Свакопмунд и окрестности
Свакопмунд - типичный немецкий городок, перенесённый пьяным волшебником в пески. Удивительно красивый, с центром начала 20 века, пальмами и араукариями, аккуратными "игрушечными" домиками, идеальными дорогами и прочими радостями жизни.
В городе можно прожить хоть неделю, найдётся чем заняться. Как вариант: рыбалка на акул и скатов за 1300 NAD, гонки на квадриках по дюнам, туры в пустыню для юных и не очень натуралистов, спуск с дюн на сноуборде, экскурсия к пеликанам, котикам и фламинго за 500 NAD, музей камней crystall gallery, океанариум (маленький), куча сувенирных магазинов и ресторанов. Лучшие рестораны The Tug и Kuckis pub и но ни в один мы не попали. Я весь вечер субботы провалялась в номере, поэтому ситуацию с ресторанами пишу с чужих слов. В общем, сначала попытались забронировать на рецепшене, потом когда это не получилось поехали наугад по всем ресторанам подряд и только поздним вечером! нашли один столик! в пиццерии!, и то прождав полчаса. В субботу все, оказывается, традиционно ходят поесть и попасть по этой причине в любое заведение - большая проблема. В воскресенье мы, впрочем, без особых трудностей очень вкусно, хоть и недёшево, поужинали в замечательнейшем Jetty 1905 напротив Тага. Ну надо иногда отвлекаться от супа из пакетиков, картошки с салатом и яичницы.
Рыбалка. Вся дорога по побережью между Свакопмундом и Хентис бей утыкана такими знаками:
Это значит, тут можно ловить акул. В Намибии речной рыбалки, наверное, нет за полным отсутствием постоянно текущих рек (Оранжевая и Кунене не в счёт, они приграничные), остаётся рыбалка морская. В основном ловят акул, реже скатов. Акулы ловятся лучше всего летом, кое-как зимой в нормальную погоду и никак зимой в шторм, о чём гид и предупредил заранее. Мы всё равно поехали ради самого процесса и ничего не поймали, как и десятки товарищей по несчастью. Рыбаков на берегу столько сколько я на Сейме и Свапе даже в праздники не видела. Натурально каждые 100 метров.
Рыбалка устроена так. У океанариума покупается разрешение за 18 NAD, берутся неразборные длинные удилища (акула не плотва, весит немало), на каждое вешается небольшой якорёк и немаленький кусок мороженой рыбы, замотанный от мелких хищников резиновой нитью, и вся эта хрень забрасывается со всей дури в море. Весит всё это богатство под полкило, поэтому забрасывал гид.
Якорь держит рыбу на дне, а акулы по идее должны подходить к дерегу и хавать приманку. Удилища ставят или в специальные стаканы на бампере, или в подставки, втыкающиеся в песок, и ждут пока клюнет.
Ждать можно долго. Поэтому от безделья я больше ходила по берегу и ловила кайф от шторма, тумана и сильного ветра. Волны, конечно, классные. А когда мы сидели в Джетти (он построен на старом причале), они бились о сваи и весь ресторан вздрагивал.
А на берегу разноцветный песок, водоросли, ракушки и даже несколько портящий картину дохлый дельфин. И вся линия прибоя покрыта густой пеной, прикольно шевелящейся от ветра.
Тут нужно маленькое лирическое отступление. Вообще в Намибии жарко. Но море очень удачно холодное - вдоль берега идёт Бенгельское течение, приносящие прохладу, вечные туманы и немеряные косяки рыбы. Как известно, чем теплее вода тем меньше в ней кислорода, поэтому, например, в 95-м году, когда вода была аномально тёплой, был даже мор пелагической рыбы, чувствительной в отличие от глубоководной к уровню кислорода в воде. В общем, или купаться, или рыбу ловить. Лучше ловить рыбу, купаться в холодной воде можно и привыкнуть.
Туманы (140 туманных дней в году в Уолфиш бей и 117 в Людерице - не шутка) - главное за счёт чего выживает прибрежная пустыня: и растения, и животные живут благодаря влаге, конденсирующейся в довольно больших количествах. Вот, например, dollar bush, идеально приспособившийся суккулент:
Благодаря холодному морю Свакопмунд - прекрасный курорт с мягким климатом, примерно +25 летом и +15 зимой, а соседний Уолфиш Бей - не только порт, но и очень крупный центр рыболовства и переработки рыбы. Рыба - важный предмет экспорта, внутри страны потребляется только 3% выловленного. Это второй после алмазов предмет экспорта, но алмазы встречаются всё реже, выглядят всё мельче и добывать их всё геморройнее: месторождения на берегу истощаются, теперь больше половины камней добывают на шельфе. А рыба, если не травить и давать ей возможность восстанавливать численность, не кончится никогда.
Жизнерадостная фоточка чтобы оформить паузу в занудном рассказе. Я же пока пол-книжки не перескажу не успокоюсь.
Значит так, рыба. Поначалу её было много и ловили тут все кому не лень. Испания, Румыния, Польша, СССР... Вот и мы, оказывается, Намибию объедали!
Потом рыбы стало меньше, потом ещё меньше, хорошо вовремя спохватились и в 1990 г после объявления независимости ввели жёсткие квоты на вылов пока она не исчезла совсем. График вылова рыбы и морских гадов по годам:
Особенно "весело" график вылова омаров и крабов выглядит. Выловили омаров - омары кончились - стали ловить краба - краб тоже кончился. Кошмар. Там ещё и котиков (морских) чуть всех не перебили из-за клыков...
Сейчас ситуация потихоньку исправляется. Что-то выращивают искусственно как омаров (100 тонн в год) и устриц, что-то ловят, но уже во вменяемых количествах. Устрицы, кстати, в отличие от европейских вырастают до нужного размера не за 3 года, а за 8 месяцев и в основном идут на экспорт в ЮАР, Китай и Сингапур.
А раньше, в 19 - начале 20 века, на побережье добывали совсем другое. В Европу везли алмазы и говно, причём последнее было, пожалуй, важнее и дороже. Вернее так: в мирное время продавались алмазы, в военное - гуано. Его добывают и сейчас на больших искусственных платформах, построенных в море между Уолфиш Бей и Свакопмундом (1,7 га), к северу от Свакопмунда ( 4 га) и у Кейп Кросса (8 га) и перерабатывают на таких фабриках как эта:
А это - одна из платформ. Фото из книжки.
Высушенное, очищенное и смолотое в пыль сырьё, 2-3 тысячи тонн в год, везут в Бельгию (ыыы!!!) для производства удобрений. Но это сейчас. Раньше из-за гуано даже воевали: это было идеальное сырьё для производства селитры, а следовательно, и пороха, и взрывчатки. Пик его добычи пришёлся на 1840-1860-е, когда за острова, где жили и активно гадили пингвины, боролись Германия и Британская империя. Вот немного архивных фото опять из книжки.
Остров Галифакс в 1939 и 2004 г.
Группа рабочих, собирающих гуано.
Вот поэтому платформы и построили: экосистема не выдержала активного сбора помёта. Популяция пингвинов на тех островах так и не восстановилась - они гнездятся в гуано, которое защищает яйца от хищников и перегрева и после его сбора, естественно, строить гнёзда на камнях уже не могут.
Зато на побережье есть бакланы и фламинго, массово кормящиеся прямо рядом с фабрикой. Вот тут нам с субботой определённо повезло - на фабрике не было даже сторожа и никто не мог помешать нам пугать птиц катаясь по берегу и сигналя. Это не хулиганства ради, просто летящие птички прикольнее стоящих.
Про фосфаты, аметисты и соль писать не буду, устала. В производстве соли ничего нового, никаких отличий от Баскунчака, Эльтона и прочих соляных озёр. Так же выпаривают и так же собирают, применяют потом в кулинари и в основном химии. Производства расположены в Уолфиш Бей, Свакопмунде и Кейп Кроссе. Ещё уран добывают в шахте Рёссинг неподалёку от Свакопмунда, но это уже совсем другая история. Дальше - дорога в Твифелфонтейн.