Северная Норвегия, июль 2016. Пост 1
Норвегия 2016, 9-24 июля
Москва-Ярославль-Пудож-Кировск-Алакуртти-Салла-Муонио-Флакстад-О-Сторфьорд-Страндокерен (Харстад)-Скатвик-Сёркйоссен-Репвог-Книвскьельлодден-Порсангер-Киркенес-Мурманск-Апатиты-Кировск-Вытегра-Вологда-Москва
Пост 1.
Часть 1. Подготовка
Подготовка получилась довольно своеобразная. Началась она со слова «Лофотены», основной маршрут планировался туда. Потом, посмотрев карту, решили, что две недели на Лофотены наверно многовато, и что можно добавить северный кусок и вернуться через Мурманск. Так нарисовался основной маршрут - доехать по России до района Кандалакши, там перейти границу, вдоль границы со Швецией проехать в Норвегию, свернуть на Лофотены, покататься там, потом переехать на север и через Киркенес вернуться в Россию.
Основной пробег (заброску) решили сделать по России по ценовым соображениям. У нас был один экипаж и один водитель, очевидно, что даже до границы нужны будут ночевки, они намного дешевле в России, плюс бензин. В Финляндии на тот момент литр стоил примерно 1,4 евро. В России меньше 40 рублей. Курс рубля к евро в середине июля был 70,4 по ЦБ. Курс рубля к норвежской кроне - 7,55.
После того, как нарисовали на карте примерный маршрут, стали расставлять ночевки из расчета не более 700 км переездов в день. Все-таки это отдых. Ночевать мы решили максимально в кемпингах в палатке, разумный компромисс между ценой и комфортом. И вот тут началось самое интересное - зачастую там, где нам нужна была ночевка, не было либо поселений, либо не было жилья, либо мест. Либо все было, но очень дорогое. И если финский кемпинг мы нашли достаточно быстро, то с норвежскими пришлось изрядно помучиться. Не помогал ни гугл. ни visitNorway, ни путеводители. Все было не то и не там. В конце концов, мы стали просто смотреть гуглокарты и искать в интернете найденные названия кемпингов. С некоторыми нам повезло, с некоторыми нет. Так как занялись организацией мы довольно поздно, свободных мест в таких туристических местах, как Лофотены и окрестности Нордкаппа, оставалось довольно мало.
Наконец, мы нашли то, что нас устраивало (кемпинги на юге маршрута, домик на севере), списались со всеми, что можно было забронировали. Нас немного удивило, что в кемпингах не нужно было бронировать место под палатку, все кемпинги, в которые мы писали, ответили нам «бронь не требуется, приезжайте и ставьте свою палатку». С одной стороны хорошо, никаких обязательств, но с другой - есть шанс среди норвежской белой ночи колесить по округе в поисках. А приезды в некоторых случаях у нас ожидались поздние. На вариант «ставить палатку в любом месте, которое не является частной собственностью» мы вообще не рассчитывали, так как практически все, что вы видите перед собой в Норвегии (Финляндии, Швеции), является частной собственностью. Забегая вперед, скажу, что на Лофотенах вообще очень сложно найти место для лагеря, потому что острова состоят сплошь из пастбищ, гор и камней. На севере пастбищ как таковых меньше (там все одно большое пастбище), горы пониже, зато камней в изобилии. Тундра. С доступом к пресной воде тоже не сказать, что все просто. Наверняка те, кто в теме, знают места, где можно поставить лагерь, но я бы на их месте никому об этом не рассказывала )
Итак, с проживанием мы определились - кемпинги на южной части маршрута, отель по дороге с юга на север, домик на северной части. По России мы ночевали в мотеле в Пудоже, у наших друзей в Кировске, на обратном пути в отеле в Мурманске, опять в Кировске у друзей, в отеле в Вытегре.
Следующий шаг в подготовке был определиться с продуктами, которые мы берем с собой (включая алкоголь) и прочими вещами. С алкоголем ситуация следующая: есть нормы ввоза в ЕС, и есть нормы ввоза конкретно в Норвегию, которая в ЕС не входит. И вот эти нормы ввоза намного меньше (1 литр крепкого алкоголя, 2 литра вина, 2 литра пива), чем, например, в Финляндию (1 литр крепкого алкоголя, 2 литра ликеров\шампанского, 4 литра вина, 16 литров пива). Об этом большинство забывает, а норвежские пограничники помнят. Также большинство забывает, что пересекая границу Норвегии, они покидают территорию ЕС, и это самая настоящая граница. Да, на ней не надо проходить паспортный контроль, но, тем не менее, контроль возможен (и случается). А норма ввоза алкоголя в Россию составляет вообще 3 литра. Любого. Поэтому было важно рассчитать все таким образом, чтобы не покупать в Норвегии и не привезти обратно в Россию.
Прочие продукты брали с таким расчетом, чтобы можно было готовить и на горелке в кемпинге, и в отеле с кухней в середине маршрута, и в домике на севере, и минимизировать покупки в Норвегии. Из запрещенных к ввозу продуктов нам пришлось отказаться от тушенки (запрещены мясные консервы) и сгущенки (запрещены молочные продукты), а также картошки. Тушенку заменили тунцом (рыбные консервы можно), сгущенку просто не взяли, вместо картошки взяли сухое картофельное пюре. Также брали с собой макароны, рис в пакетиках, соусы типа барилла, сухие супы, консервированные овощи, конфеты, печенье, чай, бананы, яблоки, кашу, огурцы, помидоры, канистру с питьевой водой. Наверняка было еще что-то, сейчас уже не вспомню, но основное вот. В Финляндии купили сыр и молоко.
Из прочих вещей брали с собой палатку, по два спальника, по два коврика (термарест и пенку), складной столик, разборные табуретки, горелку, походную посуду. Еще брали большой тент, но он не пригодился. Не потому, что дождей не было, а потому, что он бы не помог.
Вроде бы на этом подготовка закончилась, переходим к основной части.
Часть 2. Путешествие
Выехали мы рано-рано утром 9-го июля. Наш путь лежал в Пудож, где была первая ночевка. Особых приключений по дороге не было, приехали к вечеру, народу было уже немало, поэтому, чтобы попасть на ужин в этом же мотеле, нам пришлось час погулять. После ужина мы заказали завтрак на 7 утра и быстро пошли спать. Пока у нас был не отдых, а только длинные перегоны.
Во второй день, на участке Пудож-Кировск начались приключения. Во-первых, дорога от Пудожа до самых до окраин это один сплошной ремонт. И не просто сняли асфальт и кладут новый, а сняли сразу всю дорогу. На многие километры.
Это, конечно, разнообразило нашу дорогу, но отняло очень много времени.
Во-вторых, сама эта дорога на север по правому берегу Онеги довольно интересна и красива. До этого я ездила только по дороге на Питер и далее по трассе Скандинавия, и это совсем другая история. Там вполне себе карельский пейзаж, сосновые леса, камни, пески, широкие обочины и много машин. Здесь же после Вологды трасса М-8 уходит на северо-восток в Архангельск, и до выхода на трассу Е-105 в Медвежьегорске ехать приходится по не сказать, чтобы оживленной дороге. Вокруг леса, изредка деревни, но не на дороге, а чуть поодаль. Деревни северные, черные и в основном крепкие. Покосившихся домов и заборов почти не видно.
Там, где дорога максимально близко подходит к Онеге, мы ушли с маршрута и свернули. Выехали на чудесное место - обрывистый песчаный берег, сосны, Онега, пляж внизу. Как всегда в России по загадочным причинам всякое чудесное место на природе оказывается аццки засрано. Вдоль дороги мусора было немного, но стоило свернуть на проселочную дорогу, как все обочины были усыпаны ровным слоем. В чудесном месте под каждым кустом валялись кучи мусора, видно было, что он остался от стоявших тут лагерем.
Побродив немного по пляжу, мы поехали дальше. Через некоторое время увидели стоящую на обочине Ниву и трех женщин, пытающихся остановить машину (коих тут было немного). Мы остановились. У них пробило колесо. Я, как сторонник теорий заговора, сразу представила, что это ни фига не пробитое колесо, а развод машин с московскими номерами, и честно говоря, ожидала подвоха, пока Костя пытался им накачать колесо. Дело это было непростое, так как дыра была большая. В итоге женщины были отправлены обратно в свое село на шиномонтаж, а мы продолжили свой путь.
В Медвежьегорске меня удивила зона прямо в городе. Стоит такой высокий деревянный забор с колючей проволокой, по углам вышки, на заборе объявление для желающих заказать кладбищенскую ограду. Мимо буднично ходят люди, дети на великах, и вообще жизнь. Медвежьегорск является «столицей» Беломоро-Балтийского канала, все его строители были как раз из-за забора. Так вот.
После Медвежьегорска дорога сливается с трассой Е-105 на Мурманск, и трафик становится уже «как у больших», очарование пустынной северной дороги теряется. Без приключений мы доехали до Кандалакши, пейзажи становились все более знакомыми и приятными. К вечеру мы были в Кировске.
На следующий день начиналась уже заграничная часть нашего путешествия и как бы отдых. Рано утром мы загрузили все в машину, залили бензин в канистру и в бак и поехали в сторону Кандалакши и дальше Алакуртти. Тут нас опять ждали ремонты дороги, а там, где ремонта не было, лучше бы он был. В Алакуртти дозаправились до полного бака, там на заправке в чистом практически поле нормальные цены (как ни странно). После въезда в погранзону дорога стала очень интересная. Ощущение такое, что за тобой постоянно наблюдают, хотя ехали мы довольно долго. Вокруг глухие леса, иногда маленькие озерца. Следов человека не видно. Иногда отворотки вправо-влево. Вокруг ни души. Правда, нас обогнали несколько машин, подняв много пыли. Так мы приехали на пункт перехода. Кажется, при въезде на его территорию нас спросили «куда едете».
Сам пункт очень маленький, кроме нас никого на нем не было. Офицер спросил нас «вы первый раз здесь?». Мы честно сказали, что да. Он нам рассказал правила (все на паспортный контроль, потом водитель показывает машину, пассажиры ждут на выходе). После паспортного контроля Костя пошел показывать машину. Машину попросили разгрузить. В одиночку делать это было довольно долго, но никто никуда не спешил. Когда в багажнике показался последний слой, офицер сказал, что можно загружать обратно и разрешил мне присоединиться. Участливо сказал «да вы так аккуратно не складывайте, все равно финны будут смотреть». На что мы ответили, что по-другому у нас не закроется машина ) После того, как наш тетрис сложился, нам пожелали счастливого пути и мы поехали к финнам.
На паспортном контроле офицеру очень понравился мой маршрутный лист, он сказал, что сразу видно, что мы настоящие туристы и не вызываем у него подозрений. Поговорили о погоде (до нашего приезда были дожди. После нашего отъезда установилась сильная жара). Проследовали на досмотр машины. Разгрузили до нижнего слоя, рассказали, что везем из еды, показали весь алкоголь. Получили добро, загрузили все обратно, поехали дальше. Мы ни стояли нигде и на все про все потратили около часа. На мой взгляд, довольно оперативно с учетом полной разгрузки машины два раза.
Первый населенный пункт на территории Финляндии - Салла. Там мы купили недостающие продукты на первые пару дней. Первая (и вторая - в процессе планирования ошиблись немного в расчетах, и ночевок получилось две, оно оказалось и к лучшему) ночевка в Финляндии была в кемпинге Муонио. Этот городок расположен на реке Эйтувяйля, которая отделяет Финляндию от Швеции. Через реку есть мост. У нас даже была идея съездить на другой берег, но на мосту стояла будка пограничника и мы, представив, что машина с российскими номерами может вызвать интерес с последующей разгрузкой, решили отказаться от этой идеи. А пешеходной дорожки на мосту не было. Так мы не побывали в Швеции.
Также Муонио знаменит тем, что сборная Германии по биатлону проводила тут свой предсезонный сбор в ноябре. Может, и сейчас проводит. Но это я узнала уже когда мы вернулись домой.
В кемпинг на берегу этой самой пограничной речки мы приехали под вечер, но одни из первых палаточников. Выбрали себе место на газоне. Газон ровный, окружен дренажным каналом, в котором стояла вода (были дожди) и водилась толпа комаров. Вообще комары были тут знатные и они были везде, куда ни пойди. Оно и понятно, вокруг одни болота.
Мы первый раз ночевали в кемпинге. Этот был довольно хороший. В нем были и номера, как в отеле, и места для автодомов, и газон для палаток Газон был ровный, чистый, но мокрый (дожди!). Было кафе, отдельное здание с теплыми туалетами и душевыми (не знаю как в мужском, а в женском за два дня я ни разу не видела очередь), отдельное здание с кухней и столовой и место для барбекю. Мы пользовались только туалетами и душевыми и кухней для мытья посуды, так как готовили на горелке около палатки. Сам кемпинг мне понравилось, а вот болотистое место нет. Палаткоместо с машиной обошлось нам в 36 евро.
Рядом с нами стояла палатка французов, которые путешествовали на мотоциклах. Мотоциклы они поставили почему-то чуть в стороне, и они получились напротив нашей палатки. Из-за этого все думали, что это наш транспорт и пытались поговорить о нем.
Мы сварганили ужин на горелке, потом пили чай и наблюдали за подъезжающими. Приехала семья из Питера на маленькой машине, но с большой-большой палаткой. Приехал олд-скульный дядька с олд-скульной палаткой. К ночи приехала еще русская семья водников, быстро поставила свой шатер и легла спать. Утром они уехали. Утром вообще почти все разъехались, остались только мы, питерцы и олд-скульная палатка, и то потому, что дядька в ней долго спал. К вечеру приехали новые соседи.
Мы в этот день пошли гулять по болотам. Болота тут знатные, большие, разнообразные, с огромным количеством огромных комаров, которые только и ждут таких вот гуляющих. Вдоль болотных троп растет морошка, местами она даже была зрелая. Неожиданно мы набрели на самую настоящую гать, проложенную змейкой через болото. Гать была очень хорошего качества, крепкая, широкая.
Вернулись обратно мы уже к ужину, и вскоре пошел дождь, который несколько обломал нам нашу трапезу. Под дождем, конечно, мало приятного сидеть. Пришлось быстро все доедать, пить чай и уползать в палатку.
На следующее утро дождя уже не было, но было пасмурно. Мы выехали в сторону Норвегии, по дороге заехали в магазин и на заправку, на которую шло также семейство оленей. Эти друзья человека чувствовали себя как дома, брели себе по проезжей части и не собирались никуда сворачивать. Потом, правда, ушли на тротуар.
Дальше мы ехали и ехали вдоль границы Финляндии и Швеции. Последний финский населенный пункт перед границей с Норвегией - деревня Кильписъярви. Здесь все заправляются и докупают необходимые вещи. Мы дозалили бак и купили моторное масло. Впереди была Норвегия.
Дорога в Норвегию начинается спуском к морю и приводит на берег Лингенского залива. Перед нами он появился очень эффектно. Было пасмурно, висели низкие тучи (в которые мы спустились из Финляндии), дорога шла вниз, и вдруг в разрыве туч показалось море, а потом и окружающие его горы. Сам залив довольно узкий и длинный, поэтому противоположный берег прекрасно виден. На первой же остановке с лавочками мы решили сделать обед с видом. Достали горелку, быстро сварили суп и прекрасно пообедали горячим (на местном холоде). Был отлив и мы еще немного погуляли среди камней. Меня страшно радуют эти северные голые камни, особенно среди пелены дождей, туч и холода. На них еще умудряются расти суровые северные лишайники, а на этих морских камнях росли еще и морские растения.
Мне очень понравился Лингенский залив (а на обратном пути он мне понравится еще больше), но надо было ехать дальше, наш следующий кемпинг был еще очень далеко.
Постепенно дорога от моря свернула вглубь материка, и погода вроде бы начала налаживаться. Тучи поднялись, стали появляться разрывы, через которые стали видны снежные - не сказать, что вершины, - но верхушки гор. Мы уже даже обрадовались, что впереди нас ждет прекрасная погода, но не тут-то было, за очередным перевалом нас ждало такое плотное облако, что вообще ничего не было видно.
А при спуске обратно к морю мы увидели все те же низкие тучи. По мосту мы переехали на Лофотены, и дальше дорога шла все время вдоль моря. Постепенно начался дождь. Иногда он прекращался, но ненадолго. Трасса на Лофотенах одна, проходит через все острова, имеет по полосе в каждую сторону и совсем не имеет обочин. Нисколько. Местами она настолько узкая, что разъехаться со встречным автодомом, коих тут неимоверное количество, невозможно. Зато мотоциклистам хорошо, они со всеми могут разъехаться. Их тоже очень много. Вообще у меня сложилось впечатление, что Лофотены это такой раскрученый туристический бренд и настоящей жизни (по крайней мере летом) тут нет, только туристическая.
Наш кемпинг Флакстад оказался расположен рядом с прекрасным пляжем с отличным мягким песочком, голубой водой, уходящей к горизонту, и изумрудными горами вокруг. Одним словом, райское место, которое изображают на открытках с видами Лофотенов. Не вписывались в райское место только тучи, цепляющие голову (я такую низкую облачность никогда не видела), температура воздуха 10 градусов и адовый ледяной ветер с моря, который пытался унести палатку. Сразу пригодились все теплые и непродуваемые вещи, причем одновременно.
Мы приехали довольно поздно, около 11 вечера, все относительно безветренные места были заняты, и нам ничего не осталось, как поставить перед палаткой машину. Неожиданно рядом оказалось бревно, которое мы также использовали в противоветренном сооружении, закрыв им просвет под дном машины.
Суровые норвежские соседи, похоже, от ветра не страдали…
Этот кемпинг был больше финского и, прямо сказать, спартанский. Выравниванием площадок под палатки особо никто не заморачивался, кухня была просто крошечная, женские туалеты и душевые были расположены в передвижном вагончике, в котором было ненамного теплее, чем на улице. Стоил кемпинг 150 крон за палатку с машиной за ночь. По первоначальному плану мы должны были провести здесь 4 ночи, но что-то подсказывало, что ограничимся одной, и то потому, что уже очень поздно и устали.
После ужина прошлись на пляж, посочувствовали группе каякеров, которым завтра предстояло опять выходить в море, а гидрики у них за ночь точно высохнуть не успеют.
Спать легли под звуки ветра об палатку, крики чаек и блеяние овец. Проснулись под те же звуки, плюс еще гавкание соседского песика. Дождя не было и это очень радовало, хотелось собрать сухую палатку.
После сборов мы поехали на самый край Лофотенов, где трасса заканчивается, в деревню О. Сам остров Москенсойя на этом не заканчивается, дальше идут скалы. Погода улучшилась, вышло солнце. Мы прошлись вокруг смотровой площадки, посмотрели на птенцов чаек, на «трескосушки», на которых висели только огромные страшные головы, и вернулись к машине. Решили сходить небольшой кольцевой маршрут вокруг (предположительно) горного озера Огватнет. Маршрут оказался никак не маркирован. Меня вообще это всю дорогу удивляло - едешь, вокруг миллион водопадов, к которым наверняка есть подходы, и ни одного маркера, ни одного указателя. Вот и сейчас - тропа есть, но если не знать, где на нее вход, то и не найдешь. Сам маршрут оказался довольно интересным, половину пути мы шли с ребятами, которые собирались идти выше за перевал. Где там перевал было непонятно, вокруг были стены, близкие к вертикальным. Хотя возможно, тучи показывали нам не все.
На другом берегу озера мы наткнулись на хижину, которая у финнов называется лааву. Тут мы решили сделать обед и заодно переждать дождик.
Выход с маршрута получился довольно странным - буквально в чей-то огород. Мы честно пытались выйти как-то более логично, но вариантов не было. Так и просочились через заборчик.
На парковке наша машина была единственной, был поздний вечер, надо было торопиться, так как нам еще предстояло найти кемпинг. Мы решили свернуть на второстепенную дорогу, в надежде, что с внутренней стороны островов хотя бы не будет ветра. Доверились навигатору и сворачивали по указателям на кемпинги. Кемпинг, где мы в итоге остановились, был расположен на берегу озера, за которым были норвежские дачи и горы. Приехали мы опять поздно, все автодома, сарайчики и палатки уже спали. Мы быстро поужинали и тоже легли. Этот кемпинг стоил 200 крон и располагал отличной теплой кухней и столовой. Специальных мест для палаток не было, можно было ставить где угодно. Некоторые ставили чуть ли не вплотную к сарайчикам. Ночью (пока мы ужинали) приезжали велотуристы, спросили сколько стоит место, посмотрели и уехали. Что-то им не понравилось. Но нас все устроило, ветра тут не было и вообще было намного теплее, чем во Флакстаде.
На утро была прекрасная солнечная погода. Разумеется, с ветром.
Разумеется, недолго. Вскоре мы опять попали в тучи и дождь. Мы решили переехать на остров Сенья. Я и изначально туда хотела попасть, но получалось, что не получалось. А теперь вполне можно было туда заехать, раз Лофотены постоянно дождили. На Сенье есть природный парк Ондердален, по которому хотелось погулять. Ночевку решили искать по тому же принципу - по ходу движения. Спланировали так, чтобы приехать на Сенью днем, пока еще все едут, чтобы были места, коих на Сенье совсем немного. Ехать до Сеньи было далековато, поэтому решили заночевать по дороге и нашли кемпинг в районе Харстада. Мы очень торопились туда приехать (точнее, не именно туда, а вообще на ночевку) так как нас преследовала туча, а очень хотелось поставить палатку на сухое. Нам это удалось.
Этот кемпинг стоил уже 225 крон и предлагал не очень ровный газон под палатки на берегу моря, теплый домик с большим количеством удобств, в числе которых платный душ. Душ стоил 10 крон за 5 минут. Бросаешь монетку, заводится таймер, после 5 минут, если не бросить еще монетку, пойдет холодная вода.
Дождь решил повременить, поэтому мы пошли на прогулку. Хотели сходить в магазин, который прочитали на плакате, но, дойдя до него, обнаружили, что он еще не открылся. Пошли ни с чем обратно. После ужина сходили прогуляться по берегу. Тучи не расходятся.
На следующий день было также пасмурно. Мы продолжили свой путь на Сенью. По дороге увидели шикарный водопад, причем настолько близко к дороге, что до него не могло не быть тропы. Решили разведать. Водопад казался небольшим, мы не взяли ни палок, ни дождевых курток, я каким-то чудом в последний момент переобула легкие кроссы на горные ботинки. Начали мы очень бодро, так быстро я еще никогда не поднималась. Так как водопад снизу казался небольшим, то и бежали наверх довольно бодро. Однако силы начали заканчиваться, а водопад нет. Более того, крутизна стала больше. Оказалось, что снизу была видна только нижняя секция, а всего их три, одна лучше другой. Мы продолжили лезть, тропа после первой секции уже стала каменистой, местами приходилось пролезать между корнями и по кускам скалы. Наконец, мы долезли до верха, дальше пройти было нельзя. Посмотрели вниз и побежали обратно.
Примерно на середине пути пошел дождь. Костя был в кроссовках и спускаться ему стало довольно скользко. Когда мы добежали до машины, дождь уже разошелся вовсю. Мы очень порадовались, что нам удалось совершить этот забег, водопад и правда был шикарен.
Дальнейший путь на Сенью проходил под дождем. Чем ближе мы подъезжали к Сенье, тем меньше у нас оставалось надежды поставить палатку на сухое. Но оказалось, что это не самая большая проблема. Приехав в первый попавшийся (огромный) кемпинг и пообщавшись с тетей на ресепшене, мы поняли, что задача найти не то, что место под палатку, а вообще место на Сенье будет непросто. Кемпингов тут мало и большинство бронируются сильно заранее. Тетенька снабдила нас картой с указанием следующего кемпинга в Скатвике и сказала, что если нам не повезет там, то придется ехать вокруг всего острова на северный берег, там есть еще один кемпинг. Мы поехали в Скатвик. Начался сильный дождь, и постепенно становилось ясно, что палатку мы сегодня вообще не поставим, надо искать сарайчик.
В Скатвик мы приехали вслед за французским автодомом и машиной. На ресепшене я слышала, что они тоже искали сарайчик. Тетя сказала, что есть один, они пошли смотреть. Мы ждали и надеялись, что он им не понравится. Через некоторое время мы увидели, что французы уезжают. Сарайчик наш! В нем не было воды, но нас это совсем не смущало, главное, что была крыша. Сарайчик стоил 400 крон и был рассчитан на 4 человек. Внутри была маленькая кухня с плиткой, стол, стулья и маленькая комнатка с двумя двухъярусными кроватями, причем нижние были шире верхних, чтобы можно было сидеть. Помывочно-постирочный домик был прямо напротив, душ стоил 15 крон за 10 минут, но можно было подбрасывать по кроне после истечения 10 минут. Нам все понравилось, несмотря на дождь.
Из-за дождя ни в какой природный парк мы не поехали. На следующий день совершили автотурне по Сенье по туристическим местам, в которых туристов практически не было, потому что постоянно лило. Сенья очень красивый остров, с очень разнообразной природой и туристов тут в разы меньше, чем на Лофотенах.
К сожалению, на этом наше пребывание на Сенье закончилось. Следующая ночевка у нас была забронирована на середине пути на север. Чем дальше мы двигались на север, тем лучше становилась погода. Заканчивались тучи, становилось теплее. На другом берегу Лингенского залива были видны Лингенские Альпы с их ледниками, которые сверкали в лучах появлявшегося солнца, и мне очень хотелось туда, но мы никак не могли туда успеть, залив слишком большой.
Ночевали мы в маленьком городке Сёркьйосен. У нас был забронирован отель, который по факту оказался отличной квартирой. Оплачивали мы ее в супермаркете на первом этаже. Жаль, не сохранился чек: молоко - 1, сыр - 1, квартира -1. Стоила квартира 1050 крон. В ней было все, включая стиральную машину.
После ужина погуляли, сходили на дамбу посмотреть закат и в центр. Городок хоть и маленький, а имеет свой аэропорт.
На следующий день мы продолжили путь на север. Дорога петляла по фьордам, и это конечно самая большая засада норвежских дорог. Вроде бы и страна небольшая, и все рядом, а едешь-едешь, едешь-едешь, а еще ехать и ехать.
Постепенно дорога ушла от моря на горное плато, началась тундра. Стали попадаться олени, иногда целыми стадами. Цивилизации нет, людей нет.
К вечеру мы доехали до Репвога. Это крошечная рыбацкая деревушка, состоящая из трех норвежских домов и одной русской рыболовецкой базы. Мы провели здесь 3 ночи, удивительно долго, и заплатили 13000 рублей. Рублей - потому что оплачивали еще в России.
Сначала расскажу про базу. Когда-то (это мое предположение) это была общага для рыбаков. Длинные здания, разделенные на маленькие комнатки с маленькими санузлами. Слышимость изумительная. Когда мы приехали, то были в нашем корпусе одни и прекрасно себя чувствовали. Еще и машину нам разрешили поставить во внутреннем дворе, прямо перед нашей комнаткой. Вай-фай был только в здании ресторана, но мы уже привыкли обходиться без него. Вообще наличие минимальных благ цивилизации типа душа, кровати и возможности помыть посуду в горячей воде воспринималось уже как большой бонус к походной жизни. А не как суровая походная жизнь.
После ужина дождь кончился и мы решили прогуляться. Решили пойти к краю мыса, на котором расположена база. По тундре гулять очень удобно, особенно по каменной. Видимость отличная, сопки тут невысокие, из крупных зверей только олени, летом не темнеет вообще, иди куда хочешь. Мы и пошли. Сначала под ногами был мох, в котором проглядывала тропочка. На мхе везде валялись разного калибра осколки крабов и морских ежиков. Я сначала удивлялась, как они оказались так далеко от моря, а потом поняла, что это чайки воруют улов с базы.
Довольно скоро встретили оленей, посмотрели на них и пошли дальше. Уже и олени перестали восприниматься как нечто необычное. Потом среди камней мы увидели маяк и направились к нему. Около маяка был ящик с тетрадкой, куда можно было записаться. Мы отметились.
На следующий день вышло солнце! Опасаясь, что такое счастье ненадолго, мы решили быстро ехать на север, на пеший маршрут к мысу с непроизносимым названием Книвскьельлодден. На треке он обозначен почему-то как Скарсвог, хотя сам Скарсвог сильно в стороне. Мыс известен тем, что является как бы самой северной точкой материковой Европы. Те, кто слышал про Нордкапп, наверняка сейчас удивятся, почему не Нордкапп. На самом деле самая северная точка материковой Европы находится вообще не там, а, скажем так, на два полуострова ближе к России, в районе Гамвика. Если внимательно посмотреть на карту, то можно увидеть, что кусок суши (остров Магеройя), на котором расположен Нордкапп, никакой не полуостров, а самый настоящий остров, то есть фактически частью материка не является. Чтобы притянуть его к материку, в 1999 году был открыт Нордкаппский тоннель, который проходит под водой на глубине 212 метров под уровнем моря. Туристам стало удобнее добираться до Нордкаппа и дела его пошли в гору. Расположен Нордкапп очень эффектно и стратегически верно, на высоком обрывистом скалистом берегу, к нему есть удобный подъезд (трасса Е69 ведет как раз к нему), парковка, туристический центр, экскурсии и прочие блага цивилизации. У мыса с непроизносимым названием Книвскьельлодден ничего этого нет и добраться до него не так-то просто, 9 км пешком по тундре не каждый турист дойдет. Поэтому в споре за как бы самую северную точку материковой Европы победил Нордкапп. Почему не победил Гамвик, как действительно самая северная точка материковой Европы, не знаю. На Гамвике мы не были.
Но вернемся к тоннелю. Не каждый день приходится спускаться на машине под воду. Тоннель начинается спуском, который идет довольно долго. Вентиляции внутри тоннеля нет, а ехать довольно долго, 6,78 км. В середине пути дорога выравнивается, высота (низота?) -212 м, лужи. Потом начинается подъем. Ощущения - хочется поскорее выбраться наверх ) Особенно, когда попадаются лужи. Понятно, что это не тоннель протекает, а скорее всего с дороги натекло, но тем не менее. Кстати, зимой въезд и выезд тоннеля закрываются специальными автоматическими воротами во избежание обмерзания любой попавшей туда воды.
На другом берегу тоннеля погода была уже не солнечной. Но на севере погоду вообще лучше никак не оценивать, меняется она очень часто. Под тучами мы доехали до маленькой парковки перед треком на мыс с непроизносимым названием Книвскьельлодден. Был очень сильный ветер. Вместе с нами стартовало еще две маленьких группы. Основной поток ехал, конечно же, на Нордкапп.
Маршрут проходит по каменной тропе, местами подтопленной ручьями. Рельеф в начале простой, потом начинаются сопки, потом крутой спуск к морю (который на обратном пути становится нормальным таким подъемом), потом приходится идти по гладкому склону скалы. В общем, довольно интересно и разнообразно. У моря выглянуло солнце и дальше мы уже шли с более веселыми пейзажами, чем они были под тучами. На финише маршрута мы сделали привал, записались в тетрадку из ящика, сфотографировали вид на Нордкапп, постояли в брызгах волн, разбивающихся о камни, и заметив заходящую тучу, поспешили обратно, чтобы успеть пролезть хотя бы скользкие камни на склоне.
Обратно мы прибежали в тучах, но без дождя. По гармину у меня получилось 18,95 км с перепадом высот от 1 до 320 м и набором высоты 454 м.
На парковке тем временем обосновались автодома, которые приехали на midnight sun. Если бы мы оставались в этом регионе подольше, мы бы сходили этот маршрут еще раз, тоже на midnight sun, это очень красиво. Но завтра у нас был последний день на севере, поэтому пришлось ехать обратно через тоннель к своей маленькой комнатке на берегу маленькой бухты. После тоннеля погода опять стала слегка солнечной (насколько это можно сказать про начало ночи )) ). Машин практически не было, поэтому было много оленей. Очень живописные облака ходили над тундрой. А в полночь мы наблюдали midnight rainbow над своей бухточкой.
Пост 2
Все фото
Москва-Ярославль-Пудож-Кировск-Алакуртти-Салла-Муонио-Флакстад-О-Сторфьорд-Страндокерен (Харстад)-Скатвик-Сёркйоссен-Репвог-Книвскьельлодден-Порсангер-Киркенес-Мурманск-Апатиты-Кировск-Вытегра-Вологда-Москва
Пост 1.
Часть 1. Подготовка
Подготовка получилась довольно своеобразная. Началась она со слова «Лофотены», основной маршрут планировался туда. Потом, посмотрев карту, решили, что две недели на Лофотены наверно многовато, и что можно добавить северный кусок и вернуться через Мурманск. Так нарисовался основной маршрут - доехать по России до района Кандалакши, там перейти границу, вдоль границы со Швецией проехать в Норвегию, свернуть на Лофотены, покататься там, потом переехать на север и через Киркенес вернуться в Россию.
Основной пробег (заброску) решили сделать по России по ценовым соображениям. У нас был один экипаж и один водитель, очевидно, что даже до границы нужны будут ночевки, они намного дешевле в России, плюс бензин. В Финляндии на тот момент литр стоил примерно 1,4 евро. В России меньше 40 рублей. Курс рубля к евро в середине июля был 70,4 по ЦБ. Курс рубля к норвежской кроне - 7,55.
После того, как нарисовали на карте примерный маршрут, стали расставлять ночевки из расчета не более 700 км переездов в день. Все-таки это отдых. Ночевать мы решили максимально в кемпингах в палатке, разумный компромисс между ценой и комфортом. И вот тут началось самое интересное - зачастую там, где нам нужна была ночевка, не было либо поселений, либо не было жилья, либо мест. Либо все было, но очень дорогое. И если финский кемпинг мы нашли достаточно быстро, то с норвежскими пришлось изрядно помучиться. Не помогал ни гугл. ни visitNorway, ни путеводители. Все было не то и не там. В конце концов, мы стали просто смотреть гуглокарты и искать в интернете найденные названия кемпингов. С некоторыми нам повезло, с некоторыми нет. Так как занялись организацией мы довольно поздно, свободных мест в таких туристических местах, как Лофотены и окрестности Нордкаппа, оставалось довольно мало.
Наконец, мы нашли то, что нас устраивало (кемпинги на юге маршрута, домик на севере), списались со всеми, что можно было забронировали. Нас немного удивило, что в кемпингах не нужно было бронировать место под палатку, все кемпинги, в которые мы писали, ответили нам «бронь не требуется, приезжайте и ставьте свою палатку». С одной стороны хорошо, никаких обязательств, но с другой - есть шанс среди норвежской белой ночи колесить по округе в поисках. А приезды в некоторых случаях у нас ожидались поздние. На вариант «ставить палатку в любом месте, которое не является частной собственностью» мы вообще не рассчитывали, так как практически все, что вы видите перед собой в Норвегии (Финляндии, Швеции), является частной собственностью. Забегая вперед, скажу, что на Лофотенах вообще очень сложно найти место для лагеря, потому что острова состоят сплошь из пастбищ, гор и камней. На севере пастбищ как таковых меньше (там все одно большое пастбище), горы пониже, зато камней в изобилии. Тундра. С доступом к пресной воде тоже не сказать, что все просто. Наверняка те, кто в теме, знают места, где можно поставить лагерь, но я бы на их месте никому об этом не рассказывала )
Итак, с проживанием мы определились - кемпинги на южной части маршрута, отель по дороге с юга на север, домик на северной части. По России мы ночевали в мотеле в Пудоже, у наших друзей в Кировске, на обратном пути в отеле в Мурманске, опять в Кировске у друзей, в отеле в Вытегре.
Следующий шаг в подготовке был определиться с продуктами, которые мы берем с собой (включая алкоголь) и прочими вещами. С алкоголем ситуация следующая: есть нормы ввоза в ЕС, и есть нормы ввоза конкретно в Норвегию, которая в ЕС не входит. И вот эти нормы ввоза намного меньше (1 литр крепкого алкоголя, 2 литра вина, 2 литра пива), чем, например, в Финляндию (1 литр крепкого алкоголя, 2 литра ликеров\шампанского, 4 литра вина, 16 литров пива). Об этом большинство забывает, а норвежские пограничники помнят. Также большинство забывает, что пересекая границу Норвегии, они покидают территорию ЕС, и это самая настоящая граница. Да, на ней не надо проходить паспортный контроль, но, тем не менее, контроль возможен (и случается). А норма ввоза алкоголя в Россию составляет вообще 3 литра. Любого. Поэтому было важно рассчитать все таким образом, чтобы не покупать в Норвегии и не привезти обратно в Россию.
Прочие продукты брали с таким расчетом, чтобы можно было готовить и на горелке в кемпинге, и в отеле с кухней в середине маршрута, и в домике на севере, и минимизировать покупки в Норвегии. Из запрещенных к ввозу продуктов нам пришлось отказаться от тушенки (запрещены мясные консервы) и сгущенки (запрещены молочные продукты), а также картошки. Тушенку заменили тунцом (рыбные консервы можно), сгущенку просто не взяли, вместо картошки взяли сухое картофельное пюре. Также брали с собой макароны, рис в пакетиках, соусы типа барилла, сухие супы, консервированные овощи, конфеты, печенье, чай, бананы, яблоки, кашу, огурцы, помидоры, канистру с питьевой водой. Наверняка было еще что-то, сейчас уже не вспомню, но основное вот. В Финляндии купили сыр и молоко.
Из прочих вещей брали с собой палатку, по два спальника, по два коврика (термарест и пенку), складной столик, разборные табуретки, горелку, походную посуду. Еще брали большой тент, но он не пригодился. Не потому, что дождей не было, а потому, что он бы не помог.
Вроде бы на этом подготовка закончилась, переходим к основной части.
Часть 2. Путешествие
Выехали мы рано-рано утром 9-го июля. Наш путь лежал в Пудож, где была первая ночевка. Особых приключений по дороге не было, приехали к вечеру, народу было уже немало, поэтому, чтобы попасть на ужин в этом же мотеле, нам пришлось час погулять. После ужина мы заказали завтрак на 7 утра и быстро пошли спать. Пока у нас был не отдых, а только длинные перегоны.
Во второй день, на участке Пудож-Кировск начались приключения. Во-первых, дорога от Пудожа до самых до окраин это один сплошной ремонт. И не просто сняли асфальт и кладут новый, а сняли сразу всю дорогу. На многие километры.
Это, конечно, разнообразило нашу дорогу, но отняло очень много времени.
Во-вторых, сама эта дорога на север по правому берегу Онеги довольно интересна и красива. До этого я ездила только по дороге на Питер и далее по трассе Скандинавия, и это совсем другая история. Там вполне себе карельский пейзаж, сосновые леса, камни, пески, широкие обочины и много машин. Здесь же после Вологды трасса М-8 уходит на северо-восток в Архангельск, и до выхода на трассу Е-105 в Медвежьегорске ехать приходится по не сказать, чтобы оживленной дороге. Вокруг леса, изредка деревни, но не на дороге, а чуть поодаль. Деревни северные, черные и в основном крепкие. Покосившихся домов и заборов почти не видно.
Там, где дорога максимально близко подходит к Онеге, мы ушли с маршрута и свернули. Выехали на чудесное место - обрывистый песчаный берег, сосны, Онега, пляж внизу. Как всегда в России по загадочным причинам всякое чудесное место на природе оказывается аццки засрано. Вдоль дороги мусора было немного, но стоило свернуть на проселочную дорогу, как все обочины были усыпаны ровным слоем. В чудесном месте под каждым кустом валялись кучи мусора, видно было, что он остался от стоявших тут лагерем.
Побродив немного по пляжу, мы поехали дальше. Через некоторое время увидели стоящую на обочине Ниву и трех женщин, пытающихся остановить машину (коих тут было немного). Мы остановились. У них пробило колесо. Я, как сторонник теорий заговора, сразу представила, что это ни фига не пробитое колесо, а развод машин с московскими номерами, и честно говоря, ожидала подвоха, пока Костя пытался им накачать колесо. Дело это было непростое, так как дыра была большая. В итоге женщины были отправлены обратно в свое село на шиномонтаж, а мы продолжили свой путь.
В Медвежьегорске меня удивила зона прямо в городе. Стоит такой высокий деревянный забор с колючей проволокой, по углам вышки, на заборе объявление для желающих заказать кладбищенскую ограду. Мимо буднично ходят люди, дети на великах, и вообще жизнь. Медвежьегорск является «столицей» Беломоро-Балтийского канала, все его строители были как раз из-за забора. Так вот.
После Медвежьегорска дорога сливается с трассой Е-105 на Мурманск, и трафик становится уже «как у больших», очарование пустынной северной дороги теряется. Без приключений мы доехали до Кандалакши, пейзажи становились все более знакомыми и приятными. К вечеру мы были в Кировске.
На следующий день начиналась уже заграничная часть нашего путешествия и как бы отдых. Рано утром мы загрузили все в машину, залили бензин в канистру и в бак и поехали в сторону Кандалакши и дальше Алакуртти. Тут нас опять ждали ремонты дороги, а там, где ремонта не было, лучше бы он был. В Алакуртти дозаправились до полного бака, там на заправке в чистом практически поле нормальные цены (как ни странно). После въезда в погранзону дорога стала очень интересная. Ощущение такое, что за тобой постоянно наблюдают, хотя ехали мы довольно долго. Вокруг глухие леса, иногда маленькие озерца. Следов человека не видно. Иногда отворотки вправо-влево. Вокруг ни души. Правда, нас обогнали несколько машин, подняв много пыли. Так мы приехали на пункт перехода. Кажется, при въезде на его территорию нас спросили «куда едете».
Сам пункт очень маленький, кроме нас никого на нем не было. Офицер спросил нас «вы первый раз здесь?». Мы честно сказали, что да. Он нам рассказал правила (все на паспортный контроль, потом водитель показывает машину, пассажиры ждут на выходе). После паспортного контроля Костя пошел показывать машину. Машину попросили разгрузить. В одиночку делать это было довольно долго, но никто никуда не спешил. Когда в багажнике показался последний слой, офицер сказал, что можно загружать обратно и разрешил мне присоединиться. Участливо сказал «да вы так аккуратно не складывайте, все равно финны будут смотреть». На что мы ответили, что по-другому у нас не закроется машина ) После того, как наш тетрис сложился, нам пожелали счастливого пути и мы поехали к финнам.
На паспортном контроле офицеру очень понравился мой маршрутный лист, он сказал, что сразу видно, что мы настоящие туристы и не вызываем у него подозрений. Поговорили о погоде (до нашего приезда были дожди. После нашего отъезда установилась сильная жара). Проследовали на досмотр машины. Разгрузили до нижнего слоя, рассказали, что везем из еды, показали весь алкоголь. Получили добро, загрузили все обратно, поехали дальше. Мы ни стояли нигде и на все про все потратили около часа. На мой взгляд, довольно оперативно с учетом полной разгрузки машины два раза.
Первый населенный пункт на территории Финляндии - Салла. Там мы купили недостающие продукты на первые пару дней. Первая (и вторая - в процессе планирования ошиблись немного в расчетах, и ночевок получилось две, оно оказалось и к лучшему) ночевка в Финляндии была в кемпинге Муонио. Этот городок расположен на реке Эйтувяйля, которая отделяет Финляндию от Швеции. Через реку есть мост. У нас даже была идея съездить на другой берег, но на мосту стояла будка пограничника и мы, представив, что машина с российскими номерами может вызвать интерес с последующей разгрузкой, решили отказаться от этой идеи. А пешеходной дорожки на мосту не было. Так мы не побывали в Швеции.
Также Муонио знаменит тем, что сборная Германии по биатлону проводила тут свой предсезонный сбор в ноябре. Может, и сейчас проводит. Но это я узнала уже когда мы вернулись домой.
В кемпинг на берегу этой самой пограничной речки мы приехали под вечер, но одни из первых палаточников. Выбрали себе место на газоне. Газон ровный, окружен дренажным каналом, в котором стояла вода (были дожди) и водилась толпа комаров. Вообще комары были тут знатные и они были везде, куда ни пойди. Оно и понятно, вокруг одни болота.
Мы первый раз ночевали в кемпинге. Этот был довольно хороший. В нем были и номера, как в отеле, и места для автодомов, и газон для палаток Газон был ровный, чистый, но мокрый (дожди!). Было кафе, отдельное здание с теплыми туалетами и душевыми (не знаю как в мужском, а в женском за два дня я ни разу не видела очередь), отдельное здание с кухней и столовой и место для барбекю. Мы пользовались только туалетами и душевыми и кухней для мытья посуды, так как готовили на горелке около палатки. Сам кемпинг мне понравилось, а вот болотистое место нет. Палаткоместо с машиной обошлось нам в 36 евро.
Рядом с нами стояла палатка французов, которые путешествовали на мотоциклах. Мотоциклы они поставили почему-то чуть в стороне, и они получились напротив нашей палатки. Из-за этого все думали, что это наш транспорт и пытались поговорить о нем.
Мы сварганили ужин на горелке, потом пили чай и наблюдали за подъезжающими. Приехала семья из Питера на маленькой машине, но с большой-большой палаткой. Приехал олд-скульный дядька с олд-скульной палаткой. К ночи приехала еще русская семья водников, быстро поставила свой шатер и легла спать. Утром они уехали. Утром вообще почти все разъехались, остались только мы, питерцы и олд-скульная палатка, и то потому, что дядька в ней долго спал. К вечеру приехали новые соседи.
Мы в этот день пошли гулять по болотам. Болота тут знатные, большие, разнообразные, с огромным количеством огромных комаров, которые только и ждут таких вот гуляющих. Вдоль болотных троп растет морошка, местами она даже была зрелая. Неожиданно мы набрели на самую настоящую гать, проложенную змейкой через болото. Гать была очень хорошего качества, крепкая, широкая.
Вернулись обратно мы уже к ужину, и вскоре пошел дождь, который несколько обломал нам нашу трапезу. Под дождем, конечно, мало приятного сидеть. Пришлось быстро все доедать, пить чай и уползать в палатку.
На следующее утро дождя уже не было, но было пасмурно. Мы выехали в сторону Норвегии, по дороге заехали в магазин и на заправку, на которую шло также семейство оленей. Эти друзья человека чувствовали себя как дома, брели себе по проезжей части и не собирались никуда сворачивать. Потом, правда, ушли на тротуар.
Дальше мы ехали и ехали вдоль границы Финляндии и Швеции. Последний финский населенный пункт перед границей с Норвегией - деревня Кильписъярви. Здесь все заправляются и докупают необходимые вещи. Мы дозалили бак и купили моторное масло. Впереди была Норвегия.
Дорога в Норвегию начинается спуском к морю и приводит на берег Лингенского залива. Перед нами он появился очень эффектно. Было пасмурно, висели низкие тучи (в которые мы спустились из Финляндии), дорога шла вниз, и вдруг в разрыве туч показалось море, а потом и окружающие его горы. Сам залив довольно узкий и длинный, поэтому противоположный берег прекрасно виден. На первой же остановке с лавочками мы решили сделать обед с видом. Достали горелку, быстро сварили суп и прекрасно пообедали горячим (на местном холоде). Был отлив и мы еще немного погуляли среди камней. Меня страшно радуют эти северные голые камни, особенно среди пелены дождей, туч и холода. На них еще умудряются расти суровые северные лишайники, а на этих морских камнях росли еще и морские растения.
Мне очень понравился Лингенский залив (а на обратном пути он мне понравится еще больше), но надо было ехать дальше, наш следующий кемпинг был еще очень далеко.
Постепенно дорога от моря свернула вглубь материка, и погода вроде бы начала налаживаться. Тучи поднялись, стали появляться разрывы, через которые стали видны снежные - не сказать, что вершины, - но верхушки гор. Мы уже даже обрадовались, что впереди нас ждет прекрасная погода, но не тут-то было, за очередным перевалом нас ждало такое плотное облако, что вообще ничего не было видно.
А при спуске обратно к морю мы увидели все те же низкие тучи. По мосту мы переехали на Лофотены, и дальше дорога шла все время вдоль моря. Постепенно начался дождь. Иногда он прекращался, но ненадолго. Трасса на Лофотенах одна, проходит через все острова, имеет по полосе в каждую сторону и совсем не имеет обочин. Нисколько. Местами она настолько узкая, что разъехаться со встречным автодомом, коих тут неимоверное количество, невозможно. Зато мотоциклистам хорошо, они со всеми могут разъехаться. Их тоже очень много. Вообще у меня сложилось впечатление, что Лофотены это такой раскрученый туристический бренд и настоящей жизни (по крайней мере летом) тут нет, только туристическая.
Наш кемпинг Флакстад оказался расположен рядом с прекрасным пляжем с отличным мягким песочком, голубой водой, уходящей к горизонту, и изумрудными горами вокруг. Одним словом, райское место, которое изображают на открытках с видами Лофотенов. Не вписывались в райское место только тучи, цепляющие голову (я такую низкую облачность никогда не видела), температура воздуха 10 градусов и адовый ледяной ветер с моря, который пытался унести палатку. Сразу пригодились все теплые и непродуваемые вещи, причем одновременно.
Мы приехали довольно поздно, около 11 вечера, все относительно безветренные места были заняты, и нам ничего не осталось, как поставить перед палаткой машину. Неожиданно рядом оказалось бревно, которое мы также использовали в противоветренном сооружении, закрыв им просвет под дном машины.
Суровые норвежские соседи, похоже, от ветра не страдали…
Этот кемпинг был больше финского и, прямо сказать, спартанский. Выравниванием площадок под палатки особо никто не заморачивался, кухня была просто крошечная, женские туалеты и душевые были расположены в передвижном вагончике, в котором было ненамного теплее, чем на улице. Стоил кемпинг 150 крон за палатку с машиной за ночь. По первоначальному плану мы должны были провести здесь 4 ночи, но что-то подсказывало, что ограничимся одной, и то потому, что уже очень поздно и устали.
После ужина прошлись на пляж, посочувствовали группе каякеров, которым завтра предстояло опять выходить в море, а гидрики у них за ночь точно высохнуть не успеют.
Спать легли под звуки ветра об палатку, крики чаек и блеяние овец. Проснулись под те же звуки, плюс еще гавкание соседского песика. Дождя не было и это очень радовало, хотелось собрать сухую палатку.
После сборов мы поехали на самый край Лофотенов, где трасса заканчивается, в деревню О. Сам остров Москенсойя на этом не заканчивается, дальше идут скалы. Погода улучшилась, вышло солнце. Мы прошлись вокруг смотровой площадки, посмотрели на птенцов чаек, на «трескосушки», на которых висели только огромные страшные головы, и вернулись к машине. Решили сходить небольшой кольцевой маршрут вокруг (предположительно) горного озера Огватнет. Маршрут оказался никак не маркирован. Меня вообще это всю дорогу удивляло - едешь, вокруг миллион водопадов, к которым наверняка есть подходы, и ни одного маркера, ни одного указателя. Вот и сейчас - тропа есть, но если не знать, где на нее вход, то и не найдешь. Сам маршрут оказался довольно интересным, половину пути мы шли с ребятами, которые собирались идти выше за перевал. Где там перевал было непонятно, вокруг были стены, близкие к вертикальным. Хотя возможно, тучи показывали нам не все.
На другом берегу озера мы наткнулись на хижину, которая у финнов называется лааву. Тут мы решили сделать обед и заодно переждать дождик.
Выход с маршрута получился довольно странным - буквально в чей-то огород. Мы честно пытались выйти как-то более логично, но вариантов не было. Так и просочились через заборчик.
На парковке наша машина была единственной, был поздний вечер, надо было торопиться, так как нам еще предстояло найти кемпинг. Мы решили свернуть на второстепенную дорогу, в надежде, что с внутренней стороны островов хотя бы не будет ветра. Доверились навигатору и сворачивали по указателям на кемпинги. Кемпинг, где мы в итоге остановились, был расположен на берегу озера, за которым были норвежские дачи и горы. Приехали мы опять поздно, все автодома, сарайчики и палатки уже спали. Мы быстро поужинали и тоже легли. Этот кемпинг стоил 200 крон и располагал отличной теплой кухней и столовой. Специальных мест для палаток не было, можно было ставить где угодно. Некоторые ставили чуть ли не вплотную к сарайчикам. Ночью (пока мы ужинали) приезжали велотуристы, спросили сколько стоит место, посмотрели и уехали. Что-то им не понравилось. Но нас все устроило, ветра тут не было и вообще было намного теплее, чем во Флакстаде.
На утро была прекрасная солнечная погода. Разумеется, с ветром.
Разумеется, недолго. Вскоре мы опять попали в тучи и дождь. Мы решили переехать на остров Сенья. Я и изначально туда хотела попасть, но получалось, что не получалось. А теперь вполне можно было туда заехать, раз Лофотены постоянно дождили. На Сенье есть природный парк Ондердален, по которому хотелось погулять. Ночевку решили искать по тому же принципу - по ходу движения. Спланировали так, чтобы приехать на Сенью днем, пока еще все едут, чтобы были места, коих на Сенье совсем немного. Ехать до Сеньи было далековато, поэтому решили заночевать по дороге и нашли кемпинг в районе Харстада. Мы очень торопились туда приехать (точнее, не именно туда, а вообще на ночевку) так как нас преследовала туча, а очень хотелось поставить палатку на сухое. Нам это удалось.
Этот кемпинг стоил уже 225 крон и предлагал не очень ровный газон под палатки на берегу моря, теплый домик с большим количеством удобств, в числе которых платный душ. Душ стоил 10 крон за 5 минут. Бросаешь монетку, заводится таймер, после 5 минут, если не бросить еще монетку, пойдет холодная вода.
Дождь решил повременить, поэтому мы пошли на прогулку. Хотели сходить в магазин, который прочитали на плакате, но, дойдя до него, обнаружили, что он еще не открылся. Пошли ни с чем обратно. После ужина сходили прогуляться по берегу. Тучи не расходятся.
На следующий день было также пасмурно. Мы продолжили свой путь на Сенью. По дороге увидели шикарный водопад, причем настолько близко к дороге, что до него не могло не быть тропы. Решили разведать. Водопад казался небольшим, мы не взяли ни палок, ни дождевых курток, я каким-то чудом в последний момент переобула легкие кроссы на горные ботинки. Начали мы очень бодро, так быстро я еще никогда не поднималась. Так как водопад снизу казался небольшим, то и бежали наверх довольно бодро. Однако силы начали заканчиваться, а водопад нет. Более того, крутизна стала больше. Оказалось, что снизу была видна только нижняя секция, а всего их три, одна лучше другой. Мы продолжили лезть, тропа после первой секции уже стала каменистой, местами приходилось пролезать между корнями и по кускам скалы. Наконец, мы долезли до верха, дальше пройти было нельзя. Посмотрели вниз и побежали обратно.
Примерно на середине пути пошел дождь. Костя был в кроссовках и спускаться ему стало довольно скользко. Когда мы добежали до машины, дождь уже разошелся вовсю. Мы очень порадовались, что нам удалось совершить этот забег, водопад и правда был шикарен.
Дальнейший путь на Сенью проходил под дождем. Чем ближе мы подъезжали к Сенье, тем меньше у нас оставалось надежды поставить палатку на сухое. Но оказалось, что это не самая большая проблема. Приехав в первый попавшийся (огромный) кемпинг и пообщавшись с тетей на ресепшене, мы поняли, что задача найти не то, что место под палатку, а вообще место на Сенье будет непросто. Кемпингов тут мало и большинство бронируются сильно заранее. Тетенька снабдила нас картой с указанием следующего кемпинга в Скатвике и сказала, что если нам не повезет там, то придется ехать вокруг всего острова на северный берег, там есть еще один кемпинг. Мы поехали в Скатвик. Начался сильный дождь, и постепенно становилось ясно, что палатку мы сегодня вообще не поставим, надо искать сарайчик.
В Скатвик мы приехали вслед за французским автодомом и машиной. На ресепшене я слышала, что они тоже искали сарайчик. Тетя сказала, что есть один, они пошли смотреть. Мы ждали и надеялись, что он им не понравится. Через некоторое время мы увидели, что французы уезжают. Сарайчик наш! В нем не было воды, но нас это совсем не смущало, главное, что была крыша. Сарайчик стоил 400 крон и был рассчитан на 4 человек. Внутри была маленькая кухня с плиткой, стол, стулья и маленькая комнатка с двумя двухъярусными кроватями, причем нижние были шире верхних, чтобы можно было сидеть. Помывочно-постирочный домик был прямо напротив, душ стоил 15 крон за 10 минут, но можно было подбрасывать по кроне после истечения 10 минут. Нам все понравилось, несмотря на дождь.
Из-за дождя ни в какой природный парк мы не поехали. На следующий день совершили автотурне по Сенье по туристическим местам, в которых туристов практически не было, потому что постоянно лило. Сенья очень красивый остров, с очень разнообразной природой и туристов тут в разы меньше, чем на Лофотенах.
К сожалению, на этом наше пребывание на Сенье закончилось. Следующая ночевка у нас была забронирована на середине пути на север. Чем дальше мы двигались на север, тем лучше становилась погода. Заканчивались тучи, становилось теплее. На другом берегу Лингенского залива были видны Лингенские Альпы с их ледниками, которые сверкали в лучах появлявшегося солнца, и мне очень хотелось туда, но мы никак не могли туда успеть, залив слишком большой.
Ночевали мы в маленьком городке Сёркьйосен. У нас был забронирован отель, который по факту оказался отличной квартирой. Оплачивали мы ее в супермаркете на первом этаже. Жаль, не сохранился чек: молоко - 1, сыр - 1, квартира -1. Стоила квартира 1050 крон. В ней было все, включая стиральную машину.
После ужина погуляли, сходили на дамбу посмотреть закат и в центр. Городок хоть и маленький, а имеет свой аэропорт.
На следующий день мы продолжили путь на север. Дорога петляла по фьордам, и это конечно самая большая засада норвежских дорог. Вроде бы и страна небольшая, и все рядом, а едешь-едешь, едешь-едешь, а еще ехать и ехать.
Постепенно дорога ушла от моря на горное плато, началась тундра. Стали попадаться олени, иногда целыми стадами. Цивилизации нет, людей нет.
К вечеру мы доехали до Репвога. Это крошечная рыбацкая деревушка, состоящая из трех норвежских домов и одной русской рыболовецкой базы. Мы провели здесь 3 ночи, удивительно долго, и заплатили 13000 рублей. Рублей - потому что оплачивали еще в России.
Сначала расскажу про базу. Когда-то (это мое предположение) это была общага для рыбаков. Длинные здания, разделенные на маленькие комнатки с маленькими санузлами. Слышимость изумительная. Когда мы приехали, то были в нашем корпусе одни и прекрасно себя чувствовали. Еще и машину нам разрешили поставить во внутреннем дворе, прямо перед нашей комнаткой. Вай-фай был только в здании ресторана, но мы уже привыкли обходиться без него. Вообще наличие минимальных благ цивилизации типа душа, кровати и возможности помыть посуду в горячей воде воспринималось уже как большой бонус к походной жизни. А не как суровая походная жизнь.
После ужина дождь кончился и мы решили прогуляться. Решили пойти к краю мыса, на котором расположена база. По тундре гулять очень удобно, особенно по каменной. Видимость отличная, сопки тут невысокие, из крупных зверей только олени, летом не темнеет вообще, иди куда хочешь. Мы и пошли. Сначала под ногами был мох, в котором проглядывала тропочка. На мхе везде валялись разного калибра осколки крабов и морских ежиков. Я сначала удивлялась, как они оказались так далеко от моря, а потом поняла, что это чайки воруют улов с базы.
Довольно скоро встретили оленей, посмотрели на них и пошли дальше. Уже и олени перестали восприниматься как нечто необычное. Потом среди камней мы увидели маяк и направились к нему. Около маяка был ящик с тетрадкой, куда можно было записаться. Мы отметились.
На следующий день вышло солнце! Опасаясь, что такое счастье ненадолго, мы решили быстро ехать на север, на пеший маршрут к мысу с непроизносимым названием Книвскьельлодден. На треке он обозначен почему-то как Скарсвог, хотя сам Скарсвог сильно в стороне. Мыс известен тем, что является как бы самой северной точкой материковой Европы. Те, кто слышал про Нордкапп, наверняка сейчас удивятся, почему не Нордкапп. На самом деле самая северная точка материковой Европы находится вообще не там, а, скажем так, на два полуострова ближе к России, в районе Гамвика. Если внимательно посмотреть на карту, то можно увидеть, что кусок суши (остров Магеройя), на котором расположен Нордкапп, никакой не полуостров, а самый настоящий остров, то есть фактически частью материка не является. Чтобы притянуть его к материку, в 1999 году был открыт Нордкаппский тоннель, который проходит под водой на глубине 212 метров под уровнем моря. Туристам стало удобнее добираться до Нордкаппа и дела его пошли в гору. Расположен Нордкапп очень эффектно и стратегически верно, на высоком обрывистом скалистом берегу, к нему есть удобный подъезд (трасса Е69 ведет как раз к нему), парковка, туристический центр, экскурсии и прочие блага цивилизации. У мыса с непроизносимым названием Книвскьельлодден ничего этого нет и добраться до него не так-то просто, 9 км пешком по тундре не каждый турист дойдет. Поэтому в споре за как бы самую северную точку материковой Европы победил Нордкапп. Почему не победил Гамвик, как действительно самая северная точка материковой Европы, не знаю. На Гамвике мы не были.
Но вернемся к тоннелю. Не каждый день приходится спускаться на машине под воду. Тоннель начинается спуском, который идет довольно долго. Вентиляции внутри тоннеля нет, а ехать довольно долго, 6,78 км. В середине пути дорога выравнивается, высота (низота?) -212 м, лужи. Потом начинается подъем. Ощущения - хочется поскорее выбраться наверх ) Особенно, когда попадаются лужи. Понятно, что это не тоннель протекает, а скорее всего с дороги натекло, но тем не менее. Кстати, зимой въезд и выезд тоннеля закрываются специальными автоматическими воротами во избежание обмерзания любой попавшей туда воды.
На другом берегу тоннеля погода была уже не солнечной. Но на севере погоду вообще лучше никак не оценивать, меняется она очень часто. Под тучами мы доехали до маленькой парковки перед треком на мыс с непроизносимым названием Книвскьельлодден. Был очень сильный ветер. Вместе с нами стартовало еще две маленьких группы. Основной поток ехал, конечно же, на Нордкапп.
Маршрут проходит по каменной тропе, местами подтопленной ручьями. Рельеф в начале простой, потом начинаются сопки, потом крутой спуск к морю (который на обратном пути становится нормальным таким подъемом), потом приходится идти по гладкому склону скалы. В общем, довольно интересно и разнообразно. У моря выглянуло солнце и дальше мы уже шли с более веселыми пейзажами, чем они были под тучами. На финише маршрута мы сделали привал, записались в тетрадку из ящика, сфотографировали вид на Нордкапп, постояли в брызгах волн, разбивающихся о камни, и заметив заходящую тучу, поспешили обратно, чтобы успеть пролезть хотя бы скользкие камни на склоне.
Обратно мы прибежали в тучах, но без дождя. По гармину у меня получилось 18,95 км с перепадом высот от 1 до 320 м и набором высоты 454 м.
На парковке тем временем обосновались автодома, которые приехали на midnight sun. Если бы мы оставались в этом регионе подольше, мы бы сходили этот маршрут еще раз, тоже на midnight sun, это очень красиво. Но завтра у нас был последний день на севере, поэтому пришлось ехать обратно через тоннель к своей маленькой комнатке на берегу маленькой бухты. После тоннеля погода опять стала слегка солнечной (насколько это можно сказать про начало ночи )) ). Машин практически не было, поэтому было много оленей. Очень живописные облака ходили над тундрой. А в полночь мы наблюдали midnight rainbow над своей бухточкой.
Пост 2
Все фото