Остров сардов. Часть 2: Вглубь острова и истории. А также немного Корсики.
В один из ленивых жарких дней, уже по сложившейся традиции - в самую сиесту и, соответственно, в самое пекло - отправились мы на разведывательную экспедицию вглубь острова, от побережья подальше. Что именно искали мы в тот день - сказать трудно. Видимо, хотелось посмотреть, насколько сильно изменится пейзаж окружающий нас с изменением расстояния до моря.
А пейзаж, надо сказать, менялся, но незначительно: скалы, ущелья, редкая растительность, одиноко стоящие домики где-то там, внизу, таким образом, что их хозяевам на дорогу приходилось буквально вылетать с подъездной дороги в 45градусов ведущей вниз.
Доехали до нурагического поселения, около Арзакены. В нем ведутся археологические раскопки в режиме «real time», ходят перепачканные пылью и грязью люди с инструментом, на сайте натянуты шпагаты - это ориентиры или направляющие раскопок?.. Вана данное место не слишком заинтересовало. Меня, честно сказать, тоже.
Историческая справка: «Нураги исчезнувшей цивилизации на Сардинии - это мегалитические башни, конусообразные, с усечённой вершиной. Высота таких башен могла достигать 20 метров. Нураги складывались из больших каменных блоков, которые укладывали круг за кругом, без использования каких-либо связующих растворов. Вся эта многотонная конструкция удерживалась лишь за счёт собственного веса. Главным секретом крепости столь сомнительного соединения было использование разных по твёрдости и прочности горных пород и особого типа кладки, когда каждый последующий ряд немного сдвигался к центру.» (с)
Для чего строились данные сооружения - толком неясно до сих пор. Вариантов несколько, основные - оборонительные, либо религиозные цели. О народе, что возвел данные строения - нурагийцах - также известно очень мало. Происхождение и этническая принадлежность их туманны. Единственное, о чём с уверенностью заявляют исследователи, нурагийцы не были индоевропейцами.
Осмотрев эти «камни» бронзового века, держим путь дальше - в Олбию, снова на побережье. Почему-то казалось, что этот крупные город -порт будет иметь такую же внушительную историческую часть. Однако, нас ждало разочарование - центр города невелик, мы его буквально за пять секунд проехали - мимо - далее дорога вывела нас к набережной, не слишком чистой, под виадуком, соединяющим соседний берег, толпы автокараванов, а в них старые знакомые - цыгане.
В общем, не впечатлила нас Олбия, не помог даже заезд в крупный молл, где я надолго затерялась среди полок в книжном магазинчике. Ван с папой тем временем штурмовали местный Conad, закупаясь продуктами для завершающей стадии отдыха в Порту Манну.
Ближе к вечеру вернулись домой, предоставив ребенку досыпать дневной сон в машине, повиснув подбородком на ремне.
На пляже снова малолюдно, ветер с моря, что не дает воде достаточно нагреться несмотря на жаркую погоду, люди собирают ракушек, ищут морских ежей. Неподалеку от нас мужчина, видимо , со своим папой ,упражнялись в искусстве запускать воздушного змея на потоках ветра. Змей, правда, был больше похож на кайт в миниатюре, с двумя фалами (или как правильно?) для управления по обоим концам. Папа, надо признать, имел более четкое представление о физике воздушных потоков, и змей в его руках послушно парил на радость собравшейся поодаль детворе. Поодаль, потому что , как только змей терял управление, он буквально камнем нырял вниз и втыкался нехило так носом в песок.
Сыну наука в управлении поддавалась куда хуже - в его руках змей нервно трепыхался в воздухе, как еще не слишком умеющий летать птенец, и через несколько секунд печально утыкался в береговую линию. Однако, пилот был настойчив и снова заставлял змея подниматься, увереннее с каждым разом.
Вечером снова мини диско, где уже все знали «russo Ivann».
Кстати, о соотечественниках - встретили всего две семьи за все время: маму с мальчиком-тезкой в соседнем комплексе, пока гуляли по нашей местности в поисках маяка на Капо Д’Орсо (не нашли, в итоге). Еще на одну семью наткнулись в магазине: двое парнишек, услышав наш разговор, застыли, разинув рты, а затем помчались с криками «там русские» - как будто инопланетян увидели.
Отличительная особенность местного пейзажа - велосипедисты - дорожные путешественники. Это не те велопрогульщики, что привычны нашему глазу на дорогах города, на велосипедах разных мастей, в шлепках на босу ногу, лихо курсирующие в потоке машин, либо по тротуару.
Здесь дяди и тети серьезные, среднего возраста, ближе к шестидесяти иногда, с велосумками на багажниках, набитыми всем необходимым для велотуриста, тяжело пыхтящие с этими лишними кило в такую гору, куда я, честно, сто раз передумала бы лезть. Выносливость местных велосипедистов вызывает чувство легкой зависти.
И так бежали, тянулись, дни, перетекали плавно один в другой, в зависимости от того, чем мы занимались. Поездки в Санта Терезу Галлуру стали обычаем, пляж в нашей локалите уже не казался таким райским. Соседние ресорты уже разведаны.
Осталась еще одна возможная точка, в часе езды на пароме - Корсика.
Итак, в предпоследний день островного отдыха грузимся на утренний паром - и снова Моби лайнз, здревствуйте - и держим путь на родину Наполеона. В город его рождения ,конечно, мы не собираемся, но Бонифаччо - удивительно красивый город на краю скалы, с внушительными крепостными стенами, входит в наши планы.
Вместе с нами на паром путешествует очень занимательная группа британцев - участники некого велозаезда с надписями на форме, гласящими: Thomas Bee, с шоссерами, от вида которых уровень моей зависти зашкалил на предельной отметке.
Фотография создания общей фотографии ))
С сопровождением и своим фоторепортером.
Кочевал с нами и еще один занимательный персонаж, завоевавший щелчков камер не меньше, чем какая-нибудь знаменитость на красной дорожке. Хотя на вид это была всего лишь … чайка. Огромного размера, белая, с презрительным взглядом маленьких глазок, она единственная парила вслед за паромом, других товарок ее я не видела. Судя по всему, это была особенная , прикормленная одним из членов экипажа парома, птичка. Он стоял в тени дымовой трубы и наблюдал за позированием своей подопечной и просил никого ее не кормить.
Через час после отправления паром уже причаливал в небольшом порту городка Бонифаччо. Удивительное свое расположение город этот показал еще при приближении к нему с воды. Высоко над морем нависает над скалами крепость, дома сгрудились на вершине, словно готовясь к затяжному прыжку вниз.
Спускаемся с палубы и выходим на землю Франции. Велосипедисты из Британии сгружаются толпой на берег, готовясь к следующему перегону. А мы оглядываемся. Карт нет и куда идти - представляем смутно. Дорога уводит вверх, но тротуара на ней нет, решаем воспользоваться узенькой тропкой, проложенной в почти отвесной скале, явно самовольно протоптанной желающими сократить свой путь наверх за счет увеличения крутизны пути.
Ван пыхтит рядом, но не стонет. Он вообще героически выдержал нашу пятичасовую прогулку по городу, с довольно крутыми улочками, постоянно то убегающими вверх, то спускающимися почти к самой каменной гряде у берега, где угрожающе шипят и взрываются набегающие на валуны волны.
Бонифаччо очень красив. Яркие краски моря и неба, пастельные стены и крыши домов, белые отвесные скалы с шапками зелени на верхушках.. . Мы шли, шли и шли по городу, уходили на туристическую тропу для любителей пеших прогулок, делали круг, возвращались и снова опускались и поднимались по узким улочкам, выводящим на террасы на обрыве. Ни о чем не думалось, все органы чувств пытались вобрать в себя по максимуму, отчего появилось забавное пьянящее ощущение, созданное беспорядочным хаосом увиденного, услышанного, прочувствованного, но еще не до конца переосмысленного.
вот этот обшарпанный домик крайний - отель , один из мировой сети премиум
Макс потянулся в один из местных колоритных магазинов мясных продуктов, что его там привлекло - не знаю, но меня этот особый дух вяленого мяса, четко напоминающий затхлый запах старой обуви из магазинчика вышиб минуты через три. Не получается из меня изысканного гурмэ.
Отобедали в трактире с милым официантом, поразительно походим на французского актера - из Астерикса и Обелиска в Египте, главный архитектор, помните? В обем этот архитектор привлекал к себе внимание Вана всеми возможными способами, включая подачу яблочного сока на манер лучших барменов в коктейль-барах. С ним же Ваня начала постигать азы английского с картавым французским акцентом.
Домой мы вернулись в десятом часу вечера. Моби любезно вернул нас на итальянскую землю, а машина доставила домой. Кажется, в тот день мы все втроем заснули моментально.
В свой последний день на Сардинии мы занимались исключительно… ничем. Весь день провели у моря, но купаться в нем не решились - было ветрено и довольно прохладно, а вот бассейн, наконец, заслужил наше внимание. Папа решил проявить свои педагогические способности в классическом обучении мелкого плаванию, а я тем временем изображала из себя Ихтиандра, составляя компанию местным пацанам-школьникам.
Обучающий процесс Вану понравился, и с тех пор он ответственно заявляет, что плавать научился. Прямо скажем, отдых можно назвать удавшимся после таких заявлений.
И все же спокойно уехать у нас не получилось., поскольку на следующий день мы … проспали. Проспали капитально, не услышав (или не поставив предыдущим днем) будильник. Хвала богам, чемоданы были собраны. Схватив под мышку еще толком не проснувшегося ребенка, мы помчались к машине. До отхода паром оставался час, а учитывая ландщафт и предыдущий опыт поездки в Олбию, мы как раз этот час только и потратим на дорогу. Врубаем навигатор - полетели. Раннее утро, дороги пусты, я уже выжимаю около сотни на прямых участках , которых, впрочем, не так и много. Сардский стиль вождения усвоен в достаточной степени, чтобы держать приличный темп, но не вываливаться за пределы полосы.
Удивительно, но мы не только успеваем, но и оставляем себе запас времени, чтобы в порту разобраться с направлениями к парому.
Говорим до свидания великолепной Сардинии и возвращаемся на материк.