Сады Сучжоу
В этот раз я ехал в Пекин потихоньку погружаться в мир Китая. К сожалению, несколько предыдущих поездок были только тренировками в Пекине, с фанатичными набегами на чайную улицу Маляньдао.
В прошлый раз я был в здесь уже зимой и после единственной утренней тренировки, повторив пройденное, тоскливо смотрел как уже в 4 дня, сквозь мутно-песчаное небо, заходит больное Солнце.
Поднебесная, во всем ее многообразии, оставалась неведомыми миром, белым пятном, раскинувшимся за пределами пекинского "МКАДа"
Ароматом настоящего 中国 повеяло уже на чайной улице, когда, благодаря переводчику, мы смогли пообщаться с Линь - хозяйкой чайного магазина. Она рассказала, что когда-то приехала в Пекин из Фуцзяни, где нет зимнего отопления, но есть красивые горы. Горы Аньси с деревушками полными Те Гуаниня и чайной магией в названиях: Сипин, Ганьдэ, Синьян... Мы принялись узнавать не повяжет ли в этих волшебных горах, доблестная китайская армия, иностранцев с рюкзаками и узнали, что нет, "не повяжут" - ходить с рюкзаками по китайским горам можно!)
Кстати, именно в эту поездку у меня окончательно сформировалась идея пройти маршрут вдоль китайской стены дня на 3-4. Пить чай, смотреть на Стену и размышлять о том насколько мало значат наши желания, да и жизнь в целом для этого мира, и как это, в общем-то, верно. В Китае это замечаешь особенно легко...
Скорый поезд идет в Сучжоу около 5 часов. Пока мы тужились несколькими Сапсанами, китайцы наштамповали тьму таких поездов, так что теперь весь Китай проезжается по земле. Разве с севера на юг самолет, по-прежнему, лучше. Поезда эти очень комфортные и чистые, ход очень ровный и временами они развивают скорость до 300 км/час. Но дорогие, к сожалению реальность по имени дешевый Китай рухнула - цены там растут как на дрожжах. Цена билета на скоростной поезд который идет около 5 часов около 2,5 тысяч рублей и это только начало. Знакомый китаец жаловался мне, что цены на бензин повышаются каждые полтора месяца.
Сучжоу встретил нас загадкой такси, мы обошли все в радиусе километра от вокзала, но оказалось, что такси ждало под землей. А South youth hostel стоит на древней земле провинции Цзянсу уже довольно давно. Старое здание, которое не пришлось особо стилизовать, обладает, редкой для Китая атмосферой традиционности. Как правило, вся страна забита безликими одноэтажными хутунами конца 19 - начала 20 века, хрущевками и современными высотками. Сложно сказать что из этого набора наиболее стандартно и скучно. В хостеле нам дали симпатичную комнатку за 900 руб и пока мы шли к ней, то впервые за мои четыре визита в страну, заметили, сидящего во внутреннем дворике, молодого китайца, который заваривал чай в чайничке, заливая его из термоса и неторопливо смотрел в ночное небо...
Сам старый Сучжоу это всего одна старая улица, идущая вдоль канала и забитая едальнями, магазинами шелка и сувенирами. Еще на ней стоят толпы китайцев и фотографируются в старинных костюмах под руководством профессиональных фотографов. Этим занимаются девушки, молодые пары и молодые люди. В красивой позе, на фоне старой стены и с зонтиком или старомодным саквояжем и, вот оно, китайское счастье.
Вокруг этой улочки находится огромный шестимилионный город, ходить по которому тоже интересно, хотя это и не имперский Китай.
Главное в Сучжоу это сады. Сад это, если точно, совсем не сад, а старая (начиная с эпохи Сун) усадьба богатого китайца. Усадьба состоит из главного (обычно небольшого) дома, значительного (в зависимости от состоятельности) количества павильонов и беседок и сада. Растения не просто стоят в саду сами по себе, они вплетаются в созданное человеком и образуется гармония. Большая часть известных садов известна с моей любимой эпохи Сун. Собственно, это предпоследняя династия, когда китайцы управляли сами собой. Эпоха на копленной мудрости и расцвета искусств, эпоха мудрости и зрелости китайской культуры. После южной Сун в Суджоу пришли монголы и сожгли Сучжоу. Затем был еще последний расцвет великой культуры - период Мин, ну а потом пришли чжурчжени/манчжуры со своей программой "Как нам обустроить Китай" и наступила многовековая стагнация, которая оказалась прервана лишь в конце 19 века выстрелами англо-французских интервентов. Травматично, но в чем-то к лучшему. К сожалению, проснувшись, китайцы, вслед за нами, не удержались на своей "Февральской" революции и уплыли в другую крайность под руководством "великого кормчего"...
Ну а в эпоху Сун чиновники знали толк в красоте и у них было достаточно времени, чтобы ее создать. Мы с Дкаром посетили 2 сада: малоизвестный сад "Пары", в смысле когда в симпатичном павильоне и вдали от суеты, чувственно и неторопливо, двое сливаются в одно...
На нем хочется остановиться немного подробнее. Это милый и уютный сад, которого нет на многих картах. Ранним утром, когда уборщики подметают опавшую листву, а посетителей еще нет, утренний тонкий туман особенно легко складывается в в письмена поэм, звучавших среди этих камней 5 или 9 веков тому назад. И хочется писать не буквами, а иероглифами. Чувство Прекрасного на кривых дорожках, среди камней и бамбука, не является пустым словом - вся красота, что приносит сюда человек в своем сердце, здесь оживает и расцветает в безупречно-безыскусной огранке древней уточненной культуры.
Здесь я как дома, среди этой безыскусной простоты.
Впрочем, говоря о безупречности, я не имею в виду,что сады восстановлены до былой завершенности, к сожалению, бетонные полы в павильонах и прочие современные фрагменты повсюду, но эти детали не доминируют и от них легко абстрагироваться. Перфекционисту в Китае, вообще, трудно, хотя где ему, несчастному, легко?)
Редкие листья летящие в тумане утреннего Сучжоу долго еще будут приводить за собой мою память в этот крохотный уголок планеты...
Второй сад, что мы посетили был знаменитый и большой сад "скромного чиновника", который украл так много денег, что когда его выгнали со службы, выстроил удивительно интересный и почти самодостаточный мир полный прудов и каналов, мостов и островов. Это, действительно, целый мир, но нескончаемые шумные китайские группы с микрофонами, фотоаппаратами и гамом, способны испортить любое совершенство, созданное предками. Мы позорно бежали от них и скоро уже возвращались в Пекин. За окном поезда мелькали многоэтажные дома, но иногда их ряды исчезали в небытии, и в эти моменты мой взгляд ясно различал коричнево-ржавую пыль сухого листа, что опустился на землю у моих ног в саду искусной "пары" знавшей толк в близости и поэзии...
В прошлый раз я был в здесь уже зимой и после единственной утренней тренировки, повторив пройденное, тоскливо смотрел как уже в 4 дня, сквозь мутно-песчаное небо, заходит больное Солнце.
Поднебесная, во всем ее многообразии, оставалась неведомыми миром, белым пятном, раскинувшимся за пределами пекинского "МКАДа"
Ароматом настоящего 中国 повеяло уже на чайной улице, когда, благодаря переводчику, мы смогли пообщаться с Линь - хозяйкой чайного магазина. Она рассказала, что когда-то приехала в Пекин из Фуцзяни, где нет зимнего отопления, но есть красивые горы. Горы Аньси с деревушками полными Те Гуаниня и чайной магией в названиях: Сипин, Ганьдэ, Синьян... Мы принялись узнавать не повяжет ли в этих волшебных горах, доблестная китайская армия, иностранцев с рюкзаками и узнали, что нет, "не повяжут" - ходить с рюкзаками по китайским горам можно!)
Кстати, именно в эту поездку у меня окончательно сформировалась идея пройти маршрут вдоль китайской стены дня на 3-4. Пить чай, смотреть на Стену и размышлять о том насколько мало значат наши желания, да и жизнь в целом для этого мира, и как это, в общем-то, верно. В Китае это замечаешь особенно легко...
Скорый поезд идет в Сучжоу около 5 часов. Пока мы тужились несколькими Сапсанами, китайцы наштамповали тьму таких поездов, так что теперь весь Китай проезжается по земле. Разве с севера на юг самолет, по-прежнему, лучше. Поезда эти очень комфортные и чистые, ход очень ровный и временами они развивают скорость до 300 км/час. Но дорогие, к сожалению реальность по имени дешевый Китай рухнула - цены там растут как на дрожжах. Цена билета на скоростной поезд который идет около 5 часов около 2,5 тысяч рублей и это только начало. Знакомый китаец жаловался мне, что цены на бензин повышаются каждые полтора месяца.
Сучжоу встретил нас загадкой такси, мы обошли все в радиусе километра от вокзала, но оказалось, что такси ждало под землей. А South youth hostel стоит на древней земле провинции Цзянсу уже довольно давно. Старое здание, которое не пришлось особо стилизовать, обладает, редкой для Китая атмосферой традиционности. Как правило, вся страна забита безликими одноэтажными хутунами конца 19 - начала 20 века, хрущевками и современными высотками. Сложно сказать что из этого набора наиболее стандартно и скучно. В хостеле нам дали симпатичную комнатку за 900 руб и пока мы шли к ней, то впервые за мои четыре визита в страну, заметили, сидящего во внутреннем дворике, молодого китайца, который заваривал чай в чайничке, заливая его из термоса и неторопливо смотрел в ночное небо...
Сам старый Сучжоу это всего одна старая улица, идущая вдоль канала и забитая едальнями, магазинами шелка и сувенирами. Еще на ней стоят толпы китайцев и фотографируются в старинных костюмах под руководством профессиональных фотографов. Этим занимаются девушки, молодые пары и молодые люди. В красивой позе, на фоне старой стены и с зонтиком или старомодным саквояжем и, вот оно, китайское счастье.
Вокруг этой улочки находится огромный шестимилионный город, ходить по которому тоже интересно, хотя это и не имперский Китай.
Главное в Сучжоу это сады. Сад это, если точно, совсем не сад, а старая (начиная с эпохи Сун) усадьба богатого китайца. Усадьба состоит из главного (обычно небольшого) дома, значительного (в зависимости от состоятельности) количества павильонов и беседок и сада. Растения не просто стоят в саду сами по себе, они вплетаются в созданное человеком и образуется гармония. Большая часть известных садов известна с моей любимой эпохи Сун. Собственно, это предпоследняя династия, когда китайцы управляли сами собой. Эпоха на копленной мудрости и расцвета искусств, эпоха мудрости и зрелости китайской культуры. После южной Сун в Суджоу пришли монголы и сожгли Сучжоу. Затем был еще последний расцвет великой культуры - период Мин, ну а потом пришли чжурчжени/манчжуры со своей программой "Как нам обустроить Китай" и наступила многовековая стагнация, которая оказалась прервана лишь в конце 19 века выстрелами англо-французских интервентов. Травматично, но в чем-то к лучшему. К сожалению, проснувшись, китайцы, вслед за нами, не удержались на своей "Февральской" революции и уплыли в другую крайность под руководством "великого кормчего"...
Ну а в эпоху Сун чиновники знали толк в красоте и у них было достаточно времени, чтобы ее создать. Мы с Дкаром посетили 2 сада: малоизвестный сад "Пары", в смысле когда в симпатичном павильоне и вдали от суеты, чувственно и неторопливо, двое сливаются в одно...
На нем хочется остановиться немного подробнее. Это милый и уютный сад, которого нет на многих картах. Ранним утром, когда уборщики подметают опавшую листву, а посетителей еще нет, утренний тонкий туман особенно легко складывается в в письмена поэм, звучавших среди этих камней 5 или 9 веков тому назад. И хочется писать не буквами, а иероглифами. Чувство Прекрасного на кривых дорожках, среди камней и бамбука, не является пустым словом - вся красота, что приносит сюда человек в своем сердце, здесь оживает и расцветает в безупречно-безыскусной огранке древней уточненной культуры.
Здесь я как дома, среди этой безыскусной простоты.
Впрочем, говоря о безупречности, я не имею в виду,что сады восстановлены до былой завершенности, к сожалению, бетонные полы в павильонах и прочие современные фрагменты повсюду, но эти детали не доминируют и от них легко абстрагироваться. Перфекционисту в Китае, вообще, трудно, хотя где ему, несчастному, легко?)
Редкие листья летящие в тумане утреннего Сучжоу долго еще будут приводить за собой мою память в этот крохотный уголок планеты...
Второй сад, что мы посетили был знаменитый и большой сад "скромного чиновника", который украл так много денег, что когда его выгнали со службы, выстроил удивительно интересный и почти самодостаточный мир полный прудов и каналов, мостов и островов. Это, действительно, целый мир, но нескончаемые шумные китайские группы с микрофонами, фотоаппаратами и гамом, способны испортить любое совершенство, созданное предками. Мы позорно бежали от них и скоро уже возвращались в Пекин. За окном поезда мелькали многоэтажные дома, но иногда их ряды исчезали в небытии, и в эти моменты мой взгляд ясно различал коричнево-ржавую пыль сухого листа, что опустился на землю у моих ног в саду искусной "пары" знавшей толк в близости и поэзии...