Иркутск. Часть 1: от Глазковки до острога, первое знакомство
Оригинал взят у varandej в Иркутск. Часть 1: от Глазковки до острога, первое знакомство
Иркутск был одним из тех городов, увидеть которые я мечтал очень давно, и задолго до поездки его красивое и странное название, похожее на скрип снега, вызывало у меня целый ворох ассоциаций. Город близ Байкала, сердце Восточной Сибири, плацдарм последнего броска России на восток - к Тихому океану, Китаю, Аляске. Здесь церкви украшались буддийскими орнаментами, отсюда везли на запад китайский чай, здесь мирно уживались казаки, буряты, поляки, китайцы, евреи, японцы. Был наслышан я и о разрухе и бедности - но визуально всё это ликвидировали в 2011 году, к юбилею города, а точнее 350-летию закладки острога на Ангаре, напротив устья реки Иркут, казаками из Братска.
Но сколь много я ни ждал от Иркутска - а он превзошёл все мои ожидания. Из виденного за последнюю пару лет я могу сравнить Иркутск только с такими городами, как Харьков, Львов, Одесса. И дело тут не только в богатой истории и великолепной архитектуре: у Иркутска совершенно своя, неповторимая и невыразимая атмосфера. Прочувствовать которую мне помогла schzandra (или просто Даша) - на гида-экскурсовода она ещё только учится, но город свой искренне любит и тонко чувствует.
Рассказывать о нём я буду долго - в 6 частях. И первая - вместо вступления, просто маршрут от вокзала до бывшего острога через Глазковское предместье, Старый мост через Ангару и набережные.
...К Иркутску подъезжаешь долго, ведь долина Ангары - одно из самых обжитых мест в Сибири, и на запад километров на сто тянется сплошная цепочка городов и селений. Друг друга сменяют мрачноватое шахтёрское Черемхово, непонятное при взгляде с поезда Усолье-Сибирское, не в меру индустриальный Ангарск, да ещё и всякие сёла между ними. Всё это называется Большой Иркутск - если в самом городе живёт 590 тыс., то в агломерации - около миллиона. Минут за 20 до прибытия на главный вокзал поезд останавливается на станции Иркутск-Сортировочный, где я и покинул вагон:
2.
Транссиб здесь разделяет два района: слева (ближе к Ангаре) - Второй Иркутск, справа - Новоленино, которое рассекает третья ось Московского тракта. Со стороны Второго Иркутска к станции примыкает самое известное предприятие города - Иркутский авиазавод с собственным аэродромом, внешне очень невзрачный. Но я спустился в Новоленино, где меня и встретила schzandra, и вместе с ней мы отправились в центр. Окрестности Сортировки в основном выглядят так:
3.
До центра отсюда минут 20-30 на автобусе, по широкому Московскому тракту пассажиров возят в основном ПАЗики. Даша рассказывала мне о здешних реалиях, или вернее их восприятии после 8 лет в Москве. По её словам, в Иркутске очень, даже слишком много торговли - будь то ТЦ, базары или ещё что-нибудь в этом роде, и надо заметить, торговых комплексов вдоль шоссе и правда немало. Я же высчитывал процент японских "праворулек" на местных дорогах, и к моему удивлению, он оказался не так уж и высок - много, конечно, но даже не половина. Пока самый "праворульный" город, который я видел - Барнаул.
Переехали довольно широкий (около 250м) Иркут, и высадились недалеко от вот этого здания - управления Восточно-Сибирской железной дороги, уже третьго по счёту в Иркутске, причём предыдущие два также стоят:
4.
Если пойти отсюда налево - быстро выйдешь к Старому мосту и вокзалу, куда мы придём ещё с другой стороны. Если направо - окажешься в Кайской роще, самом интересном из нескольких иркутских парков: участок нетронутой, лишь слегка облагороженной тайги, где находятся ещё и "Кайский некрополь" - едва ли не богатейшая в Сибири доисторическая стоянка (7-8 тыс. лет назад) и курорт "Ангара" с богатой историей и очень красивым главным корпусом бывшей Медвениковской больницы (1898-1901). Но мы пошли прямо, по улице 2-й Железнодорожной - и перед нами в глубоком овраге раскинулось старое Глазковское предместье.
5.
Село Глазково напротив Иркутска возникло где-то в середине 18 века - до этого здесь стояли лишь форпосты, охранявшие острог. Но именно тогда был наконец построен сухопутный (вместо старого речного пути) Сибирский тракт, который проходил по левому берегу Ангары - ведь если ехать по правому, в итоге просто упрёшься в Байкал. По левому берегу прошёл и Транссиб, с постройкой которого Глазково включили в состав города уже в качестве предместья. Тем не менее, большая часть его застройки практически сельская, и какие-то из этих изб вполне могут быть старше Транссиба:
6.
Долгое время Глазково было городской изнанкой, ещё сто лет назад здесь возникла довольно большая прослойка тех, кто жил ограблениями пассажиров. Ныне район активно застраивается:
7.
Но в низинах пейзаж деревянного предместья совершенно нетронут:
8.
Это было моё первое знакомство и с деревянным Иркутском - несмотря на катастрофическое состояние большинства домов, по их количеству, качеству, цельности и самобытности Иркутск вполне достоин Томска и Вологды. Первое, на что я обратил внимание - наличники, которые тут довольно разнообразны, но особенно часто встречаются два типа: "кружевные"
9.
И "барочные":
10.
На кадре с "кружевными" обратите внимание ещё на две детали. Во-первых - завалинка (та самая, на которой в старых книжках кто-нибудь непремено сидит), вот этот карниз в самом низу, который засыпается землёй, удерживающей тепло в доме. Во-вторых - ставни, без которых в Иркутске обходится самое большое 1 деревянный дом из 100. Зимой они как правило закрыты, и может сложиться впечатление, что полгорода заброшено - но над теми же домами клубятся дымки, в темноте за ставнями виден электрический свет... Тем не менее, Иркутск запомнился мне ещё и как Город Заколоченных Ставень.
Вот ещё очень иркутский дом со скошенным углом:
11.
Между тем, преодолев овраг, мы вышли к маленькой простестансткой церкви. Ещё в Глазковке есть большой бетонный костёл Непорочного Сердца Божьей Матери (1999-2000), к которому мы не дошли, но он тут не случаен - о поляках в Иркутске я уже писал, а старый костёл в центре города занят органным залом.
12.
А ещё через пару кварталов... Ну, что в Иркутске есть большой-пребольшой Китайский рынок, думаю, известно всем. Куда менее известен Монгольский рынок, расположенный опять же в Глазковке. Базар тут известен с 1903 года, официально называется Свердловским, а монголы его заняли заняли относительно недавно. Рынок небольшой, относительно чистый, и весьма полезный - по словам Даши, монгольский носок из шерсти яка успешно превращает летние ботинки в зимние.
13.
От Монгольского рынка какими-то скверами и задворками мы пробирались к вокзалу:
14.
Крайне характерное для Иркутска, особенно в овражистом Глазковском предместье, нагромождение домов:
15.
А вот уже вокзал и силуэты высотных зданий за Ангарой:
16.
Дело в том, что станция здесь устроена прямо на речном берегу. А выше по течению стоит Иркутская ГЭС - то ли младшая (по мощности), то ли старшая (по возрасту) сестра Братской ГЭС. Прошедшая через искусственный водопад Ангара не замерзает даже в 40-градусные морозы, и над водой клубится густой серебристый пар. В более тёплые дни из окон поезда прекрасно виден город за рекой с его скайлайном высоток и церковных шпилей:
17.
А привокзальная площадь в Иркутске выглядит так - узкая и длинная, зажатая между рекой и холмами:
18.
По той же причине и сам вокзал, построенный в 1897 году (вместе с Транссибом) и капитально расширенный в 1905-07, вытянут на 220 метров - рискну предположить, это самый длинный вокзал в России. О нём уже подробно рассказал periskop, а мне на подробную экскурсию по вокзальным залам не хватило времени. Скажу лишь, что его планировка имеет один большой недостаток - между большинством сегментов отсутствуют доступные пассажирам коридоры, и чтобы попасть, например, из кассового зала в зал ожидания или буфет, нужно выйти на улицу, что сибирской зимой не очень-то приятно:
19.
Тем не менее, на вокзале людно - вечером в огромном зале ожидания было негде сесть. Это Транссиб, через Иркутск проходят десятки пассажирских поездов ежедневно, не считая электричек в ближайшие города. Вот например на путях "Байкал" - едва ли не лучший поезд Транссиба, так как один из самых комфортных, но при этом недорогой. Раньше он ходил до Москвы, теперь внезапно до Петербурга. Вид вдоль путей на запад, в сторону Москвы... то есть, фактически-то на север, но на Транссибирской магистрали направления всего два - западное и восточное.
20.
На южной оконечности привокзальной площади - небольшая автостанция с микроавтобусами по заполнению и всякие ларьки-палатки. Кроме того, только непосредственно на площади заметил две небольшие гостиницы и один хостел - всего же объектов размещения в Иркутске более 60, даже не знаю, есть ли ещё в России города с такой их концентрацией.
А вот ещё один местный атрибут. Вот так вот выйдет московский турист с вокзала, увидит иероглифы, и подумает: "Ааааа, мы всё умрём, китайцы нас захватят!!!!". А потом ещё и бложик запостит.
21.
Вглубь Глазковки уходит улица Терешковой с трамвайными путями. Трамвай в Иркутске, как и везде в Сибири, появился лишь при Советах, конкретно в 1947 году, и имеет всего 5 довольно длинных маршрутов, схема которых напоминает метрополитеновскую:
22.
Между улицей и железной дорогой на холме стоит Николо-Иннокентиевский храм (1858-59), изначально церковь села Глазковка. Пожалуй, из увиденных в Иркутске церквей эта - самая простая и неказистая:
23.
А посвящение также очень характерное. Николай Чудотворец - покровитель путешественников, а что ещё надо в придорожном селе? Иннокентий Иркутский - первый епископ Восточной Сибири и миссионер начала 18 века, канонизированный в 1804 году и считающийся одним из небесных покровителей Сибири (тут, впрочем, отдельный феномен "Всех Святых, в земле Сибирской просиявших").
24.
Рядом каким-то чудом сохранился уголок сельской Глазковки - вон та белая полоса ни что иное, как снег на крыше китайского ресторана, а сарай с беснующейся собакой задом выходит к багажному терминалу вокзала. Собак в Иркутске, кстати, ОЧЕНЬ много - сказывается обилие частного сектора и сложная криминогенная обстановка. В основном они на привязи - но жутко злые. Говорят, иногда срываются с цепи и кусают зазевавшихся прохожих.
25.
На другом конце привокзальной площадь постепенно сужается и поднимается на Старый мост (с 2011 года - Глазковский) над железнодорожными путями и ангарским туманом. Прямо за рекой - уже "самый центр", и в таком расположении станции была своя логика: летом прямо у перрона ждали паромы и лодки, а зимой (ГЭС ведь тогда ещё не было) реку было несложно пересечь по льду. А вот что делали в ледоход и ледостав - не знаю.
26.
Сам же по себе мост знаменит тем, что построен в 1931-36 годах и на момент постройки являлся крупнейшей железобетонной конструкцией в СССР - 1250 метров в длину. По известной легенде (может быть и достоверной) решение о его постройке местные власти выбили, объявив проектируемый мост памятником Ленину.
27.
Поход по мосту над курящейся Ангарой был одним из сильнейших впечатлений. Я морально готовился к лютому холоду, вспоминая недавний переход через куда более узкий Иртыш в Семипалатинске, но на мосту оказалось внезапно тепло. Вообще, это был последний день перед Большим морозом, -27 воспринимались удивительно мягко, и разница в том, что в степном Семипалатинске дул ветер, а в тихом Иркутске воздух был неподвижен - и потому речная вода согревала воздух над собой (так как была теплее его как минимум на 27 градусов!):
28.
Взгляд назад - привокзальные постройки у моста, взбирающиеся на склон Глазковки:
29.
И сам вокзал, поезда у реки:
30.
Ещё несколько шагов - и туман окончательно поглощает Глазковку. Зато впереди возникает город, и к мосту в Иркутске примыкает район новостроек, в которых, тем не менее, находится один из красивейших храмов Иркутска - Троицкая церковь (1763-68):
31.
Это один из нескольких образцов "иркутского барокко" - едва ли не самой странной в истории России архитектурной школы. То есть, планировка церквей-то вполне обычная: восьмерик-на-четверике, трапезная, массивная колокольня со шпилем, но вот украшения...
32.
В облике иркутских церквей отчётливо видны буддийские мотивы. Не "китайские" (тогда бы происхождение этой архитектуры можно было бы списать на купцов, разбогатевших в Поднебесной), а именно буддийские - похожим образом оформлены бурятские дацаны. Как это получилось - загадка, не разгаданная и по сей день. Мне кажутся вероятными две версии: то ли для их строительства приглашали монгольских зодчих (но могла ли Православная церковь одобрить такую самодеятельность?!), то ли это был элемент миссионерства, попытка привлечь бурят к русской вере. Как бы то ни было, в Иркутске три церкви с отчётливым буддийским дизайном, и ещё три - где он чуть менее ярко выражен:
33.
Троицкая церковь более ста лет была и храмом Глазковки, обитатели которой на службу ходили на лодках, пока не построили Николо-Иннокентиевскую. Во дворе - церковь Григория Неокесарийского (1802), спроектированная Антоном Лосевым - первым иркутским архитектором, чьё имя осталось известно, и при том - очень нетривиальным архитектором. Григорьевская церковь, например - редкая (но никак не единственная!) в Сибири ротонда:
34.
Мы снова вышли на набережную:
35.
Прошли под мостом:
36.
Где валуны покрыты обледенелым паром:
37.
Мост разделяет бульвар Гагарина (фактически набережную) и улицу Цэсовская набережная (именно так!), которая, как следует из названия, ведёт к ЦЭС, то есть Цэнтральной электростанции. за которой её сменяет Нижняя набережная. В отличие от двух своих "соседок", Цэсовская выглядит довольно запущенной и производит впечатление индустриальной изнанки иркутского "даутауна". Домик у моста - явно начала ХХ века, и большая мемориальная доска извещает, что в 1917 году здесь отряд железнодорожников и черемховских шахтёров держал оборону понтонного моста:
38.
У подножья высотки чуть дальше - ещё одна иркутская фишка: ледяные скульптуры. В принципе, "ледовыми городками" в Сибири и на Урале никого не удивишь, но в Иркутске ледяные скульптуры попадаются в самых разных местах, украшая крыльцо то бизнес-центра, то храма.
39.
Впереди вырисовывается труба ЦЭС. Башенка с гранёной верхушкой мне очень напомнила архитектуру первых московских электростанций, но как оказалось - обычный дом "под модерн" 1990-х годов:
40.
Здесь на набережную выходят сталинки, возможно построенные вместе с электростанцией. С Ангары наползла очередная порция тумана:
41.
Зато на реке туман на несколько минут расступился, открыв нам пейзаж затона на стрелке Ангары и Иркута. Затон здесь вплотную примыкает к локомотивному депо:
42.
Сама же ТЭЦ (судя по виду - 1930-х годов) стоит прямо на берегу Ангары - напрямик не пройдёшь, хотя за кварталом промзоны (где помимо ТЭЦ находится ещё и старая чаеразвесочная фабрика) уже находится сердце Старого Иркутска - бывший острог, в тумане даже просматривается шатровая колоколенка Богоявленского собора:
43.
Обходим ТЭЦ по улице Марата, мимо конторы Русско-Американской компании (увы, не центральной - головной офис у них был в Петербурге), управлявшей Русской Америкой:
44.
Центру, стоящему в излучине Ангары и отделенному маленькой речкой Ушаковкой от ещё двух предместий, и будут посвящены следующие 4 части. И далее осмотрим "центр центра" - бывший острог, главная площадь и их окрестности.
ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ-2012
" К вечеру потеплело до -35". Вступление.
Колывань. "По Большому Сибирскому тракту..."
Среднее Приангарье
Братский и Илимский остроги.
Братск. Город и ГЭС.
Братск. Ангарская деревня.
Речь Посполитая в Сибири.
Костёлы и штетлы.
Путь к Вершине.
Вершина. Wierszyna.
Иркутск и окрестности.
Первое знакомство. От Глазковки до острога.
Иркутский острог и окрестности.
Улица Маркса и окрестности.
Улица Либкнехта и окресности.
От Шанхайки до 130-го квартала.
Предместье Рабочее.
Тальцы в -43 градуса.
Листвянка. Первая встреча с Байкалом.
Бурятия.
Петровск-Забайкальский.
Иркутск был одним из тех городов, увидеть которые я мечтал очень давно, и задолго до поездки его красивое и странное название, похожее на скрип снега, вызывало у меня целый ворох ассоциаций. Город близ Байкала, сердце Восточной Сибири, плацдарм последнего броска России на восток - к Тихому океану, Китаю, Аляске. Здесь церкви украшались буддийскими орнаментами, отсюда везли на запад китайский чай, здесь мирно уживались казаки, буряты, поляки, китайцы, евреи, японцы. Был наслышан я и о разрухе и бедности - но визуально всё это ликвидировали в 2011 году, к юбилею города, а точнее 350-летию закладки острога на Ангаре, напротив устья реки Иркут, казаками из Братска.
Но сколь много я ни ждал от Иркутска - а он превзошёл все мои ожидания. Из виденного за последнюю пару лет я могу сравнить Иркутск только с такими городами, как Харьков, Львов, Одесса. И дело тут не только в богатой истории и великолепной архитектуре: у Иркутска совершенно своя, неповторимая и невыразимая атмосфера. Прочувствовать которую мне помогла schzandra (или просто Даша) - на гида-экскурсовода она ещё только учится, но город свой искренне любит и тонко чувствует.
Рассказывать о нём я буду долго - в 6 частях. И первая - вместо вступления, просто маршрут от вокзала до бывшего острога через Глазковское предместье, Старый мост через Ангару и набережные.
...К Иркутску подъезжаешь долго, ведь долина Ангары - одно из самых обжитых мест в Сибири, и на запад километров на сто тянется сплошная цепочка городов и селений. Друг друга сменяют мрачноватое шахтёрское Черемхово, непонятное при взгляде с поезда Усолье-Сибирское, не в меру индустриальный Ангарск, да ещё и всякие сёла между ними. Всё это называется Большой Иркутск - если в самом городе живёт 590 тыс., то в агломерации - около миллиона. Минут за 20 до прибытия на главный вокзал поезд останавливается на станции Иркутск-Сортировочный, где я и покинул вагон:
2.
Транссиб здесь разделяет два района: слева (ближе к Ангаре) - Второй Иркутск, справа - Новоленино, которое рассекает третья ось Московского тракта. Со стороны Второго Иркутска к станции примыкает самое известное предприятие города - Иркутский авиазавод с собственным аэродромом, внешне очень невзрачный. Но я спустился в Новоленино, где меня и встретила schzandra, и вместе с ней мы отправились в центр. Окрестности Сортировки в основном выглядят так:
3.
До центра отсюда минут 20-30 на автобусе, по широкому Московскому тракту пассажиров возят в основном ПАЗики. Даша рассказывала мне о здешних реалиях, или вернее их восприятии после 8 лет в Москве. По её словам, в Иркутске очень, даже слишком много торговли - будь то ТЦ, базары или ещё что-нибудь в этом роде, и надо заметить, торговых комплексов вдоль шоссе и правда немало. Я же высчитывал процент японских "праворулек" на местных дорогах, и к моему удивлению, он оказался не так уж и высок - много, конечно, но даже не половина. Пока самый "праворульный" город, который я видел - Барнаул.
Переехали довольно широкий (около 250м) Иркут, и высадились недалеко от вот этого здания - управления Восточно-Сибирской железной дороги, уже третьго по счёту в Иркутске, причём предыдущие два также стоят:
4.
Если пойти отсюда налево - быстро выйдешь к Старому мосту и вокзалу, куда мы придём ещё с другой стороны. Если направо - окажешься в Кайской роще, самом интересном из нескольких иркутских парков: участок нетронутой, лишь слегка облагороженной тайги, где находятся ещё и "Кайский некрополь" - едва ли не богатейшая в Сибири доисторическая стоянка (7-8 тыс. лет назад) и курорт "Ангара" с богатой историей и очень красивым главным корпусом бывшей Медвениковской больницы (1898-1901). Но мы пошли прямо, по улице 2-й Железнодорожной - и перед нами в глубоком овраге раскинулось старое Глазковское предместье.
5.
Село Глазково напротив Иркутска возникло где-то в середине 18 века - до этого здесь стояли лишь форпосты, охранявшие острог. Но именно тогда был наконец построен сухопутный (вместо старого речного пути) Сибирский тракт, который проходил по левому берегу Ангары - ведь если ехать по правому, в итоге просто упрёшься в Байкал. По левому берегу прошёл и Транссиб, с постройкой которого Глазково включили в состав города уже в качестве предместья. Тем не менее, большая часть его застройки практически сельская, и какие-то из этих изб вполне могут быть старше Транссиба:
6.
Долгое время Глазково было городской изнанкой, ещё сто лет назад здесь возникла довольно большая прослойка тех, кто жил ограблениями пассажиров. Ныне район активно застраивается:
7.
Но в низинах пейзаж деревянного предместья совершенно нетронут:
8.
Это было моё первое знакомство и с деревянным Иркутском - несмотря на катастрофическое состояние большинства домов, по их количеству, качеству, цельности и самобытности Иркутск вполне достоин Томска и Вологды. Первое, на что я обратил внимание - наличники, которые тут довольно разнообразны, но особенно часто встречаются два типа: "кружевные"
9.
И "барочные":
10.
На кадре с "кружевными" обратите внимание ещё на две детали. Во-первых - завалинка (та самая, на которой в старых книжках кто-нибудь непремено сидит), вот этот карниз в самом низу, который засыпается землёй, удерживающей тепло в доме. Во-вторых - ставни, без которых в Иркутске обходится самое большое 1 деревянный дом из 100. Зимой они как правило закрыты, и может сложиться впечатление, что полгорода заброшено - но над теми же домами клубятся дымки, в темноте за ставнями виден электрический свет... Тем не менее, Иркутск запомнился мне ещё и как Город Заколоченных Ставень.
Вот ещё очень иркутский дом со скошенным углом:
11.
Между тем, преодолев овраг, мы вышли к маленькой простестансткой церкви. Ещё в Глазковке есть большой бетонный костёл Непорочного Сердца Божьей Матери (1999-2000), к которому мы не дошли, но он тут не случаен - о поляках в Иркутске я уже писал, а старый костёл в центре города занят органным залом.
12.
А ещё через пару кварталов... Ну, что в Иркутске есть большой-пребольшой Китайский рынок, думаю, известно всем. Куда менее известен Монгольский рынок, расположенный опять же в Глазковке. Базар тут известен с 1903 года, официально называется Свердловским, а монголы его заняли заняли относительно недавно. Рынок небольшой, относительно чистый, и весьма полезный - по словам Даши, монгольский носок из шерсти яка успешно превращает летние ботинки в зимние.
13.
От Монгольского рынка какими-то скверами и задворками мы пробирались к вокзалу:
14.
Крайне характерное для Иркутска, особенно в овражистом Глазковском предместье, нагромождение домов:
15.
А вот уже вокзал и силуэты высотных зданий за Ангарой:
16.
Дело в том, что станция здесь устроена прямо на речном берегу. А выше по течению стоит Иркутская ГЭС - то ли младшая (по мощности), то ли старшая (по возрасту) сестра Братской ГЭС. Прошедшая через искусственный водопад Ангара не замерзает даже в 40-градусные морозы, и над водой клубится густой серебристый пар. В более тёплые дни из окон поезда прекрасно виден город за рекой с его скайлайном высоток и церковных шпилей:
17.
А привокзальная площадь в Иркутске выглядит так - узкая и длинная, зажатая между рекой и холмами:
18.
По той же причине и сам вокзал, построенный в 1897 году (вместе с Транссибом) и капитально расширенный в 1905-07, вытянут на 220 метров - рискну предположить, это самый длинный вокзал в России. О нём уже подробно рассказал periskop, а мне на подробную экскурсию по вокзальным залам не хватило времени. Скажу лишь, что его планировка имеет один большой недостаток - между большинством сегментов отсутствуют доступные пассажирам коридоры, и чтобы попасть, например, из кассового зала в зал ожидания или буфет, нужно выйти на улицу, что сибирской зимой не очень-то приятно:
19.
Тем не менее, на вокзале людно - вечером в огромном зале ожидания было негде сесть. Это Транссиб, через Иркутск проходят десятки пассажирских поездов ежедневно, не считая электричек в ближайшие города. Вот например на путях "Байкал" - едва ли не лучший поезд Транссиба, так как один из самых комфортных, но при этом недорогой. Раньше он ходил до Москвы, теперь внезапно до Петербурга. Вид вдоль путей на запад, в сторону Москвы... то есть, фактически-то на север, но на Транссибирской магистрали направления всего два - западное и восточное.
20.
На южной оконечности привокзальной площади - небольшая автостанция с микроавтобусами по заполнению и всякие ларьки-палатки. Кроме того, только непосредственно на площади заметил две небольшие гостиницы и один хостел - всего же объектов размещения в Иркутске более 60, даже не знаю, есть ли ещё в России города с такой их концентрацией.
А вот ещё один местный атрибут. Вот так вот выйдет московский турист с вокзала, увидит иероглифы, и подумает: "Ааааа, мы всё умрём, китайцы нас захватят!!!!". А потом ещё и бложик запостит.
21.
Вглубь Глазковки уходит улица Терешковой с трамвайными путями. Трамвай в Иркутске, как и везде в Сибири, появился лишь при Советах, конкретно в 1947 году, и имеет всего 5 довольно длинных маршрутов, схема которых напоминает метрополитеновскую:
22.
Между улицей и железной дорогой на холме стоит Николо-Иннокентиевский храм (1858-59), изначально церковь села Глазковка. Пожалуй, из увиденных в Иркутске церквей эта - самая простая и неказистая:
23.
А посвящение также очень характерное. Николай Чудотворец - покровитель путешественников, а что ещё надо в придорожном селе? Иннокентий Иркутский - первый епископ Восточной Сибири и миссионер начала 18 века, канонизированный в 1804 году и считающийся одним из небесных покровителей Сибири (тут, впрочем, отдельный феномен "Всех Святых, в земле Сибирской просиявших").
24.
Рядом каким-то чудом сохранился уголок сельской Глазковки - вон та белая полоса ни что иное, как снег на крыше китайского ресторана, а сарай с беснующейся собакой задом выходит к багажному терминалу вокзала. Собак в Иркутске, кстати, ОЧЕНЬ много - сказывается обилие частного сектора и сложная криминогенная обстановка. В основном они на привязи - но жутко злые. Говорят, иногда срываются с цепи и кусают зазевавшихся прохожих.
25.
На другом конце привокзальной площадь постепенно сужается и поднимается на Старый мост (с 2011 года - Глазковский) над железнодорожными путями и ангарским туманом. Прямо за рекой - уже "самый центр", и в таком расположении станции была своя логика: летом прямо у перрона ждали паромы и лодки, а зимой (ГЭС ведь тогда ещё не было) реку было несложно пересечь по льду. А вот что делали в ледоход и ледостав - не знаю.
26.
Сам же по себе мост знаменит тем, что построен в 1931-36 годах и на момент постройки являлся крупнейшей железобетонной конструкцией в СССР - 1250 метров в длину. По известной легенде (может быть и достоверной) решение о его постройке местные власти выбили, объявив проектируемый мост памятником Ленину.
27.
Поход по мосту над курящейся Ангарой был одним из сильнейших впечатлений. Я морально готовился к лютому холоду, вспоминая недавний переход через куда более узкий Иртыш в Семипалатинске, но на мосту оказалось внезапно тепло. Вообще, это был последний день перед Большим морозом, -27 воспринимались удивительно мягко, и разница в том, что в степном Семипалатинске дул ветер, а в тихом Иркутске воздух был неподвижен - и потому речная вода согревала воздух над собой (так как была теплее его как минимум на 27 градусов!):
28.
Взгляд назад - привокзальные постройки у моста, взбирающиеся на склон Глазковки:
29.
И сам вокзал, поезда у реки:
30.
Ещё несколько шагов - и туман окончательно поглощает Глазковку. Зато впереди возникает город, и к мосту в Иркутске примыкает район новостроек, в которых, тем не менее, находится один из красивейших храмов Иркутска - Троицкая церковь (1763-68):
31.
Это один из нескольких образцов "иркутского барокко" - едва ли не самой странной в истории России архитектурной школы. То есть, планировка церквей-то вполне обычная: восьмерик-на-четверике, трапезная, массивная колокольня со шпилем, но вот украшения...
32.
В облике иркутских церквей отчётливо видны буддийские мотивы. Не "китайские" (тогда бы происхождение этой архитектуры можно было бы списать на купцов, разбогатевших в Поднебесной), а именно буддийские - похожим образом оформлены бурятские дацаны. Как это получилось - загадка, не разгаданная и по сей день. Мне кажутся вероятными две версии: то ли для их строительства приглашали монгольских зодчих (но могла ли Православная церковь одобрить такую самодеятельность?!), то ли это был элемент миссионерства, попытка привлечь бурят к русской вере. Как бы то ни было, в Иркутске три церкви с отчётливым буддийским дизайном, и ещё три - где он чуть менее ярко выражен:
33.
Троицкая церковь более ста лет была и храмом Глазковки, обитатели которой на службу ходили на лодках, пока не построили Николо-Иннокентиевскую. Во дворе - церковь Григория Неокесарийского (1802), спроектированная Антоном Лосевым - первым иркутским архитектором, чьё имя осталось известно, и при том - очень нетривиальным архитектором. Григорьевская церковь, например - редкая (но никак не единственная!) в Сибири ротонда:
34.
Мы снова вышли на набережную:
35.
Прошли под мостом:
36.
Где валуны покрыты обледенелым паром:
37.
Мост разделяет бульвар Гагарина (фактически набережную) и улицу Цэсовская набережная (именно так!), которая, как следует из названия, ведёт к ЦЭС, то есть Цэнтральной электростанции. за которой её сменяет Нижняя набережная. В отличие от двух своих "соседок", Цэсовская выглядит довольно запущенной и производит впечатление индустриальной изнанки иркутского "даутауна". Домик у моста - явно начала ХХ века, и большая мемориальная доска извещает, что в 1917 году здесь отряд железнодорожников и черемховских шахтёров держал оборону понтонного моста:
38.
У подножья высотки чуть дальше - ещё одна иркутская фишка: ледяные скульптуры. В принципе, "ледовыми городками" в Сибири и на Урале никого не удивишь, но в Иркутске ледяные скульптуры попадаются в самых разных местах, украшая крыльцо то бизнес-центра, то храма.
39.
Впереди вырисовывается труба ЦЭС. Башенка с гранёной верхушкой мне очень напомнила архитектуру первых московских электростанций, но как оказалось - обычный дом "под модерн" 1990-х годов:
40.
Здесь на набережную выходят сталинки, возможно построенные вместе с электростанцией. С Ангары наползла очередная порция тумана:
41.
Зато на реке туман на несколько минут расступился, открыв нам пейзаж затона на стрелке Ангары и Иркута. Затон здесь вплотную примыкает к локомотивному депо:
42.
Сама же ТЭЦ (судя по виду - 1930-х годов) стоит прямо на берегу Ангары - напрямик не пройдёшь, хотя за кварталом промзоны (где помимо ТЭЦ находится ещё и старая чаеразвесочная фабрика) уже находится сердце Старого Иркутска - бывший острог, в тумане даже просматривается шатровая колоколенка Богоявленского собора:
43.
Обходим ТЭЦ по улице Марата, мимо конторы Русско-Американской компании (увы, не центральной - головной офис у них был в Петербурге), управлявшей Русской Америкой:
44.
Центру, стоящему в излучине Ангары и отделенному маленькой речкой Ушаковкой от ещё двух предместий, и будут посвящены следующие 4 части. И далее осмотрим "центр центра" - бывший острог, главная площадь и их окрестности.
ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ-2012
" К вечеру потеплело до -35". Вступление.
Колывань. "По Большому Сибирскому тракту..."
Среднее Приангарье
Братский и Илимский остроги.
Братск. Город и ГЭС.
Братск. Ангарская деревня.
Речь Посполитая в Сибири.
Костёлы и штетлы.
Путь к Вершине.
Вершина. Wierszyna.
Иркутск и окрестности.
Первое знакомство. От Глазковки до острога.
Иркутский острог и окрестности.
Улица Маркса и окрестности.
Улица Либкнехта и окресности.
От Шанхайки до 130-го квартала.
Предместье Рабочее.
Тальцы в -43 градуса.
Листвянка. Первая встреча с Байкалом.
Бурятия.
Петровск-Забайкальский.