Бухара. Часть 5: Арк
Оригинал взят у varandej в Бухара. Часть 5: Арк
Как можно понять из прошлых частей, Бухара испокон веков была городом купцов и священнослужителей. Но так же испокон веков над торговым городом нависал Арк - "бухарский кремль", неприступная ханская цитадель на одиноком высоком холме с укреплёнными снизу доверху склонами. В прошлой части мы через площадь Пои-Калян вышли к её подножью, но а теперь поднимемся в обитель бухарской знати.
Более всего Арк, укреплённый бугор посреди города, напоминает мне таллинский Вышгород, так же точно бывший рыцарским обиталищем над городом купцов. Откуда взялся холм Арка, единого мнения нет до сих пор - то ли останец (что мне кажется самым вероятным), то ли искусственная насыпь (по легенде, её построил Сиявуш - персидский богатырь-царевич, оклеветанный мачехой на родине, но нашедший славу и погибший на чужбине), а может быть и вовсе вспучившийся за века культурный слой. Основателем его считается бухар-худат Бидун около полутора тысяч лет назад, а в 10-11 веках бывали здесь "король врачей" Авиценна, философ Аль-Фараби, основоположник персидской поэзии Рудаки, автор персидского эпоса "Шахнаме" Фирдоуси, известнейший на Западе поэт Востока Омар Хайам... В плане похожий на созвездие Большой медведицы без "хвоста", Арк невелик, по периметру всего-то 789 метров (это примерно вдвое меньше больших кремлей типа Казанского), но "на глаз" существенно больше, да и жило в нём к началу ХХ века порядка 3000 человек (из 70 тыс. населения Бухары) - эмир, высшие чиновники и военачальники, их бесчисленные слуги и жёны... Но увы: 3/4 Арка ныне лежат в руинах - в 1920 году вся эта часть Бухары была разрушена артиллерией Михаила Фрунзе, третьего в истории чужемца-покорителя Бухары после Кутейбы и Чингисхана. От махаллей вокруг Арка не осталось практически ничего, а сам Арк, сожжённый то ли советскими аэропланами, то ли отступавшим эмиром, восстановили лишь частью. Фактически сейчас доступны лишь те места, которые отмечены на плане цифрами; о посещении остальных вроде бы можно договориться неофициально или даже тупо залезть "с тыла", но первое мне не удалось, а второе я поленился:
1а.
Вид Арка с юго-востока. Всё это глина, лишь где-то структурированная, а где-то нет. Мы обойдём его по кругу, и к стене справа ещё вернёмся:
2.
Реставрированная часть Арка впечатляет и вместе с тем вызывает противоречивые чувства - с одной стороны, 20-метровые стены пугающе высоки (особенно если не знать, что на большей части высоты за ними толща глины), с другой - тут есть всё для удобства неприятеля вплоть до водоотводных брёвен, по которым так удобно карабкаться. Наверху виднеется триангуляционный пункт - высшая точка холма. А широкая площадь - не эспланада, она "расчищена" в 1920 году красной артиллерией.
3.
За поворотом площадь становится ещё шире - когда-то здесь был бухарский Регистан, от которого не осталось следа. Но ещё стоят огромные Регистанские ворота 16 века, над которыми испокон веков висела плеть как символ власти, по легенде принадлежавшая другому эпическому герою Рустаму. На другой стороне Арка когда-то были ещё Гурианские ворота, но они были разрушены очень давно, и как минимум со времён Аштарханидов единственый вход в крепость - здесь:
4.
Снаружи заметнее всего Нагорхана - в одних местах пишут, что это вон та веранда над воротами (кадр выше), в других - что двор на карнизе, отмеченный вот этой вот беседкой. Это был аналог городских часов - там стоял оркестр, игравший свою мелодию для каждого времени суток, а ночью, видимо, не игравший ничего.
4а.
Взгляд из ворот назад - удивительно, но на бывшем регистане теперь высится шуховская башня! Я уже не раз писал, что их в Узбекистане очень много, но все, кроме этой - на железнодорожных станциях. Как и прочие, это была водонапорка (1927-29), но в 1979 она сгорела, и власти решили её не сносить (ценность шуховских башен тогда ещё мало кто понимал), а переделать в смотровую вышку. Увы, в мой приезд она, как и минарет Калян, оказалась закрыта.
5.
За воротами касса (сколько стоит вход - не помню, но точно больше 150 на рубли) и крутой изогнутый проход с музейными витринами, среди которых затесалась такая вот комнатка. Кого символизируют эти манекены - рабов, чей господин на приёме у хана, или арестантов, доставленных на суд, или ещё кого - точно не знаю.
6.
Верхняя часть ворот, от которой расходились два пути - к мечети и тронному залу:
7.
Как видите, в Арке много туристов, причём в подавляющем большинстве не иностранцев:
8.
А вот такой от ворот открывается вид. Это Салом-хана, в переводе Приветственная - этакая площадь-прихожая, где встречали важные делегации и именитых гостей от Тамерлана до русских посольств, к ней относился и длинный корпус посредине. Справа портал, который я прозвал Арка Арка - она ведёт на четыре стороны, в том числе прямо - в тронный зала Куриниш-хана. Ну а слева выглядывает маленькая Джума-мечеть:
9.
Она же с другой стороны, слева виден двор Кушбеги (визиря). Получается, что в Бухаре было две пятничных мечети - "народная" Калян и "господская" здесь. Само собой, мечеть на этом месте существует не менее тысячи лет, но нынешнее здание - 18 века, времён упадка Бухары, а большинство построек Арка и того моложе:
10.
Вообще, это очень странно, но здания Арка - одни из самых невзрачных в городе. Возможно, просто каждый хан или эмир норовил всё перестроить под себя, а при Мангытах, последней здешней династии, Бухара, как и весь Туркестан, уже была глухим захолустьем, где и речи не шло о роскоши орнаментов из глазурованной плитки... А может просто декор зданий Арка не удалось воссоздать - фотографировали в нём только самого эмира. У мечети - резной потолок, уж не знаю, насколько подлинный:
11.
Зал мечети:
12.
В котором лучше всего смотрится опять же потолок с резными верхушками колонн:
13.
За мечетью обнаружилась смотровая площадка на склоне... а надо сказать, нынешний Арк устроен так, что его заброшенную часть с общедоступной никак не увидеть. Там находились когда-то десятки построек, из которых я находил упоминания о гареме, банях эмира и визиря, паре мечетей и ханак придворных суфиев. На плане в начале моего поста видны две "чёрные" (то есть выше культурного слоя) постройки - на юге одна из ханак, а на севере Мечеть Сорока Дев (Чилдухтарон), видимо построенная для жительниц гарема. Увы, я так и не нашёл их фотографий, а сами они скорее всего в руинах без крыш, и одной из причин того, почему я не стал пытаться проникнуть в Мёртвый Арк было понимание, что в основном я там увижу лишь серую глину с едва заметными очертаниями валов - такое я к тому моменту уже видел на казахстанских городищах ( Сауран, Отрар) и ещё покажу на хорезмских. Передний план этого кадра - вполне из той же серии:
14.
На кадре выше вдали виден огромный белый театр на самой окраине, который я ещё покажу поближе в рассказе про Новый город. Левее - неожиданно оригинальное здание на кладбище, точно не знаю, для чего предназначенное:
15.
Само же кладбище Хазрати-Имам за городскими стенами существует с начала 9 века, разрастаясь вокруг мавзолея Абу Хафс Кабира - наставника великого Мухаммеда аль-Бухари, создателя второй по значению мусульманской книги после Корана, ну а наставник великого на востоке часто чтим не менее, чем сам великий. Как я понимаю, ансамбль тут 16 века: слева собственно мавзолей Абу Хафса, такой мини-Тадж-Махал, а справа мечеть Намазгох, раскрывающаяся айваном на площадку для уличных богослужений. Ну а ныне... очень чтимый мусульманами, бухарский Хазрат-Имам ( в отличие от ташкентского тёзки) совершенно не известен туристам. Ещё один "узелок" на следующий приезд:
16.
Вот, собственно, и всё, что видно с площадки за мечетью. С обратной стороны - узкая улочка между Салом-ханой (справа) и двором Кушбеги, впереди уже знакомая нам Арка Арка:
17.
Вглубь Арка отходит совсем уж узкий переулок между задней стеной Куриниш-ханы и собственно дворцом Кушбеги. За воротами, в которые он упирается - Мёртвый Арк, но там предусмотрительно не оставили ни щёлочки:
18.
Постройки Арка ныне заняты музеями, кое-что из экспозиции которых (например, осколки Пайкенда или расшитый золотом халат) я показывал в первой части. Сами же по себе эти постройки унылостью облика достойны иных хрущовок, а возможно, ими и по факту являются:
19.
В одной из них был забавный эпизод - увидев в музее фреску из Варахши, я поинтересовался у смотрительницы, интеллигентной женщины средних лет, насчёт самой известной варахшинской Фрески Красного зала, где в ярких цветах изображена сцена охоты царя в колеснице на гепардов. Смотрительница ответила, что фреска хранится в запасниках, и что раз я пишу путеводитель - мне её могут показать, только заведующего сейчас нет на месте, но будет завтра. Я спросил телефон, его или самой смотрительницы, но она начала уходить от ответа в стиле "а вы съездите и спросите!". Разумеется, на следующий день я в Арк не пошёл, и правильно сделал - как пояснил мне в комментариях к первой части maximus101, на самом деле эта фреска хранится в Эрмитаже. Но не зря говорят, что "восток - дело тонкое": со стороны смотрительницы это было не враньё, а "таароф" - персидская формальная вежливость, заключающаяся в том, чтобы предлагать человеку то, чего делать для него и не собираешься, так как ритуал подразумевает с обратной стороны вежливый отказ (общий смысл: "для вас не жалко - полно, полно, оставьте"). Увы, не будучи персом, узбеком или таджиком, понять это сложно, и порой это приводит к конфузам.
20.
Кушбеги был главным визирем, управляющим государственными делами, администрацией эмира, отношениями с беками (эмират делился на 27 бекств), назначал чиновников и лично каждый день докладывал эмиру, что происходит в стране. Вторым по значению чиновником был диванбеги, ведавший казной и налогами (так, диванбеги Надир строил ансамбль Ляби-хауза). Главным судьёй в государстве был сам эмир, а первым судейский чиновник кази-калян возглавлял совет муфтиев, составлявших заключение по разбираемому делу, заведовал нотариальной частью, духовенством и учебными заведениями. На местах судебную власть представляли казии, роль полиции выполняли миршабы, возглавляемые миршаббоши. Все трое сановников - кушбеги, диванбеги и кази-калян - обязаны были постоянно находиться в Бухаре, а охраняли беков и их имущество обученные воины - нукеры. К высшим чиновникам относились также раис-калян (следил за исполнением законов шариата и охранением нравов) и "министр обороны" топчи-лашкар, вверенная которому армия состояла из регулярных воинов сарбазов и ополчения. Чуть подробнее об административном устройстве эмирата - здесь, и как вы понимаете, высшие чиновники имели в Арке свои резиденции, мечети, гаремы и бани. Вот портрет крупного бухарского чиновника от Прокудина-Горского - если это снято в Арке, то понятно, что не всегда он был столь безликим:
20а.
Теперь в третий раз зайдём под Арку Арка - слева Салом-хана, за спиной Нагорхана и конюшенный двор, впереди Джума-мечеть, справа поодаль переулок ко двору Кушбеги, а ближайший пролёт арки ведёт в Куриниш-хану:
21.
Куриниш-хана, самая крупная часть Арка - это ни что иное, как тронный зал, или правильнее сказать тронный двор. На входе упираешься в камень Гулом-Гард ("СтопРаб"), за которым посетители оставляли слуг, дабы те не оскорбляли своим видом эмира... или даже хана: тронный зал 17 века - старейшая сохранявшаяся постройка внутри Арка:
22.
Тут даже есть майоликовый портал в вычурном стиле Аштарханидов, на котором мог отдыхать уставший от чиновничьих рож взгляд эмира:
23.
Вон там стоял его трон:
24.
Ныне он, или скорее его реплика, в другом помещении Арка:
25.
Сам предпоследний эмир Абдул-Ахад-хан, фото Поля Нодара (на фоне ковра!). Но посмотрите, какие у правителя грустные глаза. В 1885 году Россия первый раз "закрутила гайки" вассальному с 1870 года эмирату - теперь был запрещён импорт товаров откуда-либо из других стран, а в Арке открылось Политическое агентство Российской империи. Рядом вскоре прошлая железная дорога и начала расти русская Новая Бухара, теперешний Каган. Эмир ничего с этим поделать не мог, понимая, что по сравнению с кокандским (чьё ханство было полностью стёрто с карты) и хивинским (в чьём ведении осталась лишь сама Хива с округой) коллегами его отец Муззафар ещё легко отделался.
25а.
Деталь декора над эмирским троном:
26.
Большая часть Куриниш-ханы, разумеется, реплика - всё сгорело в 1920-м году. Кое-где лежат относительно целые аутентичные колонны, а за дверью под полом хранились казна и архив: первую эмир Алим-хан успел вывезти (и безбедно дожить в Афганистане до 1944 года), второй затопил.
27.
Снова выйдем в Арку Арка - это, если я не ошибаюсь, бывшая Саис-хона, то есть Конюшенная:
28.
Другая сторона двора, где вкушали своё сено ахалтекинские жеребцы и другие породистые кони, коими так когда-то славилась степная Азия:
29.
Вид вдоль стены на Нагорхону:
30.
Регистанские ворота, Шуховская башня, мечеть Боло-Хауз (1912) и конический купол мавзолея Чашма-Аюб 14 века - к последним двум сходим в следующей части:
31.
Пока же спустимся обратно "на землю", и обойдём Арк с севера. Наверху та самая площадка у Джума-мечети, и в целом эти башни-обрывы - самая впечатляющая часть бухарской цитадели:
32.
С этой стороны махалли лепятся к Арку как ни в чём не бывало, закрытые им от огня фрунзенских пушек. Но как видите, стены всё равно безнадёжно оплыли, стремясь к своему исходному состоянию.
33.
Та самая стена с кадра №2 с другой стороны. Где-то тут были Гурианские ворота, заложенные в 16 веке - но именно они считались могилой Сиявуша и много веков сначала зороастрийцы, а потом и мусульмане приходили к ним на Навруз:
34.
Махалли северо-восточнее Арка:
35.
36.
Целая мечеть 17 века вида скорее самаркандского, чем бухарского.... а голубой купол принадлежит не ей, а показанной в прошлой части главной бухарской мечети Калян поодаль:
37.
В этих переулках запрятан как бы филиал Арка, наводивший некогда ужас на всякого бухарца - Зиндан, по-нашему говоря - тюрьма. Построенный в 18 веке, ныне это один из популярнейших бухарских музеев, тем более и советские гиды очень любили тему ужасов феодальной деспотии:
38.
План Зиндана. Всего в нём держали около 40 заключённых, в большинстве своём должников, но заключение (кстати, была ли в эмирате каторга?) было в этих краях далеко не основной формой наказания - смертную казнь, столько-то ударов плетью или палкой, привязывание к позорному столбу, зарывание в песок или отрубание руки в независимом эмирате никто не отменял.
38а.
Камеры должников, та самая "долговая яма":
39.
Комната стражи с их инструментарием:
40.
Кандалы, плети, палки и описание последствий экзекуции (70 ударов палкой) от пережившего её Садриддина Айни. Согласитесь, не верится, что всё это начало ХХ века, и зашедшие в камеру русские солдаты-спасители выглядят как форменный "бог из машины". Но ведь и в этом средневековье начинались потихоньку брожения умов, мечты младобухарцев о европеизации или о коммунизме.
41.
Самая строгая часть Зиндана, этакий карцер - Клоповая яма, куда заключённого опускали на верёвке:
41а.
На крыше Зиндана - купола камер и могила некоего древнего святого Кашкар-ата. Святые с такими прозвищем ("отец овец", то есть "пастырь") встречаются в самых разных местах Средней Азии и относят их к самым разным эпохам. Он упокоился тут задолго до строительства зиндана:
42.
"Переулки" зинданных построек:
42а.
Заключённые на фотографии Прокудина-Горского:
43а.
Вид с Зиндана на руины Арка, который уже никогда не будет грозным:
43.
В следующей части - о внешних укрепления Бухары и примыкающем к Арку со стороны ворот Парке Саманидов.
СРЕДНИЙ ЗАПАД УЗБЕКИСТАНА.
Обзор поездки и оглавление серии.
Бухарская область
Каган. Центр и церковь.
Каган. Окраины.
Бухара. История, люди и ремёсла.
Бухара. Ляби-Хауз.
Бухара. Торговые купола.
Бухара. Пои-Калян.
Бухара. Арк.
Бухара. Парк Саманидов и внешние укрепления.
Бухара. Еврейский квартал.
Бухара. Новый город.
Бухара. Ситораи-Мохи-Хоса.
Окрестности Бухары. Бахауддин и Чор-Бакр.
Бухара вне Бухары. Наследие эмира в России.
Вабкент и Гиждуван.
Навоийская область
Маликрабат и Хазора.
Навои старый и новый.
Нурата.
См. также:
Ташкент и окрестности - см. оглавление.
Хорезм, Самарканд, Южный Узбекистан - в последующих сериях.
Незнакомые слова и непонятные ситуции - см. по ссылкам ниже.
Как можно понять из прошлых частей, Бухара испокон веков была городом купцов и священнослужителей. Но так же испокон веков над торговым городом нависал Арк - "бухарский кремль", неприступная ханская цитадель на одиноком высоком холме с укреплёнными снизу доверху склонами. В прошлой части мы через площадь Пои-Калян вышли к её подножью, но а теперь поднимемся в обитель бухарской знати.
Более всего Арк, укреплённый бугор посреди города, напоминает мне таллинский Вышгород, так же точно бывший рыцарским обиталищем над городом купцов. Откуда взялся холм Арка, единого мнения нет до сих пор - то ли останец (что мне кажется самым вероятным), то ли искусственная насыпь (по легенде, её построил Сиявуш - персидский богатырь-царевич, оклеветанный мачехой на родине, но нашедший славу и погибший на чужбине), а может быть и вовсе вспучившийся за века культурный слой. Основателем его считается бухар-худат Бидун около полутора тысяч лет назад, а в 10-11 веках бывали здесь "король врачей" Авиценна, философ Аль-Фараби, основоположник персидской поэзии Рудаки, автор персидского эпоса "Шахнаме" Фирдоуси, известнейший на Западе поэт Востока Омар Хайам... В плане похожий на созвездие Большой медведицы без "хвоста", Арк невелик, по периметру всего-то 789 метров (это примерно вдвое меньше больших кремлей типа Казанского), но "на глаз" существенно больше, да и жило в нём к началу ХХ века порядка 3000 человек (из 70 тыс. населения Бухары) - эмир, высшие чиновники и военачальники, их бесчисленные слуги и жёны... Но увы: 3/4 Арка ныне лежат в руинах - в 1920 году вся эта часть Бухары была разрушена артиллерией Михаила Фрунзе, третьего в истории чужемца-покорителя Бухары после Кутейбы и Чингисхана. От махаллей вокруг Арка не осталось практически ничего, а сам Арк, сожжённый то ли советскими аэропланами, то ли отступавшим эмиром, восстановили лишь частью. Фактически сейчас доступны лишь те места, которые отмечены на плане цифрами; о посещении остальных вроде бы можно договориться неофициально или даже тупо залезть "с тыла", но первое мне не удалось, а второе я поленился:
1а.
Вид Арка с юго-востока. Всё это глина, лишь где-то структурированная, а где-то нет. Мы обойдём его по кругу, и к стене справа ещё вернёмся:
2.
Реставрированная часть Арка впечатляет и вместе с тем вызывает противоречивые чувства - с одной стороны, 20-метровые стены пугающе высоки (особенно если не знать, что на большей части высоты за ними толща глины), с другой - тут есть всё для удобства неприятеля вплоть до водоотводных брёвен, по которым так удобно карабкаться. Наверху виднеется триангуляционный пункт - высшая точка холма. А широкая площадь - не эспланада, она "расчищена" в 1920 году красной артиллерией.
3.
За поворотом площадь становится ещё шире - когда-то здесь был бухарский Регистан, от которого не осталось следа. Но ещё стоят огромные Регистанские ворота 16 века, над которыми испокон веков висела плеть как символ власти, по легенде принадлежавшая другому эпическому герою Рустаму. На другой стороне Арка когда-то были ещё Гурианские ворота, но они были разрушены очень давно, и как минимум со времён Аштарханидов единственый вход в крепость - здесь:
4.
Снаружи заметнее всего Нагорхана - в одних местах пишут, что это вон та веранда над воротами (кадр выше), в других - что двор на карнизе, отмеченный вот этой вот беседкой. Это был аналог городских часов - там стоял оркестр, игравший свою мелодию для каждого времени суток, а ночью, видимо, не игравший ничего.
4а.
Взгляд из ворот назад - удивительно, но на бывшем регистане теперь высится шуховская башня! Я уже не раз писал, что их в Узбекистане очень много, но все, кроме этой - на железнодорожных станциях. Как и прочие, это была водонапорка (1927-29), но в 1979 она сгорела, и власти решили её не сносить (ценность шуховских башен тогда ещё мало кто понимал), а переделать в смотровую вышку. Увы, в мой приезд она, как и минарет Калян, оказалась закрыта.
5.
За воротами касса (сколько стоит вход - не помню, но точно больше 150 на рубли) и крутой изогнутый проход с музейными витринами, среди которых затесалась такая вот комнатка. Кого символизируют эти манекены - рабов, чей господин на приёме у хана, или арестантов, доставленных на суд, или ещё кого - точно не знаю.
6.
Верхняя часть ворот, от которой расходились два пути - к мечети и тронному залу:
7.
Как видите, в Арке много туристов, причём в подавляющем большинстве не иностранцев:
8.
А вот такой от ворот открывается вид. Это Салом-хана, в переводе Приветственная - этакая площадь-прихожая, где встречали важные делегации и именитых гостей от Тамерлана до русских посольств, к ней относился и длинный корпус посредине. Справа портал, который я прозвал Арка Арка - она ведёт на четыре стороны, в том числе прямо - в тронный зала Куриниш-хана. Ну а слева выглядывает маленькая Джума-мечеть:
9.
Она же с другой стороны, слева виден двор Кушбеги (визиря). Получается, что в Бухаре было две пятничных мечети - "народная" Калян и "господская" здесь. Само собой, мечеть на этом месте существует не менее тысячи лет, но нынешнее здание - 18 века, времён упадка Бухары, а большинство построек Арка и того моложе:
10.
Вообще, это очень странно, но здания Арка - одни из самых невзрачных в городе. Возможно, просто каждый хан или эмир норовил всё перестроить под себя, а при Мангытах, последней здешней династии, Бухара, как и весь Туркестан, уже была глухим захолустьем, где и речи не шло о роскоши орнаментов из глазурованной плитки... А может просто декор зданий Арка не удалось воссоздать - фотографировали в нём только самого эмира. У мечети - резной потолок, уж не знаю, насколько подлинный:
11.
Зал мечети:
12.
В котором лучше всего смотрится опять же потолок с резными верхушками колонн:
13.
За мечетью обнаружилась смотровая площадка на склоне... а надо сказать, нынешний Арк устроен так, что его заброшенную часть с общедоступной никак не увидеть. Там находились когда-то десятки построек, из которых я находил упоминания о гареме, банях эмира и визиря, паре мечетей и ханак придворных суфиев. На плане в начале моего поста видны две "чёрные" (то есть выше культурного слоя) постройки - на юге одна из ханак, а на севере Мечеть Сорока Дев (Чилдухтарон), видимо построенная для жительниц гарема. Увы, я так и не нашёл их фотографий, а сами они скорее всего в руинах без крыш, и одной из причин того, почему я не стал пытаться проникнуть в Мёртвый Арк было понимание, что в основном я там увижу лишь серую глину с едва заметными очертаниями валов - такое я к тому моменту уже видел на казахстанских городищах ( Сауран, Отрар) и ещё покажу на хорезмских. Передний план этого кадра - вполне из той же серии:
14.
На кадре выше вдали виден огромный белый театр на самой окраине, который я ещё покажу поближе в рассказе про Новый город. Левее - неожиданно оригинальное здание на кладбище, точно не знаю, для чего предназначенное:
15.
Само же кладбище Хазрати-Имам за городскими стенами существует с начала 9 века, разрастаясь вокруг мавзолея Абу Хафс Кабира - наставника великого Мухаммеда аль-Бухари, создателя второй по значению мусульманской книги после Корана, ну а наставник великого на востоке часто чтим не менее, чем сам великий. Как я понимаю, ансамбль тут 16 века: слева собственно мавзолей Абу Хафса, такой мини-Тадж-Махал, а справа мечеть Намазгох, раскрывающаяся айваном на площадку для уличных богослужений. Ну а ныне... очень чтимый мусульманами, бухарский Хазрат-Имам ( в отличие от ташкентского тёзки) совершенно не известен туристам. Ещё один "узелок" на следующий приезд:
16.
Вот, собственно, и всё, что видно с площадки за мечетью. С обратной стороны - узкая улочка между Салом-ханой (справа) и двором Кушбеги, впереди уже знакомая нам Арка Арка:
17.
Вглубь Арка отходит совсем уж узкий переулок между задней стеной Куриниш-ханы и собственно дворцом Кушбеги. За воротами, в которые он упирается - Мёртвый Арк, но там предусмотрительно не оставили ни щёлочки:
18.
Постройки Арка ныне заняты музеями, кое-что из экспозиции которых (например, осколки Пайкенда или расшитый золотом халат) я показывал в первой части. Сами же по себе эти постройки унылостью облика достойны иных хрущовок, а возможно, ими и по факту являются:
19.
В одной из них был забавный эпизод - увидев в музее фреску из Варахши, я поинтересовался у смотрительницы, интеллигентной женщины средних лет, насчёт самой известной варахшинской Фрески Красного зала, где в ярких цветах изображена сцена охоты царя в колеснице на гепардов. Смотрительница ответила, что фреска хранится в запасниках, и что раз я пишу путеводитель - мне её могут показать, только заведующего сейчас нет на месте, но будет завтра. Я спросил телефон, его или самой смотрительницы, но она начала уходить от ответа в стиле "а вы съездите и спросите!". Разумеется, на следующий день я в Арк не пошёл, и правильно сделал - как пояснил мне в комментариях к первой части maximus101, на самом деле эта фреска хранится в Эрмитаже. Но не зря говорят, что "восток - дело тонкое": со стороны смотрительницы это было не враньё, а "таароф" - персидская формальная вежливость, заключающаяся в том, чтобы предлагать человеку то, чего делать для него и не собираешься, так как ритуал подразумевает с обратной стороны вежливый отказ (общий смысл: "для вас не жалко - полно, полно, оставьте"). Увы, не будучи персом, узбеком или таджиком, понять это сложно, и порой это приводит к конфузам.
20.
Кушбеги был главным визирем, управляющим государственными делами, администрацией эмира, отношениями с беками (эмират делился на 27 бекств), назначал чиновников и лично каждый день докладывал эмиру, что происходит в стране. Вторым по значению чиновником был диванбеги, ведавший казной и налогами (так, диванбеги Надир строил ансамбль Ляби-хауза). Главным судьёй в государстве был сам эмир, а первым судейский чиновник кази-калян возглавлял совет муфтиев, составлявших заключение по разбираемому делу, заведовал нотариальной частью, духовенством и учебными заведениями. На местах судебную власть представляли казии, роль полиции выполняли миршабы, возглавляемые миршаббоши. Все трое сановников - кушбеги, диванбеги и кази-калян - обязаны были постоянно находиться в Бухаре, а охраняли беков и их имущество обученные воины - нукеры. К высшим чиновникам относились также раис-калян (следил за исполнением законов шариата и охранением нравов) и "министр обороны" топчи-лашкар, вверенная которому армия состояла из регулярных воинов сарбазов и ополчения. Чуть подробнее об административном устройстве эмирата - здесь, и как вы понимаете, высшие чиновники имели в Арке свои резиденции, мечети, гаремы и бани. Вот портрет крупного бухарского чиновника от Прокудина-Горского - если это снято в Арке, то понятно, что не всегда он был столь безликим:
20а.
Теперь в третий раз зайдём под Арку Арка - слева Салом-хана, за спиной Нагорхана и конюшенный двор, впереди Джума-мечеть, справа поодаль переулок ко двору Кушбеги, а ближайший пролёт арки ведёт в Куриниш-хану:
21.
Куриниш-хана, самая крупная часть Арка - это ни что иное, как тронный зал, или правильнее сказать тронный двор. На входе упираешься в камень Гулом-Гард ("СтопРаб"), за которым посетители оставляли слуг, дабы те не оскорбляли своим видом эмира... или даже хана: тронный зал 17 века - старейшая сохранявшаяся постройка внутри Арка:
22.
Тут даже есть майоликовый портал в вычурном стиле Аштарханидов, на котором мог отдыхать уставший от чиновничьих рож взгляд эмира:
23.
Вон там стоял его трон:
24.
Ныне он, или скорее его реплика, в другом помещении Арка:
25.
Сам предпоследний эмир Абдул-Ахад-хан, фото Поля Нодара (на фоне ковра!). Но посмотрите, какие у правителя грустные глаза. В 1885 году Россия первый раз "закрутила гайки" вассальному с 1870 года эмирату - теперь был запрещён импорт товаров откуда-либо из других стран, а в Арке открылось Политическое агентство Российской империи. Рядом вскоре прошлая железная дорога и начала расти русская Новая Бухара, теперешний Каган. Эмир ничего с этим поделать не мог, понимая, что по сравнению с кокандским (чьё ханство было полностью стёрто с карты) и хивинским (в чьём ведении осталась лишь сама Хива с округой) коллегами его отец Муззафар ещё легко отделался.
25а.
Деталь декора над эмирским троном:
26.
Большая часть Куриниш-ханы, разумеется, реплика - всё сгорело в 1920-м году. Кое-где лежат относительно целые аутентичные колонны, а за дверью под полом хранились казна и архив: первую эмир Алим-хан успел вывезти (и безбедно дожить в Афганистане до 1944 года), второй затопил.
27.
Снова выйдем в Арку Арка - это, если я не ошибаюсь, бывшая Саис-хона, то есть Конюшенная:
28.
Другая сторона двора, где вкушали своё сено ахалтекинские жеребцы и другие породистые кони, коими так когда-то славилась степная Азия:
29.
Вид вдоль стены на Нагорхону:
30.
Регистанские ворота, Шуховская башня, мечеть Боло-Хауз (1912) и конический купол мавзолея Чашма-Аюб 14 века - к последним двум сходим в следующей части:
31.
Пока же спустимся обратно "на землю", и обойдём Арк с севера. Наверху та самая площадка у Джума-мечети, и в целом эти башни-обрывы - самая впечатляющая часть бухарской цитадели:
32.
С этой стороны махалли лепятся к Арку как ни в чём не бывало, закрытые им от огня фрунзенских пушек. Но как видите, стены всё равно безнадёжно оплыли, стремясь к своему исходному состоянию.
33.
Та самая стена с кадра №2 с другой стороны. Где-то тут были Гурианские ворота, заложенные в 16 веке - но именно они считались могилой Сиявуша и много веков сначала зороастрийцы, а потом и мусульмане приходили к ним на Навруз:
34.
Махалли северо-восточнее Арка:
35.
36.
Целая мечеть 17 века вида скорее самаркандского, чем бухарского.... а голубой купол принадлежит не ей, а показанной в прошлой части главной бухарской мечети Калян поодаль:
37.
В этих переулках запрятан как бы филиал Арка, наводивший некогда ужас на всякого бухарца - Зиндан, по-нашему говоря - тюрьма. Построенный в 18 веке, ныне это один из популярнейших бухарских музеев, тем более и советские гиды очень любили тему ужасов феодальной деспотии:
38.
План Зиндана. Всего в нём держали около 40 заключённых, в большинстве своём должников, но заключение (кстати, была ли в эмирате каторга?) было в этих краях далеко не основной формой наказания - смертную казнь, столько-то ударов плетью или палкой, привязывание к позорному столбу, зарывание в песок или отрубание руки в независимом эмирате никто не отменял.
38а.
Камеры должников, та самая "долговая яма":
39.
Комната стражи с их инструментарием:
40.
Кандалы, плети, палки и описание последствий экзекуции (70 ударов палкой) от пережившего её Садриддина Айни. Согласитесь, не верится, что всё это начало ХХ века, и зашедшие в камеру русские солдаты-спасители выглядят как форменный "бог из машины". Но ведь и в этом средневековье начинались потихоньку брожения умов, мечты младобухарцев о европеизации или о коммунизме.
41.
Самая строгая часть Зиндана, этакий карцер - Клоповая яма, куда заключённого опускали на верёвке:
41а.
На крыше Зиндана - купола камер и могила некоего древнего святого Кашкар-ата. Святые с такими прозвищем ("отец овец", то есть "пастырь") встречаются в самых разных местах Средней Азии и относят их к самым разным эпохам. Он упокоился тут задолго до строительства зиндана:
42.
"Переулки" зинданных построек:
42а.
Заключённые на фотографии Прокудина-Горского:
43а.
Вид с Зиндана на руины Арка, который уже никогда не будет грозным:
43.
В следующей части - о внешних укрепления Бухары и примыкающем к Арку со стороны ворот Парке Саманидов.
СРЕДНИЙ ЗАПАД УЗБЕКИСТАНА.
Обзор поездки и оглавление серии.
Бухарская область
Каган. Центр и церковь.
Каган. Окраины.
Бухара. История, люди и ремёсла.
Бухара. Ляби-Хауз.
Бухара. Торговые купола.
Бухара. Пои-Калян.
Бухара. Арк.
Бухара. Парк Саманидов и внешние укрепления.
Бухара. Еврейский квартал.
Бухара. Новый город.
Бухара. Ситораи-Мохи-Хоса.
Окрестности Бухары. Бахауддин и Чор-Бакр.
Бухара вне Бухары. Наследие эмира в России.
Вабкент и Гиждуван.
Навоийская область
Маликрабат и Хазора.
Навои старый и новый.
Нурата.
См. также:
Ташкент и окрестности - см. оглавление.
Хорезм, Самарканд, Южный Узбекистан - в последующих сериях.
Незнакомые слова и непонятные ситуции - см. по ссылкам ниже.