Тоскана и Лигурия: невероятно и предсказуемо
- И вот, наконец, мы сели в машину и отправились далеко-далеко. Мы не бронировали заранее гостиниц, не планировали, в какие именно города заедем, не знали, что увидим и каковы будут дороги. Мы знали только наш конечный пункт: мыс Рока, Португалия. Часть нашего волнующего путешествия лежала, ясное дело, через Италию, которую нам нужно было пересечь с востока на запад, чтобы выехать в Монако и Францию. На нашем пути лежали красивейшие регионы Италии - гористая, серпантинная Тоскана и приморская, скалистая Лигурия.
- Тоскану мы проезжали, минуя крупные города. Проездом проскочили только Флоренцию, издалека увидев основные достопримечательности и решив наведаться туда отдельно позже. И боже мой, какую красоту мы видели по дороге!.. До этого я каталась только в Альпах, которые поражают своими скалистыми высотами, холодом, заснеженными вершинами, водопадами; но это долгие часы прямой скоростной дороги, во время которой ты, однако, не можешь пожаловаться на однообразие пейзажа - язык не повернется. Тоскана - другое дело. Пусть Апеннины не так впечатляюще высоки, но уши все равно заложит. Серпантины на всем протяжении пути, причем это те самые опасные серпантины: с одной стороны - скала, с другой - обрыв, и до горизонта - гора за горой, все выше и выше, покрытые ярко-зеленым лесом, а между ними - такие же зеленые пропасти. Воздух чистый-чистый, солнце - яркое-яркое. И на протяжении десятков километров - никаких признаков цивилизации (кроме самой трассы и дорожных знаков).
- Кое-где все-таки попадаются крошечные деревушки, где люди живут очень изолированно. Пять-шесть домиков на деревню, несколько мальчишек, играющих в футбол на маленькой площадке возле придорожного кафе, вечный старичок с вечной газетой, сидящий рядом с домом с видом на вечные горы - там как будто не идет время. Между тем, нам захотелось перекусить, и мы остановились около одной из таких деревенских харчевен. Аборигены проявляли к нам большой интерес, и особенно пикантным им казался тот факт, что в ответ на их ломаный английский и жесты, которыми они зазывали к столу, я смогла по-итальянски сообщить им, чего именно мы хотим, вызвав особое восхищение тем, что знала, в чем разница между prosciutto crudo и prosciutto cotto. Так вот, пока они готовили нам бутерброды с тем самым prosciutto cotto и портили мою колу (господи, зачем это вообще по умолчанию делают в Европе? Я это ненавижу!) лимоном, мы изучили внутреннее убранство трактира. Это было ровно то, что вы увидите в фильмах наподобие "Укрощения строптивого". Несколько столов, пожилые коренные жители, обсуждающие громогласно еду и новости спорта, а также стена с трофеями с каких-то неведомых спортивных состязаний, в которых, очевидно, преуспели жители деревни. После этого случился наш скудный, но на редкость сытный обед, который состоял из бутербродов на хлебе, который в этой деревне печется по особому рецепту в особых печках уже несколько столетий, с такой же раритетной ветчиной (простите, прошутто). Все это оказалось очень и очень вкусно. И вообще, вот этот деревенский бутерброд в горах, приправленный местным чистейшим воздухом - одна из самых прекрасных трапез в моей жизни.
- Мы набирали высоту. Серпантины стали совсем сумасшедшими. Мы то и дело останавливались, чтобы полюбоваться и пофотографировать. По дороге мы обнаружили несколько смотровых площадок, заброшенных деревень, придорожных отелей и кафе для мотоциклистов, а также большие информационные щиты, на которых сообщалось, где мы находимся и как важен для Италии этот природный заповедник. Я фотографировала щиты, но так и не запомнила названий этих лесов. Мы добрались до самого верха и должны были пойти на снижение. Чтобы вам был понятен масштаб, я прилагаю фотографию гор, снятую с одной и высших точек. На одной из гор, той, что прямо за ветками, вы увидите маленькую серую змейку - это и есть часть нашего серпантина.
- Мы планировали остановиться на ночевку, добравшись до Чинкве-Терре, маленькой части Лигурии, где на скалах над морем живописно расположились пять древних деревушек. Несмотря на тот факт, что по расстоянию от наших серпантинов до Чинкве-Терре было порядка ста километров, они оказались крайне медленными: стало темнеть, а серпантины ничем не освещаются. В этот момент мы уже въехали в Лигурию и как раз проезжали Пизу. Из окна я увидела в отдалении Пизанскую башню, на что Сева пробормотал что-то вроде: "Ну вот и Пизу посмотрели", чем вызвал мое неодобрение. И тут - буквально через три минуты после того как мы проехали главную достопримечательность Пизы, справа показался отель с романтическим и песенным названием "Hotel California", который настолько призывно сиял своей неоновой вывеской, что мы поддались. Цены оказались вполне приемлемыми, и в пределах сотни евро за ночь мы получили довольно большой номер в домике под пиньями, парковочное место, прекрасный ресторан, огромный бассейн, качели и беседку на свежем воздухе, а также внушительную территорию парка, на которой и были расположены домики.
-Тут, конечно, не без приключений. В наступившей темноте мы с Севой решили перед плотным и весьма желанным ужином посидеть во дворе и отдохнуть. Когда мы надумали идти в ресторан, Сева попросил меня достать ключ и открыть дверь в номер. "Какой ключ? Он у тебя!" - возмутилась я. "Я не брал, ты брала!" - настаивал на своем упорный Сева. Пререкаясь и попутно шаря в траве, мы пытались разыскать ключ от номера, который, ясное дело, никто из нас не брал. Недовольный Сева потащился в другой корпус на ресепшн, чтобы объяснить ситуацию и раздобыть запасной ключ, а я сидела и думала, что будет, если у них по какой-то причине нет запасного ключа. Очень хотелось есть. Скоро вернулся победоносный Сева, помахивая добытым ключом, но его радость испарилась, когда мы обнаружили, что ключ не лезет в скважину по той причине, что наш ключ вставлен туда изнутри. Я начала кудахтать и паниковать, в то время как Сева под покровом ночи полез в окно. В тот момент я думала о двух вещах: какая я молодец, что приоткрыла окно, чтобы проветрить комнату, и нет ли тут где видеокамеры, которая заподозрит в нас бандитов-форточников. Надо сказать, эта маленькая ночная забава удалась на славу, так что вскоре мы отправились в ресторан. Время близилось к полуночи, и в ресторане уже никого не было, кроме одного пожилого итальянца, который вскоре тоже ушел. Несмотря на поздний час, кухня работала, и за умеренные деньги мы смогли заказать пасту, рыбное ассорти, что-то там еще и бутылку отличного вина за 7 (!) евро, причем я, развращенная московскими и вообще российскими ценами была почти уверена, что за эти деньги мне принесут бокал. Но передо мной стояла бутылка. В ведерке со льдом. Bianco frizzante, пей до дна. И вот здесь, кажется, уже заметен легкий эффект этого винного раздолья:
- На следующее утро мы прекрасно позавтракали, опробовали местный бассейн и отправились дальше. Пребывание наше в чудном городе Пиза оказалось недолгим. Стояла просто невыносимая жара, когда мы подъехали к парковке в относительной близости к башне. Как-то так вышло, что Пиза мне сразу же не понравилась. На ужасной жаре нас тут же окружила целая толпа негров, которые на разные лады зазывали нас купить всякую бесполезную фигню по 1 евро, в том числе самые настоящие очки Ray Ban, клатчи Chanel и прочие вещи люксовых брендов с невероятной скидкой. Кое-как пробившись через этот подпольный аутлет дома Шанель, мы побрели в сторону собора. Если честно, я увидела там только то, что ожидала увидеть, и ничего такого, что меня бы поразило. На площади собора, по периметру огражденной палатками с сувенирами, толпятся сотни, если не тысячи людей, застывших в неестественных позах с поднятыми и согнутыми в локте руками. Все они активно подпирают падающую башню на своих очень небанальных фотографиях. Отдельные оригиналы валяются на газоне, расставив ноги и примостив башню аккурат между ними. Башня, кстати, не особенно меня впечатлила; на мой взгляд, болонские покосившиеся близнецы гораздо интереснее (вероятно, мне просто мешали толпы народу: мне очень трудно получать удовольствие, когда рядом много людей, собравшихся с той же целью). Так что все, что я могу показать вам - это хрестоматийный кадр, подпорченный внезапно влезшим в него мальчиком, и крупный план нескольких этажей башни.
- Собственно, сабж.
- Вдоволь насмотревшись на подпиральщиков и прочий материал для психоаналитиков, мы как можно скорее помчались к машине - настолько неприятное впечатление произвел на нас этот город. Нам очень хотелось поскорее оказаться в Чинкве-Терре. Мы продвигались на запад Лигурии и, наконец, въехали в провинцию Специя - прекрасный морской порт с пальмами, который как-то недвусмысленно намекает, что вот-вот начнется Франция и ее роскошный Лазурный берег. И это означало, что мы почти добрались до Чинкве-Терре. Вот вид на великолепное море с горы над Специей:
- И вот, наконец, после всех серпантинов и захватывающих видов на море с высоты, мы прибыли в Чинкве-Терре, а именно, в поселение Манарола. Я видела Манаролу на картинках и была уверена, что такой прекрасной ее делает, не в последнюю очередь, фотошоп, но я ошибалась. Этот невероятный городок выглядит великолепно без всяких фильтров и хорошей техники. Море там синее-синее, домики очень яркие, солнце - желтое, а скалы беловатые. Но это все видишь не сразу. Сначала гуляешь вот по таким улочкам:
- И только потом уже выходишь на дорожку, ведущую над морем вдоль скал и соединяющую все деревушки, которая называется Тропой любви - и замираешь от вида, который перед тобой открывается. Вот Манарола во всей красе - а мы стоим на Тропе любви.
- Напоследок приковываю ваше внимание к чистейшему морю, которое бьется о скалы Манаролы, и обещаю в скором времени рассказать о нашей не особенно захватывающей поездке по Лазурному берегу, ночном отчаянии в Монако и овощизм в Барселоне. Привет!
Предыдущие приключения:
1. Москва-Прага http://izergill.livejournal.com/59719.html
2. Прага http://izergill.livejournal.com/59917.html
3. Чески Крумлов http://izergill.livejournal.com/60279.html
4. Альпы http://izergill.livejournal.com/61370.html
5. Маленькие итальянские города http://izergill.livejournal.com/61844.html6. Феррара http://izergill.livejournal.com/62370.html
- Тоскану мы проезжали, минуя крупные города. Проездом проскочили только Флоренцию, издалека увидев основные достопримечательности и решив наведаться туда отдельно позже. И боже мой, какую красоту мы видели по дороге!.. До этого я каталась только в Альпах, которые поражают своими скалистыми высотами, холодом, заснеженными вершинами, водопадами; но это долгие часы прямой скоростной дороги, во время которой ты, однако, не можешь пожаловаться на однообразие пейзажа - язык не повернется. Тоскана - другое дело. Пусть Апеннины не так впечатляюще высоки, но уши все равно заложит. Серпантины на всем протяжении пути, причем это те самые опасные серпантины: с одной стороны - скала, с другой - обрыв, и до горизонта - гора за горой, все выше и выше, покрытые ярко-зеленым лесом, а между ними - такие же зеленые пропасти. Воздух чистый-чистый, солнце - яркое-яркое. И на протяжении десятков километров - никаких признаков цивилизации (кроме самой трассы и дорожных знаков).
- Кое-где все-таки попадаются крошечные деревушки, где люди живут очень изолированно. Пять-шесть домиков на деревню, несколько мальчишек, играющих в футбол на маленькой площадке возле придорожного кафе, вечный старичок с вечной газетой, сидящий рядом с домом с видом на вечные горы - там как будто не идет время. Между тем, нам захотелось перекусить, и мы остановились около одной из таких деревенских харчевен. Аборигены проявляли к нам большой интерес, и особенно пикантным им казался тот факт, что в ответ на их ломаный английский и жесты, которыми они зазывали к столу, я смогла по-итальянски сообщить им, чего именно мы хотим, вызвав особое восхищение тем, что знала, в чем разница между prosciutto crudo и prosciutto cotto. Так вот, пока они готовили нам бутерброды с тем самым prosciutto cotto и портили мою колу (господи, зачем это вообще по умолчанию делают в Европе? Я это ненавижу!) лимоном, мы изучили внутреннее убранство трактира. Это было ровно то, что вы увидите в фильмах наподобие "Укрощения строптивого". Несколько столов, пожилые коренные жители, обсуждающие громогласно еду и новости спорта, а также стена с трофеями с каких-то неведомых спортивных состязаний, в которых, очевидно, преуспели жители деревни. После этого случился наш скудный, но на редкость сытный обед, который состоял из бутербродов на хлебе, который в этой деревне печется по особому рецепту в особых печках уже несколько столетий, с такой же раритетной ветчиной (простите, прошутто). Все это оказалось очень и очень вкусно. И вообще, вот этот деревенский бутерброд в горах, приправленный местным чистейшим воздухом - одна из самых прекрасных трапез в моей жизни.
- Мы набирали высоту. Серпантины стали совсем сумасшедшими. Мы то и дело останавливались, чтобы полюбоваться и пофотографировать. По дороге мы обнаружили несколько смотровых площадок, заброшенных деревень, придорожных отелей и кафе для мотоциклистов, а также большие информационные щиты, на которых сообщалось, где мы находимся и как важен для Италии этот природный заповедник. Я фотографировала щиты, но так и не запомнила названий этих лесов. Мы добрались до самого верха и должны были пойти на снижение. Чтобы вам был понятен масштаб, я прилагаю фотографию гор, снятую с одной и высших точек. На одной из гор, той, что прямо за ветками, вы увидите маленькую серую змейку - это и есть часть нашего серпантина.
- Мы планировали остановиться на ночевку, добравшись до Чинкве-Терре, маленькой части Лигурии, где на скалах над морем живописно расположились пять древних деревушек. Несмотря на тот факт, что по расстоянию от наших серпантинов до Чинкве-Терре было порядка ста километров, они оказались крайне медленными: стало темнеть, а серпантины ничем не освещаются. В этот момент мы уже въехали в Лигурию и как раз проезжали Пизу. Из окна я увидела в отдалении Пизанскую башню, на что Сева пробормотал что-то вроде: "Ну вот и Пизу посмотрели", чем вызвал мое неодобрение. И тут - буквально через три минуты после того как мы проехали главную достопримечательность Пизы, справа показался отель с романтическим и песенным названием "Hotel California", который настолько призывно сиял своей неоновой вывеской, что мы поддались. Цены оказались вполне приемлемыми, и в пределах сотни евро за ночь мы получили довольно большой номер в домике под пиньями, парковочное место, прекрасный ресторан, огромный бассейн, качели и беседку на свежем воздухе, а также внушительную территорию парка, на которой и были расположены домики.
-Тут, конечно, не без приключений. В наступившей темноте мы с Севой решили перед плотным и весьма желанным ужином посидеть во дворе и отдохнуть. Когда мы надумали идти в ресторан, Сева попросил меня достать ключ и открыть дверь в номер. "Какой ключ? Он у тебя!" - возмутилась я. "Я не брал, ты брала!" - настаивал на своем упорный Сева. Пререкаясь и попутно шаря в траве, мы пытались разыскать ключ от номера, который, ясное дело, никто из нас не брал. Недовольный Сева потащился в другой корпус на ресепшн, чтобы объяснить ситуацию и раздобыть запасной ключ, а я сидела и думала, что будет, если у них по какой-то причине нет запасного ключа. Очень хотелось есть. Скоро вернулся победоносный Сева, помахивая добытым ключом, но его радость испарилась, когда мы обнаружили, что ключ не лезет в скважину по той причине, что наш ключ вставлен туда изнутри. Я начала кудахтать и паниковать, в то время как Сева под покровом ночи полез в окно. В тот момент я думала о двух вещах: какая я молодец, что приоткрыла окно, чтобы проветрить комнату, и нет ли тут где видеокамеры, которая заподозрит в нас бандитов-форточников. Надо сказать, эта маленькая ночная забава удалась на славу, так что вскоре мы отправились в ресторан. Время близилось к полуночи, и в ресторане уже никого не было, кроме одного пожилого итальянца, который вскоре тоже ушел. Несмотря на поздний час, кухня работала, и за умеренные деньги мы смогли заказать пасту, рыбное ассорти, что-то там еще и бутылку отличного вина за 7 (!) евро, причем я, развращенная московскими и вообще российскими ценами была почти уверена, что за эти деньги мне принесут бокал. Но передо мной стояла бутылка. В ведерке со льдом. Bianco frizzante, пей до дна. И вот здесь, кажется, уже заметен легкий эффект этого винного раздолья:
- На следующее утро мы прекрасно позавтракали, опробовали местный бассейн и отправились дальше. Пребывание наше в чудном городе Пиза оказалось недолгим. Стояла просто невыносимая жара, когда мы подъехали к парковке в относительной близости к башне. Как-то так вышло, что Пиза мне сразу же не понравилась. На ужасной жаре нас тут же окружила целая толпа негров, которые на разные лады зазывали нас купить всякую бесполезную фигню по 1 евро, в том числе самые настоящие очки Ray Ban, клатчи Chanel и прочие вещи люксовых брендов с невероятной скидкой. Кое-как пробившись через этот подпольный аутлет дома Шанель, мы побрели в сторону собора. Если честно, я увидела там только то, что ожидала увидеть, и ничего такого, что меня бы поразило. На площади собора, по периметру огражденной палатками с сувенирами, толпятся сотни, если не тысячи людей, застывших в неестественных позах с поднятыми и согнутыми в локте руками. Все они активно подпирают падающую башню на своих очень небанальных фотографиях. Отдельные оригиналы валяются на газоне, расставив ноги и примостив башню аккурат между ними. Башня, кстати, не особенно меня впечатлила; на мой взгляд, болонские покосившиеся близнецы гораздо интереснее (вероятно, мне просто мешали толпы народу: мне очень трудно получать удовольствие, когда рядом много людей, собравшихся с той же целью). Так что все, что я могу показать вам - это хрестоматийный кадр, подпорченный внезапно влезшим в него мальчиком, и крупный план нескольких этажей башни.
- Собственно, сабж.
- Вдоволь насмотревшись на подпиральщиков и прочий материал для психоаналитиков, мы как можно скорее помчались к машине - настолько неприятное впечатление произвел на нас этот город. Нам очень хотелось поскорее оказаться в Чинкве-Терре. Мы продвигались на запад Лигурии и, наконец, въехали в провинцию Специя - прекрасный морской порт с пальмами, который как-то недвусмысленно намекает, что вот-вот начнется Франция и ее роскошный Лазурный берег. И это означало, что мы почти добрались до Чинкве-Терре. Вот вид на великолепное море с горы над Специей:
- И вот, наконец, после всех серпантинов и захватывающих видов на море с высоты, мы прибыли в Чинкве-Терре, а именно, в поселение Манарола. Я видела Манаролу на картинках и была уверена, что такой прекрасной ее делает, не в последнюю очередь, фотошоп, но я ошибалась. Этот невероятный городок выглядит великолепно без всяких фильтров и хорошей техники. Море там синее-синее, домики очень яркие, солнце - желтое, а скалы беловатые. Но это все видишь не сразу. Сначала гуляешь вот по таким улочкам:
- И только потом уже выходишь на дорожку, ведущую над морем вдоль скал и соединяющую все деревушки, которая называется Тропой любви - и замираешь от вида, который перед тобой открывается. Вот Манарола во всей красе - а мы стоим на Тропе любви.
- Напоследок приковываю ваше внимание к чистейшему морю, которое бьется о скалы Манаролы, и обещаю в скором времени рассказать о нашей не особенно захватывающей поездке по Лазурному берегу, ночном отчаянии в Монако и овощизм в Барселоне. Привет!
Предыдущие приключения:
1. Москва-Прага http://izergill.livejournal.com/59719.html
2. Прага http://izergill.livejournal.com/59917.html
3. Чески Крумлов http://izergill.livejournal.com/60279.html
4. Альпы http://izergill.livejournal.com/61370.html
5. Маленькие итальянские города http://izergill.livejournal.com/61844.html6. Феррара http://izergill.livejournal.com/62370.html