Строительство модели Blohm und Voss BV P.208 из смоляного набора PlanetModel в 1/72 (3 часть)
Итак, очередной проект близится к завершению, финальная стадия сборки,
оклейка фольгой, обдекаливание и пр. финишные работы.
Продолжение (начало тут) и ( тут).
По аналогичной, отработанной технологии, из листового алюминия сделал наборный радиатор системы охлаждения двигателя, включая подвижный совок и жалюзи. Мелкой фрезой, с помощью бор-машинки под выхлопные патрубки выбрал профильные полости. Смоляные патрубки, те, что были в наборе, я без сожаления выкинул в помойку, на замену поставил замечательные изделия от Москит. Стойки шасси из набора, как обычно заменил на самодельные, наборные из отрезков стальной проволоки и колечек жести.
Двузвенники вырезаны из тонкого пластика с просверленными тонким сверлом отверстиями, шланги гидравлики из мягкой, отожженной на огне проволоки. Щитки ниш шасси - так же наборные, сделаны по принципу бутерброда из толстой алюминиевой фольги. Педали из набора фототравления Eduard. Далее вся мелочевка была загрунтована и окрашена в соответствующие цвета (базовый цвет - аэрограф, мелкие подробности кисть и масляные краски на 651 растворителе). Москитовские патрубки дополнительно тонированы обжигом и мелкотертой пастелью для создания эффекта каленого металла и нагара от выхлопа.
Кабина пилота, включая мелочевку была задута последовательно черным (тени для прешейдинга) и затем интерьерным , грани и выступы протерты сухой кистью для выделения рельефа. Затем кисточкой-нулевкой масляными красками расписаны кнопки, тублеры, шкалы и прочие подробности для оживления интерьера кабины пилота. Фототравленые ремни отожжены для большей пластичности, загрунтованы и так же окрашены масляными красками в соответствующие цвета, пряжки и скобы протерты до металла. Окрашенные ремни аккуратно помяты пинцетом и собраны воедино с креслом на цианакрилате. Далее, покончив с начинкой кокпита, произвел финальную сборку кабинного отсека, покрыв все щели в несколько приемов тамиевской нитрошпаклевкой. Затем, настал черед самого увлекательного и ответственного этапа - процесса оклейки модели фольгой. Поверхность модели была тщательно выведена, щели заполнены шпаклевкой и заполированы для получения ровной поверхности, затем обезжирена спиртом.
Основной инструментарий для оклейки:
1) фольга обезжиренная и выглаженная от конфет "Стрела" фабрики Спартак
2) модель с зашкуренной/зашпаклеванной расшивкой, гладкая "готовая под оклейку"
3) микроскейловский клей для фольги (высокоочищенный ПВАД)
4) полированные деревянные палочки для "обжимки/доминания" листов по месту
5) стальная полированная зубопротезная лопатка из магазина Медтехника
6) мягкая густая плоская косметическая кисть для нанесения клея
7) "ухочистка" ватная для смывания свежих следов клея уайтспиритом
8) старый упругий ластик для формовки фольги на криволинейных поверхностях
Для разделки листов фольги удобно использовать резак для бумаги, офисный, так же в ход идут различные ножницы.
Для разметка панелей использую 0,2-й карандаш 3М, а так же мелкие маркеры перманентные для CD.
Накатка клепки с помощью шестеренки обточенной от часов.
Для того чтобы придать блескучей фольге более естественный тусклый блеск металлической обшивки, фольга купается в щелочном растворе. Подойдет средство для прочистки труб и стоков, соблюдая осторожность, листки фольги погружались в раствор пинцетом. Затем фольга обильно промывалась для очистки от травящего раствора и сушилась промоканием на газете. В принципе, сам процесс оклейки не сложен, требует только терпения и аккуратности. Обязательным условием успешной поклейки является то, что перед оклейкой модель должна иметь гладкую, вышкуренную поверхность и желательно отполирована. Дефекты поверхности и глубокая расшивка могут проявиться под фольгой и испортить результат фольгирования. Размечается расшивка тонким перманентным маркером или тонким цанговым карандашом, по размеченной поверхности и чертежам производится раскрой листов фольги для поклейки.
Нарезанные заготовки по форме панелей обшивки покрываются тонким слоем микроскейловского клея с помощью густой мягкой кисти. Как только слой клея начинает менять свой вид с белесого - на прозрачный, панель клеется по месту и разглаживается от центра к краям ватной палочкой. На криволинейных поверхностях, перед нанесением клея - панели предварительно обжимаются и формуются по месту с помощью жесткого ластика-стирки.
На поверхностях с малыми радиусами кривизны, алюминиевые листы (или более пластичную “свинцовую” фольгу от бутылок) приходится постепенно “вытягивать” последовательным “вальцеванием”. Тут в ход идут разнообразные деревянные и металлические, полированные гладилки. Главное не переусердствовать, чтобы не появилось морщин и разрывов на формуемом алюминиевом листке. В особо тяжелых случаях, типа тонкой обейчатки воздухозаборников, если не выходит оклеить фольгой, можно предварительно выровняв ступеньку высот грунтом - задуть эти участки краской подходящей по фактуре/цвету (Алклад или какие другие подходящие металлики). Оклейка модели ведется, начиная от самых сложных и труднодоступных мест - к более простым и ровным площадям. Излишки микроскейловского клея нужно периодически подтирать ватной палочкой смоченной в уайтспирите, пока они окончательно не затвердели и не испортили неровностями поверхность под оклейку. В зависимости от характера клепки на прототипе, фольгу можно проклепать заранее, до нанесения клея (наружняя клепка), либо прокатать клепалкой уже после оклейки. Второй метод требует большой аккуратности и твердой руки, т.к. косячные линии клепки при исправлении ошибок плохо заглаживаюся, после полного высыхания клея фольга плохо отдирается, так что исправить допущенные огрехи будет довольно сложно. В качестве направляющих при клепке, удобно использовать самоклеющуюся пластиковую ленту от этикет-пистолетов (т.к. называемою ленту DymoTape). Так же можно использовать отрезки тонкой металлической рулетки с кусочками скотча (скотч не дает линейке свободно скользить по поверхности).
Для того чтобы добиться “панельного” эффекта на обшивке, можно использовать разные виды фольги, протравливать по разной продолжительности в щелочи, поворачивать фольгу каждый раз перед раскроем на фиксированный угол (45…90). Последний способ дает более “деликатный” эффект, так как в результате на фольге по-разному отражается падающий свет и получается "панельный эффект". Так же можно дополнительно выборочно тонировать фольгу, задувая сильно разведенной полупрозрачной краской на лаке, использовать тамиевские мазилки или просто натирать графитом. Декали на фольгу лучше брать с самой тонкой и эластичной подложкой и тщательно обрезать по контуру изображения. На идеально ровной металлической поверхности прозрачная подложка будет практически не видна после приваривания, но (ИМХО) лучше нанести все, что только возможно через трафареты аэрографом. Если декали сильно отличаются по блескучести от близлежащей поверхности, модель можно задуть тонким слоем акрилового лака, это несколько выровняет блеск. Готовая модель практически не требует дополнительной проливки швов расшивки и клепки, т.к. из-за игры света/тени сами выделяются и отдельные панели и клепка и расшивка.
Всего на работу над этим проектом ушло полтора месяца неспешных работ по вечерам. Возможно что-то упустил в описании проделанных работ, если вспомню, допишу позже. Надеюсь вам было интересно, буду рад услышать ваше мнение
С уважением,
Александр
[slava_trudu]
оклейка фольгой, обдекаливание и пр. финишные работы.
Продолжение (начало тут) и ( тут).
По аналогичной, отработанной технологии, из листового алюминия сделал наборный радиатор системы охлаждения двигателя, включая подвижный совок и жалюзи. Мелкой фрезой, с помощью бор-машинки под выхлопные патрубки выбрал профильные полости. Смоляные патрубки, те, что были в наборе, я без сожаления выкинул в помойку, на замену поставил замечательные изделия от Москит. Стойки шасси из набора, как обычно заменил на самодельные, наборные из отрезков стальной проволоки и колечек жести.
Двузвенники вырезаны из тонкого пластика с просверленными тонким сверлом отверстиями, шланги гидравлики из мягкой, отожженной на огне проволоки. Щитки ниш шасси - так же наборные, сделаны по принципу бутерброда из толстой алюминиевой фольги. Педали из набора фототравления Eduard. Далее вся мелочевка была загрунтована и окрашена в соответствующие цвета (базовый цвет - аэрограф, мелкие подробности кисть и масляные краски на 651 растворителе). Москитовские патрубки дополнительно тонированы обжигом и мелкотертой пастелью для создания эффекта каленого металла и нагара от выхлопа.
Кабина пилота, включая мелочевку была задута последовательно черным (тени для прешейдинга) и затем интерьерным , грани и выступы протерты сухой кистью для выделения рельефа. Затем кисточкой-нулевкой масляными красками расписаны кнопки, тублеры, шкалы и прочие подробности для оживления интерьера кабины пилота. Фототравленые ремни отожжены для большей пластичности, загрунтованы и так же окрашены масляными красками в соответствующие цвета, пряжки и скобы протерты до металла. Окрашенные ремни аккуратно помяты пинцетом и собраны воедино с креслом на цианакрилате. Далее, покончив с начинкой кокпита, произвел финальную сборку кабинного отсека, покрыв все щели в несколько приемов тамиевской нитрошпаклевкой. Затем, настал черед самого увлекательного и ответственного этапа - процесса оклейки модели фольгой. Поверхность модели была тщательно выведена, щели заполнены шпаклевкой и заполированы для получения ровной поверхности, затем обезжирена спиртом.
Основной инструментарий для оклейки:
1) фольга обезжиренная и выглаженная от конфет "Стрела" фабрики Спартак
2) модель с зашкуренной/зашпаклеванной расшивкой, гладкая "готовая под оклейку"
3) микроскейловский клей для фольги (высокоочищенный ПВАД)
4) полированные деревянные палочки для "обжимки/доминания" листов по месту
5) стальная полированная зубопротезная лопатка из магазина Медтехника
6) мягкая густая плоская косметическая кисть для нанесения клея
7) "ухочистка" ватная для смывания свежих следов клея уайтспиритом
8) старый упругий ластик для формовки фольги на криволинейных поверхностях
Для разделки листов фольги удобно использовать резак для бумаги, офисный, так же в ход идут различные ножницы.
Для разметка панелей использую 0,2-й карандаш 3М, а так же мелкие маркеры перманентные для CD.
Накатка клепки с помощью шестеренки обточенной от часов.
Для того чтобы придать блескучей фольге более естественный тусклый блеск металлической обшивки, фольга купается в щелочном растворе. Подойдет средство для прочистки труб и стоков, соблюдая осторожность, листки фольги погружались в раствор пинцетом. Затем фольга обильно промывалась для очистки от травящего раствора и сушилась промоканием на газете. В принципе, сам процесс оклейки не сложен, требует только терпения и аккуратности. Обязательным условием успешной поклейки является то, что перед оклейкой модель должна иметь гладкую, вышкуренную поверхность и желательно отполирована. Дефекты поверхности и глубокая расшивка могут проявиться под фольгой и испортить результат фольгирования. Размечается расшивка тонким перманентным маркером или тонким цанговым карандашом, по размеченной поверхности и чертежам производится раскрой листов фольги для поклейки.
Нарезанные заготовки по форме панелей обшивки покрываются тонким слоем микроскейловского клея с помощью густой мягкой кисти. Как только слой клея начинает менять свой вид с белесого - на прозрачный, панель клеется по месту и разглаживается от центра к краям ватной палочкой. На криволинейных поверхностях, перед нанесением клея - панели предварительно обжимаются и формуются по месту с помощью жесткого ластика-стирки.
На поверхностях с малыми радиусами кривизны, алюминиевые листы (или более пластичную “свинцовую” фольгу от бутылок) приходится постепенно “вытягивать” последовательным “вальцеванием”. Тут в ход идут разнообразные деревянные и металлические, полированные гладилки. Главное не переусердствовать, чтобы не появилось морщин и разрывов на формуемом алюминиевом листке. В особо тяжелых случаях, типа тонкой обейчатки воздухозаборников, если не выходит оклеить фольгой, можно предварительно выровняв ступеньку высот грунтом - задуть эти участки краской подходящей по фактуре/цвету (Алклад или какие другие подходящие металлики). Оклейка модели ведется, начиная от самых сложных и труднодоступных мест - к более простым и ровным площадям. Излишки микроскейловского клея нужно периодически подтирать ватной палочкой смоченной в уайтспирите, пока они окончательно не затвердели и не испортили неровностями поверхность под оклейку. В зависимости от характера клепки на прототипе, фольгу можно проклепать заранее, до нанесения клея (наружняя клепка), либо прокатать клепалкой уже после оклейки. Второй метод требует большой аккуратности и твердой руки, т.к. косячные линии клепки при исправлении ошибок плохо заглаживаюся, после полного высыхания клея фольга плохо отдирается, так что исправить допущенные огрехи будет довольно сложно. В качестве направляющих при клепке, удобно использовать самоклеющуюся пластиковую ленту от этикет-пистолетов (т.к. называемою ленту DymoTape). Так же можно использовать отрезки тонкой металлической рулетки с кусочками скотча (скотч не дает линейке свободно скользить по поверхности).
Для того чтобы добиться “панельного” эффекта на обшивке, можно использовать разные виды фольги, протравливать по разной продолжительности в щелочи, поворачивать фольгу каждый раз перед раскроем на фиксированный угол (45…90). Последний способ дает более “деликатный” эффект, так как в результате на фольге по-разному отражается падающий свет и получается "панельный эффект". Так же можно дополнительно выборочно тонировать фольгу, задувая сильно разведенной полупрозрачной краской на лаке, использовать тамиевские мазилки или просто натирать графитом. Декали на фольгу лучше брать с самой тонкой и эластичной подложкой и тщательно обрезать по контуру изображения. На идеально ровной металлической поверхности прозрачная подложка будет практически не видна после приваривания, но (ИМХО) лучше нанести все, что только возможно через трафареты аэрографом. Если декали сильно отличаются по блескучести от близлежащей поверхности, модель можно задуть тонким слоем акрилового лака, это несколько выровняет блеск. Готовая модель практически не требует дополнительной проливки швов расшивки и клепки, т.к. из-за игры света/тени сами выделяются и отдельные панели и клепка и расшивка.
Всего на работу над этим проектом ушло полтора месяца неспешных работ по вечерам. Возможно что-то упустил в описании проделанных работ, если вспомню, допишу позже. Надеюсь вам было интересно, буду рад услышать ваше мнение
С уважением,
Александр
[slava_trudu]