17 мая. Эгер
Через два дома от моего отеля находилась винодельня (а если пойти в другую сторону, то Музей Битлз), но она, разумеется, оказалась закрыта в нужные мне дни. Я пошла к еще парочке обозначенных на карте виноделен, хлюпая по лужам, но они принимать посетителей тоже не собирались. Архитектура Эгера вне исторического центра - довольно стандартный сталинский ампир, но уныние разбавляют красивые резные ворота. А еще внезапно среди обычной жилой застройки возникают винные погреба! Впрочем, всё вокруг закрыто, а часы работы на сайте - чистейшей воды условность.
Я съела шомлойскую галушку в кондитерской возле отеля (куски бисквита в шоколадно-ромовом соусе под взбитыми сливками), по касательной задела центр города с парой церквей (Св. Бернара и Кафедральный собор Св. Иоанна Апостола), оба в непримечательном классицистическом стиле. В первом удалось полюбоваться на интерьер сквозь решетку, второй, видимо, ремонтировался, так что ближе я не пошла.
Хотелось все же попасть в винодельни: Эгер - центр красных вин Венгрии. На картах было отмечено несколько виноделен в часе ходьбы от центра - туда я и отправилась, сначала вдоль реки с зарослями ароматных трав и цветов, потом по промзоне вдоль дороги. Уже привычные подвалы, вырытые в склонах холмов, не преминули появиться, но никаких экскурсий по пахнущим спиртом цехам и мрачным подвалам с бочками не предвиделось: всё было закрыто. В винодельне Toth любезный джентльмен, видимо, из числа владельцев объяснил, что наливают не здесь, а в Долине прекрасных женщин (Szépasszony-völgy). Туда я и пошла, снова по промзонам, через железнодорожные пути и мимо промышленных производств.
По пути я заглянула на вокзал и купила билет на завтрашний поезд: как выяснилось, не зря: автоматов, продающих билеты за наличные, там не было. Дальше мой путь пролегал по красивым зеленым местам с кучей вилл и съемных апартаментов (жаль, что по-прежнему в сырости и под дождем). Эта самая долина оказалась небольшим пятачком с зелеными лужайками в центре и десятком - другим винных баров вдоль опоясывающей его дороги. Здесь в холмах вырыты подвалы для хранения вина, а со стороны улицы оборудовано нечто вроде небольшого бара от каждой винодельни, предлагающей собственное вино по бокалам. Настырности ради я зашла в ту же самую Toth Ferenc, и это окупилось: в милом подвале, украшенном туфом и кирпичом, стояла изразцовая печка, сырная тарелка оказалась вполне приятной и очень дешевой, а давешний джентльмен, снова увидев меня в стенах своего заведения, рассказал о винах и даже дал попробовать кое-чего сверх заказанного. Более того, он даже притащил плевательницу, чтобы я могла в полной мере насладиться дегустацией без помраченного алкоголем сознания (не на ту напал, разумеется). В итоге я попробовала белое Egri Csillag, розовый kekfrankos с ароматом фруктов, siller, kekfrankos superior 2018 года и egri bikaver (та самая «Бычья кровь») selection 2018 г.
В винодельне Molnar я еще выпила сладкого красного medina, очень похожего на портвейн; в Greg-vin - сухое белое leanyka со сложным вкусом и очень сладким ароматом, а в заключение - бокал сладкой leanyka (ароматный нектар) вToth. В промежутке я съела суп из оленины в одном из ресторанов, расположенных на въезде в это райское местечко.
До центра Эгера отсюда оказалось не слишком далеко, так что вскоре мне удалось полюбоваться Эгерской крепостью, которая в середине XVI века выдержала турецкую осаду и до сих пор очень этим гордится (внутри можно полюбоваться на пушки и почитать историю осады, о которой снят классический черно-белый фильм - видимо, что-то вроде «Александра Невского» для венгров). Самая старая часть крепости - камни от баптистерия X - XI века, мррр)) Внутри крепости можно вдоволь полазать по лестницам, погулять вдоль крепостных стен и даже, кажется, посетить какой-то дополнительный музей. Непосредственно прилегающие к замку улицы образуют «Старый город» с тщательно отреставрированными (или построенными заново) старинными домиками, кривыми улочками, мостовыми и всем таким прочим (стало интересно, сколько стоит проживание в гостинице в одном из таких домов, окна которой выходят прямо на крепость).
В общем, здесь мне наконец-то удалось соприкоснуться со стариной, которой в остальной части города днем с огнем не сыщешь.
Я съела шомлойскую галушку в кондитерской возле отеля (куски бисквита в шоколадно-ромовом соусе под взбитыми сливками), по касательной задела центр города с парой церквей (Св. Бернара и Кафедральный собор Св. Иоанна Апостола), оба в непримечательном классицистическом стиле. В первом удалось полюбоваться на интерьер сквозь решетку, второй, видимо, ремонтировался, так что ближе я не пошла.
Хотелось все же попасть в винодельни: Эгер - центр красных вин Венгрии. На картах было отмечено несколько виноделен в часе ходьбы от центра - туда я и отправилась, сначала вдоль реки с зарослями ароматных трав и цветов, потом по промзоне вдоль дороги. Уже привычные подвалы, вырытые в склонах холмов, не преминули появиться, но никаких экскурсий по пахнущим спиртом цехам и мрачным подвалам с бочками не предвиделось: всё было закрыто. В винодельне Toth любезный джентльмен, видимо, из числа владельцев объяснил, что наливают не здесь, а в Долине прекрасных женщин (Szépasszony-völgy). Туда я и пошла, снова по промзонам, через железнодорожные пути и мимо промышленных производств.
По пути я заглянула на вокзал и купила билет на завтрашний поезд: как выяснилось, не зря: автоматов, продающих билеты за наличные, там не было. Дальше мой путь пролегал по красивым зеленым местам с кучей вилл и съемных апартаментов (жаль, что по-прежнему в сырости и под дождем). Эта самая долина оказалась небольшим пятачком с зелеными лужайками в центре и десятком - другим винных баров вдоль опоясывающей его дороги. Здесь в холмах вырыты подвалы для хранения вина, а со стороны улицы оборудовано нечто вроде небольшого бара от каждой винодельни, предлагающей собственное вино по бокалам. Настырности ради я зашла в ту же самую Toth Ferenc, и это окупилось: в милом подвале, украшенном туфом и кирпичом, стояла изразцовая печка, сырная тарелка оказалась вполне приятной и очень дешевой, а давешний джентльмен, снова увидев меня в стенах своего заведения, рассказал о винах и даже дал попробовать кое-чего сверх заказанного. Более того, он даже притащил плевательницу, чтобы я могла в полной мере насладиться дегустацией без помраченного алкоголем сознания (не на ту напал, разумеется). В итоге я попробовала белое Egri Csillag, розовый kekfrankos с ароматом фруктов, siller, kekfrankos superior 2018 года и egri bikaver (та самая «Бычья кровь») selection 2018 г.
В винодельне Molnar я еще выпила сладкого красного medina, очень похожего на портвейн; в Greg-vin - сухое белое leanyka со сложным вкусом и очень сладким ароматом, а в заключение - бокал сладкой leanyka (ароматный нектар) вToth. В промежутке я съела суп из оленины в одном из ресторанов, расположенных на въезде в это райское местечко.
До центра Эгера отсюда оказалось не слишком далеко, так что вскоре мне удалось полюбоваться Эгерской крепостью, которая в середине XVI века выдержала турецкую осаду и до сих пор очень этим гордится (внутри можно полюбоваться на пушки и почитать историю осады, о которой снят классический черно-белый фильм - видимо, что-то вроде «Александра Невского» для венгров). Самая старая часть крепости - камни от баптистерия X - XI века, мррр)) Внутри крепости можно вдоволь полазать по лестницам, погулять вдоль крепостных стен и даже, кажется, посетить какой-то дополнительный музей. Непосредственно прилегающие к замку улицы образуют «Старый город» с тщательно отреставрированными (или построенными заново) старинными домиками, кривыми улочками, мостовыми и всем таким прочим (стало интересно, сколько стоит проживание в гостинице в одном из таких домов, окна которой выходят прямо на крепость).
В общем, здесь мне наконец-то удалось соприкоснуться со стариной, которой в остальной части города днем с огнем не сыщешь.