Про второй день, остров Миядзима и немножко Хиросимы...
Ехать до Хиросимы от Осаки на синкансене Хикари всего полтора часа, на карте это расстояние кажется просто огромным. Гулять по Хиросиме не входило в мои планы, я ехала на остров Миядзима, так что на хиросимском вокзале пересела на JR Sanyo Line, за 25 минут доехала до станции Миядзимагути, там села на паром компании JR Miyajima Ferry, его терминал справа, и в 10 утра была уже на острове. Время специально подгадала так, чтобы приехать в максимальный прилив.
Несколько снимков с причала и с самого парома
На пароме лучше всего сразу устраиваться снаружи у правого борта - оттуда лучше видны знаменитые тории. Правда, когда остальной неподготовленный народ это сообразит, лучше всего остеречься - могут смести по пути и не заметить). Школьники и старички разве что за бортом не висят, фотографируясь.
В паромном терминале взяла карту острова на английском и на всякий случай на японском, в английском варианте прочитала выделенное жирным шрифтом предупреждение на счет всеядности оленей и сохранности документов и вещей туристов. Еще миядзимские карты понравились подписанным временем, за которое можно дойти до всех достопримечательностей.
Пошла по набережной параллельно шумной торговой улочке. Туристов еще не так много, как будет днем, но уже тесновато. Группы пенсионеров бодро топали за гидами с флажками, а те пытались за ними уследить, чтоб не разбрелись, молодежь и школьники сразу же устремились за сувенирами, многие фотографировались с оленями. Целая очередь образовалась к лавочке, где делали и тут же продавали кусочки осьминогов на палочках, уж не знаю, как это называется, но японцы это кулинарное извращение очень уважают.
На берегу туристам предлагают прокатиться на лодке вокруг торий, пока не начался отлив, некоторые проплывают непосредственно под ними
Миядзимским оленям я не была интересна ни с какой стороны, меня просто игнорировали, в лучшем случае лениво провожали взглядом. Карту никто не выхватывал, одежду не жевал. Остальным они тоже позировали как-то без особого энтузиазма. Может, они уже неплохо позавтракали и ожидали дневного потока туристов? Или просто утомились от однообразия жизни...
Каменные тории
Остров Миядзима - одно из трех самых знаменитых мест в Японии, которые славятся потрясающими пейзажами, расположен в Японском Внутреннем море (Сэто Найкай). До середины прошлого века остров считался священным, и здесь, согласно синтоистским верованиям, не должно было свершаться что-либо нечистое, к чему причислялись роды и похороны. До сих пор здесь нет кладбища, и умерших увозят с острова, а их родственники могут возвратиться обратно только после ритуала очищения.
Одна из самых известных достопримечательностей Японии тории храма Ицукусима, стоящие посреди воды на расстоянии 160 метров от святилища, пройти под которыми можно только во время отлива. Полководец Тайра-но Киёмори возвел первые тории в воде залива в 12 веке. Настоящие ворота последний, 8 раз, были перестроены в 1875 году и имеют высоту 16 метров. Четыре столба из камфорного дерева обеспечивают их устойчивость. Существует поверье: человек, которому удастся пройти под этими воротами, обретёт счастье и благополучие.
Дословно Миядзима означает Остров храма, воздвигнутый на нем храм Ицукусима - один из древнейших синтоистских храмов, насчитывающий более 14 веков. В нынешнем виде он был перестроен в 12 веке стараниями клана Тайра, когда один из его военачальников был обожествлен здесь. Ицукусима посвящен трем дочерям одного из главных божеств синтоистского пантеона - бога бури Сусаноо-но Микото. Все они считаются покровительницами мореплавателей. Основное, поднятое на сваи, строение храма стоит на самом берегу, и во время прилива оно как бы плывет на поверхности моря.
Хотела бы я увидеть эти фонарики зажженными…
Многочисленные залы соединены галереями-мостками, которые ведут к открытой площадке, где исполняются ритуальные танцы.
Главный алтарь и бочки с сакэ, принесенные в дар святилищу
Пока ходила по храму, отлив уже почти полностью обнажил дно, как-то быстро все произошло...
На территории святилища находится установленная еще в 16 в сцена театра Но, которая используется в священных представлениях Дзин-Но, ежегодно проходящих с 16 по 18 апреля, я там была как раз 17 апреля и немного даже посмотрела и послушала. Ничего, конечно, не поняла, но впечатляет владение актеров голосом, отлично слышимым даже за пределами святилища. Представление пользовалось большим интересом, его даже снимало телевидение; я читала, что ради него сюда приезжают из отдаленных уголков Японии.
Покинув храм, прошла дальше по берегу и зачем-то сфотографировала тории с другой стороны.
Дальше по пути ворота монастыря Дайгандзи,
Гома-до - зал, в котором проводились обряды «огненного подношения» - гома
и один из древнейших в Японии буддийских монастырей - Дайгандзи, посвященный богине Бэнтэн - богине красноречия и всех видов музыкального и театрального искусства, а также покровительствующей женщинам и охраняющей семейное счастье. Дайгандзи построен в 802 году, его основатель неизвестен.
Перед храмом установлено деревянное изваяние Якуси Нёрай - Будды медицины и врачевания, почти все подходившие японцы кидали монетку и трогали его за какую-нибудь часть тела - считается, что если у человека что-то болит, то прикосновение к аналогичному месту у Якуси Нёрай изгоняет боль. У меня ничего не болело, поэтому кидать монетку и трогать Будду я не стала, вот если бы можно было впрок)…
Повертела головой, наблюдая за потоками туристов и, чтобы не толкаться в толпе, решила подняться по каменной лестнице справа от ничем, кроме выставленной у входа коряги, не примечательного бело-красного здания (позже прочитала, что это была переехавшая сверху сокровищница, где хранятся драгоценности, поднесённые храму паломниками; в состав коллекции входит около 4000 разных предметов, 130 из них имеют статус национального сокровища Японии: мечи, доспехи, веера, маски и собрание знаменитых списков с сутрами, некогда принадлежавших клану Хайке).
Пока фотографировала вход и лестницу, меня опередила пара немецких пенсионеров, пришлось подождать, пока они скроются из вида и продолжить снимать. Заодно запечатлела непарадную часть дома:)
Наверху обнаружилась двухъярусная пагода Тохото, ранее исполнявшая функции сокровищницы.
И симпатичный вид на залив поверх крыш миядзимских домов и храмов.
Спускаться вниз обратно в толпу было лениво, и я по указателю пошла к храмовому комплексу Дайсёин. Горная дорога какое-то время шла лесом, затем по верху параллельно лестнице с сутрами и привела не к первым воротам, а сразу ко вторым - Онаримон, где я взяла пару буклетов о Дайсёин.
Сперва зашла в Канондо - храм, посвященный Канон - богине милосердия.
Перед тем, как войти, надо оставить внизу обувь.
Внутри сразу обращают на себя внимание статуя Дзюитимэн (одиннадцатиликой) Каннон и мандала из разноцветного песка.
Оказывается, в 2006 году на 1200-летний юбилей храма приезжал Далай Лама, в зале для занятий выставлен его портрет.
На крыльце перед входом в храм расположены несколько узнанных и неузнанных изваяний, направо отходит длинная деревянная галерея, соединяющая храм с Кякудэн - залом для приема важных гостей.
При мне одна бойкая старушка-паломница выбежала из храма (именно выбежала, ее быстрая семенящая походка на шаг не тянула), подбежала к одной статуе - бросила монетку, встала ногами на специальную отметку, помолилась, бегом направилась к Якуси Нёрай - бросила монетку, помолилась, погладила его по голове, перебежала к гигантскому даруме - бросила монетку и тоже погладила его, затем рванула к непонятному бледно-зеленому персонажу и повторила процедуру. Я эту старушку потом еще выше встречала, она всё бегала, бросала монетки и прикасалась к священным статуям).
Если я правильно разобралась по буклету, то это тоже изображение Каннон Босацу
Небольшой прудик
Стойка с табличками эма
Три дзидзо, символизирующих "не слышу зла, не вижу зла, не говорю зла"
Дальше расположен зал Тёкугандо, в котором находятся одно большое и тысяча маленьких изваяний Фудо Мё-о, которые были пожертвованы храму верующими.
На ступеньках перед входом стоят 20 деревянных статуй, не помню, кого они изображают
Божества, уважающие консервированные персики) Некоторым еще ананасы подносили)
Тэнгу
Симпатяга в вязаном зеленом нагруднике
По длинной лестнице с сутрами поднялась к Манидэн - главному зданию храмового комплекса. В нем находятся Санки Дайгонгэн - Три Устрашающих Божества горы Мисэн. Внутрь не стала заходить, поскольку там шла служба, не хотела никого смущать своим присутствием.
Еще один зал - Дайсидо, посвященный основателю секты Сингон монаху Кукаю, под ним находится пещера Хэндзёкуцу (Henjyokutsu), в которой, как я вычитала в буклете, собраны копии буддистских святынь 88 храмов паломнической тропы по Сикоку. Считается, что попавший сюда паломник получает благословение, равное тому, какое он получил бы, пройдя ту тропу. У каждой святыни есть табличка с названием храма, а при входе висит подробная схема, где какая из них расположена. Мне там понравилось, эти фонари создают непередаваемое впечатление.
Вид с площадки перед Дайсидо
Входящий в состояние нирваны Будда в окружении 16 учеников. Я насчитала только 14, но раз так сказано в официальном буклете, пусть будет 16))
Перед тем, как спускаться, у ворот рядом с информационным домиком и туалетом я обнаружила невзрачную комнатку для паломников для чтения и переписывания сутр, где можно было присесть передохнуть и бесплатно выпить холодного зеленого чая, чем я с благодарностью воспользовалась.
Первые храмовые ворота - Ниомон, сквозь них видна часть лестницы с вращающимися бронзовыми цилиндрами, в которые заключены 600 свитков с индийскими сутрами.
После Дайсёин захотела побывать на горе Мисэн. С горами у меня отношения очень напряженные, но раз туда ведет канатная дорога, то почему бы не подняться. Есть и пешие маршруты, от храма Дайсёин, например, полтора - два часа. Но в любом случае до первой станции канатной дороги Момидзидани оттуда надо добираться пешком через парк, под конец дорога идет только вверх. Желающих подняться было много, купила в автомате билет в оба конца (1800 йен) и пристроилась в хвост очереди. Подъем до второй станции (1100 метров) занимает минут 10, до третьей (500 метров) - 3 минуты, на каждой линии вагончики фуникулеров разных типов и вместимости.
Сразу после выхода со станции канатной дороги небольшая площадка и налево ступеньки вверх на обзорную площадку. Нет бы воспользоваться намеком, подняться туда, сфотографировать незабываемый вид и поехать вниз… Так нет же, та гора в Наре в прошлом году меня ничему не научила, и не смутили 20 минут пути на карте, из них 13 вверх, захотелось посмотреть на священное негасимое пламя вживую. Пошла…
Признаюсь честно: через несколько минут пути я прокляла все на свете, к середине мне уже не был нужен никакой огонь, лишь бы доползти до скамейки или любого похожего камня и упасть. Дорога частью бетонная, частью голая земля, кругом корни деревьев, камни, неровности горы. Подъем довольно крутой, тропинка часто виляет. Удивляли старички, упорно карабкающиеся вверх, отталкиваясь своими тросточками от камней, и ничуть не страдающие от жары.
Все спускающиеся вниз в сторону подъемника японцы обязательно приветствовали восходящих: «Коннитива! Коннитива!», так что я невольно улыбалась им в ответ и тоже кричала «Коннитива!». В этот день я поздоровалась, наверное, раз 20, не меньше. Очень доброжелательная горная традиция.
Лично у меня на дорогу ушло 30 минут, приходилось часто останавливаться на отдых и уговоры себя ползти дальше. Параллельно со мной внизу стартовали семейство, состоящее из отца и двоих детей лет пяти, и молодой человек в повязке хатимаки с целевой надписью и всю дорогу с переменным успехом обгоняли друг друга путем отставания, завершили восхождение тоже почти вместе, сначала парень, через пару минут я, последними дошагали малыши с папой, пропустив вперед пару пенсионеров. На последних метрах там ну очень крутой подъем и высокий порог.
Минут 10, не меньше я пыталась отдышаться на скамейке в тени святилища Мисенхондо, где, по преданию, буддийский монах Кукай (после смерти прозванный Кобо Дайси - «Великий учитель - распространитель Дхармы») в течение 100 дней совершал церемонию гумондзи (не спрашивайте меня, что это такое, так написано в брошюре, которую я взяла на горе
). Невежливо, наверное, было поворачиваться к священному месту спиной и прислоняться к нему, но это помогло мне немного прийти в себя.
Обретя возможность снова твердо и вертикально стоять на ногах, я доползла до расположенного на той же площадке святилища Рёикадо, в котором, согласно легенде, на протяжении 1200 лет горит священный огонь (Киезу но хи), зажженный тем самым Кукаем, и ради которого я сюда и забиралась. В брошюрке упомянуто, что этот огонь является прародителем вечного огня в хиросимском Парке Мира. Внутри очень дымно и сложно дышать, над кострищем, сложенным из нескольких небольших поленьев, подвешен большой черный котел, воду из которого считают священной и исцеляющей болезни.
Я немного потопталась там и вышла, поскольку от дыма быстро начали слезиться глаза.
Вот этой фотографией я горжусь - она сделана неподалеку от этой площадки со святилищами трясущимися от напряженного подъема руками и символизирует пройденный мною нелегкий путь.
Чуть правее Рёикадо начинается каменная лестница к храму Санкидо, но туда, да и к оставшимся чудесным местам горы Мисэн я не ходила, так что рассказать о них не могу.
Еще немного передохнула в тени Мисенхондо и пустилась в обратный путь. Пока шел спуск вниз, я добросовестно смотрела себе под ноги и цеплялась за стволы деревьев и каменные глыбы, чтоб не споткнуться о камни и корни и не загреметь кувырком, и обменивалась приветствиями с поднимавшимися; а вот когда начался участок, который на пути туда был спуском, мне снова пришлось несладко, хорошо еще он был относительно коротким. На станцию канатной дороги почти вползла, и почти сразу отправился вагончик вниз. На следующей площадке было мало народу, и меня посадили в шестиместную кабинку одну (ну, это для японцев шестиместную, гайдзинов по четверо на пути вверх запускали), почти всех так сажали, кто не с парой был. Вид не менее потрясающий, чем с той верхотуры, откуда я спустилась.
На твердой земле купила голубое мороженое в автомате и пошла вниз, через несколько шагов наткнулась на очередь, прочитала табличку - то была очередь на бесплатный автобус до подножия горы. Пристроилась в хвост, после меня набежало еще столько народу, что оказалась в середине, и почти тут же подъехал небольшой автобус. Влезли все, я даже смогла устроиться у окна, в каждом ряду были еще откидные сиденья через проход. Пока ехали, в который раз с ощутимой дрожью поразилась умению японцев разъезжаться на узенькой горной дороге, когда с одной стороны гора, с другой - обрыв.
До отправления парома оставалось 20 минут, из них 10 на дойти, так что успела сфотографировать тории во время отлива,
цветущую сакуру
и 27-метровую пятиэтажную пагоду Годзюното,
забежала по дороге в сувенирный магазин, купила набор открыток с красивыми видами острова, бумажный фонарик с пятиэтажной пагодой и О-Ториями и печенье в форме кленового листа с начинкой из юдзу за 80 йен.
И немного понаблюдала из-за стекла за работой автомата по приготовлению того печенья.
Паром уже стоял, но на него еще не пускали, встала в хвост очереди. Когда объявили посадку, прошла в общую каюту, чтобы спокойно посидеть и немного отдохнуть. Полдня, конечно, для Мияздимы мало, лучше всего приезжать вечером, полюбоваться красиво освещенным островом, переночевать, утром и днем облазить все, а вечером или на следующее утро уезжать.
В информационном бюро на хиросимском вокзале взяла карту Хиросимы, попросила показать, куда лучше всего выходить к реке, и каким-то странным путем вышла из вокзала. По дороге увидела зеленый автомат и вспомнила, что обещала позвонить домой, а свою японскую телефонную карту накануне так и не пополнила, пришлось звонить за монетки. Только сказала «Привет, это я!», как трубка разразилась истеричными воплями. Оказывается, когда мой самолет уже был в воздухе, пол-Европы закрыло свое воздушное пространство из-за облака вулканического пепла от извержения исландского вулкана с труднопроизносимым названием. Даже местные российские рейсы сажали. Ну да, новости-то я так и не посмотрела, только погоду глянула. Нда…
Перешла реку, дошла до замка, немного посидела внизу, выпила холодного сока, сделала несколько снимков и направилась обратно, сопровождаемая удивленными взглядами японцев. Сразу же почувствовала себя неправильным гайдзином).
Хиросимский трамвай
После оживленного перекрестка свернула левее, прошла Художественный музей префектуры Хиросима, почти сразу за ним вход в сад Сюккейэн (Shukkeien) - второе место в Хиросиме, где хотела побывать. От замка до сада минут 10 пешком и 15 минут до станции Хиросима, за вход берут 250 йен.
Сюккейэн - сад в японском стиле, который изначально был создан для виллы местного феодала в 17 веке. Shukkeien буквально означает «уменьшенный пейзажный сад», поскольку он представляет собой китайский пейзаж в миниатюре, где есть водоем, маленькие острова, мосты и различные растения. Сад был полностью восстановлен в 1951 году. Центральную часть сада занимает пруд, в котором живут черепахи и рыбы.
Приятно удивила цветущая сакура.
Когда я перешла через мостик, на тропинку вышла очень оживленная группа гайдзинов, через пару секунд все посетители поняли, что это русские, пришлось прикинуться японкой и сбежать в другую часть сада. Когда выходила и ставила печать на запасенную бумажку (я собираю печати, которые можно поставить на память почти во всех достопримечательностях Японии и ж/д и не только станциях), работники сада и присоединившийся к ним полицейский вежливо поклонились и поблагодарили за посещение. Представила такое у нас и загрустила.
Длинный и очень разветвленный подземный переход под вокзальной площадью
Так же на Хикари доехала до Син-Осаки, зашла в конбини, потом в отель.
Посмотрела новости, задергалась. В аэропорту Нарита куча гайдзинов спали на полу в спальниках, кто-то растянулся на скамейках. Кансай тоже почти парализован. Все европейские рейсы отменены, некоторые азиатские тоже. Не дай бог никому так попасть...
Несколько снимков с причала и с самого парома
На пароме лучше всего сразу устраиваться снаружи у правого борта - оттуда лучше видны знаменитые тории. Правда, когда остальной неподготовленный народ это сообразит, лучше всего остеречься - могут смести по пути и не заметить). Школьники и старички разве что за бортом не висят, фотографируясь.
В паромном терминале взяла карту острова на английском и на всякий случай на японском, в английском варианте прочитала выделенное жирным шрифтом предупреждение на счет всеядности оленей и сохранности документов и вещей туристов. Еще миядзимские карты понравились подписанным временем, за которое можно дойти до всех достопримечательностей.
Пошла по набережной параллельно шумной торговой улочке. Туристов еще не так много, как будет днем, но уже тесновато. Группы пенсионеров бодро топали за гидами с флажками, а те пытались за ними уследить, чтоб не разбрелись, молодежь и школьники сразу же устремились за сувенирами, многие фотографировались с оленями. Целая очередь образовалась к лавочке, где делали и тут же продавали кусочки осьминогов на палочках, уж не знаю, как это называется, но японцы это кулинарное извращение очень уважают.
На берегу туристам предлагают прокатиться на лодке вокруг торий, пока не начался отлив, некоторые проплывают непосредственно под ними
Миядзимским оленям я не была интересна ни с какой стороны, меня просто игнорировали, в лучшем случае лениво провожали взглядом. Карту никто не выхватывал, одежду не жевал. Остальным они тоже позировали как-то без особого энтузиазма. Может, они уже неплохо позавтракали и ожидали дневного потока туристов? Или просто утомились от однообразия жизни...
Каменные тории
Остров Миядзима - одно из трех самых знаменитых мест в Японии, которые славятся потрясающими пейзажами, расположен в Японском Внутреннем море (Сэто Найкай). До середины прошлого века остров считался священным, и здесь, согласно синтоистским верованиям, не должно было свершаться что-либо нечистое, к чему причислялись роды и похороны. До сих пор здесь нет кладбища, и умерших увозят с острова, а их родственники могут возвратиться обратно только после ритуала очищения.
Одна из самых известных достопримечательностей Японии тории храма Ицукусима, стоящие посреди воды на расстоянии 160 метров от святилища, пройти под которыми можно только во время отлива. Полководец Тайра-но Киёмори возвел первые тории в воде залива в 12 веке. Настоящие ворота последний, 8 раз, были перестроены в 1875 году и имеют высоту 16 метров. Четыре столба из камфорного дерева обеспечивают их устойчивость. Существует поверье: человек, которому удастся пройти под этими воротами, обретёт счастье и благополучие.
Дословно Миядзима означает Остров храма, воздвигнутый на нем храм Ицукусима - один из древнейших синтоистских храмов, насчитывающий более 14 веков. В нынешнем виде он был перестроен в 12 веке стараниями клана Тайра, когда один из его военачальников был обожествлен здесь. Ицукусима посвящен трем дочерям одного из главных божеств синтоистского пантеона - бога бури Сусаноо-но Микото. Все они считаются покровительницами мореплавателей. Основное, поднятое на сваи, строение храма стоит на самом берегу, и во время прилива оно как бы плывет на поверхности моря.
Хотела бы я увидеть эти фонарики зажженными…
Многочисленные залы соединены галереями-мостками, которые ведут к открытой площадке, где исполняются ритуальные танцы.
Главный алтарь и бочки с сакэ, принесенные в дар святилищу
Пока ходила по храму, отлив уже почти полностью обнажил дно, как-то быстро все произошло...
На территории святилища находится установленная еще в 16 в сцена театра Но, которая используется в священных представлениях Дзин-Но, ежегодно проходящих с 16 по 18 апреля, я там была как раз 17 апреля и немного даже посмотрела и послушала. Ничего, конечно, не поняла, но впечатляет владение актеров голосом, отлично слышимым даже за пределами святилища. Представление пользовалось большим интересом, его даже снимало телевидение; я читала, что ради него сюда приезжают из отдаленных уголков Японии.
Покинув храм, прошла дальше по берегу и зачем-то сфотографировала тории с другой стороны.
Дальше по пути ворота монастыря Дайгандзи,
Гома-до - зал, в котором проводились обряды «огненного подношения» - гома
и один из древнейших в Японии буддийских монастырей - Дайгандзи, посвященный богине Бэнтэн - богине красноречия и всех видов музыкального и театрального искусства, а также покровительствующей женщинам и охраняющей семейное счастье. Дайгандзи построен в 802 году, его основатель неизвестен.
Перед храмом установлено деревянное изваяние Якуси Нёрай - Будды медицины и врачевания, почти все подходившие японцы кидали монетку и трогали его за какую-нибудь часть тела - считается, что если у человека что-то болит, то прикосновение к аналогичному месту у Якуси Нёрай изгоняет боль. У меня ничего не болело, поэтому кидать монетку и трогать Будду я не стала, вот если бы можно было впрок)…
Повертела головой, наблюдая за потоками туристов и, чтобы не толкаться в толпе, решила подняться по каменной лестнице справа от ничем, кроме выставленной у входа коряги, не примечательного бело-красного здания (позже прочитала, что это была переехавшая сверху сокровищница, где хранятся драгоценности, поднесённые храму паломниками; в состав коллекции входит около 4000 разных предметов, 130 из них имеют статус национального сокровища Японии: мечи, доспехи, веера, маски и собрание знаменитых списков с сутрами, некогда принадлежавших клану Хайке).
Пока фотографировала вход и лестницу, меня опередила пара немецких пенсионеров, пришлось подождать, пока они скроются из вида и продолжить снимать. Заодно запечатлела непарадную часть дома:)
Наверху обнаружилась двухъярусная пагода Тохото, ранее исполнявшая функции сокровищницы.
И симпатичный вид на залив поверх крыш миядзимских домов и храмов.
Спускаться вниз обратно в толпу было лениво, и я по указателю пошла к храмовому комплексу Дайсёин. Горная дорога какое-то время шла лесом, затем по верху параллельно лестнице с сутрами и привела не к первым воротам, а сразу ко вторым - Онаримон, где я взяла пару буклетов о Дайсёин.
Сперва зашла в Канондо - храм, посвященный Канон - богине милосердия.
Перед тем, как войти, надо оставить внизу обувь.
Внутри сразу обращают на себя внимание статуя Дзюитимэн (одиннадцатиликой) Каннон и мандала из разноцветного песка.
Оказывается, в 2006 году на 1200-летний юбилей храма приезжал Далай Лама, в зале для занятий выставлен его портрет.
На крыльце перед входом в храм расположены несколько узнанных и неузнанных изваяний, направо отходит длинная деревянная галерея, соединяющая храм с Кякудэн - залом для приема важных гостей.
При мне одна бойкая старушка-паломница выбежала из храма (именно выбежала, ее быстрая семенящая походка на шаг не тянула), подбежала к одной статуе - бросила монетку, встала ногами на специальную отметку, помолилась, бегом направилась к Якуси Нёрай - бросила монетку, помолилась, погладила его по голове, перебежала к гигантскому даруме - бросила монетку и тоже погладила его, затем рванула к непонятному бледно-зеленому персонажу и повторила процедуру. Я эту старушку потом еще выше встречала, она всё бегала, бросала монетки и прикасалась к священным статуям).
Если я правильно разобралась по буклету, то это тоже изображение Каннон Босацу
Небольшой прудик
Стойка с табличками эма
Три дзидзо, символизирующих "не слышу зла, не вижу зла, не говорю зла"
Дальше расположен зал Тёкугандо, в котором находятся одно большое и тысяча маленьких изваяний Фудо Мё-о, которые были пожертвованы храму верующими.
На ступеньках перед входом стоят 20 деревянных статуй, не помню, кого они изображают
Божества, уважающие консервированные персики) Некоторым еще ананасы подносили)
Тэнгу
Симпатяга в вязаном зеленом нагруднике
По длинной лестнице с сутрами поднялась к Манидэн - главному зданию храмового комплекса. В нем находятся Санки Дайгонгэн - Три Устрашающих Божества горы Мисэн. Внутрь не стала заходить, поскольку там шла служба, не хотела никого смущать своим присутствием.
Еще один зал - Дайсидо, посвященный основателю секты Сингон монаху Кукаю, под ним находится пещера Хэндзёкуцу (Henjyokutsu), в которой, как я вычитала в буклете, собраны копии буддистских святынь 88 храмов паломнической тропы по Сикоку. Считается, что попавший сюда паломник получает благословение, равное тому, какое он получил бы, пройдя ту тропу. У каждой святыни есть табличка с названием храма, а при входе висит подробная схема, где какая из них расположена. Мне там понравилось, эти фонари создают непередаваемое впечатление.
Вид с площадки перед Дайсидо
Входящий в состояние нирваны Будда в окружении 16 учеников. Я насчитала только 14, но раз так сказано в официальном буклете, пусть будет 16))
Перед тем, как спускаться, у ворот рядом с информационным домиком и туалетом я обнаружила невзрачную комнатку для паломников для чтения и переписывания сутр, где можно было присесть передохнуть и бесплатно выпить холодного зеленого чая, чем я с благодарностью воспользовалась.
Первые храмовые ворота - Ниомон, сквозь них видна часть лестницы с вращающимися бронзовыми цилиндрами, в которые заключены 600 свитков с индийскими сутрами.
После Дайсёин захотела побывать на горе Мисэн. С горами у меня отношения очень напряженные, но раз туда ведет канатная дорога, то почему бы не подняться. Есть и пешие маршруты, от храма Дайсёин, например, полтора - два часа. Но в любом случае до первой станции канатной дороги Момидзидани оттуда надо добираться пешком через парк, под конец дорога идет только вверх. Желающих подняться было много, купила в автомате билет в оба конца (1800 йен) и пристроилась в хвост очереди. Подъем до второй станции (1100 метров) занимает минут 10, до третьей (500 метров) - 3 минуты, на каждой линии вагончики фуникулеров разных типов и вместимости.
Сразу после выхода со станции канатной дороги небольшая площадка и налево ступеньки вверх на обзорную площадку. Нет бы воспользоваться намеком, подняться туда, сфотографировать незабываемый вид и поехать вниз… Так нет же, та гора в Наре в прошлом году меня ничему не научила, и не смутили 20 минут пути на карте, из них 13 вверх, захотелось посмотреть на священное негасимое пламя вживую. Пошла…
Признаюсь честно: через несколько минут пути я прокляла все на свете, к середине мне уже не был нужен никакой огонь, лишь бы доползти до скамейки или любого похожего камня и упасть. Дорога частью бетонная, частью голая земля, кругом корни деревьев, камни, неровности горы. Подъем довольно крутой, тропинка часто виляет. Удивляли старички, упорно карабкающиеся вверх, отталкиваясь своими тросточками от камней, и ничуть не страдающие от жары.
Все спускающиеся вниз в сторону подъемника японцы обязательно приветствовали восходящих: «Коннитива! Коннитива!», так что я невольно улыбалась им в ответ и тоже кричала «Коннитива!». В этот день я поздоровалась, наверное, раз 20, не меньше. Очень доброжелательная горная традиция.
Лично у меня на дорогу ушло 30 минут, приходилось часто останавливаться на отдых и уговоры себя ползти дальше. Параллельно со мной внизу стартовали семейство, состоящее из отца и двоих детей лет пяти, и молодой человек в повязке хатимаки с целевой надписью и всю дорогу с переменным успехом обгоняли друг друга путем отставания, завершили восхождение тоже почти вместе, сначала парень, через пару минут я, последними дошагали малыши с папой, пропустив вперед пару пенсионеров. На последних метрах там ну очень крутой подъем и высокий порог.
Минут 10, не меньше я пыталась отдышаться на скамейке в тени святилища Мисенхондо, где, по преданию, буддийский монах Кукай (после смерти прозванный Кобо Дайси - «Великий учитель - распространитель Дхармы») в течение 100 дней совершал церемонию гумондзи (не спрашивайте меня, что это такое, так написано в брошюре, которую я взяла на горе
). Невежливо, наверное, было поворачиваться к священному месту спиной и прислоняться к нему, но это помогло мне немного прийти в себя.
Обретя возможность снова твердо и вертикально стоять на ногах, я доползла до расположенного на той же площадке святилища Рёикадо, в котором, согласно легенде, на протяжении 1200 лет горит священный огонь (Киезу но хи), зажженный тем самым Кукаем, и ради которого я сюда и забиралась. В брошюрке упомянуто, что этот огонь является прародителем вечного огня в хиросимском Парке Мира. Внутри очень дымно и сложно дышать, над кострищем, сложенным из нескольких небольших поленьев, подвешен большой черный котел, воду из которого считают священной и исцеляющей болезни.
Я немного потопталась там и вышла, поскольку от дыма быстро начали слезиться глаза.
Вот этой фотографией я горжусь - она сделана неподалеку от этой площадки со святилищами трясущимися от напряженного подъема руками и символизирует пройденный мною нелегкий путь.
Чуть правее Рёикадо начинается каменная лестница к храму Санкидо, но туда, да и к оставшимся чудесным местам горы Мисэн я не ходила, так что рассказать о них не могу.
Еще немного передохнула в тени Мисенхондо и пустилась в обратный путь. Пока шел спуск вниз, я добросовестно смотрела себе под ноги и цеплялась за стволы деревьев и каменные глыбы, чтоб не споткнуться о камни и корни и не загреметь кувырком, и обменивалась приветствиями с поднимавшимися; а вот когда начался участок, который на пути туда был спуском, мне снова пришлось несладко, хорошо еще он был относительно коротким. На станцию канатной дороги почти вползла, и почти сразу отправился вагончик вниз. На следующей площадке было мало народу, и меня посадили в шестиместную кабинку одну (ну, это для японцев шестиместную, гайдзинов по четверо на пути вверх запускали), почти всех так сажали, кто не с парой был. Вид не менее потрясающий, чем с той верхотуры, откуда я спустилась.
На твердой земле купила голубое мороженое в автомате и пошла вниз, через несколько шагов наткнулась на очередь, прочитала табличку - то была очередь на бесплатный автобус до подножия горы. Пристроилась в хвост, после меня набежало еще столько народу, что оказалась в середине, и почти тут же подъехал небольшой автобус. Влезли все, я даже смогла устроиться у окна, в каждом ряду были еще откидные сиденья через проход. Пока ехали, в который раз с ощутимой дрожью поразилась умению японцев разъезжаться на узенькой горной дороге, когда с одной стороны гора, с другой - обрыв.
До отправления парома оставалось 20 минут, из них 10 на дойти, так что успела сфотографировать тории во время отлива,
цветущую сакуру
и 27-метровую пятиэтажную пагоду Годзюното,
забежала по дороге в сувенирный магазин, купила набор открыток с красивыми видами острова, бумажный фонарик с пятиэтажной пагодой и О-Ториями и печенье в форме кленового листа с начинкой из юдзу за 80 йен.
И немного понаблюдала из-за стекла за работой автомата по приготовлению того печенья.
Паром уже стоял, но на него еще не пускали, встала в хвост очереди. Когда объявили посадку, прошла в общую каюту, чтобы спокойно посидеть и немного отдохнуть. Полдня, конечно, для Мияздимы мало, лучше всего приезжать вечером, полюбоваться красиво освещенным островом, переночевать, утром и днем облазить все, а вечером или на следующее утро уезжать.
В информационном бюро на хиросимском вокзале взяла карту Хиросимы, попросила показать, куда лучше всего выходить к реке, и каким-то странным путем вышла из вокзала. По дороге увидела зеленый автомат и вспомнила, что обещала позвонить домой, а свою японскую телефонную карту накануне так и не пополнила, пришлось звонить за монетки. Только сказала «Привет, это я!», как трубка разразилась истеричными воплями. Оказывается, когда мой самолет уже был в воздухе, пол-Европы закрыло свое воздушное пространство из-за облака вулканического пепла от извержения исландского вулкана с труднопроизносимым названием. Даже местные российские рейсы сажали. Ну да, новости-то я так и не посмотрела, только погоду глянула. Нда…
Перешла реку, дошла до замка, немного посидела внизу, выпила холодного сока, сделала несколько снимков и направилась обратно, сопровождаемая удивленными взглядами японцев. Сразу же почувствовала себя неправильным гайдзином).
Хиросимский трамвай
После оживленного перекрестка свернула левее, прошла Художественный музей префектуры Хиросима, почти сразу за ним вход в сад Сюккейэн (Shukkeien) - второе место в Хиросиме, где хотела побывать. От замка до сада минут 10 пешком и 15 минут до станции Хиросима, за вход берут 250 йен.
Сюккейэн - сад в японском стиле, который изначально был создан для виллы местного феодала в 17 веке. Shukkeien буквально означает «уменьшенный пейзажный сад», поскольку он представляет собой китайский пейзаж в миниатюре, где есть водоем, маленькие острова, мосты и различные растения. Сад был полностью восстановлен в 1951 году. Центральную часть сада занимает пруд, в котором живут черепахи и рыбы.
Приятно удивила цветущая сакура.
Когда я перешла через мостик, на тропинку вышла очень оживленная группа гайдзинов, через пару секунд все посетители поняли, что это русские, пришлось прикинуться японкой и сбежать в другую часть сада. Когда выходила и ставила печать на запасенную бумажку (я собираю печати, которые можно поставить на память почти во всех достопримечательностях Японии и ж/д и не только станциях), работники сада и присоединившийся к ним полицейский вежливо поклонились и поблагодарили за посещение. Представила такое у нас и загрустила.
Длинный и очень разветвленный подземный переход под вокзальной площадью
Так же на Хикари доехала до Син-Осаки, зашла в конбини, потом в отель.
Посмотрела новости, задергалась. В аэропорту Нарита куча гайдзинов спали на полу в спальниках, кто-то растянулся на скамейках. Кансай тоже почти парализован. Все европейские рейсы отменены, некоторые азиатские тоже. Не дай бог никому так попасть...