Избавление объектива от желтизны за два дня.
Оригинал взят у markellov в Избавление объектива от желтизны за два дня.
Есть у меня два чудесных объектива Asahi Super-Takumar 50mm f1.4 (m42) и Asahi Super-Takumar 105mm f2.4 (для среднеформатной камеры Pentax 6x7). Оба 60х годов выпуска, но в отличном техническом и косметическом состоянии. На мой взгляд, Ashai Super-Takumar 50mm f1.4 превосходит по рисунку Canon EOS 50mm f1.4. Пользуюсь этим объективом, установив его на Canon EOSы через переходник, уже несколько лет и не собираюсь менять его на кеноновский полтинник.
Asahi Super-Takumar 50mm f1.4 (m42)
Несмотря на положительные качества, эти объективы имеют пару недостатков. Один из них - пожелтевшие линзы, второй - радиоактивность.
Желтизна на цифре не большая проблема, а вот пленку всё-таки делает «теплей». В любом случае очень хотелось от этой желтизны избавится.
Причина пожелтения линз.
В 60х годах для повышения показателя преломления в стекло, которое использовалось для изготовления линз объективов, многие производители добавляли диоксид тория. Как пишут, его содержание в линзе могло составлять до 40%.( по каким-то источникам информации до 28%) Со временем элементы объектива с диоксидом тория приобретают явный желтый или коричневый оттенок от продуктов распада и воздействия радиации на стекло. Чем старше объектив - тем он может быть более желтым и более радиоактивным.
Радиоактивные объективы - отдельная тема. Чтобы не перегружать этот пост лишними деталями, возможно напишу об этом в одном из следующих постов. Изучив эту тему, понял, что бояться их не нужно, но обращение с ними требует некоторой осторожности. Например, не стоит приближать глаз к открытой задней линзе. В Супер-Такумаре 1.4/50 три задние линзы как раз содержат диоксид тория. Когда объектив установлен на камеру - излучение значительно ослабляется до значений, не вызывающих опасений. На расстоянии 25см от открытой задней линзы дозиметр уже показывает значения обычного городского фона (~0.20 МкЗв/час). Т.е. хранить объектив в свинцовом контейнере не требуется, и одевать свинцовые трусы на съемку тоже не понадобится. :)
Если от радиоактивности объектив не избавить, то от желтизны вполне можно простым способом - оставить его на солнце на несколько дней или посветить какое-то время ультрафиолетовой лампой.
Для этой цели я приобрел ультрафиолетовую лампочку 20w Feron elsm51b (на рынке 250р) с обычным патроном E27.
УФ лампу ввернул в обычную настольную лампу. Объектив завернул в фольгу, для защиты от нагревания темных элементов и пересыхания смазки и оставил под лампой, опустив лампу поближе к задней линзе.
УФ излучение вредно для глаз и во время просвечивания лампу отгораживал импровизированной ширмой.
И получил...
Результат после двух дней под лампой.
С объективом, который еще не подвергался обработке УФ.
Хорошо, что у меня наконец-то дошли до этого руки.
Сегодня поставил обрабатываться второй от среднеформатной камеры.
Есть у меня два чудесных объектива Asahi Super-Takumar 50mm f1.4 (m42) и Asahi Super-Takumar 105mm f2.4 (для среднеформатной камеры Pentax 6x7). Оба 60х годов выпуска, но в отличном техническом и косметическом состоянии. На мой взгляд, Ashai Super-Takumar 50mm f1.4 превосходит по рисунку Canon EOS 50mm f1.4. Пользуюсь этим объективом, установив его на Canon EOSы через переходник, уже несколько лет и не собираюсь менять его на кеноновский полтинник.
Asahi Super-Takumar 50mm f1.4 (m42)
Несмотря на положительные качества, эти объективы имеют пару недостатков. Один из них - пожелтевшие линзы, второй - радиоактивность.
Желтизна на цифре не большая проблема, а вот пленку всё-таки делает «теплей». В любом случае очень хотелось от этой желтизны избавится.
Причина пожелтения линз.
В 60х годах для повышения показателя преломления в стекло, которое использовалось для изготовления линз объективов, многие производители добавляли диоксид тория. Как пишут, его содержание в линзе могло составлять до 40%.( по каким-то источникам информации до 28%) Со временем элементы объектива с диоксидом тория приобретают явный желтый или коричневый оттенок от продуктов распада и воздействия радиации на стекло. Чем старше объектив - тем он может быть более желтым и более радиоактивным.
Радиоактивные объективы - отдельная тема. Чтобы не перегружать этот пост лишними деталями, возможно напишу об этом в одном из следующих постов. Изучив эту тему, понял, что бояться их не нужно, но обращение с ними требует некоторой осторожности. Например, не стоит приближать глаз к открытой задней линзе. В Супер-Такумаре 1.4/50 три задние линзы как раз содержат диоксид тория. Когда объектив установлен на камеру - излучение значительно ослабляется до значений, не вызывающих опасений. На расстоянии 25см от открытой задней линзы дозиметр уже показывает значения обычного городского фона (~0.20 МкЗв/час). Т.е. хранить объектив в свинцовом контейнере не требуется, и одевать свинцовые трусы на съемку тоже не понадобится. :)
Если от радиоактивности объектив не избавить, то от желтизны вполне можно простым способом - оставить его на солнце на несколько дней или посветить какое-то время ультрафиолетовой лампой.
Для этой цели я приобрел ультрафиолетовую лампочку 20w Feron elsm51b (на рынке 250р) с обычным патроном E27.
УФ лампу ввернул в обычную настольную лампу. Объектив завернул в фольгу, для защиты от нагревания темных элементов и пересыхания смазки и оставил под лампой, опустив лампу поближе к задней линзе.
УФ излучение вредно для глаз и во время просвечивания лампу отгораживал импровизированной ширмой.
И получил...
Результат после двух дней под лампой.
С объективом, который еще не подвергался обработке УФ.
Хорошо, что у меня наконец-то дошли до этого руки.
Сегодня поставил обрабатываться второй от среднеформатной камеры.