Очерк о горе Фудзи (начало)
Священная гора Фудзи
На самом деле, правильнее говорить Фудзисан, а не привычное нам Фудзияма. В данном случае «сан» - это не вежливая частица, использующаяся при обращении к собеседнику, как, например, Ямамото-сан (господин Ямамото). Это заимствованное из китайского языка слово «гора», ну а по-японски гора будет «яма». Безусловно, назвать священную гору Фудзиямой не будет считаться ошибкой, но японцы, снисходительно улыбнувшись, поправят Вас: «Фудзисан».
Все мы знаем, что Фудзи - это потухший вулкан, который последний раз извергался в 1707 г. С какой бы точки Вы не смотрели на эту гору, она везде выглядит величественно и красиво. В теплое время года, в безоблачную погоду она видна со многих смотровых площадок Токио, так как ее правильные формы резко выделяются на фоне неба. Зимой, покрытая снегом, Фудзи становится практически невидимой с расстояния в несколько десятков километров. Но даже тогда, когда ее контур едва просматривается в серой дымке, Вы чувствуете ее гипнотическое влияние. Есть в ней магия, и поэтому самая дорогая земля с видом на гору выкуплена под гостиницы и частные дома японских богачей. Стоимость номера в традиционных отелях «рёкан» у подножия в 200 км от Токио в два раза выше стоимости номера в столице и начинается от 400 долл. США.
Фудзисан - символ страны восходящего солнца. Воспетая многими японскими сказаниями и легендами, запечатленная величайшими японскими художниками, она стоит передо мной и моими спутниками, уходя вершиной в ночное небо. Осталось только подняться по тропе и с высоты в 3776 метров увидеть рассвет и всю Японию.
Надо сказать, что к восхождению я был совершенно не подготовлен. Прожив в этой стране 7 лет, я знаю, что японцы все любят обустраивать, продумывать, облагораживать. Куда бы вы ни поехали, у вас не будет проблем с питьевой водой, возможностью перекусить в соответствии с вашими привычками, а также в приобретении предметов личной гигиены и прочего, т.к. универсальные магазины, работающие полные сутки есть повсюду. Поэтому и сейчас я взял только теплые вещи, фонарь, ну и немного еды, предчувствуя, что на горе еда будет стоить втридорога.
Самый популярный аксессуар среди взбирающихся - это большой деревянный посох, на котором по ходу восхождения за символическую плату на каждом привале могут выжечь специальное клеймо. Поэтому когда еще на автобусной остановке в центре Токио я увидел группу молодых японцев, усталых, но счастливых, с большими деревянными посохами, испещренными выжженными печатями, мне захотелось такой же. Теперь, пройдя всю дистанцию, я прекрасно понимаю, для чего он нужен японцам. Гора Фудзи для каждого жителя этой страны - что-то недостижимое и трудное. Туда, к горе, каждый день приезжают тысячи туристов, любуются ею, фотографируют и уезжают, гордо демонстрируя соседям и знакомым величественное отражение на фотобумаге. А взбираются на нее каждый день в течение трех летних месяцев в году лишь несколько сотен, но далеко не каждый сможет дойти до вершины, особенно ночью. С длинным посохом, честно говоря, не слишком удобно взбираться, но потом его можно показать всем своим знакомым, и они завистливо посмотрят на вас и с удовольствием послушают Ваши истории о восхождении.
Я был полон желания приобрести посох. Поэтому, приехав к стартовой точке восхождения, я в первую очередь устремился в сувенирный магазин. Сразу же я был поражен тяжестью посоха, а оценить мелодичность привязанного к нему колокольчика я так и не смог, потому что ее просто не было. И, как потом показала практика, многие его просто срывают, потому что его равнодушное треньканье за много часов восхождения действует на нервы. Эх, как далеко нам, городским жителям, до умиротворенности буддийских монахов. Но мне надо было по пути заботиться о моих спутниках - жене и 5-летнем сыне, посох связывал бы мне руки, и я его не купил, о чем собственно не жалею. Шел на гору я не ради сувениров, а для новых ощущений. Их-то я и получил сполна.
Старт начался с разочарования - дорога почему-то стала уходить вниз, и идущие впереди японцы стали нервно оборачиваться в поисках указателя. Дело в том, что восхождение начинается не с самой нижней точки, а с отметки 1,5 км, куда можно спокойно доехать на машине, поэтому когда дорога пошла вниз все решили что она ведет обратно к подножию. Не скрою, я предался всеобщему волнению. Но вскоре наше настроение заметно выросло, когда тропа вышла из-за деревьев и в чистом ночном небе ярко светила большая платиновая луна, которая освещала люминесцентным светом лежащие внизу города. Все идущие рядом со мной остановились и стали торопливо доставать фотоаппараты и телефоны, чтобы запечатлеть фантастическую картину холодного лунного света, в котором переливались и мерцали крошечными огоньками города и магистрали. Ну что же начало было многообещающим, а что нас ждет выше? Настроение у всех было прекрасным, и мы бодрым шагом продолжили путь.
Дорога была широкой, правда, к моему удивлению, никаких фонарей по бокам не было. Я даже подумал, вот как здорово подниматься по такой тропе - иди себе, размышляй о вечном, наслаждайся свежим воздухом. Отмеряя дорогу шагами, я думал об удивительной страсти японцев «облагораживать» природу в соответствии со своими представлениями о красоте. То сделают миниатюрную имитацию гор из камней в парке, то сосны изогнут причудливо, а тут еще и на горе тропу практически для автобуса сделали. Забегая вперед скажу, что чем ближе мы поднимались к вершине, тем чаще с негодованием я думал о том, что за столько столетий культа Фудзи, жители этой страны так и не смогли толком обустроить подъем.
Потом, после прохода очередной вехи, началось самое интересное. Сразу за домиком с очагом, в котором грели металлические печати для прижигания посохов, на нас вдруг обрушилась кромешная темнота, в которую уводила вбитая в камень цепь. Абсолютная чернота и мрак, с которым ничто не могло спорить. Наши фонарики выхватывали из гулкого мрака фрагменты горных вулканических глыб. Других людей совсем не было видно. Только мы. В растерянности я стал искать дорогу, не сообразив, что цепь и есть ориентир, ведущий вверх. Это был шок! А где же тропа? Где придуманные моим воображением фонари вдоль дороги? Ну, делать было нечего. Иногда в этой темноте было слышно чье то дыхание, стук деревянных посохов о камни. После 2000 метров глаза начали распознавать в темноте согнутые фигуры людей, прислонившихся к камням и шипение кислородных баллончиков, с помощью которых альпинисты спасали свои легкие от разряженного воздуха. Мы карабкались вверх. Кое-где в камнях попадались высеченные ступеньки, но в целом подъем был сложный и временами приходилось решать в темноте маленькие ребусы - лучше через этот камень или через тот… После станции перевала 7 этапа (2700 метров) перед нами оказалась совершенно отвесная гора с огромными валунами. В этот момент я отчетливо понял, почему вдоль трассы подъема фонарей не было. Поверьте, перед нами открылось ужасающее зрелище. Лучше взбираться во тьме. Казалось, что там нет никакого маршрута вообще, только нарисованные на камнях стрелки, указывающие вверх. И гигантские глыбы, пористые и неровные, а иногда гладкие и скользкие.
Подъем продолжался уже несколько часов, мы успели перекусить, несколько раз отдохнуть, но каменный пояс так и не кончался. В какой-то момент мой пятилетний сын, с начала подъема бывший в особом приподнятом настроении и полон энергии, стал засыпать, что было вполне объяснимо (было уже около 2-х часов ночи). Пришлось посадить его на спину, а для страховки одеть рюкзак, просунув его ноги через лямки. Как только операция была завершена, сын тут же заснул, а мне ничего не оставалось, как идти дальше с 25-килограммовой ношей за спиной, которая, к слову сказать, была своя, но тянула сильно. Я, конечно же, ощущал себя героем, но от этого легче не стало. В какой-то момент каменный пояс закончился, и опять появились «цивилизованные» тропы, в которых нога по щиколотку утопала в серо-красной пемзе. К тому времени на очередном привале мы купили баллончик с кислородом, который по идее должен был спасти от усталости. По бокам тропы сидели изможденные японцы. Где-то на камнях лежала бабушка и говорила по мобильному телефону. Обойтись без циничной шутки мы не могли, высказав предположение, что бабушка вызывает скорую помощь на вершину. Надо сказать, что шутки это, пожалуй, единственное, что нас подбадривало на протяжении последних отрезков подъема.
(Продолжение следует....)