Хеврон
Основной целью моей поездки в Израиль была арабская часть страны, куда я не доехал 3 года назад: восточный Иерусалим, Вифлеем, Акко и Хеврон (крупнейший город Западного берега реки Иордан). Его население составляет около 200 000 палестинцев, несколько сотен израильтян и несколько тысяч израильских военных. Город не слишком популярен у туристов, хотя есть по-меньшей мере 2 причины проехать 40км. на юг от Иерусалима:
1. Пещера Махпела, где похоронены Авраам, Исаак и Иаков с женами, а также Адам и Ева (по легенде).
2. Это один из немногих городов мира, разделенный на две части не условной, а самой настоящей границей с пограничниками и колючей проволокой.
Начнем с арабской части...
Как и другие арабы, палестинцы считают использование общественого транспорта делом то ли постыдным, то ли неудобным. Благодаря этому складывается ощущение, что самая популярная профессия в стране - таксист.
В некоторых арабских городах есть фразы за которые хочется убивать. Например, в Марракеше это слово Square. Где бы ни находился турист, всегда найдется заботливый марроканец, который независимо от вашего желания, начнет объяснять как пройти на площадь.
В Хевроне таким словом является Welcome. Каждый прохожий на улице говорит его и пытается завести разговор, каждый третий при этом пытается пожать руку. А теперь представьте, что вам нужно дойти, например, от Адмиралтейства до Восстания пешком и КАЖДЫЙ прохожий по пути будет жать Вам руку и говорить "Привет, как тебе наш город?", "Ты идешь не туда, Дворцовая в другой стороне".
Сам город, так же как и Вифлеем, относительно ухожен и на вид вполне благополучен. Гуманитарная помощь делает свое дело.
Местные рынки тоже больше похожи на Турцию, чем на Марокко.
Палестинцы активно разводят голубей. Тех, что в клетках - на еду, породистых - на продажу.
Городской колорит - улицы, прилегающие к домам еврейских поселенцев закрыты проволокой.
Чем ближе к границе, тем тише становятся улицы и тем реже встречаются торговцы.
Некоторые улицы упираются в границу. Местные жители часто зовут в гости, чтобы показать особенности жизни в пограничной полосе. В городе, если не ошибаюсь, всего 3 КПП.
Сразу за кладбищем (на переднем плане) начинаются арабские кварталы, контролируемые израильской армией. Большой брат наблюдает сверху)))
Граница между арабской и еврейской частями города проходит прямо по главной достопримечательности. Несмотря на тройной контроль на входе, никто не пытался посмотреть содержимое моего рюкзака. Все общение с магавниками сводилось к диалогам "-Откуда? -Из России. -Тогда проходи." Интересно, что среди охраны была хрупкая девушка эфиопского происхождения. Ума не приложу за какие провинности ее не только определили в Магав, но и отправили на потенциально опасный участок.
Большую часть здания занимает мечеть, вход в которую для туристов открыт.
Главный зал мечети и могила Исаака.
В отличие от расположенной через перегородку синагони, мечеть действительно очень красива.
Могила родоначальника еврейского и арабского народов, духовного предка всех христиан - Авраама.
Вот так здание выглядит с еврейской стороны.
Главная изюминка города - это центральная улица его милитаризованной еврейской части. Безлюдные улицы с вооруженными людьми в форме, брошенные дома и безумное количество решеток, гнетущая тишина и отсутствие дорожного движения - настоящий постапокалипсис.
Большинство еврейских поселенцев живет всего в нескольких новых домах. Все остальное либо заброшено, либо изрядно потрепано и там живут арабы.
Типичный дом в самом центре города.
Только многочисленные граффити скрашивают картину.
Здесь на стене изображена вся история Хеврона. При этом даже автоматы с газировкой стоят за решеткой.
Еврейская мода за последние тысячелетия здорово изменилась.
Центральный стадион. На заднем плане - арабское кладбище.
Бейт Адасса.
Оживленная улица.
Новые дома арабов, проживающих в еврейском квартале.
Арабские районы в лучах заката.
Тем, кто решит съездить в Хеврон, сообщу что добраться туда можно 2 способами:
1. Единственный маршрут из западного Иерусалима в еврейский район Хеврона обслуживает ведущий израильский перевозчик Egged. Проезд, по местным меркам, стоит совсем не дорого - чуть меньше 100руб. за час пути. Перепутать автобус этого маршрута с другими сложно - он старый и белый (остальные новые и зеленые), а самое главное - он бронированный. К сожалению, в отличие от остальных автобусов и поездов в Израиле, в нем нет wi-fi.
2. Из восточного Иерусалима или Вифлеема в арабский район Хеврона можно добраться маршруткой. Думаете арабская маршрутка - это страшно? На самом деле это 8-ми местный новый и сияющий чистотой Volkswagen, где после посадки водитель проверяет, чтобы пассажиры не забывали пристегиваться))) Глядя на тот хлам, что возит наших соотечественников в Хельсинки, начинаешь задумываться так ли плохо живут угнетаемые народы востока.
Кстати, трасса используется как машинами с израильскими, так и с палестинскими номерами, но контролируется израильской армией. Поэтому на холмах вдоль всей дороги стоят бетонные башни с бойницами, а-ля башни противобаллистической защиты в Обитаемом острове Стругацких.
Предыдущий пост:
Страх и ужас
Следующий пост:
Кастилия
1. Пещера Махпела, где похоронены Авраам, Исаак и Иаков с женами, а также Адам и Ева (по легенде).
2. Это один из немногих городов мира, разделенный на две части не условной, а самой настоящей границей с пограничниками и колючей проволокой.
Начнем с арабской части...
Как и другие арабы, палестинцы считают использование общественого транспорта делом то ли постыдным, то ли неудобным. Благодаря этому складывается ощущение, что самая популярная профессия в стране - таксист.
В некоторых арабских городах есть фразы за которые хочется убивать. Например, в Марракеше это слово Square. Где бы ни находился турист, всегда найдется заботливый марроканец, который независимо от вашего желания, начнет объяснять как пройти на площадь.
В Хевроне таким словом является Welcome. Каждый прохожий на улице говорит его и пытается завести разговор, каждый третий при этом пытается пожать руку. А теперь представьте, что вам нужно дойти, например, от Адмиралтейства до Восстания пешком и КАЖДЫЙ прохожий по пути будет жать Вам руку и говорить "Привет, как тебе наш город?", "Ты идешь не туда, Дворцовая в другой стороне".
Сам город, так же как и Вифлеем, относительно ухожен и на вид вполне благополучен. Гуманитарная помощь делает свое дело.
Местные рынки тоже больше похожи на Турцию, чем на Марокко.
Палестинцы активно разводят голубей. Тех, что в клетках - на еду, породистых - на продажу.
Городской колорит - улицы, прилегающие к домам еврейских поселенцев закрыты проволокой.
Чем ближе к границе, тем тише становятся улицы и тем реже встречаются торговцы.
Некоторые улицы упираются в границу. Местные жители часто зовут в гости, чтобы показать особенности жизни в пограничной полосе. В городе, если не ошибаюсь, всего 3 КПП.
Сразу за кладбищем (на переднем плане) начинаются арабские кварталы, контролируемые израильской армией. Большой брат наблюдает сверху)))
Граница между арабской и еврейской частями города проходит прямо по главной достопримечательности. Несмотря на тройной контроль на входе, никто не пытался посмотреть содержимое моего рюкзака. Все общение с магавниками сводилось к диалогам "-Откуда? -Из России. -Тогда проходи." Интересно, что среди охраны была хрупкая девушка эфиопского происхождения. Ума не приложу за какие провинности ее не только определили в Магав, но и отправили на потенциально опасный участок.
Большую часть здания занимает мечеть, вход в которую для туристов открыт.
Главный зал мечети и могила Исаака.
В отличие от расположенной через перегородку синагони, мечеть действительно очень красива.
Могила родоначальника еврейского и арабского народов, духовного предка всех христиан - Авраама.
Вот так здание выглядит с еврейской стороны.
Главная изюминка города - это центральная улица его милитаризованной еврейской части. Безлюдные улицы с вооруженными людьми в форме, брошенные дома и безумное количество решеток, гнетущая тишина и отсутствие дорожного движения - настоящий постапокалипсис.
Большинство еврейских поселенцев живет всего в нескольких новых домах. Все остальное либо заброшено, либо изрядно потрепано и там живут арабы.
Типичный дом в самом центре города.
Только многочисленные граффити скрашивают картину.
Здесь на стене изображена вся история Хеврона. При этом даже автоматы с газировкой стоят за решеткой.
Еврейская мода за последние тысячелетия здорово изменилась.
Центральный стадион. На заднем плане - арабское кладбище.
Бейт Адасса.
Оживленная улица.
Новые дома арабов, проживающих в еврейском квартале.
Арабские районы в лучах заката.
Тем, кто решит съездить в Хеврон, сообщу что добраться туда можно 2 способами:
1. Единственный маршрут из западного Иерусалима в еврейский район Хеврона обслуживает ведущий израильский перевозчик Egged. Проезд, по местным меркам, стоит совсем не дорого - чуть меньше 100руб. за час пути. Перепутать автобус этого маршрута с другими сложно - он старый и белый (остальные новые и зеленые), а самое главное - он бронированный. К сожалению, в отличие от остальных автобусов и поездов в Израиле, в нем нет wi-fi.
2. Из восточного Иерусалима или Вифлеема в арабский район Хеврона можно добраться маршруткой. Думаете арабская маршрутка - это страшно? На самом деле это 8-ми местный новый и сияющий чистотой Volkswagen, где после посадки водитель проверяет, чтобы пассажиры не забывали пристегиваться))) Глядя на тот хлам, что возит наших соотечественников в Хельсинки, начинаешь задумываться так ли плохо живут угнетаемые народы востока.
Кстати, трасса используется как машинами с израильскими, так и с палестинскими номерами, но контролируется израильской армией. Поэтому на холмах вдоль всей дороги стоят бетонные башни с бойницами, а-ля башни противобаллистической защиты в Обитаемом острове Стругацких.
Предыдущий пост:
Страх и ужас
Следующий пост:
Кастилия