Улцинь (Ulcinq), Черногория 2018
(с) Черногория - это рай, если от этого рая не требовать больше, чем он может дать.
Если из аэропорта Тивата сесть на такси и проехать все голубые горные каскады Черногории…
Картинка, пойманная из окна такси
Если, петляя по горным завиткам дороги, проехать мимо столичной Подгорицы…
Если, задерживая взгляд на синей полосе морского побережья, миновать Будву, Сутоморе и Бар…
Если дотянуть до самого края страны, ты окажешься в Улцине.
Улцинь (Ulcinq), Черногория
Это небольшой городок на границе с Албанией, где в силу религиозного исламского календаря последние годы июнь - лучшее время для спокойного, тихого отдыха на морском побережье…
Возможно, Улцинь относится к разряду тех мест, куда хочется возвращаться. Вероятно, поэтому и мы на следующий год после первой нашей поездки в Черногорию, через год снова решили отправиться в далекий Улцинь, да еще и подругу Настю (вместе с двухгодовалой дочуркой) сагитировали поехать с нами. Большая компания.
Только благодаря Насте мы заполучили столь ценный кадр, когда вся семья в сборе. На заднем плане бегает Варя, дочка Насти.
Поездка позади, эмоции улеглись, поэтому сейчас самое время рассказать об этом городе. Вдруг вы тоже надумаете поехать в эти края, и мой рассказ вам окажется полезным.
Не рай ли это?
Первые три недели июня - волшебная пора в этой стране. Утром ты просыпаешься с пением птиц, а вечером, укладывая детей спать, на миг замираешь от доносящегося пения из минарета и воя шакалов. Пока не наступила запредельная жара, вокруг все цветет и пахнет - маки, мальвы, розы, алые цветы гранатов, ежевика - где-то уже завязываются плоды.
Я даже отважилась на трудоемкую ботаническую иллюстрацию - цветущий гранат
Со стен и каменистых склонов спускаются колючие зеленые опунции, цветущие нежными желтыми цветами. Розмарин и лавровые кусты манят своим тугим ароматом, смешанным с хвойными нотами древних сосен и пихт. Шелковица спускает ветви со спелыми сладкими ягодами. Кое-где зреет вкуснейший инжир, абрикосы, апельсины, и кажется, никому вокруг нет дела до этих полных солнечного света сладких плодов. В оливковых рощах расстилается теплый маслиновый аромат, смешанный с горной мятой и ползучим тимьяном. А под ногами сорняком растет пряная дикая руккола. Не рай ли это?
И, конечно, главное здесь - это прекрасное чистое море. В Улцине несколько разных пляжей, на любой вкус - для родителей с маленькими детьми - в черте города это песочный Мала Плажа - здесь мелкое дно, волны бывают редко, часть пляжа оборудована специальными «детскими» буйками, которые установлены там, где начинается глубина для тех, кто ростом до полутора метров. Чуть дальше от города - знаменитый Велика Плажа протяженностью 12 песочных километров.
Берег Мала Плажа
Участок от Малого пляжа до Великого усеян мелкими дикими спусками к морю - через горные ущелья.
В Улцине есть и скалистые берега, спускающиеся от стен Старого Града и лиманы с каменистым побережьем. Также знаменитый «Женский пляж» - Ladies Beach - мужчинам сюда вход запрещен, а женщин пускают за 2 евро. На этом чудо-пляже с каменистым входом в море есть серо-водородный источник, который, по слухам, исцеляет многие женские недуги. Фотографировать там запрещено :)
А чуть восточнее знаменитый речной остров Ада Бояна - главный нудистский пляж Черногории. Если проехать от Улцина 5-6 км через оливковые рощи, то окажешься на Валданосе - в прекрасной заповедной бухте в окружении утесов. Здесь каменистый и галечный пляж, захваченный популяцией морских ежей.
Каменистые берега Улциня
На этом география окрестностей не заканчивается, но я остановлюсь, чтобы успеть рассказать о других вещах.
Пока в России еще холодно - лето, как всегда, запаздывает, в Черногории просто сказка - все зеленое, сочное, яркое, воздух приятно парит, дышится легко. Но еще немного в лето - солнце станет выше, зелень пожелтеет и высохнет, и все это волшебство заодно пожухнет. А там и Байрам принесет в Улцинь массу исповедующих ислам отдыхающих, откроются все закрытые в мае-начале июня заведения, дискотеки и бары. На Малом пляже начнут гонять водные мотоциклы, оставляя на воде маслянистую пленочку от бензина... Настанет пора ночного гудения и неимоверного шума, скрыться от которого можно разве что в оливковых рощах или где-то подальше от центра - на бескрайних берегах Велика Плажа или у реки Ада Бояна.
В оливковых рощах можно встретить горных коз, лошадей и коров на вольном выпасе, а также черепах, ящериц и змей...
По горным дорогам: инфраструктура города
Улцинь - это прекрасное место с мягким климатом, чистым и очень соленым морем, с разными пляжами, до которых при желании можно дойти пешком или добраться на такси. Если в прошлом году мы истоптали не только Улцинь, но и все близлежащие горные и оливковые окрестности и, кажется, сроднились с этими тропинками и лестницами, то в этом году нам хватило пары пеших маршрутов, а остальное время мы посвятили активному отдыху, морю и творчеству. А еще съездили на разведку в Албанию.
Обилие ретро-машин вокруг поражает - местные здорово лихачат на раритетных Рено
Здесь нет общественного транспорта - лишь автобусная станция с междугородним сообщением до Бара и Албании. (Если хочешь добраться до аэропорта на автобусе, нужно быть готовым к пересадке в Баре). В общем, здесь проще вызвать (возможно, поймать) такси или арендовать машину. Впрочем насчет аренды автомобиля мы сразу решили, что это удел только опытных водителей (каковыми ни один из нас не является). В Улцине дороги часто очень узкие, с крутыми поворотами - машин много, местные любят быструю езду и порой на дороге им очень сложно разъехаться. Да и улицы города часто напоминают запутанный лабиринт, разобраться в котором не помогут даже гугл-карты. Ездить здесь есть смысл только тем, кто знает этот город, как местный почтальон, который принесет письмо адресату по имени, а не по адресу. Таксисты здесь возят так же - достаточно назвать отель (если он, конечно, на виду). А вот самому найти что-либо в этом городе серьезная проблема - конкретных адресов здесь не найдешь. Лишь интуиция, лишь правое полушарие здесь рулит.
Вид говорит сам за себя
Так что, если собираешься в Улцинь, есть смысл, чтобы хозяин отеля организовал тебе трансфер. Но мы решили обратиться к знакомому по прошлому году таксисту, даже не подумав об этом моменте. К счастью, таксисту ничего не стоило найти наш отель, а вот нашей подруге с ее двухгодовалой дочкой, пришлось приложить немало усилий, чтобы найти комнату, которую Настя бронировала неподалеку от нас. На букинге было заявлено загадочное «Tina rooms», адрес на карте не отображается (впрочем, его как такового и вовсе нет), мы видели лишь условную точку, где это место теоретически находится на карте Улциня. Хозяйка не позаботилась о том, чтобы организовать встречу постоялицы, видимо, потому что Настя не запрашивала у нее трансфер. Так вот, прежде чем мы нашли этот дом, нам пришлось обойти окрестности и расспросить всех местных. На деле же оказалось, что хозяйку зовут вовсе и не Тина, а Дита, никакой вывески у ее апартаментов нет - это обычный семейный дом, половина которого по комнатам сдается постояльцам. Поэтому, если бронируешь, лучше держать связь с хозяином или договориться о встрече заранее.
Типичные ворота
Нужно ли бронировать апартаменты заранее?
Если ты едешь в мае-июне, то можно быть уверенным в том, что апартаменты вполне можно найти на месте. Везде пестрят вывески о том, что сдаются комнаты и апартаменты. Буквально за год здесь было построено очень много новых отелей, поэтому конкуренция здесь серьезная. Кого ни встретишь, все намекают на то, чтобы бронировали через них. Так в маленьком магазинчике Ладковичей, куда мы частили в прошлом году, хозяйка и продавец в одном лице Нада, узнав, что сейчас мы остановились не в «Злата Олива», как в прошлом году, поспешно написала мне номер своего вайбера, и показала свои апартаменты этажом выше магазина, чтобы в следующий раз мы обращались непременно к ним.
Вообще, бронируя заранее, ты сильно рискуешь испортить весь отпуск. Во-первых, если ты едешь в какое-то место впервые, довольно сложно оценить масштаб и удаленность от моря от тех или иных апартаментов, потому что Черногория - страна холмов и гор, и если на карте ты видишь одно расстояние, то на деле оно может оказаться совсем другим.
Так в прошлом году до моря было недалеко лететь по небу птицей, а вот, чтобы спуститься по дорогам, требовалось обойти добрую часть города. С детьми на палящем солнце порой она занимала до часа времени с небольшими остановками. В первые дни (а это был конец мая) было даже интересно продвигаться по колоритным цветущим улочкам с каменными заборами, останавливаться, чтобы поесть шелковицы или набрать липового цвета, вдыхать ароматы цветущих ежевики и граната, изучать, как цветут оливы…
Был у нас один более прямой путь, но по очень крутому склону, по которому подниматься с детьми, с малышом в слинге или с коляской - нереальное силовое упражнение и соответственно стресс. По мере продвижения в июнь, с наступлением действительно жарких дней, любой из путей, ведущих к морю, становился невыносимым, так что последние дни нашего отпуска мы уже просто вызывали такси (одна поездка по городу стоит 5 евро).
В этом году мы не рискнули ехать без бронирования, хотя такая мысль была. Зато в этот раз мы долго выбирали отель, уже осознавая инфраструктуру города и насколько отличаются горные километры от равнинных, - мы уже доподлинно могли оценить масштабы карты и найти место действительно в пешей удаленности от пляжа так, чтобы и шум от дискотек был не таким громким, и чтобы дорога до моря не вызывала соблазна вызвать такси. Конечно, и в этот раз в обратную сторону нужно было одолеть с коляской подъем (у нас были отличные кардио-тренировки пару раз в день), но это все же была посильная нагрузка.
Утром у меня была возможность рисовать на балконе...
Добар дан!
О коммуникации
Улцинь считается на две трети населения албанским городом. Вблизи набережной Мала Плажа в основном встречаешь говорящих на сербском черногорцев, но, если уйти немного вглубь города по центральной улице, замечаешь все больше и больше албанцев. Это совершенно разные национальности и соответственно языки. Сербский - относится к славянским языкам, а вот албанский стоит особняком в семье индоевропейских языков, поэтому с ним сложнее. Если сербоговорящие черногорцы частично понимают славянскую речь, и с ними вполне можно изъясняться не только на английском языке, но и на родном русском, и они тебя худо-бедно, но поймут, то с албанцами не договориться вовсе. Большинство из них даже элементарный английский не воспринимают.
Нужно сказать, нам повезло, потому что и управляющий нашей гостиницы, и хозяйка Настиной комнаты свободно говорили на английском языке. Это заметно облегчало коммуникацию.
На фото хозяева рыбацкого бара на первом лимане - в ассортименте только напитки
Сербский во многом сохранил черты старо-славянского языка, поэтому нам было очень интересно узнавать новые слова, сравнивать их с русскими и считывать, какие языковые процессы привели к этому слову. Возможно, именно поэтому буквально за пару дней мы начали пользоваться основными разговорными фразами.
К слову, стоит заметить, черногорцы говорят на своем собственном диалекте сербского языка и даже сражаются за законность черногорского языка. Хотя некоторые смеются, мол чем же он отличается от сербского?! А вот хотя бы следующим. Продавцы супермаркета мгновенно отзываются звенящим колокольчиком, когда им говоришь по-сербски: «Добар дан!» (добрый день). Приветствие из уст продавцов звучит скорее так: «Добр дааан!» (второй гласный в слове ДОБАР вообще не слышится). А сербский язык вообще не знает редукции гласных - говорить нужно, как пишешь, четко произнося по слогам. Как-то, когда мы гуляли в старом городе после наступления Байрама, к нам обратилась старая албанка с просьбой о милостыни - так вот я отметила про себя, что она сказала нам четко «Добар дан», без редукции, что говорит о том, что она не относится к черногорцам. Так что, возможно, был смысл Черногории бороться за черногорский государственный язык. Отличия минимальные, но все же они есть :)
Наш младший двухгодовалый сын довольно быстро сообразил, что люди вокруг отличаются от нас. Черногорцев, которые все, как один, говорят «Добр дан!», Захар стал именовать отдельным словом: «брадан». «А это брадан, мама?» - спрашивал он нас.
Третий лиман, куда мы пробрались не совсем законно
Любопытно, что слово «ДОбро» - многогранное и удивительно приятное для русских ушей (ведь мы привыкли к другому его значению «kind») - в сербском (и черногорском) языке значит исконное «хорошо, ладно». Этим словом здесь выражают согласие. В русском же это значение корня сохранилось лишь в менее употребительных формах «одобрить», «одобрение».
Можно было бы поразмышлять и над «как остэ?» (как дела?), «до видж’Ения» (до свидания) «чао» (привет, пока), но стоит бросать лингвистические записки и возвращаться к путевым заметкам и к нашему родному, пока вы не заснули.
В прошлом году мы повсюду встречали черепах, в этом году не посчастливилось увидеть ни одной...
Есть в этом городе и русские хозяева. Так, в прошлом году, хозяйка наших апартаментов была москвичкой. Тогда же мы познакомились и подружились еще и с прекрасной Анной, которая не только сдает апартаменты, но и сама по себе неординарная девушка - в прошлом московская журналистка, а сейчас вольная художница-скетчер и автор любопытной страницы в Фейсбуке «Мир как текст» https://www.facebook.com/mirkaktekst/ . Встреча с ней в прошлом году была глотком чистого воздуха в зашумленном для меня языковом пространстве.
Помню, как уже в смеркавшемся у моря воздухе моих ушей вдруг коснулись родные русские слова. Я оглянулась и увидела девушку, сидящую на пустом лежаке под зонтиком. С ее плечей свисали концы длинного слинга шарфа, а у ее ног на песке возился загорелый бутуз с русыми волосами. Тогда было невозможно пройти мимо. Мы обменялись контактами в фейсбуке, и потом даже встретились на женском пляже вместе с нашими малышами. Бывает же, что на другом конце света неожиданно находишь таких родных твоим взглядам, отзывающихся в твоем сердце людей!
О питании
в вопросах и ответах
Типичная мини-кухня в апартаментах
Вообще сложно сказать, какой вариант лучше - когда тебя кормят в отеле, когда ты сам себе готовишь и покупаешь еду в местном супермаркете и на рынке или питаешься в кафе и ресторанах. У каждого варианта свои плюсы и минусы, что и говорить. Мы выбрали питаться сами, поскольку все-таки нас много, а питание в отеле бы раздуло бюджет нашего путешествия и вообще поставило бы под вопрос его осуществление. Да и относительная свобода и возможность варьировать, подстраивать питание под себя немаловажный плюс.
В нашем отеле была возможность свободно есть фрукты и печеньки, чем и развлекались старшие дети, когда плавали в бассейне. В наших апартаментах была мини-кухня - две электрические конфорки, электрический чайник, раковина с водой, кухонные принадлежности (не очень много всего, но готовить было можно). У Насти в апартаментах не было своей кухни, зато была отличная общая на свежем воздухе с духовкой и большими (в отличие от наших апартаментов) кастрюлями и сковородками. Готовили мы когда очереди, когда вместе. А если ни у кого не было настроения готовить, мы шли в кафе. Вот и первый вопрос:
Стоит ли питаться все время в кафе?
Нет, конечно! Как ни странно, несмотря на то, что в Черногории очень плодородная земля, маслины люди собирают лопатами, много домашнего оливкового масла, много прекрасной молочки, отменные рыба и морепродукты, фрукты и овощи, - в кафе ничего из этого изобилия ты не попробуешь.
Так выглядит домашний ужин, где-то за кадром рис.
Например, любой смешанный салат (у них он называется mixed salad) будет содержать пластиковые македонские помидоры, фету и маслины из супермаркета. Если ты решил пообедать супом в кафе, то вместо куриной лапши тебе разведут пакетик с ядовито-желтым супом быстрого приготовления. Более или менее приличный вкус у рыбного густого супа, который, вероятно, тоже готовится путем разбавления концентрата кипятком. Но это хотя бы более или менее похоже на еду в отличие от куриного супа. Цена порции супа - 1,5 - 2 евро. На семерых считайте сами. На эти деньги можно три раза приготовить нормальную кастрюлю куриного супа и кормить им большую семью два дня.
Рыбная похлебка в ресторане Antigona была достойной фото :)
Тоже самое с горячими блюдами. Паста с тунцом - это макароны, в которые вывалили полбанки консервированного тунца (это будет стоить уже 3,5 евро). Все быстро, просто и незатейливо. Так что ждать в кафе чего-то особенного не стоит. Зато здесь неплохая пицца (самая дешевая Маргарита от 3,5 евро), кое-где даже вкусная, но под конец, конечно, приелась.
Пицца с морепродуктами Marinara - кафе Aragosta
Часто попадалась слишком соленая пицца, а в одном кафе мы долго смеялись над крабовыми палочками в пафосно звучащей пицце Marinara. Отсюда вытекает следующий вопрос:
Куда тогда стоит идти за вкусным обедом?
Конечно, в рестораны Старого города. Не отвечаю за все, но мы остались в восторге от ресторана Antigona. Он находится на западной стороне крепости Старого города, откуда открывается дивный вид на море. Мы запомнили этот ресторанчик еще с прошлого года. В этот раз мы пришли туда в обед, поэтому кроме нас среди посетителей никого не было. Обычно народ здесь собирается ближе к вечеру ради закатной романтики.
Вид из окошек Антигоны
Пока мы ждали, дети исследовали ресторан вокруг - это почти музей - столько в нем древних сосудов и морских экспонатов и все можно потрогать. Старшие дети по очереди смотрели в бинокль. Младшие играли с фонтаном.
Когда нам принесли все заказанное, мы удивились, насколько порции большие! Одной порции салата хватило на всех. В нашем обеде были спагетти с морепродуктами и чернилами каракатицы (их, наверное, не стоило брать, потому что Захар весь измазался черным, зато ребенок был неимоверно доволен и сыт), старшие дети ели на двоих порцию макарон с королевскими креветками, Настя с Варей взяли ризотто с морепродуктами и печеные овощи, а мне досталась целая дорадо с аппетитной зажимистой корочкой, поданная с отварным картофелем в шпинате. Эта рыбка, наверное, была самым вкусным, что я ела в Улцине. После инжира с дерева, конечно.
На втором месте я бы поставила домашний обед по договоренности с местной хозяйкой. Мы так ужинали в прошлом году у Линды. У нее небольшой бизнес - помимо апартаментов, которые она сдает, она еще реализует изящные бутылочки с оливковым маслом, гранатовым концентратом, сушеным инжиром натуральным мылом. Ну, и про обед с ней можно договориться. Она живет на окраине города, уже ближе к оливковым рощам. В этом году мы раз зашли в ее лавочку, но до обеда у нее не добрались. А в прошлом году мы воспользовались этой прекрасной возможностью. Домашний ужин - это очень сытно и вкусно. Столько разнообразной еды я еще нигде не видела. Огромный салатник из оливкового дерева с разными видами домашних маслин, салат с помидорами и огурцами, разные виды пирогов и хлеба, суп, второе, десерты, гранатовый морс, цитрусовые цукаты… Если попросишь, то еще и крепкий турецкий кофе. Всего уже не помню. Но точно то, что тогда я еле встала из-за стола.
Миска изготовлена вручную из оливы - необычайной красоты
Цена вопроса соотносительна походу в кафе. Хозяйка назначает общую цену на обед исходя из количества народа (в прошлом году мы платили 20 евро на четверых (грудной ребенок не считался), в этом году с нашей компании из семи человек взяли бы уже 40 евро (дети подросли). Также она спрашивает про предпочтения в еде - можно попросить приготовить вегетарианскую пищу или сказать, кто что больше любит. Но по блюдам, конечно, не выберешь. Хозяйка сама решает, что приготовить, чем удивить вас.
Почему не стоит просить в кафе чай?
В Черногории не принято пить чай так, как в России. Для нас чаепитие является самоценной вещью - мы издавна любим собираться вокруг «самовара». А вот в Черногории такого нет, возможно, в силу климатических различий. Заваривать целый чайник чая черногорцам кажется бессмысленным мероприятием. Испытываешь жду - пей холодные напитки - лимонады, морсы, воду, в конце концов. Хочешь взбодриться, выпей чашечку турецкого кофе.
Хорошего чая или кофе в европейском понимании здесь нет. Если ты закажешь в кафе чай, тебе принесут чашку с пакетиком чая самого низшего качества. В самом начале нашего пребывания в Улцине мы как-то пошли в кафе с многообещающим названием Aragosta. Все было отлично, официанты внимательные и учтивые, говорят на английском, но просьбу принести нам чай, заваренный в чайнике, они не поняли. Чай принесли, но выглядело это вот так:
Справа на скетче заварочный чайник, не знаю откуда только они его раскопали для нас
И стоила эта чашечка без малого 1 евро 20 центров.
С тех пор мы поняли, что чай здесь лучше не просить…
А что насчет кофе?
Что касается кофе, то и здесь не все, как хотелось бы. Мы очень скучали по нашей милой кофемашинке… И хорошей арабике. В основном, везде заваривают горькую робусту, которая, конечно, не сравнится с арабикой по вкусовым качествам. Эспрессо и капучино во многих кафе подается вместе со стаканом холодной воды. Это очень приятный бонус в жару. Самые горькие и противные - это эспрессо и макиато. Именно их и пьют почти все местные. Турецкий кофе - это сваренный в турке, очень крепкий кофе. Есть еще такая смешная позиция - называется Nescafe и стоит так же 1.2 или даже дороже свежесваренного кофе - 1.5 евро. В некоторых местах элементарно разводят кипятком сублимированный кофе из пакетиков, выдавая его за «капучино».
Что же в супермаркете?
Как и ожидалось - найти хорошую арабику здесь невозможно. Точно так же, как ты не найдешь здесь хорошего сортового зеленого чая. Здесь стоит забыть про пуэр, улун и прочие радости. Радоваться здесь нужно солнышку и морю, а еще Дурмитор-горе, которая подарила этой земле массу полезных растений, из которых получается превосходный травяной чай. Можно взять что-то простое вроде гибискуса, ромашки или липы. Но для ценителей в супермаркете продается настоящий дурмитор-чай с миксом из различных горных трав. Я один раз попробовала, но пить этот чай, к сожалению, не смогла. Потом, когда я внимательно изучила состав этого чая, я поняла, почему - на первом месте там стояла полынь…
Из всего этого вывод - если хочешь пить привычный тебе чай, лучше захватить пару коробочек с собой. Лучший и самый оптимальный по затратам и качеству вариант - это везде брать с собой свою собственную воду. А еще есть смысл заваривать свежую мяту и тимьян, собранные в оливковой роще.
А еще лавр, розмарин, зверобой...
А хлеб-то здесь есть?
Еще как! В городе несколько круглосуточных пекар. В них всегда огромный выбор выпечки, хлеба, буреков и даже пиццы. Есть даже несколько столиков, за которыми можно расположиться и позавтракать не отходя от пекарни. Можно взять бутылочку йогурта или лимонад прямо здесь - вообще красота!
Наверное, это самый доступный способ дешево перекусить. Самый дешевый рогалик здесь стоит 10 центов. Булочка поприличнее с начинкой - 50 или 60 центов. Большой кусок пиццы или бурек 1 евро. Экономно, но быстро приедается. Ну, и, понятное дело, никто тебе не обещал натурального хлеба - все здесь, конечно, печется из белой рафинированной муки на маргарине с улучшителем хлебопекарным. Нигде состав не указывается, но я-то знаю, как выглядит настоящий хлеб…
Типичная пекарня. Источник: https://www.tripwow.ru/static/post_img/montenegro_me/00a4a42b8b97cc56da97d46143a386f0.jpg
Кстати ржаного хлеба здесь по определению нет, просить его и красочно изображать жестами не стоит - все равно не дадут. Хлеб, который зовется у них «интегральным» (или вроде того, по идее «многозерновой») по сути тот же самый белый хлеб, но с добавлением отрубей. Знаю, что Анна делает хлеб или лепешки сама из разной муки и круп, которые здесь вполне можно найти в супермаркете.
Больной вопрос - а как же с мороженым?
Больной, потому что мороженое зачастую создает проблем гораздо больше, чем удовольствия, если с тобой маленький ребенок. Но отказаться от от этого холодного лакомства совсем не получается, уж слишком дети любят мороженое, а вокруг столько соблазнительных ларечков с мороженым, что удержаться просто нет сил. Это уже потом ты идешь испачканный и липкий, кляня себя за то, что дал слабину и решил побаловать чадо мороженым… Ну, да ладно - в сторону лирику. Лучше полюбуйтесь моим скетчем :)
В Черногории есть два варианта, где поесть мороженое. Первый - прямо в кафе можно попросить нужное количество шариков в вафельном конусе (кое-где предлагают в бумажном стаканчике). Это мороженое тает очень быстро - лучше начинать есть не отходя от кассы. Хорошо, но часто оно слишком отдает химией, так что становится страшно от мысли о том, сколько синтетики ты сейчас проглотил. Второй вариант - купить мороженое в супермаркете. И этот вариант поприличнее.
В Черногории мороженое весело именуется «сладолед». Так вот - здесь все мороженое по сути просто лед - видимо, один из извращенных вариантов утолить жажду в жару. Даже на самых приличных на вид брикетах с мороженым на первом месте в составе будет вода и только потом молоко и, конечно, растительные жиры. Но было одно вкусное мороженое, которому можно простить воду - это мороженое King, покрытое добрым слоем настоящего шоколада с орешками, с нугой, в вишневым джемом - на твой выбор… Это мороженое стоит дороже всего в морозильном отсеке, но оно стоит того.
А дальше я расскажу о том, где мы покупали продукты, чтобы готовить самостоятельно.
Продолжение здесь