Еще раз о креме с ретинолом
Не смотря на все новинки ретиноиды все еще один из наиболее эффективных ингредиентов. Доказано, что они стимулируют фибропласты, увеличивая синтез коллагена и эластина тем самым значительно уменьшая глубину морщин. Опираясь на десятилетия клинических исследований, ретинол и его производные остаются незыблемым столпом в уходе за кожей.
Что такое ретиноиды?
Когда мы слышим «ретинол», мы думаем что речь идет о ретиноевой кислоте, тем не менее, это совсем не одно и тоже. Витамин А, его природные и синтетические производные все вместе известны как ретинойды: ретинальдегид (ретинал), ретиноевая кислота и эфиры ретиноевой кислоты тоже относится к этому семейству.
Из всего этого многочисленного семейства только ретиноевая кислота является биологически активной. Ретинол, наиболее распространенная форма ретиноидов в уходе за кожей, производится непосредственно из рыбьего жира/печени или косвенным образом добывается из каротиноидов, содержащихся овощах и фруктах - морковь, дыня, абрикосы, манго, шпинат и помидоры.
Справка: Ретинол - является наиболее распространенной формой витамина А и на самом деле - это спирт. Чаще всего встречается в составах косметических (не лечебных) препаратах. Имеет накопительный эффект, т.е чем дольше вы им пользуетесь, тем драматичнее эффект. Ретинол гораздо слабее по действию, чем третиноин, но он дешевле и раздражающий потенциал у него ниже
Ретинил пальмитат - сложный эфир, образуется путем реакции спирта и пальмитиновой кислоты. Это наиболее стабильная и наименее активная форма вит А. При нанесении на кожу, целых 2 класса ферментов пытаются эту связь разорвать и освободить активный ретинол (важен рН 5.5-6.0). Но! Тише едешь дальше будешь. Пальмитат естественным образом присутствует в нашей коже (и печени кстати), пусть и в небольших количествах, то есть потенциал там задержаться у него большой.
Ретинил ацетат - еще один популярный эфир ретинола, на этот раз в роли кислоты уксусная. Так же проявляет низкую активность в кремах.
Ретиноевая кислота (третиноин) - витамин А в форме кислоты, обычно доступна в фармацевтических препаратах, а в косметике очень редкая гостья. Такая форма используется нашим организмом на клеточном уровне. Мгновенный эффект.
Изотретиноин - это синтетический ретиноид, изомер третиноина (транс-ретиноевой кислоты). Еще более активная форма - он сразу же проникает в ядро клетки, поэтому эффект мгновенный и (устрашающий) потенциал раздражения очень велик, отсюда же проистекает и тератогенное действие (осторожно беременные).
Основная биологическая функция ретинола это контроль клеточного морфогенеза, пролиферации эпителиальных клеток и их дифференцировки, иммунной модуляции, стимулирование создания новых кровеносных сосудов и выработки коллаген. И еще ингибирование канцерогенеза, поглощение уф-излучения, антиоксидантная функция, контроль пигментации, и поскольку ретиноиды содержат двойные связи, они могут работать как ловушка для свободных радикалов, защищая ДНК, липидные мембраны и белки от окислительного стресса.
Как это работает?
Ретинойды принанесении на кожу претерпевают ряд изменений, прежде чем начать «работать».
Эфиры ретинола (напрмер ретинил пальмитат > Ретинол > Ретин альдегид/Ретинал > Транс ретиноевая кислота/Третиноин - это первоначальные преобразования которые происходят при нанесению на кожу.
При применении 0.5% ретинола в течение 5 дней эпидермис утолщается, а роговой слой становится тоньше - это называется эпидермальная гиперплазия. Поэтому для защиты кожи от уф-излучения рекомендуется использовать солнцезащитные средства. Существует связь между соотношением эпидермис/дерма. Если эпидермис растет, дерма должна увеличить синтез опорных элементов коллагена и эластина - и скорее всего это и есть прямое действие ретинола/ретиноевой кислоты на фибропласты. В результате морщины видимо сокращаются.
Ретиноиды в креме
В течении долгих лет ретиноиды использовались при лечении кератоза, себореи, угрей, псориаза, различных меланом и уф-старения кожи.
Итак, уже понятно, что третиноин и изотретиноин это наиболее активные вещества из ретиноидов. Тем не менее, кожа усваивает косметическое средство, которое на нее наносится далеко не полностью, и не все ретиноиды станут в конечном итоге ретиноевой кислотой. Здесь можно использовать принцип одной десятой. Т.е около 0.1 таких веществ как ретинол или ретинил ацетат станут ретиноевой кислотой (а может быть даже и меньше). Исследования, тем не менее, показывают, что 1% витамина А окажет примерно такое же гиперпролиферативное влияние на эпидермис как и 0.1% ретиноевой кислоты. Допустимо использование витамина А в 1 и 2% концентрации, при более высоких дозировках есть вероятность токсичности даже при наружном применении (вит А является гормоном). Если вы используете ретинол в концентрации 0.5% и выше, готовьтесь к покраснениям, шелушениям и раздражениям.
Так же на рынке существует технология инкапсуляции (липосомы, наносомы и т.д) и они гораздо более эффективны - 2% не инкапсулированного вещества могут быть менее активны чем 0.5% инкапсулированного. Особенно актуально для нестабильного ретинола, который разрушается при воздействии света и кислорода. Будьте внимательны при выборе средств, обращайте внимание на упаковку, самые эффективные средства упаковывают в вакуумные диспенсеры, защищенные от света. Средства с «рабочим» содержанием биологически активного ретинола не могут быть дешевыми.
Витамин А до сих пор один из наиболее эффективных ингредиентов с доказанным действием против акне, морщин и гиперпигментации. Даже сегодня, после появления пептидов, разного рода пилингов и стволовых клеток ретиноиды продолжают царить в качестве «золотого стандарта» при уходе за кожей и в частности, для лечения морщин. Это проверенный и надежный помощник женщин во всем мире, а самое главное он продолжает совершенствоваться, что помогает использовать его в различных косметических составах. О ретиноидах можно говорить бесконечно и я обязательно затрону некоторые аспекты в следующих статьях.
Подробнее о ретиноидах я писала в этом посте http://homecosmetics.livejournal.com/43621.html
Что такое ретиноиды?
Когда мы слышим «ретинол», мы думаем что речь идет о ретиноевой кислоте, тем не менее, это совсем не одно и тоже. Витамин А, его природные и синтетические производные все вместе известны как ретинойды: ретинальдегид (ретинал), ретиноевая кислота и эфиры ретиноевой кислоты тоже относится к этому семейству.
Из всего этого многочисленного семейства только ретиноевая кислота является биологически активной. Ретинол, наиболее распространенная форма ретиноидов в уходе за кожей, производится непосредственно из рыбьего жира/печени или косвенным образом добывается из каротиноидов, содержащихся овощах и фруктах - морковь, дыня, абрикосы, манго, шпинат и помидоры.
Справка: Ретинол - является наиболее распространенной формой витамина А и на самом деле - это спирт. Чаще всего встречается в составах косметических (не лечебных) препаратах. Имеет накопительный эффект, т.е чем дольше вы им пользуетесь, тем драматичнее эффект. Ретинол гораздо слабее по действию, чем третиноин, но он дешевле и раздражающий потенциал у него ниже
Ретинил пальмитат - сложный эфир, образуется путем реакции спирта и пальмитиновой кислоты. Это наиболее стабильная и наименее активная форма вит А. При нанесении на кожу, целых 2 класса ферментов пытаются эту связь разорвать и освободить активный ретинол (важен рН 5.5-6.0). Но! Тише едешь дальше будешь. Пальмитат естественным образом присутствует в нашей коже (и печени кстати), пусть и в небольших количествах, то есть потенциал там задержаться у него большой.
Ретинил ацетат - еще один популярный эфир ретинола, на этот раз в роли кислоты уксусная. Так же проявляет низкую активность в кремах.
Ретиноевая кислота (третиноин) - витамин А в форме кислоты, обычно доступна в фармацевтических препаратах, а в косметике очень редкая гостья. Такая форма используется нашим организмом на клеточном уровне. Мгновенный эффект.
Изотретиноин - это синтетический ретиноид, изомер третиноина (транс-ретиноевой кислоты). Еще более активная форма - он сразу же проникает в ядро клетки, поэтому эффект мгновенный и (устрашающий) потенциал раздражения очень велик, отсюда же проистекает и тератогенное действие (осторожно беременные).
Основная биологическая функция ретинола это контроль клеточного морфогенеза, пролиферации эпителиальных клеток и их дифференцировки, иммунной модуляции, стимулирование создания новых кровеносных сосудов и выработки коллаген. И еще ингибирование канцерогенеза, поглощение уф-излучения, антиоксидантная функция, контроль пигментации, и поскольку ретиноиды содержат двойные связи, они могут работать как ловушка для свободных радикалов, защищая ДНК, липидные мембраны и белки от окислительного стресса.
Как это работает?
Ретинойды принанесении на кожу претерпевают ряд изменений, прежде чем начать «работать».
Эфиры ретинола (напрмер ретинил пальмитат > Ретинол > Ретин альдегид/Ретинал > Транс ретиноевая кислота/Третиноин - это первоначальные преобразования которые происходят при нанесению на кожу.
При применении 0.5% ретинола в течение 5 дней эпидермис утолщается, а роговой слой становится тоньше - это называется эпидермальная гиперплазия. Поэтому для защиты кожи от уф-излучения рекомендуется использовать солнцезащитные средства. Существует связь между соотношением эпидермис/дерма. Если эпидермис растет, дерма должна увеличить синтез опорных элементов коллагена и эластина - и скорее всего это и есть прямое действие ретинола/ретиноевой кислоты на фибропласты. В результате морщины видимо сокращаются.
Ретиноиды в креме
В течении долгих лет ретиноиды использовались при лечении кератоза, себореи, угрей, псориаза, различных меланом и уф-старения кожи.
Итак, уже понятно, что третиноин и изотретиноин это наиболее активные вещества из ретиноидов. Тем не менее, кожа усваивает косметическое средство, которое на нее наносится далеко не полностью, и не все ретиноиды станут в конечном итоге ретиноевой кислотой. Здесь можно использовать принцип одной десятой. Т.е около 0.1 таких веществ как ретинол или ретинил ацетат станут ретиноевой кислотой (а может быть даже и меньше). Исследования, тем не менее, показывают, что 1% витамина А окажет примерно такое же гиперпролиферативное влияние на эпидермис как и 0.1% ретиноевой кислоты. Допустимо использование витамина А в 1 и 2% концентрации, при более высоких дозировках есть вероятность токсичности даже при наружном применении (вит А является гормоном). Если вы используете ретинол в концентрации 0.5% и выше, готовьтесь к покраснениям, шелушениям и раздражениям.
Так же на рынке существует технология инкапсуляции (липосомы, наносомы и т.д) и они гораздо более эффективны - 2% не инкапсулированного вещества могут быть менее активны чем 0.5% инкапсулированного. Особенно актуально для нестабильного ретинола, который разрушается при воздействии света и кислорода. Будьте внимательны при выборе средств, обращайте внимание на упаковку, самые эффективные средства упаковывают в вакуумные диспенсеры, защищенные от света. Средства с «рабочим» содержанием биологически активного ретинола не могут быть дешевыми.
Витамин А до сих пор один из наиболее эффективных ингредиентов с доказанным действием против акне, морщин и гиперпигментации. Даже сегодня, после появления пептидов, разного рода пилингов и стволовых клеток ретиноиды продолжают царить в качестве «золотого стандарта» при уходе за кожей и в частности, для лечения морщин. Это проверенный и надежный помощник женщин во всем мире, а самое главное он продолжает совершенствоваться, что помогает использовать его в различных косметических составах. О ретиноидах можно говорить бесконечно и я обязательно затрону некоторые аспекты в следующих статьях.
Подробнее о ретиноидах я писала в этом посте http://homecosmetics.livejournal.com/43621.html