Норвегия - прямо в сердце
Очередные хоспитальные хозяева снимали хижину в любимых норвежцами труднодоступных местах. Впрочем, наша машинка оказалась достаточно сильной, правда за руль пришлось сесть Гуттрому (их там всех непроизносимо и на Г зовут). Преодолев пяток заград для овец (надо сказать, что овцы в Норвегии пасутся совершенно автономно - ни тебе пастуха, ни даже овчарки - сами знают, куда им возвращаться, и никакой GPS им не нужен), мы оказались на вершине горы, откуда, как водится, открывался замечательный вид на Согнефьиорд. Избушка наша стояла на самой макушке. По близости было еще два-три дома, но туда хозяева приезжают только на выходные и то не всегда. Так что из соседей - только овцы. Ну и как водится - туалет на улице, электричества нет, но wi-fi они там какими-то изотерическими техниками генерируют.
Дебора (она из Уэльса, поэтому и не на Г) встречала нас сидром. Видать все же, не прибыв на французский берег, освоили норманы производство этого напитка, а прибыли подготовленными. Согндал это вообще самый яблочный регион. Берега самого длинного в Норвегии (да что уж, второго в мире) фьорда густо усажены яблоневыми садами и суровые норвеги склонны любоваться их цветением не меньше чем тонкоорганизованные японцы своими сакурами. Но одно дело цветочки, а другое - ягодки. Яблоки они в рамку не вешают, а делают из них отличный сидр!
Кроме того, что живут без электричества и гадят в одноразовый пакет, Гутторм и Дебора вообще всячески следят за рационом и сливаются в экстазе с природой - не едят ничего с глютнеом (это у них там сплошь и рядом), омлет с крапивой готовят. Про аллергию на глютен (клейковина - один из белков пшеницы) я знала и раньше, но такого количества людей ей подверженных (по идее, подвержено неусваиваимости глютена не больше 1% человечества) еще никогда не встречала, что лишний раз свидетельствует о чистоте нации и вреде внтурисемейных браков.
Кроме прочего, Гутторм, настоящий ударник каучсёрфинга. Он хостит в индустриальных масштабах и без передышки. Ходят легенды, что когда-то у него ночевал целый автобус поляков! Необъятна душа норвежцев...
Вот и нас, когда мы уезжали, он спросил, где мы собираемся ночевать в этот раз и, услышав, что в каком-нибудь кемпинге в районе Флома, сразу перезвонил своим родителям и сказал, чтоб встречали троих милейших девушек (это о нас).
Забив координаты следуещей ночевки, мы отправились иследовать самое узкое ответвление самого длинного фьюрда, жемчужину Норвежской короны, зеницу ока ЮНЕСКО - Нэрейфьорд! Па-бам!
Берег Согнефьорда усеян не только яблонями, но и ставенкирками - норвежскими деревянными церквями. С тех пор, как викингов били по рукам за жертвоприношения, по губам за употребелния алкоголя и по чему попала за другие языческие развлечения, народ очень остепенился и церковь здесь в почете. Поэтому вход в нее платный. 50 крон, если мне память не изменяяет. Примерно как пиво на пляже.
Минуя кирки, мы добрались к месту отплытия парома - моросил противный затяжной дождь и перспектива трех часовой морской прогулки по наикрасивейшему фьорду мира рисовалась не то чтоб туманно, а даже весьма размыто.
Но нас уже так просто не возьмешь - натянув непромокаемые капюшоны, мы устроились на паилубе парома и непросыхали почти всю дорогу, и выглядели все глаза. В изгибах Нэрейфьорда гнездятся пасторальные домики с привязанными у крыльца лодками, и, кажется, живут там первозданно невинные и счастливые люди. Глядя на все это очень хочется и самому выстроить хижину на краю бездонного зеркала ледниковых вод, выкрасить белым или оранжевым, жить рыбалкой…
Дебора (она из Уэльса, поэтому и не на Г) встречала нас сидром. Видать все же, не прибыв на французский берег, освоили норманы производство этого напитка, а прибыли подготовленными. Согндал это вообще самый яблочный регион. Берега самого длинного в Норвегии (да что уж, второго в мире) фьорда густо усажены яблоневыми садами и суровые норвеги склонны любоваться их цветением не меньше чем тонкоорганизованные японцы своими сакурами. Но одно дело цветочки, а другое - ягодки. Яблоки они в рамку не вешают, а делают из них отличный сидр!
Кроме того, что живут без электричества и гадят в одноразовый пакет, Гутторм и Дебора вообще всячески следят за рационом и сливаются в экстазе с природой - не едят ничего с глютнеом (это у них там сплошь и рядом), омлет с крапивой готовят. Про аллергию на глютен (клейковина - один из белков пшеницы) я знала и раньше, но такого количества людей ей подверженных (по идее, подвержено неусваиваимости глютена не больше 1% человечества) еще никогда не встречала, что лишний раз свидетельствует о чистоте нации и вреде внтурисемейных браков.
Кроме прочего, Гутторм, настоящий ударник каучсёрфинга. Он хостит в индустриальных масштабах и без передышки. Ходят легенды, что когда-то у него ночевал целый автобус поляков! Необъятна душа норвежцев...
Вот и нас, когда мы уезжали, он спросил, где мы собираемся ночевать в этот раз и, услышав, что в каком-нибудь кемпинге в районе Флома, сразу перезвонил своим родителям и сказал, чтоб встречали троих милейших девушек (это о нас).
Забив координаты следуещей ночевки, мы отправились иследовать самое узкое ответвление самого длинного фьюрда, жемчужину Норвежской короны, зеницу ока ЮНЕСКО - Нэрейфьорд! Па-бам!
Берег Согнефьорда усеян не только яблонями, но и ставенкирками - норвежскими деревянными церквями. С тех пор, как викингов били по рукам за жертвоприношения, по губам за употребелния алкоголя и по чему попала за другие языческие развлечения, народ очень остепенился и церковь здесь в почете. Поэтому вход в нее платный. 50 крон, если мне память не изменяяет. Примерно как пиво на пляже.
Минуя кирки, мы добрались к месту отплытия парома - моросил противный затяжной дождь и перспектива трех часовой морской прогулки по наикрасивейшему фьорду мира рисовалась не то чтоб туманно, а даже весьма размыто.
Но нас уже так просто не возьмешь - натянув непромокаемые капюшоны, мы устроились на паилубе парома и непросыхали почти всю дорогу, и выглядели все глаза. В изгибах Нэрейфьорда гнездятся пасторальные домики с привязанными у крыльца лодками, и, кажется, живут там первозданно невинные и счастливые люди. Глядя на все это очень хочется и самому выстроить хижину на краю бездонного зеркала ледниковых вод, выкрасить белым или оранжевым, жить рыбалкой…