По дороге с ветром: день 32, Ховт-Алтай
Второй час мы стоим под Ховтом. Светит солнышко, мы отдохнувшие и разгрузившиеся после общения с французом, американками и россиянином, но все же переживающие: перед нами свыше 400 км, по монгольским меркам - расстояние запредельное, к тому же, предстоит въезжать в пустыню.
«Эх, нам бы быструю машинку, на которой едет европеец или русскоязычный водитель, которому нужно в Гови-Алтай и он знает, что такое автостоп…» - мечтает вслух задолбавшийся объясняться с монголами Сэмар.
…Полчаса спустя мимо нас проносится четыре байка, а вскоре тормозит черный джип. Пока Сэмар бежит объясняться с водителем, я стою с рюкзаками и наблюдаю, как байкеры один за другим поворачивают и тормозят возле меня, ребята на чистом русском начинают расспрашивать, как мы едем и откуда. Я все еще не понимаю, что происходит, когда со словами «своих не бросаем, поместитесь, чо!» байкеры начинают паковать наши рюкзаки на заднее сидение и без того до отказа набитого джипа. Мы с Сэмаром вдвоем ютимся на одном переднем сидении: пофиг, ведь с русскоязычным водителем, брутальным хвостатым Андреем, мы едем напрямую в Алтай! Несказанное везение, о котором и мечтать было странно.
Оказалось, байкерский караван едет в Гоби из Новосиба, четверо байкеров и сопровождающий Андрей на джипе, набитом едой, снарягой и инструментами. Суровый Андрей много рассказывает о том, как он сидел, с кем дрался, где бывал и по каким понятиям живет. Тем интереснее за шесть часов нашего пути наблюдать, как этот человек раскрывается, как слетает круть и имидж. И вот мы чешем через пустыню, взахлеб обсуждаем «Кин-дза-дза» и «Светлячка», а когда речь заходит об «этих охломонах»-байкерах, Андрей больше напоминает мамашу-квочку. Еще бы, Монголия - просторы, где нефиг делать потеряться и там же загнуться, поэтому держатся все друг за друга крепко и переживают сильно.
А еще Монголия - страна, где байкеры ездят «со скоростью два прокола в час»(с). 200 км - норма, которую ставят себе на день, больше - если очень повезет. Мотоциклы беспрестанно ломаются, мы останавливаемся на починку - обычно своими силами, один раз заезжаем на суровое монгольское СТО, где загорелые в темно-коричневый ни слова не понимающие местные в традиционных халатах, подпоясанных кушаками, битый час меняют колесо. На прощание один из них вручает байкерам свой кушак в знак уважения. Пояс немедленно присоединяется к коллекции ремешков и веревочек, так что у байка вырастает «хвост». Сами монголы же и вовсе не парятся: на их мотоциклах лежат всамделешние конские седла, да и гоняют они что на твоей гнедой.
На очередной стоянке поближе знакомимся с ребятами. У одного из них весь байк в наклейках с флагами: страны, в которые он гонял на мотоцикле. Нас закармливают конфетами, салом, домашней колбасой, наливают и самогон. Отказываться неловко, приходится пригубить и незаметно перелить обратно в баклагу. А вот ребят пьют, и не по одной, по пути еще заскакивая за пивом. «Воо, потом будете рассказывать, что новосибирцы бухают», - ворчит Андрей. Так что ответственно утверждаю: бухают или нет, но меру явно знают, едут потом как ни в чем ни бывало.
Останавливаемся возле owoo: каменная насыпь с ленточками, шаманское священное место монголов. Ребята обходят по кругу три раза: на удачу. Вдоль дорог этих owoo полно, есть они и на каждом холме. Сколько ни спрашивали о них монголов, ничего вразумительнее «Ну, священные места. Бабушка в детстве говорила, как увидишь, нужно обойти три раза. Но никто сейчас так не делает, это ж задолбешься - каждый обходить» не услышали. Забавно, что больше всего про местные традиции - в том числе, и ово - нам подсказал подвозивший потом бурят.
Пейзажи вокруг космические: пыль пустыни, верблюды, невероятные ландшафты. Дороги на большей части пути нет, но ее строят: быть может, лет через несколько тут будет настоящий автобан.
Ребята выделываются: снимают себя в движении на гоу-про, виляют по бездорожью, поднимают столбы пыли. Когда кто-нибудь затормаживает, Анрей дергается: «***ь, что случилось на этот раз?!»
На этот раз потеряли одного из ребят: он поднялся на холм, остальные понеслись вперед, и больше его никто не видел. Зато все видели крутой склон и острые камни возле этого холма. «Уру-ту-туру, уру-ту-туру», - надрывается в рацию Андрей, как мантру, повторяя позывной. Все встревожены не на шутку, когда на горизонте поднимается столб дыма. Спустя пару минут понимаем, что это и вправду едет байк: целый, живой, уф.
И вот мы в городке Алтае. На площади с характерным постаментом в лучших традициях совка (Монголия вообще - поразительная смесь традиционно восточного и советского) встречаемся с Марисой: подругой американки Доминик и нашим хостом на сегодня. Забавно, но американец Джон, с которым мы разговорились в кафешке в Баян-Улгие - друг Марисы. Мир чертовски тесен, особенно если он - Монголия.
У Марисы импровизированная квартирка в три комнаты в общаге. Все мило и уютно, только вот горячей воды и даже ванны или душа как принципа тут нет, света тоже частенько не бывает. Не перестаю поражаться, как живут тут волонтеры, и восхищаться ими.
Аймаг Алтай - крошечный городок, но Марисе, в отличие от Бриоша, и не нравится UB (так иностранцы сокращают Улан-Батор): для нее там слишком шумно, да и с экологией беда, «чувствую себя как дома в Америке». Здесь она знает, в какой лавке найти свежие нормальные овощи, раз в пару дней ходит в общественную душевую (они тут - норма жизни), а с зарплаты заходит в единственную в городке кофейню, где делают не унылую растворяшку (ну нет тут культуры кофе, увы), а настоящий капучино, по которому она страшно скучает, но может позволить себе раз в месяц.
В других странах обожаю изучать ассортимент продуктов, покупать что-нибудь новенькое, сугубо местное. В Алтае с этим забавно: полно российских и украинских продуктов (очень мило обнаружить продукцию родной бисквитки), конечно, кое-что из Китая, а вот местного практически ничего. Почему в Монголии такие дорогие овощи и выпечка, ответ очевиден. Но вот почему дорого стоит мясо, не понимают даже сами монголы. Зато я нахожу немецкие витаминки из детства: цитрусовые, шипучие, в девяностых это был крутейший заграничный подарок.
За обедом говорим о путешествиях, о своих странах. Американцы почти ничего не знаю об Украине: ужасно смущаются, что не в курсе, что у нас была революция, да и про войну мало кто наслышан. Удивляются, что мы знаем русский и свободно на нем говорим, живя в Украине, спрашивают, различаются ли украинцы и россияне внешне.
Вечером Мариса ведет нас в гости к своим друзьям: у них есть вай-фай и просто классная атмосфера. Две девушки-американки и двое парней: американец и местный. Наконец-то монгол в нашей компании! А то за поездку по Монглии я только и успела, что потусить с иностранцами и попрактиковать английский. Круто, но монголы-то где?
Для ребят с их размеренной жизнью в сонном Алтае наш приезд - целое событие. Ставим друг другу любимую музыку, болтаем за жизнь, показываем фото, делимся инстаграмами и щелкаем совместные фото. Ребята страшно воодушевляются, заслышав, что мы ролевики и имеем отношение к косплею: пара американцев оказывается теми еще гиками.
Разумеется, дома наше с Марисой «ляжем пораньше» заканчивается разговорами за чаем до глубокой ночи. Так благодаря американцам наша поездка по Монголии становится все более душевной.
«Эх, нам бы быструю машинку, на которой едет европеец или русскоязычный водитель, которому нужно в Гови-Алтай и он знает, что такое автостоп…» - мечтает вслух задолбавшийся объясняться с монголами Сэмар.
…Полчаса спустя мимо нас проносится четыре байка, а вскоре тормозит черный джип. Пока Сэмар бежит объясняться с водителем, я стою с рюкзаками и наблюдаю, как байкеры один за другим поворачивают и тормозят возле меня, ребята на чистом русском начинают расспрашивать, как мы едем и откуда. Я все еще не понимаю, что происходит, когда со словами «своих не бросаем, поместитесь, чо!» байкеры начинают паковать наши рюкзаки на заднее сидение и без того до отказа набитого джипа. Мы с Сэмаром вдвоем ютимся на одном переднем сидении: пофиг, ведь с русскоязычным водителем, брутальным хвостатым Андреем, мы едем напрямую в Алтай! Несказанное везение, о котором и мечтать было странно.
Оказалось, байкерский караван едет в Гоби из Новосиба, четверо байкеров и сопровождающий Андрей на джипе, набитом едой, снарягой и инструментами. Суровый Андрей много рассказывает о том, как он сидел, с кем дрался, где бывал и по каким понятиям живет. Тем интереснее за шесть часов нашего пути наблюдать, как этот человек раскрывается, как слетает круть и имидж. И вот мы чешем через пустыню, взахлеб обсуждаем «Кин-дза-дза» и «Светлячка», а когда речь заходит об «этих охломонах»-байкерах, Андрей больше напоминает мамашу-квочку. Еще бы, Монголия - просторы, где нефиг делать потеряться и там же загнуться, поэтому держатся все друг за друга крепко и переживают сильно.
А еще Монголия - страна, где байкеры ездят «со скоростью два прокола в час»(с). 200 км - норма, которую ставят себе на день, больше - если очень повезет. Мотоциклы беспрестанно ломаются, мы останавливаемся на починку - обычно своими силами, один раз заезжаем на суровое монгольское СТО, где загорелые в темно-коричневый ни слова не понимающие местные в традиционных халатах, подпоясанных кушаками, битый час меняют колесо. На прощание один из них вручает байкерам свой кушак в знак уважения. Пояс немедленно присоединяется к коллекции ремешков и веревочек, так что у байка вырастает «хвост». Сами монголы же и вовсе не парятся: на их мотоциклах лежат всамделешние конские седла, да и гоняют они что на твоей гнедой.
На очередной стоянке поближе знакомимся с ребятами. У одного из них весь байк в наклейках с флагами: страны, в которые он гонял на мотоцикле. Нас закармливают конфетами, салом, домашней колбасой, наливают и самогон. Отказываться неловко, приходится пригубить и незаметно перелить обратно в баклагу. А вот ребят пьют, и не по одной, по пути еще заскакивая за пивом. «Воо, потом будете рассказывать, что новосибирцы бухают», - ворчит Андрей. Так что ответственно утверждаю: бухают или нет, но меру явно знают, едут потом как ни в чем ни бывало.
Останавливаемся возле owoo: каменная насыпь с ленточками, шаманское священное место монголов. Ребята обходят по кругу три раза: на удачу. Вдоль дорог этих owoo полно, есть они и на каждом холме. Сколько ни спрашивали о них монголов, ничего вразумительнее «Ну, священные места. Бабушка в детстве говорила, как увидишь, нужно обойти три раза. Но никто сейчас так не делает, это ж задолбешься - каждый обходить» не услышали. Забавно, что больше всего про местные традиции - в том числе, и ово - нам подсказал подвозивший потом бурят.
Пейзажи вокруг космические: пыль пустыни, верблюды, невероятные ландшафты. Дороги на большей части пути нет, но ее строят: быть может, лет через несколько тут будет настоящий автобан.
Ребята выделываются: снимают себя в движении на гоу-про, виляют по бездорожью, поднимают столбы пыли. Когда кто-нибудь затормаживает, Анрей дергается: «***ь, что случилось на этот раз?!»
На этот раз потеряли одного из ребят: он поднялся на холм, остальные понеслись вперед, и больше его никто не видел. Зато все видели крутой склон и острые камни возле этого холма. «Уру-ту-туру, уру-ту-туру», - надрывается в рацию Андрей, как мантру, повторяя позывной. Все встревожены не на шутку, когда на горизонте поднимается столб дыма. Спустя пару минут понимаем, что это и вправду едет байк: целый, живой, уф.
И вот мы в городке Алтае. На площади с характерным постаментом в лучших традициях совка (Монголия вообще - поразительная смесь традиционно восточного и советского) встречаемся с Марисой: подругой американки Доминик и нашим хостом на сегодня. Забавно, но американец Джон, с которым мы разговорились в кафешке в Баян-Улгие - друг Марисы. Мир чертовски тесен, особенно если он - Монголия.
У Марисы импровизированная квартирка в три комнаты в общаге. Все мило и уютно, только вот горячей воды и даже ванны или душа как принципа тут нет, света тоже частенько не бывает. Не перестаю поражаться, как живут тут волонтеры, и восхищаться ими.
Аймаг Алтай - крошечный городок, но Марисе, в отличие от Бриоша, и не нравится UB (так иностранцы сокращают Улан-Батор): для нее там слишком шумно, да и с экологией беда, «чувствую себя как дома в Америке». Здесь она знает, в какой лавке найти свежие нормальные овощи, раз в пару дней ходит в общественную душевую (они тут - норма жизни), а с зарплаты заходит в единственную в городке кофейню, где делают не унылую растворяшку (ну нет тут культуры кофе, увы), а настоящий капучино, по которому она страшно скучает, но может позволить себе раз в месяц.
В других странах обожаю изучать ассортимент продуктов, покупать что-нибудь новенькое, сугубо местное. В Алтае с этим забавно: полно российских и украинских продуктов (очень мило обнаружить продукцию родной бисквитки), конечно, кое-что из Китая, а вот местного практически ничего. Почему в Монголии такие дорогие овощи и выпечка, ответ очевиден. Но вот почему дорого стоит мясо, не понимают даже сами монголы. Зато я нахожу немецкие витаминки из детства: цитрусовые, шипучие, в девяностых это был крутейший заграничный подарок.
За обедом говорим о путешествиях, о своих странах. Американцы почти ничего не знаю об Украине: ужасно смущаются, что не в курсе, что у нас была революция, да и про войну мало кто наслышан. Удивляются, что мы знаем русский и свободно на нем говорим, живя в Украине, спрашивают, различаются ли украинцы и россияне внешне.
Вечером Мариса ведет нас в гости к своим друзьям: у них есть вай-фай и просто классная атмосфера. Две девушки-американки и двое парней: американец и местный. Наконец-то монгол в нашей компании! А то за поездку по Монглии я только и успела, что потусить с иностранцами и попрактиковать английский. Круто, но монголы-то где?
Для ребят с их размеренной жизнью в сонном Алтае наш приезд - целое событие. Ставим друг другу любимую музыку, болтаем за жизнь, показываем фото, делимся инстаграмами и щелкаем совместные фото. Ребята страшно воодушевляются, заслышав, что мы ролевики и имеем отношение к косплею: пара американцев оказывается теми еще гиками.
Разумеется, дома наше с Марисой «ляжем пораньше» заканчивается разговорами за чаем до глубокой ночи. Так благодаря американцам наша поездка по Монголии становится все более душевной.