видно в прозрачной водичке. Но - это тебе не естественные условия, это не так круто.
Акулы - это тоже в большой степени разрекламированный бренд. В Биру есть даже такой пик туристического сезона - сезон акул. Когда туристы со всего мира приезжают посмотреть на акул, которые приплывают по велению своих биологических часов в Биру. Прямо так и вижу, как они стекаются друг к другу с разных сторон, одни движутся с запада на самол
етах, а другие выплывают из океана. Наверное, и действительно здорово плавать на акваланговой глубине рядом с огромными акулами, но, боюсь, это тоже звучит слишком похоже на мечту. Мы попали в Биру не в сезон, что с одной стороны хорошо - меньше туристов. С другой стороны - и акул тоже меньше, но немножко было.
Акулы не дельфины, их серых плавников не увидишь, они плавают на глубине, и мы их наблюдали с высоты около 10-15 метров, а с этого расстояния они похожи на крупных сомов. А Толик вот со мной по акульему вопросу не согласился, его акулы были совсем не бракованными. А еще там рядом с акулами плавают большие черепахи.
Ладно это все была прелюдия, я же обещала рассказать про баунти!
Поскольку попасть на дайвинг нам не удалось, у нас осталась куча свободного времени, которое мы потратили на то, чтобы сходить на пустынный пляж. Начитавшись Пелевина, мы знаем механизм, как нам продали эту мечту - белый песочек, пляж, лазурная вода, еще и пальма над нами реет - само счастье в его материальном воплощении. Когда мы на этот пляж собирались, сидя еще в Питере, мы примерное так его и представляли. Хочется немного развенчать этот миф.
По факту, сказка сталкивается с тяжелой действительностью. Тетке в рекламе баунти тепло, для нашего северного сознания солнышко - это хорошо, это же шубу снять можно, и теплые купальные трусы с начесом сменить на легкие нейлоновые. А на деле в этом месте - очень, очень и очень жарко! Так жарко, что это не лучше, чем холодно. Вот что поверить, сидя неподалеку от вечной мерзлоты просто невозможно!
Надо добавить, что до пустынной части пляжа надо порядочно далеко идти от той не пустынной, где ты живешь. А жить в не-пустынной невозможно - нет для этого нужного стаффа в твоем бэге: палатки, переносного кондиционера (ладно, пусть и без кондиционера, но котелка и жестяной кружки тоже нет). И на улице при этом не +21, обычные для нашего милого северного лета, а хорошо за +45 в редкой тени, и, поскольку это пляж, спрятаться от жар
ы некуда - тут только песок и вода, жарко, солнце печет. Страшно, что Толик обгорит. Страшно, что Ника схватит солнечный удар.
И к тому же, это Индонезия, тут есть проблема мусора: пластиковые пакеты в диких количествах, вместе с остальным, не столь вечным трешем, они выкидывают прямо в воду - это тоже к вопросу о разнице в логике. Логика простая - вода все унесет. Раньше, до открытия нефти, это так и было. Проблема в том, что идею нефти в эту страну принесли раньше, чем они сами до нее дошли. И тот простой факт, что пакеты не разлагаются, в индонезийской голове не укладывается. На фоне перенаселенности мусор -
это чудовищная проблема этой страны, даже я прониклась. И пляжи тут не исключение - сначала ты уходишь от людей, а потом начинаешь уходить от мусора, в какую-нибудь такую часть пляжа, куда течением и приливом всякий морской контент не выносит.
При этом еще и время поджимает. К сожалению, это было начало нашего путешествия, и тот постой факт, что индонезийский мир особенно хорош в 5 утра, еще н
е укоренился в наших головах настолько, чтобы рано вставать. В первый раз мы пошли в наше райское местечко ввечеру, когда жара начала спадать. Причем туда мы шли по пляжу, и с какого-то момента стали обходить
скалы по пояс в воде, а это оказалось немного дальше, чем мы рассчитывали, потому что случился незапланированный прилив. Плюс надо же было не утопить Нику и не утопить всякие технические приблуды: фотоаппараты, телефоны и т.п. Поэтому по пути туда мы устали, а отдохнуть не успели - в 6 уже темнеет и мы испугались, что не выберемся оттуда - нам еще предстояло отыскать путь по суше, это лучше было делать при свете. Так что приключение получилось каким-то скомканным.
Во второй раз мы решили быть умнее, но так и не сторговались на счет времени подъема. Когда мы встали часов в 7, солнце уже вовсю светило. Пока позавтракали, пока добрались до места, пока дошли до чистого от мусора пляжа (случился отлив и весь берег был покрыт всяким трешем), уже начинало припекать. Думаю, если бы мы недельку посидели на попе ровно, или добрались туда уже не такие ошалевшие от этого нового мира, мы бы получили больше удовольствия от баунти. Если бы у нас была палатка, или не было бы Ники, можно было бы заночевать прямо на песке, проснуться утром и смотреть, как всходит солнце, и наконец перестать бежать и суетиться (как же этого не хватает мне по жизни!)
Но что это я все гундосю и гундосю - на самом деле, это же было нереально здорово! Я была на массе морей и пляжей, и никогда до тех пор не бывала в рекламном плакате! И чтобы в этой картине еще и никого налево, и никого направо на сколько хватает глаз! И можно купаться голышом, и можно наконец согреться на солнышке после наших вечных холодов. И выбираться оттуда надо через совершенно волшебные заброшенные сады, и, когда поднимаешься на высокий берег и смотришь на море - а там красота, и по-прежнему не видно ни одного человека. И на суше чисто, потому что весь мусор унесла вода, вода же все уносит. Да, попасть в это место было по-настоящему волшебно! И спасибо за это Леночке!!!
Ставьте лайки, мне будет приятно: