Зухра Рахимова, "Семантика чалмы (к истории мужских головных уборов Хорасана и Мавераннахра)"
Головной убор в комплекте традиционной народной одежды имеет несколько функций
- защитную, охранительную, космогоническую, поло-возрастную, статусную, декоративную.
- Он выражает индивидуальность владельца.
- Характерным головным убором мужчин средневековья на мусульманском Востоке была чалма
- которую носили представители всех слоев общества и всех возрастов.
Чалма являлась также важной деталью одежды исламского духовенства
- Она стала главным внешним признаком принадлежности мусульман к конфессии
- Согласно исламским легендам, первым чалму стал носить пророк Адам
- Историки связывают ее происхождение с древней Аравией
- в пустынном и жарком климате она защищала головы кочевых семитских племен от ветра и жгучего солнца.
Будучи включенной в обязательный комплект одежды мусульман, чалма сменила семантику
- превратившись в знак приверженности к исламу
- Религиозное значение этого головного убора (араб. амома, имама) было оговорено в хадисе:
- "Имама воплощает достоинство верующих"
- Обсуждению правил изготовления и ношения имамы посвящались специальные трактаты исламских правоведов-факихов
С течением времени семантическое значение чалмы расширилось:
- она стала служить также знаком государственной власти
- её надевали при вступлении на трон или
- вхождении в должность
- включали в комплект почетной одежды.
С географическим расширением сферы ислама, имама стала обязательной для всех жителей
- как мусульман, так и покоренных арабами народов
- хотя вначале она считалась только привилегированным головным убором высшего духовенства
- В начале XIII в. специальным указом хорезмшаха Мухаммеда II Ала-Ад-Дина
- правившего с 1200 по 1220 г. Ираном, Азербайджаном, Хорасаном и другими территориями
- чалма стала обязательным головным убором всех его подданных
- С тех пор она укоренилась во всех слоях средневекового феодального мусульманского общества Средневосточного региона
- Без чалмы было недопустимо посещение мечети и могилы, совершение молитвы.
- Мужание мальчика обозначалось заменой детской шапки на чалму.
- Снять с головы чалму при встрече с шейхом означало выражение почтения и уважения к духовному лицу (1, с. 17 - 21)
- Лишение чалмы было позором.
Цвет чалмы был официально установлен для каждой конфессии:
- белая или чёрная - для мусульман,
- зелёная (почётная) - для потомков Мухаммеда,
- синяя - для христиан,
- жёлтая - для иудеев,
- красная - для огнепоклонников.
Разнообразные термины, обозначающие чалму
- амома, имама, салла, дастор, фута
- приводятся в письменных источниках Хорасана и Мавераннахра XV - XVI вв
- причем названия эти определяют её социальную принадлежность:
--- Амома / имама - так называют преимущественно чалму высшего духовенства - шейхов и имамов (предстоятелей на молитве);
--- Дастор - парадная чалма, которую надевают в торжественных случаях, это, в основном, чалма феодальной знати и правителей;
--- Фута - небольшая чалма, которую носят представители народа - ремесленники, торговцы розничным товаром, обычные горожане.
Чалма считалась сугубо городским головным убором
- В Хорасане и Маверан-нахре XV - XVI вв.
- в то время как кочевые народы предпочитали носить войлочные шапки различной формы и декора
- (за исключением женщин, у которых чалмообразные головные уборы существовали с древности) (2, с. 13 - 17).
Конструктивно, хорасанская, или среднеазиатская, чалма состоит из 2 частей:
- маленькой конусовидной шапки - токия или кулоха, - высота которой варьировалась в зависимости от моды и длины, и
- собственно чалмы - длинной ткани, которую накручивают вокруг шапки или кулоха.
Манера ношения чалмы, ее цвет и размеры указывали на социальный статус человека:
- cветская знать - ханы, султаны, эмиры, придворные - носили чалму средних размеров, намотанную несколькими способами
- Их чалма делилась на:
--- парадную - дастор и
--- повседневную - фута.
- "Когда Ходже Ахрару доложили о приходе его старшего сына Ходжи Калона...
- он снял с головы футу и заменил ее дастором, а после ухода сына вновь вместо дастора надел футу" (3, с. 74).
Дастор в первой половине XV в. делалась из
- тонкой индийской кисеи, шелка или другой дорогой ткани (парчи) белoго цвета и
- наматывалась на токия или кулох небольшими пышными складками,
- причем один конец ее сверху был распущен в виде веера
- Ткань наматывалась вокруг кулоха так, что закрывала его на 2/3.
- Количество оборотов и пышность зависели от моды и характера личности
- Султан Хусайн, Темурид, правитель Герата, отличавшийся неряшливостью,
- "иногда в праздник ходил на молитву в маленьком плоском тюрбане, дурно намотанном на три оборота с воткнутым в него пером цапли" (4, с. 172 - 173),
- в то время как кази Хорасана - Низамаддин "усердствовал в пышности чалмы и изяществе одежды..., так
- что самый внимательный взгляд не мог разобраться в складках его чалмы, достигавшей необычайных размеров" (5, с. 205 - 206).
- Современник и учитель Алишера Навои выдающийся философ и поэт Джами
- духовный наставник гератского общества, признанный суфийский шейх был скромен в быту и личной жизни
- По словам Васифи, он носил шапочку "ходжа-убайди", вокруг которой была намотана чалма "самых ничтожных размеров".
- Скромность его одежд даже приводила к курьезным случаям: однажды его приняли за собственного слугу (5, с. 463).
Дастор второй половины XV в.:
- наматывали "в 4 раза без складок, опуская концы вниз" (4, с. 33)
Дастор XVI в. в Мавераннахре стала более высокой и аккуратной
- количество складок увеличилось за счет использования более тонких тканей, преимущественно в полоску
- а чалму наматывали так, что рисунок ткани образовывал шахматный узор (6, табл. 16, рис. 37,38)
- Искусство наворачивать чалму было сложным и требовало определенных навыков
- поэтому существовали специальные слуги - дасторбанды, которые состояли в штате знатных людей.
Чалма знати украшалась драгоценными камнями и перьями
- служившими как декором, так и оберегом
- Особенно ценились перья цапли, являвшиеся также символом власти
- Такая чалма с эгретом из перьев цапли изображена на портрете Султана Хусайна Байкара
- работы известного гератского миниатюриста Камолиддина Бехзада
- Если дастор должен был быть обязательно белым
- то фута, в повседневном быту знати могла быть цветной
- Потомки Пророка носили чалму из зеленого шелка
- Во время траура надевали чалму черного или синего цвета
Чалму из дорогих тканей (кисеи, шелка, тафты, муслина) дарили в знак особого расположения
- В письменных источниках часто указывается, что ханом или султаном в знак благосклонности была подарена чалма
- наряду с другими почетными предметами одежды - халатом и поясом (Язди, Шами, Бабур)
- Так, Абу Рейхан Беруни получил, по свидетельству Низами Арузи Самарканди, от султана Махмуда
- среди прочих драгоценных даров парчовую чалму, которая имела статус почетного дара
- Называли ее дастор-и-касад.
Чалма высшего духовенства отличалась своими огромными размерами
- (она значительно превосходила чалму других слоев общества) и
- обязательно должна была быть ослепительно белой
- Шейх Сиди Омар ибн ал-Фарид приснился суфию в "огромном тюрбане" (8, с. 208)
- В раннетемуридский период, судя по данным гератской миниатюрной живописи периода Байсонкура
- чалма духовенства закручивалась очень пышными складками вокруг простеганного невысокого конусовидного кулоха так
- что верхняя часть тульи оставалась открытой на 1/3
- Верхний длинный конец чалмы - алока выпускался справа
- был обернут вокруг шеи и продергивался слева под нижний виток и опускался на плечо
- Чалма одевалась так, что часть лба и уши оставались открытыми.
Чалма входила и в комплект одежды дервиша
- Белый цвет у суфиев означал ислам, так как он, как и сама имама, был семиотическим признаком конфессиональной принадлежности,
- и в то же время являлся символом очищения, духовной чистоты (9).
- В некоторых суфийских орденах Центральной Азии существовал обряд опоясывания - "шадд"
- который означал посвящение в дервишеское братство
- Чалма на голове дервиша служила знаком, что он достаточно овладел профессиональными навыками и подготовлен к жизни суфия
- Чалмы суфиев в зависимости от их принадлежности были цвета ордена, который у каждого был свой.
- На миниатюрах Герата и Мавераннахра чалма дервиша намотана в два оборота вокруг невысокой шапки
- По словам Навои, шапка была войлочной, а чалма - из шерсти (1, с. 19).
- Длина чалмы дервиша должна была быть не меньше 8 метров
- так как другим ее семантическим значением был саван
- В случае если смерть застанет путника в пути, ткань чалмы должна была стать саваном
- Таким образом, чалма не только знак веры, но и постоянное напоминание о смерти, бренности бытия.
- В XVI в. Самарканде, по данным вакфной грамоты Хусейна Хорезми
- длина чалмы дервиша была 5 зар и делалась из тафты (3, с. 72)
Простолюдины носили небольшую чалму
- из хлопчатобумажной, шерстяной ткани или из бязи разных цветов
- В XVIII - XIX вв. она могла быть и из тканей в клетку или с другим рисунком.
Благодаря своей ценности чалма могла служить залогом
- например, в питейном заведении (Васифи),
- а также, по меткому замечанию А. Вамбери, - своего рода "несессером"
- для хранения денег, писем, лекарств или ключей:
- "Он тотчас вытащил ключ от верхней комнаты из дастора" (5).
По представлениям древних, строение тела человека символически отражало представления о мироздании
- согласно которым мир делится на 3 части: верх, низ, середина
- акцентированные в костюме: головным убором, воротом и поясом
- Исходя из этих представлений, чалма символизировала также небо (космос)
- не случайно ее форма была куполовидной.
Таким образом, в костюме Хорасана и Мавераннахра XV - XVI вв. мужская чалма была полифункциональным и полисемантическим головным убором
- в котором отражался весь спектр информации о его носителе,
- его идеологических, нравственных, эстетических, социальных и возрастных особенностях.
- Художественно-эстетический образ чалмы строился на:
--- пропорциональном соотношении токии или кулоха и
--- обернутой вокруг них ткани,
--- ее ослепляющей белизнe,
--- формe складок,
--- ритмe и силуэтe, перекликавшимися с рифлёной поверхностью куполов прекрасных архитектурных сооружений Среднего Востока
- придавая одеждам мусульман особую красоту и величественность
Литература
1. Махмудова М. Мемуарные источники о головных уборах таджиков XV - XVI вв., Изв. АН Респ. Таджикистан, Отд. обществ. наук, 2006, № 2.
2. Мешкерис В.А. Женские чалмообразные головные уборы на кушанских статуэтках из Согда, Костюм народов Средней Азии.
3. Мукминова Р.Г. Костюм народов Средней Азии по письменным источникам XVI в., Костюм народов Средней Азии.
4. Бабур-наме. Записки Бабура. Изд.2-е, дораб. Ташкент, 1993.
5. Болдырев А.Н. Зайнаддин Васифи (Опыт творческой биографии). Сталинабад, 1957.
6. Рахимова 3.И. Костюм Бухары и Самарканда XVI - XVII вв. Ташкент, 2005.
7. Тримингем. Суфийские ордена в исламе. М., 1989.
8. Горелик М.В. Среднеазиатский мужской костюм на миниатюрах XV - XIX вв., Костюм народов Средней Азии, М., 1979, с. 49 - 69.
9. Карабаев. Наследие Наджмиддина Кубро и его теория "латоиф"//SАNАТ, 2001, № 4, с. 20 - 21;
10. Шиммель, Аннемари. Мир исламского мистицизма, пер. с англ. Н.И. Пригариной, А.С. Раппопорта, М., 2000, с. 194 - 205.
______________________________________
Журнал "Sanat", Ташкент, Узбекистан, 2008, # 1
http://www.sanat.orexca.com/rus/archive/1-08/semcha.shtml
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ольга Сухарева "Чалма вообще и чалма по-среднеазиатски"
Учёным не известно, когда начали носить чалму народы Средней Азии. Древнейшие предки населения основанного не ранее IV века до нашей эры под названием Мараканда на земле нынешнего Самарканда, как сообщал древнегреческий историк Геродот, ходили в высоких войлочных колпаках. В средние века головным убором самаркандцев была уже чалма. Китайский монах Чань-Чунь, побывав в Самарканде (1221 год), сообщал о том, что там "простой народ вместо шапки обёртывает голову куском белого полотна. Таков же головной убор духовенства".
Как обычный головной убор мужчин чалму носили узбеки (кроме Хорезма), таджики, белуджи, арабы и цыгане-люли. В особенности она была распространена у горожан, хотя далеко не в равной степени в разных районах Средней Азии.
Бухару можно было считать классическим городом как по обязательности ношения чалмы мужчинами, так и по разнообразию её видов и способов навёртывания. Причина такого явления, несомненно, - особое положение столицы с её придворным бытом, многочисленным служилым сословием и представителями феодальной аристократии. В этой среде создавались более благоприятные условия для дифференциации костюма и разнообразия его форм. Появились даже специалисты по навёртыванию чалмы - дасторбанд.
Фергана представляла собой картину прямо противоположную; несмотря на то что чалма существовала и там, ферганцы ходили чаще в одной тюбетейке (так же как и уйгуры).
В дореволюционном Самарканде чалма была обязательна. Показаться на улице без неё решались только очень бедные люди, не заботящиеся уже о своём достоинстве.
Нередко мужчины, главным образом старики, даже дома зимой оставались в чалме или, снимая выходную, наматывали на голову небольшую домашнюю чалму, заменяя её иногда сложенным в несколько раз квадратным поясным платком (мийонбанд). Так как меховые шапки в Самарканде носили редко, чалма была для многих единственным тёплым головным убором.
По мнению известного востоковеда Дози, цитируемого Н.Я. Марром, чалма среди всех мусульман считается признаком авторитета и почёта. Такое же значение она имела и в Самарканде. Её повязывали мальчику в первый раз в день обрезания, которое совершалось в возрасте от 5 до 11 лет, а иногда и ещё раньше.
Повязывание чалмы во время обрезания обрядового значения не имело: она составляла часть полного праздничного костюма. После обрезания у мальчика оказывалась своя собственная чалма. В дальнейшем её повязывали мальчику по торжественным случаям: на годовые праздники, отправляясь в гости и т.п.
Однако некоторые набожные старики или представители духовенства считали, что надевание на мальчика чалмы при обряде обрезания означало приобщение к исламу. Чалма, по их мнению, необходима для совершения намаза, участвовать в котором мальчик получал право только тогда, когда "его руки станут чистыми", то есть после совершения обрезания. Люди этого круга говорили, что чалма является обязательной частью костюма всякого мусульманина, потому что её носил сам Мухаммад.
Чалма делилась в основном на 2 вида, которые в Бухаре отличались и по названию:
- большая - парадная, выходная чалма, обычно белая, называлась дастор (видимо, это был основной таджикский термин, обозначающий чалму), и
- маленькая чалма - вернее, длинный кусок материи, который мог служить и чалмой, и кушаком, - называлась фута.
В Самарканде конца XIX - начала ХХ века в быту чалму называли "салла". Однако в средневековом толковом словаре для этого слова даётся только значение "корзина", причём сказано, что это "по-тюркски". То же значение имеет термин "салла" в современном таджикском толковом словаре.
В современном толковом словаре пример употребления термина в значении "чалма" относится только к концу XIX века. Однако это произошло гораздо раньше: чтобы первое значение термина, употребляющегося сейчас многими народами Средней Азии, успело столь широко распространиться, а его первоначальный смысл - полностью забыться, должно пройти немало времени. В современных словарях старое значение даже не указывается.
Почему на чалму перенесено название, обозначавшее прежде всего корзину, не ясно. Но в этой связи небезынтересно упомянуть, что в Бухаре середины XVIII века чалма, правда, женская, имела плетёный каркас.
Возможно, впрочем, и другое происхождение термина "салла": его вариант - "саллата" - в новосогдийском языке обозначал "женский головной платок". Может быть, генезис этого термина идёт из согдийского языка? Если два его варианта (салла и саллата) родственны, то можно предположить, что первоначально термин мог означать "плат" - кусок ткани вообще (как термин локи, который в Горном Таджикистане обозначал платок, в Самарканде середины XIX века - женскую чалму).
Термин "фута" пришёл в Среднюю Азию через арабский язык. По мнению одного из исследователей, он происходит из Индии. Фута - это кусок ткани, предназначенный для обёртывания той или иной части тела - головы, поясницы или для накидывания на голову. В последнем значении оно вошло в русский язык (фата невесты).
Употребление термина "фута" в Самарканде и Бухаре имеет некоторые отличия: в первом он обозначает прежде всего кушак, который мог использоваться и для чалмы; в Бухаре фута - это маленькая чалма, которая иногда может повязываться как кушак.
В Самарканде конца XIX - начала ХХ века чалмы различались лишь сортом ткани, способы же наматывания были почти одинаковы. Как общий признак городского способа наматывания в отличие от кишлачного можно отметить большую плотность при укладывании складок чалмы, поэтому она получалась меньших размеров. В селениях же чалма имела несколько бесформенный вид.
Для чалмы использовались специальные ткани, на выработке которых специализировались ткачи (саллабоф). В Самарканде - одном из главных центров ткачества - это было крупное подразделение ткацкого ремесла, имевшее отдельного аксакала - старшину торгового ряда.
Больше всего ценились шёлковые чалмы, известные под названием пешаварские ("пешовури"). Они были двух расцветок - светло-голубые в мельчайшую клеточку, из пряжи белого и голубого цветов, и серые различных оттенков. Реже встречались тёмно-синие. По кромке шли гладкие полосы на первых белого, на вторых - чёрного, на третьих - синего цвета шириной пять сантиметров. Концы чалмы украшались несколькими поперечными полосами. Такие шёлковые чалмы стали изготавливаться в Самарканде в 70-80-х годах XIX века. Их носили богатые люди, покупали их женихам к свадебному костюму, который по обычаю готовила в подарок семья невесты. В повседневной жизни самаркандцы носили чалмы местной выработки из бумажной кустарной или фабричной пряжи, чаще всего голубые и синие, нередко в клеточку. Чалмы очень молодых юношей, особенно из кишлачного населения, были также клетчатыми, но красными. Представители старой интеллигенции и духовенства, а также люди преклонных лет носили чалмы белого цвета, предпочтительно из кисеи (дока), которую местные ткачи ткали из тонкой фабричной пряжи. Концы украшались одной или несколькими красными полосами.
В Бухаре богатые люди - чиновники, аристократия и сам эмир - носили чалмы из тончайшей индийской кисеи. За лёгкость и невесомость их называли "мисколи" (от персидско-арабоского мискол - "золотник"). Чалмы мальчиков, покупавшиеся ко дню обрезания, нередко были из тончайшего полупрозрачного шёлка (калгай) малинового или жёлтого цвета, изготовлявшегося в Фергане. В Самарканде взрослые мужчины, в том числе женихи, таких чалм не носили.
Иногда в качестве чалмы жених повязывался высоко ценившимся кашмирским шерстяным кушаком (футайи кашмири), в качестве такового входившим в женский похоронный костюм. В некоторых районах в чалму жениха втыкалась эгретка (ходж) ювелирной работы из позолоченного серебра, украшенная цветными стёклами, камнями и несколькими окрашенными в яркие цвета петушиными пёрышками. Эгретки носили, по-видимому, и в Бухаре.
Наматывание чалмы производится всегда одинаково, одним и тем же способом. Полосу ткани, скрученную нетугим жгутом, берут в правую руку и начинают наматывать от левого уха, оставляя около него свободно свисающий на плечо конец, так называемый фач. Намотав чалму, фач обычно поднимали вверх и затыкали за складки ткани. Лишь при совершении намаза фач опускали на грудь.
_______________________________________
газета «Татарский мир» №5 (2005)
http://www.luiza-m.narod.ru/smi/ethnic/chalma-sr-azia.htm
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Юрий Зинин, "Арабская чалма вчера и сегодня"
Простейшая чалма - несшитый кусок ткани, длинное полотнище материи, наматываемое в виде тюрбана вокруг тюбетейки или кулоха. Чалма была распространена по всему Востоку - от Египта до Индии, особенно у мусульманских народов. Однако она известна здесь с глубокой древности.
В исламе предметы одежды всегда так или иначе регламентировались. В исторических трактатах отмечается, что одежда человека, начиная с головы, должна соответствовать "мурувве" - древнеарабскому понятию, обозначающему свод таких качеств, как доблесть, порядочность, верность своему племени. Чалме при этом издавна придаётся особое значение в арабо-мусульманском мире, в том числе и среди улемов (от арабского улема - учёный).
Они ссылаются на хадисы - предания о деяниях и изречениях Пророка Мухаммада, в которых упоминается, что сам Пророк велел одевать чалму; читая проповеди в мечети, одевал чёрную чалму и её конец спускался на плечи. Хадисы расходятся насчёт сведений о точной длине и цвете этой чалмы. В некоторых хадисах упоминается, что длина чалмы пророка составляла 7 локтей, то есть примерно 2,5-3 метра. Рассказывают, что свою любимую чалму Пророк подарил ближайшему сподвижнику - зятю и двоюродному брату Али.
При основателях багдадского халифата Аббасидах наиболее распространённым стал чёрный цвет чалмы. С тех пор её размер, цвет и форма отражали положение человека в обществе и его вероисповедание. С XIII века христианам было предписано носить голубую чалму, евреям - жёлтую, огнепоклонникам - красную. В случае неожиданной смерти человека его чалму использовали как своего рода саван, в который оборачивали тело.
Историки сообщают, что в Египте в XV-XVI веках самую большую чалму в стране носил султан. В ней он красовался на приёмах и других торжественных церемониях во дворце, причём, как правило, сидел, ибо пышный и увесистый головой убор мешал движению. Во время выходов к народу верховный правитель носил другую, значительно облегчённую чалму. У эмиров и визиров она была поскромнее, чем у монарха, но знать успешно соревновалась между собой в красоте уборов. Чиновники, военные, полицейские носили чалмы попроще, в зависимости от своего положения. Горе было тщеславному моднику, чью голову венчала чалма, не соответствовавшая его рангу: такого выскочку могли избить палками.
Востоковед и языковед, академик Н.Я. Марр утверждал, что в мире существовало не менее 1000 (!) способов повязывания чалмы. В современном арабском мире форма, цвет, манеры ношения чалмы тоже весьма разнообразны. У неё различное число складок, узел впереди или сзади, конец свешивается сбоку или на спину и т.д. Все эти нюансы так или иначе свидетельствуют о профессии, возрасте и месте проживания владельца чалмы.
В средние века любимым цветком у правящей знати в Турции и Иране был тюльпан, и его часто носили в складках чалмы. У тюрков тюрбаном (слово персидского происхождения) называют чалму. Европейцы приняли название чалмы - "тюрбан" за название цветка семейства лилейных, так оно и вошло во все европейские языки, в том числе через французский - в русский.
В странах Персидского залива чалма больше всего распространена в Омане. В Судане всё население предпочитает белую чалму. Помимо чалмы-имамы в странах Аравийского полуострова носят кашаду - это вид чалмы, сделанной из тонкого разукрашенного золотыми узорами шёлка. Её повязывают поверх небольшой шапочки фина или иракия, как правило, люди среднего или пожилого возраста.
В Ираке есть семь различных способов накручивания чалмы, которые отличаются количеством складок, их формой, каждая имеет свое название: гарувия, шабляувия и т.д. Цвет чалмы может определять принадлежность её хозяина к тому или иному курдскому племени. При этом чалму в красную клетку преимущественно носят на севере, а в чёрную - жители юга страны.
Многообразие этих головных уборов можно наблюдать в священных иракских городах Неджефе и Кербеле. В дни мусульманских праздников здесь у главных мечетей бурлит красочно и нарядно одетая толпа местных жителей, воспитанников религиозных школ, паломников из различных районов Ирака и других мусульманских стран.
Способ повязывания и цвет чалмы отличает приезжих из Индии, Афганистана и Пакистана, из Африки. Например, у индийских мусульман конец чалмы спадает на грудь. Сегодня зелёные или чёрные чалмы в арабском мире носят, как правило, прямые потомки Пророка Мухаммада.
В толпе снуют мальчуганы с повязками на головах. Это обычно дети священнослужителей. Раньше первое облачение в чалму рассматривалось как важное событие в жизни ребенка-мусульманина. По этому случаю приглашали гостей и устраивали угощение. Сейчас церемония упростилась: чалму просто повязывают в мечети.
В Египте и других арабских странах чалма - обязательный атрибут воспитанников религиозных учебных заведений и служителей культа. Египетские феллахи между складками чалмы часто прячут деньги и поэтому когда собираются что-нибудь купить, долго и тщательно разворачивают свой головной убор, чтобы не растерять монеты.
Пользуются известностью чалмы, изготовляемые из тонкой шерсти в египетском городе Асьюте. На Аравийском полуострове этот платок называют гутрой. Традиционная гутра обычно треугольной формы размером сторон от 90 до 100 сантиметров. Сегодня в магазинах ОАЭ можно встретить целую гамму этих платков - по крайней мере, 20-25 различных видов. Они отличаются не только материалом и качеством нити, но и узором и рисунком. Некоторые предпочитают платок гладкий, другие - с широким бордюром по краям, третьи настаивают на разнообразном, неповторимом рисунке гутры с кисточками, которые свисают по краям.
По словам одного из производителей этих платков в Эмиратах Хусейна Абу Халика, сегодня на рынке большой спрос на гутру, и "мы каждый месяц обновляем номенклатуру этого товара". Конкуренция большая, и поэтому успех зависит от умения как можно полнее удовлетворить вкусы приверженцев этого головного убора.
В Марокко, Мавритании, на западе Алжира кочевники ряда племён носят тюрбан, окрашенный в яркий цвет индиго.
Но самая колоритная чалма сегодня, несомненно, у туарегов - народности, живущей в самом центре Сахары, на юге Алжира и в сопредельных с ним странах. В развернутом виде длина её полотнища достигает пяти-шести метров. На местном наречии чалму называют тагельмуст. Сахарские жители закрывают ею не только голову, но и шею, и плечи, оставляя узкие щели для глаз.
Чалма не только защищает туарега от изнуряющего солнца, пыли и жестоких песчаных бурь. Она - символ храбрости и мужества предков. Ещё в начале ХХ века туареги - вольные жители сахарских просторов в своих устрашающих тагельмустах, похожих на маски современного ОМОНА, на верблюдах, вооружённые мечами и кожаными щитами, совершали лихие набеги на караванные пути.
Сегодня орнаментированные туарегские мечи, сработанные ремесленниками, можно купить в местной сувенирной лавке, верховые верблюды мирно щиплют пустынную колючку возле шатров кочевников, но тагельмуст по-прежнему носят все взрослые туареги.
По местному поверью, сообщил мне знакомый туарег, этот головной убор оберегает "от сглаза и злого духа". Поэтому туареги не расстаются с ним на улице и даже дома, в кругу семьи. Зато туарегские женщины, в отличие от других мусульманок Алжира, ходят с непокрытой головой.
Отдавая дань традиции, некоторые лидеры арабских стран для своих встреч с народом и в поездках по стране облачаются в национальной костюм с традиционной чалмой.
В последние годы в странах Запада, в частности в США, замечена тенденция воспринимать чалму как символ экстремизма.
Для арабов же чалма остаётся элементом костюма, больше всего воспетым поэтами, в том числе одним из классиков - бедуинским лириком Имру аль-Кайсом, жившим на Аравийском полуострове в VII веке. "Она защищает араба от непогоды, прикрывает его голову от ударов в бою, служит знаменем в сражении и поясом во время долгих кочевий и, кроме того, увеличивает рост мужчины, - писал поэт. - Настоящего араба, жителя пустыни нельзя представить себе без чалмы."
В наши дни арабская чалма в повседневной жизни всё больше сочетается с пиджаком европейского покроя, джинсами, клетчатой рубашкой или пальто в прохладное время года. Так что чалма - простой кусок ткани, обёрнутый вокруг головы, пережив все превратности моды, нашла своё место и в современном мире. И, похоже, надолго.
_______________________________________
газета «Татарский мир» №5 (2005)
http://www.luiza-m.narod.ru/smi/ethnic/arab-chalma.htm
Бонусы:
Р.Я. Рассудова, "К истории одежды среднеазиатского духовенства" - http://www.kitabhona.org.ua/index.php/costumetno/78-rassudova
Арабский костюм - http://www.steppe.konvent.ru/id_cit_3.htm
Вост. обувь - http://www.nadomodu.narod.ru/index180-1.html
Rashid's Persian Patterns - http://home.earthlink.net/~lilinah/Rashid/Rashid0.html
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The original posting was made at http://hojja-nusreddin.dreamwidth.org/114507.html