Алан Флассер ОДЕВАЯ МУЖЧИНУ:
Овладение искусством неизменной моды
Глава 1.
Неизменная мода
В течение последней четверти двадцатого века мужчины тратили больше денег на одежду, чем в любой другой период современной истории. Прогуляйтесь по респектабельной улице магазинов - вы пройдетесь по множеству соблазнительных торговых центров, до краев наполненных одеждой на любой случай, настроение или вкус. Первоклассные мужские модельеры стали открыто рекламируемыми мировыми корпорациями. Мужская мода теперь соперничала с женской в качестве большого бизнеса. При наличии предпринимателей и миллионеров, сколотивших состояние на чудесных поставках, время никогда не было более благоприятно для появления неизменной армии состоятельных щеголей.
Украшательство мужчин стало процветать, частично, из-за культурного перехода к личному выражению и индивидуальности, произошедшему в последней трети двадцатого века. В течение 1950-ых годов типичный бизнесмен буквально прятался за своим серым фланелевым костюмом. Политический климат той эпохи требовал в моде консерватизма и однообразия. В некоторых кругах мужчины, которые осмеливались одеваться иначе, высмеивались как чужаки. К счастью для мужской моды низвергающие традиции 60-ые годы обеспечили прорыв, когда мужчины утратили стереотипные персоны. К началу нового тысячелетия павлин выбрался из серого фланелевого кокона.
Одним из положительных результатов пертурбаций 60-ых годов было законное право, которое этот период дал одежде как знакам коммуникации. Мужественная одежда была сметена в поиске большей социальной свободы, ортодоксальность стала рассматриваться как нарушение личной свободы. В ориентированные на имидж 80-ые годы мужчины одевались так, чтобы выглядеть богатыми и властными. К 90-ым годам утонченные мужчины рассматривали моду как еще один способ коммуникации в мире, увлеченном информацией.
Однако по одной из наименее удачных ироний, когда просят назвать те общественные фигуры, которые сейчас служат примером этого новоявленного интереса к мужскому декору, гуру американского стиля и профессионалы в мужской одежде оказываются практически с пустыми руками. Подобным образом журналисты моды из других западных стран приходят в такое же замешательство, не имея возможности привести даже четверку примеров родной мужской моды не старше 60 лет. И никто не старается сравниваться с такими иконами элегантности как легенда кино Кэри Грант или итальянский промышленник Джанни Агнелли; всего лишь парочка честолюбивых общественных деятелей или промышленных магнатов или даже странноватый руководитель Голливуда с таким же пристрастием к случайной пышности в одежде могли бы.
Как же получается, что после почти 3 десятилетий беспрецедентного использования моды было воспитано так немного способных представителей этого мужественной художественной формы? Если бы манера хорошо одеваться состояла просто в облачении в последние дизайнерские изыски или обладании дорогим гардеробом, набобы моды изобиловали бы. Мой мгновенный ответ - научиться одеваться хорошо похоже на попытку построить классически красивое место для жизни. Никакое количество дизайнерских украшений или бесценной обстановки в конце концов не так много значат, если пол или стены, которые они украшают, остаются на шатком основании. В попытках выжить на арене с возрастающей конкуренцией розничная торговля для мужчин решила добиться успеха с помощью выдающегося дизайнерского бренда, оставив клиенту небольшой выбор обосновывать стиль одежды на движущихся песках моды. К несчастью, когда ветры стиля меняются, а они всегда меняются, придерживающийся моды мужчина обнаруживал, что не стоит на твердой почве.
Учиться одевать хорошо вовсе не так трудно, как кажется. Во многом подобно новоявленному модному развлечению гольфу, стильная манера одеваться является вырабатываемым навыком, который можно оттачивать или улучшать правильной тренировкой. Как бывшего сильного игрока в гольф меня часто поражает тот факт, что огромное большинство участников в обоих занятиях проводят чрезмерное количество времени, повторяя неправильные техники, в дальнейшем укореняя одни и те же ошибки в свои свинги или, в данном случае, в свои гардеробы.
В то время как любитель гольфа может нанять для обучения признанного профессионала, последователю моды не хватает коллектива объективных экспертов, к которым можно было бы обратиться за индивидуальным руководством. Любой профи гольфа подтвердит, что без надлежащей хватки, позиции и равновесия - вся практика в мире не даст самому преданному игроку в гольф возможности реализовать его потенциал. Развитие способности подчеркивать достоинства одеждой не отличается от этого: без наработанного знания основ мужчина не может достичь настоящей стильности.
Хорошая манера одеваться зиждется на двух столпах - цвете и пропорции. Как только вы узнаете, какой цвет подходит вашему цвету лица и почему конкретные пропорции идут вашему телу, вы окажетесь на полпути к цели. И что требуется от мужчины, чтобы понять эти 2 критические эстетические величины? Вовсе не так много способностей или находчивости, как вы, возможно, думаете. Рассмотрим такое: классический мужской смокинг придает мгновенно пылкости всем, хотя этот правитель старого мира состоит только из двух цветов: черного и белого. Если такой простой цветовой сценарий может помочь любому мужчине казаться жизнерадостным, вам не нужно быть своего рода Кандинским, чтобы выглядеть наилучшим образом.
Что касается пропорций, вот тот тип отношения, который отвечает за текущее состояние смущения в одежде. Мужчины, в той же мере что и женщины, неизменно интересуются, будет ли ширина галстука больше или меньше. Однако ответ находится не в мире моды, но в царстве персональной архитектуры. Ширина мужского галстука должна соотноситься с шириной лацканов пиджака, которые, в свою очередь, диктуются размером плеч пальто. (См. главу 3, "Пропорция: Основа стиля"). Если у мужчины широкие плечи, чуть более широкий галстук будет выглядеть более гармонично с более крупными пропорциями пиджака; если узкие - более узкий галстук станет более выгодным вариантом. Моду следует принимать во внимание при выборе конкретного варианта физических торговых марок, а не подбирая наобум сезонно выбрасываемых моделей писка моды.
С таким индивидуализированным подходом обучение науке хорошо одеваться начинается с выработки определенной логики, если не ясности. Однако мужчины, стремящиеся улучшить свои навыки в одежде, часто оказываются в тупике из-за невозможности получить понятное персонализированное обучение. К несчастью, не важно, насколько изысканным будет товар магазина, без хорошо осведомленного и опытного персонала по продажам правильная одежда имеет мало шансов окончательно обосноваться на правильной спине правильным способом.
Вследствие нестабильного финансирования, баланса с долгами или давления акционеров многие крупные розничные продавцы перестали думать о долгосрочной перспективе. И когда прибыль выжимается при увеличении накладных расходов, обучение продажам и обслуживание страдают первыми. Большинство розничных организаций не очень хотят много инвестировать в обучение новичков. Хотя изредка предприятие или индивидуальный менеджер по продажам мог бы проявить инициативу в изучении истории и традиций, касающихся изящной мужской одежды, он или она не являются нормой. Сегодня выдающийся продавец или переходит в менеджмент или переманивается конкурентом.
Особенно на верхнем конце, где ожидания профессионализма и наилучшего обслуживания оправданно высоки, компетенция розничной продажи ушла на небывало низкий уровень. Большинство торговцев более высокого класса занялись более дорогим товаром, оставив почти всю ответственность за образование персонала по продажам своим поставщикам, что очень похоже на запуск лисы в курятник. По мере того как опытные ветераны уходят на пенсию или выпроваживаются на улицу, чтобы уступить место более молодому и рентабельному персоналу по продажам, этажи с мужской одеждой все более лишаются людей, способных обучить любого интересующегося трудными вопросами этой мужской формы искусства.
Так как большинство продавцов получают комиссионные доходы непосредственно от реализации, консультации по моде слишком часто подозреваются в качестве способа продаж. Редко можно найти продавца, склонного отговаривать клиента от покупки одежды, которая плохо сидит или не идет, из-за необходимости удерживать или повышать продажи. Слишком часто личное мнение и дружеская улыбка несут ответственность за суживающееся пространство гардероба модных вещей. И учитывая экономические реальности, действующие в настоящее время в розничной торговле мужской моды, нет причин ожидать мгновенного улучшения.
И хотя это может звучать как глава или стих из любого периода мужской одежды двадцатого века, это не всегда было так. На двадцатилетний промежуток между двумя мировыми войнами пришелся пик американской розничной торговли и моды для мужчин. Это был последний раз, когда производство, продажа и редакторские секторы промышленности в мужской одежде работали вместе, чтобы осуществить поставку того, что обещалось: подлинного стиля и правильного вкуса. Даже несмотря на то, что 1920-ые и 1930-ые были десятилетиями значительной экономической сумятицы для Америки, они создали лучше всего одетое поколение в 20-ом веке. Но урок этого прошлого состоял не в том, насколько хорошо были обеспечены зажиточные люди, а скорее что вкусы в одежде среднего мужчины ненамного отставали.
В течение этого периода американский мужчина пользовался некоторыми очень благоприятными обстоятельствами в одежде. Этот период начался с капитуляции самой важной одинарной силы в современной мужской моде на мировых подмостках. Пока еще не Король Англии Дэвид Виндзор считался в Америке неоспоримым Королем моды. Желтоволосый наследник трона, широко известный как принц Уэльский и позднее как Герцог Виндзорский, посетил Соединенные Штаты в 1924 и стал первополосной новостью газет. Фотографы тянулись за ним с Лонг-Айлендских поместий богатейших семей Америки на ленч с президентом Кельвином Кулиджем, с заходами на скачки в Бельмонт Парк и матчи поло в Мэдоуброк.
В качестве величайшего британского коммивояжера молодой принц Уэльский и то, что он носил, стали предметами глубочайшего интереса, куда бы он ни направлялся. 10 сентября 1924 года журнал Менз Уеа (Мужская одежда) писал: "Средний молодой человек в Америке больше интересуется одеждой принца Уэльского, чем любого другого человека на земле". Путешествия этого Паида Пайпера перевели новый мужской порядок на центральную сцену. Когда начался кризис биржевого рынка, который, как ожидалось, выметет моду прочь, он произвел противоположный эффект.
Уолл-Стрит, возможно, снес яичко, но мода - нет. Великая Депрессия вернула верховную власть в силе в руки тех немногих счастливчиков, которые все еще могли позволить себе одеваться хорошо. Общие условия бизнеса выполнили работу молотилки, отсеяв мякину, или последователей моды, и оставив зерно, людей на влиятельных постах в финансах и обществе, которые стали задавать тон. Новые обычаи одеваться среди завсегдатаев кафе, поливка и общественные мероприятия монополизировали внимание модной прессы. Не пострадавшие состояния и врожденное чувство безопасности подталкивало этих мужчин импровизировать и нарушать правила моды. По иронии, несмотря на Депрессию или, скорее, благодаря ней, следующее десятилетие оказалось самым важным периодом в мужской одежде 20-ого века.
Период между войнами обозначил последний раз, когда введение новой мужской моды (или другого способа наряжаться в старую) тянулось от верхних групп к нижним. Другими словами, перед тем как народные массы смогли подписаться на нее, высший класс должен был отказаться от нее. Любая инновация в моде требует сначала одобрения тех людей, которые считаются надежными арбитрами популярного вкуса. Только когда новая вещь принималась достаточным числом этих законодателей стиля, библии моды, такие, как журналы Искусство Одеяния или Эсквайр, рекомендовали ее более широкому кругу покупателей. Во многом подобно виноградарской подтверждению марки вина, каждый новый предмет гардероба сталкивается с ритуалом прохождения, прежде чем его могут сертифицировать как "подлинную моду".
Если эта система не благоприятствовала достаточно высокому уровню потребительского доверия, на розничную торговлю в свою очередь, как ожидается, ложилась окончательная ответственность за его доверие к моде истеблишмента. Как советует Искусство Одеяния "Ни один торговец не найдет лучшего использования для своего времени, чем посвятить его неизменным усилиям различия настоящей и поддельной моды. Мужчина, который не может покупать уверенно, вовсе не будет покупать". Эта точка зрения стала регулярной темой ежемесячных периодических изданий в 1930-ые годы. Магазины, продающие мужскую одежду, которой не хватало породы или которая преждевременно лишалась благосклонности моды, могли ожидать, что такая жертва быстро проявит свою верность где-нибудь еще.
К 30-ым годам новые варианты мужской моды появлялись быстро и яростно. Формальная вечерняя и дневная одежда была вытеснена более неформальной, такой как смокинг, пиджачным костюмом тройкой и белой рубашкой к пиджачному костюму с пристегивающимся мягким воротником. С увеличением времени досуга ансамбль из пиджака и слаксов, одежда для спортсменов и болельщиков и все виды легкой курортной одежды продавливали свой путь к моде. Разбирающийся в моде мужчина 30-ых годов отчаянно нуждался в осведомленной и индивидуализированной консультации. И удивительно, именно это он и получал!
Что касается всех американских недостатков в одежде и всех легенд о превосходстве Англии в сфере мужской одежды, в течение этих лет между войнами Америка развивалась в большой степени через процесс культурной мимикрии в лучше всего одетую нацию в мире. Фотографии джентльменов на спортивных мероприятиях или просто во время работы подтверждают это. Старые кинохроники и периодика обнаруживают удивительное количество хорошо одетых парней, со средним Джо как частью уравнения.
Возникает вопрос: как так называемый незадачливый американский мужик оказался, в конце концов, наверху рейтингов лидеров стиля? И каким образом идеал мужественной элегантности был так широк в течение этого десятилетия? Три фактора помогли американскому мужчине выйти из неосведомленной посредственности вверх по пресловутой лестнице к первенству в стиле - преобладание заслуживающих доверия ролевых моделей, "сделанная на заказ" мода и общепринятые стандарты вкуса.
С начала 20-ых до конца 30-ых годов этот неуловимый, но вполне пригодный для использования персонаж "средний мужчина", представлялся в форме модно одетых публичных фигур, более привлекая, чем мог бы, потрясая палкой. Хорошо одетые люди, занимавшие видное положение в обществе, такие как Биддлы и Райнландеры, подкованные в делах моды бизнес-лидеры, такие, как Чарли Манн и Мильтон Холден, образовали теперь 2 из множества слоев общества, помогая поднять уровень вкусов масс. Киноэкран представлял множество мужчин-звезд, парящих над гламурными окрестностями. Фред Астер, Хамфри Богарт, Гари Купер, Дуглас Фербанкс, Кларк Гейбл, Гари Грант, Адольф Менджу, Рей Милланд, Тирон Пауэр, Джордж Рафт, Джимми Стюарт и Роберт Тейлор регулярно попадали в поле видимости фотокамер за работой и дома, облаченные в различные виды приличествующих нарядов. Существовал даже британский контингент, называемый "Голливудский Радж", состоящий из таких английских светских львов, как Давид Нивен, Рональд Коулман, Эррол Флинн и Бэзил Ратбон, которые шествовали по городу как щеголи с Пиккадилли. Пока голливудские актеры главных ролей занимали центральную сцену, у аристократии Англии, последовательно ранжированной среди модных сахибов цивилизованного мира, было время и традиция, чтобы гордиться влиянием на мужскую одежду в Империи. Ежедневные новости о принце Уэльском транслировались по всему миру наряду с общественными и портновскими выходками его собратьев по клубу элегантности. Во многом подобно сегодняшним вездесущим рекламным щитам, ландшафт предоставлял широкие возможности наблюдать и подражать этому образу жизни.
Вторым фактором, ответственным за появление такого множества доморощенных шишек, было влияние "заказного" вкуса, то есть "Лондонского образа". Британский еженедельный бюллетень профсоюза "Тейлор и Каттер" (Портной и раскройщик) возвещал, что "мужчина не может ухаживать убедительно, если только не носит пальто, скроенное в пределах полмили от Пиккадилли". Когда мировая экономика переживала депрессию, мужской стиль перехватил инициативу у тех накрахмаленных приверженцев с достаточными средствами, чтобы шить одежду в легендарном лондонском Сэвил Роу. Английский драповый костюм и все одеяние Бриддиш считались квинтэссенцией мужественной утонченности.
Тридцатые годы представляли последнюю эпоху, во время которой идеальный джентльмен должен был быть одет в "заказную моду". Мужское платье все еще представляло собой форму классового сознания, и сшитая у портного одежда была еще одним способом различия между классами. С мужской модой, созданной по элитным вкусам международного бизнесмена, титулованной аристократии Европы и кинематографической олигархии Голливуда, общему уровню вкусов некуда было деться, как только повышаться.
Даже сегодня, 70 лет спустя, если бы кто-то собрал лучше всего одетых мужчин мира под одной крышей, большинство все еще оказалось бы одетыми в определенного вида сшитую на заказ одежду. Несмотря на существующую в культуре потребность в удовлетворении, большинство любителей изящно одеваться, в прошлом или настоящем, продолжают тратить усилия и деньги на пошив на заказ. В отличие от сегодняшнего времени, когда мода являет собой что-то, создаваемое модельером или магазином, тогда в тридцатых, стремящийся к стилю человек знал, что подлинная стильность была продолжением его самого, но не чем-то извне.
Третьим катализатором, служащим повышению восприимчивости американского мужчины к моде, был средний общепринятый вкус. Исторически вкус в мужской одежде стремился отражать вкус общественных руководителей общины. В 19-ом веке правила приличия среди мужчин в большинстве своем определялись сыновьями поместной аристократии, тогда как этикет новой королевской верхушки и высшего класса доминировал в начале 1920-ых и 1930-ых годов.
В течение 1930-ых годов личный вкус и выражение имели удобные границы, внутри которых действовали. Все еще было правильным или неправильным носить определенную одежду в определенных случаях. Как только одежда классифицировалась определенным образом, больше не нужно было задаваться вопросом о ее правомочности или соответствии. "Аутентичная мода" подразумевала мало размышлений или потенциальных случайностей; в принципе, она была ни чем иным, как принятым одеянием, которое уже считалось правильным и общественно приемлемым.
До конца 1950-ых годов кардинальные вариации в мужской одежде были относительно немногочисленны, что значительно облегчало распознавание и следование велениям моды. Мужчины твердо знали, что носить в большинстве случаев. Действительно, по крайней мере, в США до павлиньей революции существовал негласный консенсус среди благородных семейств касательно того, что составляло хороший вкус в мужском украшательстве. Он состоял частично из братьев Брукс, частично из Сэвил Роу, по авторитетному заявлению, сделанному местными наследниками Новой Англии, с джентльменским этикетом руководимыми Брахминами из Бостона.
Но к концу 60-ых годов мятежные отпрыски среднего класса заставили вкус высшего класса отодвинуться назад перед ново признанными свободами молодежи и улицы. "Вниз от Рица, вверх по улице", - провозгласил парижский кутюрье Ив Сен Лоран. Поскольку установленные вкусы продолжали разрушаться, а общественные обычаи не предлагали больше сильного руководства в соответствующей приличиям одежде, понятие объективных стандартов вкуса в одежде ушло. Сегодня хороший вкус одного мужчины - это завязка пиццы для другого (термин, предложенный романистом Томом Вулфом).
Теперь мы пришли к тому месту, где подзаголовок книги "Овладевая искусством неизменной моды" требует некоторых объяснений. Связь неизменного с модой может поразить некоторых как оксюморон. В частности сегодня, когда мода, кажется, означает приверженность риску и изменениям, сочетание ее с идеей постоянства обязательно вызовет смущение, если не откровенное противоречие. Это не оплошность, а скорее попытка спровоцировать пытливый ум. [*(ОКСИМОРОН (оксюморон) (греч . oxymoron, букв. - остроумно-глупое), стилистическая фигура, сочетание противоположных по значению слов ("живой труп" - Л. Н. Толстой; "жар холодных чисел" - А. А. Блок). прим. переводчика]
Идея неизменной моды действует на 2 уровнях. Во-первых, она символизирует парадокс современной мужской моды, который заключается в том, что в мужской одежде наблюдалось три десятилетия беспрецедентного роста и свободы создавать и переделывать вкусы в одежде нескольких поколений, и все-таки сейчас гораздо меньше по-настоящему безупречно одетых мужчин, чем раньше. В моде недавнего времени не было ничего неизменного. И, во-вторых, неизменная мода - это проспект этой книги, ее миссия перед читателями. Потому что мужчины, которые надеются найти решение в одежде где-нибудь на дороге, привязывая такое путешествие к представлениям о неизменной моде, достигнут его скорее раньше, чем позже в жизни.
Прогресс такого состояния требует создания классически стильного гардероба и знания, как носить его с максимальной личной выгодой. Чтобы предмет одежды считался модным из года в год, он должен обладать прирожденным достоинством, полезностью и во всех отношениях хорошим вкусом. И пока эволюция личного внешнего вида человека - это не прекращающаяся работа, понимание, какие цвета и пропорции вам идут больше всего и почему, удобряет почву для одежды, на которой может процветать способность неизменно быть модным.
Некоторые, возможно, чувствуют, что установленные правила хорошего вкуса могут помешать самовыражению. Я считаю, что они только предоставляют шанс подлинной индивидуальности. Настоящая инновация всегда приходит скорее со знанием, чем с игнорированием, правил. В конце концов, как вы можете снять обертку, если у вас нет обертки? Знание основ правильной сервировки стола или написания приличного письма поможет не увязнуть в трясине этих мелочей. В конечном счете, хорошая форма создает ровное игровое поле, на котором превосходство имеет реальное значение.
Поэтому чтобы мужчины обрели уверенность и навыки в создании нового облика по-своему, им необходимо наглядное подкрепление. Менее склонные, чем противоположный пол, рисковать стать жертвой капризов моды, мужчины меньше беспокоятся о стиле, когда их окружает множество так же одетых людей. Хотя тридцатые годы обеспечили непрерывный поток хорошо одетых людей, малое количество таких образчиков мужчин сегодня - возможно, главная причина текущей загадки человеческого рода. В попытке разрешить не решаемую ситуацию, издание "Одевая мужчину" привлекло самую большую и разнообразную коллекцию стильно одетых мужчин, когда-либо собранных между 2 корками переплета. Надеемся, прозрачные размеры мнений, представленных здесь, дадут читателю возможность, несмотря на его убеждения в одежде, расширить как грамматику, так и диапазон его словаря неизменной моды.
Однако - одно маленькое предостережение, прежде чем мы продолжим. Хотя эти страницы полны мужчинами, проявляющими исключительное чувство одежды, я не пытаюсь превратить легендарного "неандертальца в Адольфа Менджу". Прекрасно одетые мужчины последовательно демонстрируют величайшую степень самопознания, которая, в наших целях, означает превосходное понимание их физических манер и внешности. Их стиль происходит из развитого внутреннего взгляда, который ведет их к тем покроям и цветам, которые лучше всего соответствует их фигуре. На таком разреженном уровне знание индивидуума его тела становится почти неосознаваемой динамикой, во многом подобно умножению для математика. Несмотря на то, что наглядное содержание книги "Одевая мужчину" проходит долгий путь к подготовке читателя к следующему шагу, обучение такому высокому уровню осознания стиля не является первоначальной целью.
На отлично одетых людей прошлого приятно смотреть, но их следует воспринимать как источник вдохновения, конечное средство. Они развили работающее знание основ, освободив свое понимание моды для экспериментов и формирования фундаментальных истин в более личное представление этой формы искусства. Растягивая основы там, сгибая правило здесь, утонченный любитель одеваться стремится к более поэтическому, менее деланному выражению. Как заявила критик искусства Кетлин Кемпбелл, "Совершенное искусство - это то, что скрывает искусство".
За мои тридцать с лишним лет дизайна и заметок о стиле мужчин я пришел к пониманию того, что мужчины обладают большим природным талантом к личному украшательству, чем это в общем принято считать. Имея возможность получить консультацию из первых рук, они, оказывается, удивительно быстро учатся. Создавая одежду на заказ для разнообразной аудитории мужчин, я не смог встретить ни одного, кто, в уединении примерочной, не выразил бы заинтересованность в желании выглядеть лучше. Я думаю, что мужчины не только хотят увеличить свои возможности в само украшении, но что они никогда не были более к этому готовы.
Дайсаку Икеда, третий президент Сока Гаккай, мировой буддистской организации, заявляет: "Наши жизни управляются непостоянством. Задача состоит в том, как создать что-то, обладающее продолжительной ценностью в контексте наших ненеизменных жизней". "Одевая мужчину: Искусство неизменной моды" стремится как раз к этому. Хотя ответственность за реализацию этого лежит прямо внутри, способность быть неизменно модным вполне досягаема для каждого заинтересованного мужчины.
Верблюжье пальто:
Первоначальные носители - махараджи Индии - принято британскими офицерами, которые носят их после игр в поло - носится в отпуске - замечено на матчах поло и общественных собраниях - привозится в США американскими путешествующими светскими фигурами - носится на теннисных матчах в Ньюпорте
Шляпа из кокосовой соломки
Багамская соломка жителей Нассау - продается Мэри Уильсон в Нассау - покупается британскими и американскими светскими фигурами и носится в Палм Бич и Ньюпорте - с того времени популярно для всей нации
Глава 1.
Неизменная мода
В течение последней четверти двадцатого века мужчины тратили больше денег на одежду, чем в любой другой период современной истории. Прогуляйтесь по респектабельной улице магазинов - вы пройдетесь по множеству соблазнительных торговых центров, до краев наполненных одеждой на любой случай, настроение или вкус. Первоклассные мужские модельеры стали открыто рекламируемыми мировыми корпорациями. Мужская мода теперь соперничала с женской в качестве большого бизнеса. При наличии предпринимателей и миллионеров, сколотивших состояние на чудесных поставках, время никогда не было более благоприятно для появления неизменной армии состоятельных щеголей.
Украшательство мужчин стало процветать, частично, из-за культурного перехода к личному выражению и индивидуальности, произошедшему в последней трети двадцатого века. В течение 1950-ых годов типичный бизнесмен буквально прятался за своим серым фланелевым костюмом. Политический климат той эпохи требовал в моде консерватизма и однообразия. В некоторых кругах мужчины, которые осмеливались одеваться иначе, высмеивались как чужаки. К счастью для мужской моды низвергающие традиции 60-ые годы обеспечили прорыв, когда мужчины утратили стереотипные персоны. К началу нового тысячелетия павлин выбрался из серого фланелевого кокона.
Одним из положительных результатов пертурбаций 60-ых годов было законное право, которое этот период дал одежде как знакам коммуникации. Мужественная одежда была сметена в поиске большей социальной свободы, ортодоксальность стала рассматриваться как нарушение личной свободы. В ориентированные на имидж 80-ые годы мужчины одевались так, чтобы выглядеть богатыми и властными. К 90-ым годам утонченные мужчины рассматривали моду как еще один способ коммуникации в мире, увлеченном информацией.
Однако по одной из наименее удачных ироний, когда просят назвать те общественные фигуры, которые сейчас служат примером этого новоявленного интереса к мужскому декору, гуру американского стиля и профессионалы в мужской одежде оказываются практически с пустыми руками. Подобным образом журналисты моды из других западных стран приходят в такое же замешательство, не имея возможности привести даже четверку примеров родной мужской моды не старше 60 лет. И никто не старается сравниваться с такими иконами элегантности как легенда кино Кэри Грант или итальянский промышленник Джанни Агнелли; всего лишь парочка честолюбивых общественных деятелей или промышленных магнатов или даже странноватый руководитель Голливуда с таким же пристрастием к случайной пышности в одежде могли бы.
Как же получается, что после почти 3 десятилетий беспрецедентного использования моды было воспитано так немного способных представителей этого мужественной художественной формы? Если бы манера хорошо одеваться состояла просто в облачении в последние дизайнерские изыски или обладании дорогим гардеробом, набобы моды изобиловали бы. Мой мгновенный ответ - научиться одеваться хорошо похоже на попытку построить классически красивое место для жизни. Никакое количество дизайнерских украшений или бесценной обстановки в конце концов не так много значат, если пол или стены, которые они украшают, остаются на шатком основании. В попытках выжить на арене с возрастающей конкуренцией розничная торговля для мужчин решила добиться успеха с помощью выдающегося дизайнерского бренда, оставив клиенту небольшой выбор обосновывать стиль одежды на движущихся песках моды. К несчастью, когда ветры стиля меняются, а они всегда меняются, придерживающийся моды мужчина обнаруживал, что не стоит на твердой почве.
Учиться одевать хорошо вовсе не так трудно, как кажется. Во многом подобно новоявленному модному развлечению гольфу, стильная манера одеваться является вырабатываемым навыком, который можно оттачивать или улучшать правильной тренировкой. Как бывшего сильного игрока в гольф меня часто поражает тот факт, что огромное большинство участников в обоих занятиях проводят чрезмерное количество времени, повторяя неправильные техники, в дальнейшем укореняя одни и те же ошибки в свои свинги или, в данном случае, в свои гардеробы.
В то время как любитель гольфа может нанять для обучения признанного профессионала, последователю моды не хватает коллектива объективных экспертов, к которым можно было бы обратиться за индивидуальным руководством. Любой профи гольфа подтвердит, что без надлежащей хватки, позиции и равновесия - вся практика в мире не даст самому преданному игроку в гольф возможности реализовать его потенциал. Развитие способности подчеркивать достоинства одеждой не отличается от этого: без наработанного знания основ мужчина не может достичь настоящей стильности.
Хорошая манера одеваться зиждется на двух столпах - цвете и пропорции. Как только вы узнаете, какой цвет подходит вашему цвету лица и почему конкретные пропорции идут вашему телу, вы окажетесь на полпути к цели. И что требуется от мужчины, чтобы понять эти 2 критические эстетические величины? Вовсе не так много способностей или находчивости, как вы, возможно, думаете. Рассмотрим такое: классический мужской смокинг придает мгновенно пылкости всем, хотя этот правитель старого мира состоит только из двух цветов: черного и белого. Если такой простой цветовой сценарий может помочь любому мужчине казаться жизнерадостным, вам не нужно быть своего рода Кандинским, чтобы выглядеть наилучшим образом.
Что касается пропорций, вот тот тип отношения, который отвечает за текущее состояние смущения в одежде. Мужчины, в той же мере что и женщины, неизменно интересуются, будет ли ширина галстука больше или меньше. Однако ответ находится не в мире моды, но в царстве персональной архитектуры. Ширина мужского галстука должна соотноситься с шириной лацканов пиджака, которые, в свою очередь, диктуются размером плеч пальто. (См. главу 3, "Пропорция: Основа стиля"). Если у мужчины широкие плечи, чуть более широкий галстук будет выглядеть более гармонично с более крупными пропорциями пиджака; если узкие - более узкий галстук станет более выгодным вариантом. Моду следует принимать во внимание при выборе конкретного варианта физических торговых марок, а не подбирая наобум сезонно выбрасываемых моделей писка моды.
С таким индивидуализированным подходом обучение науке хорошо одеваться начинается с выработки определенной логики, если не ясности. Однако мужчины, стремящиеся улучшить свои навыки в одежде, часто оказываются в тупике из-за невозможности получить понятное персонализированное обучение. К несчастью, не важно, насколько изысканным будет товар магазина, без хорошо осведомленного и опытного персонала по продажам правильная одежда имеет мало шансов окончательно обосноваться на правильной спине правильным способом.
Вследствие нестабильного финансирования, баланса с долгами или давления акционеров многие крупные розничные продавцы перестали думать о долгосрочной перспективе. И когда прибыль выжимается при увеличении накладных расходов, обучение продажам и обслуживание страдают первыми. Большинство розничных организаций не очень хотят много инвестировать в обучение новичков. Хотя изредка предприятие или индивидуальный менеджер по продажам мог бы проявить инициативу в изучении истории и традиций, касающихся изящной мужской одежды, он или она не являются нормой. Сегодня выдающийся продавец или переходит в менеджмент или переманивается конкурентом.
Особенно на верхнем конце, где ожидания профессионализма и наилучшего обслуживания оправданно высоки, компетенция розничной продажи ушла на небывало низкий уровень. Большинство торговцев более высокого класса занялись более дорогим товаром, оставив почти всю ответственность за образование персонала по продажам своим поставщикам, что очень похоже на запуск лисы в курятник. По мере того как опытные ветераны уходят на пенсию или выпроваживаются на улицу, чтобы уступить место более молодому и рентабельному персоналу по продажам, этажи с мужской одеждой все более лишаются людей, способных обучить любого интересующегося трудными вопросами этой мужской формы искусства.
Так как большинство продавцов получают комиссионные доходы непосредственно от реализации, консультации по моде слишком часто подозреваются в качестве способа продаж. Редко можно найти продавца, склонного отговаривать клиента от покупки одежды, которая плохо сидит или не идет, из-за необходимости удерживать или повышать продажи. Слишком часто личное мнение и дружеская улыбка несут ответственность за суживающееся пространство гардероба модных вещей. И учитывая экономические реальности, действующие в настоящее время в розничной торговле мужской моды, нет причин ожидать мгновенного улучшения.
И хотя это может звучать как глава или стих из любого периода мужской одежды двадцатого века, это не всегда было так. На двадцатилетний промежуток между двумя мировыми войнами пришелся пик американской розничной торговли и моды для мужчин. Это был последний раз, когда производство, продажа и редакторские секторы промышленности в мужской одежде работали вместе, чтобы осуществить поставку того, что обещалось: подлинного стиля и правильного вкуса. Даже несмотря на то, что 1920-ые и 1930-ые были десятилетиями значительной экономической сумятицы для Америки, они создали лучше всего одетое поколение в 20-ом веке. Но урок этого прошлого состоял не в том, насколько хорошо были обеспечены зажиточные люди, а скорее что вкусы в одежде среднего мужчины ненамного отставали.
В течение этого периода американский мужчина пользовался некоторыми очень благоприятными обстоятельствами в одежде. Этот период начался с капитуляции самой важной одинарной силы в современной мужской моде на мировых подмостках. Пока еще не Король Англии Дэвид Виндзор считался в Америке неоспоримым Королем моды. Желтоволосый наследник трона, широко известный как принц Уэльский и позднее как Герцог Виндзорский, посетил Соединенные Штаты в 1924 и стал первополосной новостью газет. Фотографы тянулись за ним с Лонг-Айлендских поместий богатейших семей Америки на ленч с президентом Кельвином Кулиджем, с заходами на скачки в Бельмонт Парк и матчи поло в Мэдоуброк.
В качестве величайшего британского коммивояжера молодой принц Уэльский и то, что он носил, стали предметами глубочайшего интереса, куда бы он ни направлялся. 10 сентября 1924 года журнал Менз Уеа (Мужская одежда) писал: "Средний молодой человек в Америке больше интересуется одеждой принца Уэльского, чем любого другого человека на земле". Путешествия этого Паида Пайпера перевели новый мужской порядок на центральную сцену. Когда начался кризис биржевого рынка, который, как ожидалось, выметет моду прочь, он произвел противоположный эффект.
Уолл-Стрит, возможно, снес яичко, но мода - нет. Великая Депрессия вернула верховную власть в силе в руки тех немногих счастливчиков, которые все еще могли позволить себе одеваться хорошо. Общие условия бизнеса выполнили работу молотилки, отсеяв мякину, или последователей моды, и оставив зерно, людей на влиятельных постах в финансах и обществе, которые стали задавать тон. Новые обычаи одеваться среди завсегдатаев кафе, поливка и общественные мероприятия монополизировали внимание модной прессы. Не пострадавшие состояния и врожденное чувство безопасности подталкивало этих мужчин импровизировать и нарушать правила моды. По иронии, несмотря на Депрессию или, скорее, благодаря ней, следующее десятилетие оказалось самым важным периодом в мужской одежде 20-ого века.
Период между войнами обозначил последний раз, когда введение новой мужской моды (или другого способа наряжаться в старую) тянулось от верхних групп к нижним. Другими словами, перед тем как народные массы смогли подписаться на нее, высший класс должен был отказаться от нее. Любая инновация в моде требует сначала одобрения тех людей, которые считаются надежными арбитрами популярного вкуса. Только когда новая вещь принималась достаточным числом этих законодателей стиля, библии моды, такие, как журналы Искусство Одеяния или Эсквайр, рекомендовали ее более широкому кругу покупателей. Во многом подобно виноградарской подтверждению марки вина, каждый новый предмет гардероба сталкивается с ритуалом прохождения, прежде чем его могут сертифицировать как "подлинную моду".
Если эта система не благоприятствовала достаточно высокому уровню потребительского доверия, на розничную торговлю в свою очередь, как ожидается, ложилась окончательная ответственность за его доверие к моде истеблишмента. Как советует Искусство Одеяния "Ни один торговец не найдет лучшего использования для своего времени, чем посвятить его неизменным усилиям различия настоящей и поддельной моды. Мужчина, который не может покупать уверенно, вовсе не будет покупать". Эта точка зрения стала регулярной темой ежемесячных периодических изданий в 1930-ые годы. Магазины, продающие мужскую одежду, которой не хватало породы или которая преждевременно лишалась благосклонности моды, могли ожидать, что такая жертва быстро проявит свою верность где-нибудь еще.
К 30-ым годам новые варианты мужской моды появлялись быстро и яростно. Формальная вечерняя и дневная одежда была вытеснена более неформальной, такой как смокинг, пиджачным костюмом тройкой и белой рубашкой к пиджачному костюму с пристегивающимся мягким воротником. С увеличением времени досуга ансамбль из пиджака и слаксов, одежда для спортсменов и болельщиков и все виды легкой курортной одежды продавливали свой путь к моде. Разбирающийся в моде мужчина 30-ых годов отчаянно нуждался в осведомленной и индивидуализированной консультации. И удивительно, именно это он и получал!
Что касается всех американских недостатков в одежде и всех легенд о превосходстве Англии в сфере мужской одежды, в течение этих лет между войнами Америка развивалась в большой степени через процесс культурной мимикрии в лучше всего одетую нацию в мире. Фотографии джентльменов на спортивных мероприятиях или просто во время работы подтверждают это. Старые кинохроники и периодика обнаруживают удивительное количество хорошо одетых парней, со средним Джо как частью уравнения.
Возникает вопрос: как так называемый незадачливый американский мужик оказался, в конце концов, наверху рейтингов лидеров стиля? И каким образом идеал мужественной элегантности был так широк в течение этого десятилетия? Три фактора помогли американскому мужчине выйти из неосведомленной посредственности вверх по пресловутой лестнице к первенству в стиле - преобладание заслуживающих доверия ролевых моделей, "сделанная на заказ" мода и общепринятые стандарты вкуса.
С начала 20-ых до конца 30-ых годов этот неуловимый, но вполне пригодный для использования персонаж "средний мужчина", представлялся в форме модно одетых публичных фигур, более привлекая, чем мог бы, потрясая палкой. Хорошо одетые люди, занимавшие видное положение в обществе, такие как Биддлы и Райнландеры, подкованные в делах моды бизнес-лидеры, такие, как Чарли Манн и Мильтон Холден, образовали теперь 2 из множества слоев общества, помогая поднять уровень вкусов масс. Киноэкран представлял множество мужчин-звезд, парящих над гламурными окрестностями. Фред Астер, Хамфри Богарт, Гари Купер, Дуглас Фербанкс, Кларк Гейбл, Гари Грант, Адольф Менджу, Рей Милланд, Тирон Пауэр, Джордж Рафт, Джимми Стюарт и Роберт Тейлор регулярно попадали в поле видимости фотокамер за работой и дома, облаченные в различные виды приличествующих нарядов. Существовал даже британский контингент, называемый "Голливудский Радж", состоящий из таких английских светских львов, как Давид Нивен, Рональд Коулман, Эррол Флинн и Бэзил Ратбон, которые шествовали по городу как щеголи с Пиккадилли. Пока голливудские актеры главных ролей занимали центральную сцену, у аристократии Англии, последовательно ранжированной среди модных сахибов цивилизованного мира, было время и традиция, чтобы гордиться влиянием на мужскую одежду в Империи. Ежедневные новости о принце Уэльском транслировались по всему миру наряду с общественными и портновскими выходками его собратьев по клубу элегантности. Во многом подобно сегодняшним вездесущим рекламным щитам, ландшафт предоставлял широкие возможности наблюдать и подражать этому образу жизни.
Вторым фактором, ответственным за появление такого множества доморощенных шишек, было влияние "заказного" вкуса, то есть "Лондонского образа". Британский еженедельный бюллетень профсоюза "Тейлор и Каттер" (Портной и раскройщик) возвещал, что "мужчина не может ухаживать убедительно, если только не носит пальто, скроенное в пределах полмили от Пиккадилли". Когда мировая экономика переживала депрессию, мужской стиль перехватил инициативу у тех накрахмаленных приверженцев с достаточными средствами, чтобы шить одежду в легендарном лондонском Сэвил Роу. Английский драповый костюм и все одеяние Бриддиш считались квинтэссенцией мужественной утонченности.
Тридцатые годы представляли последнюю эпоху, во время которой идеальный джентльмен должен был быть одет в "заказную моду". Мужское платье все еще представляло собой форму классового сознания, и сшитая у портного одежда была еще одним способом различия между классами. С мужской модой, созданной по элитным вкусам международного бизнесмена, титулованной аристократии Европы и кинематографической олигархии Голливуда, общему уровню вкусов некуда было деться, как только повышаться.
Даже сегодня, 70 лет спустя, если бы кто-то собрал лучше всего одетых мужчин мира под одной крышей, большинство все еще оказалось бы одетыми в определенного вида сшитую на заказ одежду. Несмотря на существующую в культуре потребность в удовлетворении, большинство любителей изящно одеваться, в прошлом или настоящем, продолжают тратить усилия и деньги на пошив на заказ. В отличие от сегодняшнего времени, когда мода являет собой что-то, создаваемое модельером или магазином, тогда в тридцатых, стремящийся к стилю человек знал, что подлинная стильность была продолжением его самого, но не чем-то извне.
Третьим катализатором, служащим повышению восприимчивости американского мужчины к моде, был средний общепринятый вкус. Исторически вкус в мужской одежде стремился отражать вкус общественных руководителей общины. В 19-ом веке правила приличия среди мужчин в большинстве своем определялись сыновьями поместной аристократии, тогда как этикет новой королевской верхушки и высшего класса доминировал в начале 1920-ых и 1930-ых годов.
В течение 1930-ых годов личный вкус и выражение имели удобные границы, внутри которых действовали. Все еще было правильным или неправильным носить определенную одежду в определенных случаях. Как только одежда классифицировалась определенным образом, больше не нужно было задаваться вопросом о ее правомочности или соответствии. "Аутентичная мода" подразумевала мало размышлений или потенциальных случайностей; в принципе, она была ни чем иным, как принятым одеянием, которое уже считалось правильным и общественно приемлемым.
До конца 1950-ых годов кардинальные вариации в мужской одежде были относительно немногочисленны, что значительно облегчало распознавание и следование велениям моды. Мужчины твердо знали, что носить в большинстве случаев. Действительно, по крайней мере, в США до павлиньей революции существовал негласный консенсус среди благородных семейств касательно того, что составляло хороший вкус в мужском украшательстве. Он состоял частично из братьев Брукс, частично из Сэвил Роу, по авторитетному заявлению, сделанному местными наследниками Новой Англии, с джентльменским этикетом руководимыми Брахминами из Бостона.
Но к концу 60-ых годов мятежные отпрыски среднего класса заставили вкус высшего класса отодвинуться назад перед ново признанными свободами молодежи и улицы. "Вниз от Рица, вверх по улице", - провозгласил парижский кутюрье Ив Сен Лоран. Поскольку установленные вкусы продолжали разрушаться, а общественные обычаи не предлагали больше сильного руководства в соответствующей приличиям одежде, понятие объективных стандартов вкуса в одежде ушло. Сегодня хороший вкус одного мужчины - это завязка пиццы для другого (термин, предложенный романистом Томом Вулфом).
Теперь мы пришли к тому месту, где подзаголовок книги "Овладевая искусством неизменной моды" требует некоторых объяснений. Связь неизменного с модой может поразить некоторых как оксюморон. В частности сегодня, когда мода, кажется, означает приверженность риску и изменениям, сочетание ее с идеей постоянства обязательно вызовет смущение, если не откровенное противоречие. Это не оплошность, а скорее попытка спровоцировать пытливый ум. [*(ОКСИМОРОН (оксюморон) (греч . oxymoron, букв. - остроумно-глупое), стилистическая фигура, сочетание противоположных по значению слов ("живой труп" - Л. Н. Толстой; "жар холодных чисел" - А. А. Блок). прим. переводчика]
Идея неизменной моды действует на 2 уровнях. Во-первых, она символизирует парадокс современной мужской моды, который заключается в том, что в мужской одежде наблюдалось три десятилетия беспрецедентного роста и свободы создавать и переделывать вкусы в одежде нескольких поколений, и все-таки сейчас гораздо меньше по-настоящему безупречно одетых мужчин, чем раньше. В моде недавнего времени не было ничего неизменного. И, во-вторых, неизменная мода - это проспект этой книги, ее миссия перед читателями. Потому что мужчины, которые надеются найти решение в одежде где-нибудь на дороге, привязывая такое путешествие к представлениям о неизменной моде, достигнут его скорее раньше, чем позже в жизни.
Прогресс такого состояния требует создания классически стильного гардероба и знания, как носить его с максимальной личной выгодой. Чтобы предмет одежды считался модным из года в год, он должен обладать прирожденным достоинством, полезностью и во всех отношениях хорошим вкусом. И пока эволюция личного внешнего вида человека - это не прекращающаяся работа, понимание, какие цвета и пропорции вам идут больше всего и почему, удобряет почву для одежды, на которой может процветать способность неизменно быть модным.
Некоторые, возможно, чувствуют, что установленные правила хорошего вкуса могут помешать самовыражению. Я считаю, что они только предоставляют шанс подлинной индивидуальности. Настоящая инновация всегда приходит скорее со знанием, чем с игнорированием, правил. В конце концов, как вы можете снять обертку, если у вас нет обертки? Знание основ правильной сервировки стола или написания приличного письма поможет не увязнуть в трясине этих мелочей. В конечном счете, хорошая форма создает ровное игровое поле, на котором превосходство имеет реальное значение.
Поэтому чтобы мужчины обрели уверенность и навыки в создании нового облика по-своему, им необходимо наглядное подкрепление. Менее склонные, чем противоположный пол, рисковать стать жертвой капризов моды, мужчины меньше беспокоятся о стиле, когда их окружает множество так же одетых людей. Хотя тридцатые годы обеспечили непрерывный поток хорошо одетых людей, малое количество таких образчиков мужчин сегодня - возможно, главная причина текущей загадки человеческого рода. В попытке разрешить не решаемую ситуацию, издание "Одевая мужчину" привлекло самую большую и разнообразную коллекцию стильно одетых мужчин, когда-либо собранных между 2 корками переплета. Надеемся, прозрачные размеры мнений, представленных здесь, дадут читателю возможность, несмотря на его убеждения в одежде, расширить как грамматику, так и диапазон его словаря неизменной моды.
Однако - одно маленькое предостережение, прежде чем мы продолжим. Хотя эти страницы полны мужчинами, проявляющими исключительное чувство одежды, я не пытаюсь превратить легендарного "неандертальца в Адольфа Менджу". Прекрасно одетые мужчины последовательно демонстрируют величайшую степень самопознания, которая, в наших целях, означает превосходное понимание их физических манер и внешности. Их стиль происходит из развитого внутреннего взгляда, который ведет их к тем покроям и цветам, которые лучше всего соответствует их фигуре. На таком разреженном уровне знание индивидуума его тела становится почти неосознаваемой динамикой, во многом подобно умножению для математика. Несмотря на то, что наглядное содержание книги "Одевая мужчину" проходит долгий путь к подготовке читателя к следующему шагу, обучение такому высокому уровню осознания стиля не является первоначальной целью.
На отлично одетых людей прошлого приятно смотреть, но их следует воспринимать как источник вдохновения, конечное средство. Они развили работающее знание основ, освободив свое понимание моды для экспериментов и формирования фундаментальных истин в более личное представление этой формы искусства. Растягивая основы там, сгибая правило здесь, утонченный любитель одеваться стремится к более поэтическому, менее деланному выражению. Как заявила критик искусства Кетлин Кемпбелл, "Совершенное искусство - это то, что скрывает искусство".
За мои тридцать с лишним лет дизайна и заметок о стиле мужчин я пришел к пониманию того, что мужчины обладают большим природным талантом к личному украшательству, чем это в общем принято считать. Имея возможность получить консультацию из первых рук, они, оказывается, удивительно быстро учатся. Создавая одежду на заказ для разнообразной аудитории мужчин, я не смог встретить ни одного, кто, в уединении примерочной, не выразил бы заинтересованность в желании выглядеть лучше. Я думаю, что мужчины не только хотят увеличить свои возможности в само украшении, но что они никогда не были более к этому готовы.
Дайсаку Икеда, третий президент Сока Гаккай, мировой буддистской организации, заявляет: "Наши жизни управляются непостоянством. Задача состоит в том, как создать что-то, обладающее продолжительной ценностью в контексте наших ненеизменных жизней". "Одевая мужчину: Искусство неизменной моды" стремится как раз к этому. Хотя ответственность за реализацию этого лежит прямо внутри, способность быть неизменно модным вполне досягаема для каждого заинтересованного мужчины.
Верблюжье пальто:
Первоначальные носители - махараджи Индии - принято британскими офицерами, которые носят их после игр в поло - носится в отпуске - замечено на матчах поло и общественных собраниях - привозится в США американскими путешествующими светскими фигурами - носится на теннисных матчах в Ньюпорте
Шляпа из кокосовой соломки
Багамская соломка жителей Нассау - продается Мэри Уильсон в Нассау - покупается британскими и американскими светскими фигурами и носится в Палм Бич и Ньюпорте - с того времени популярно для всей нации