Монголия. Ущелье Ёлын Ам и дорога к Поющим пескам
Проснулись мы не рано, но и не поздно. Юлька выползла первой и надела на себя всю имеющуюся одежду, но это ей мало помогало. Я первый и последний раз спал в термобелье, купленном в Москве. Ночью было градусов 5, но с восходом солнца температура поднималась, хотя небо было пасмурным.
Рома сказал, что в мае у них даже палатку срывало в ущелье, и только пару раз за две недели путешествия было безветренно. Нам же всю дорогу везло - не было ветра, было тепло и солнечно. Но только не в день, когда мы были в Ёлын Аме. Погода в горах, будь они в Швейцарии, Индии или Монголии - непредсказуема, и порой кажется, что каменные пики вспарывают брюхо неба и из него сыпятся капли, которые были предназначены совсем для другого места. Так было и в ущелье Ёлын Ам.
Рома остался на стоянке, расположенной метрах 500 от начала пешеходного маршрута, а я с Натальей и Юлей пошли по дну расщелины, образовавшейся в результате землетрясения, расколовшего гору на две части.
Ущелье довольно глубокое и находится на высоте более 2-х тысяч метров, из-за чего снег на его склонах лежит круглый год, кроме... сентября! В сентябре снег исчезает.
Монгольский язык - достаточно сложный, поэтому Ёлын Ам переводят как «Падь ягнятника» или бородача, или грифа, или орла. Однозначно, когда-то в ущелье гнездились какие-то из вышеупомянутых птиц, но вот какие именно - останется секретом. Я, во всяком случае, не видел ни одну.
По дну ущелья бежит малюсенький ручеёк, но как только начинает моросить дождь, ручеёк этот увеличивается на глазах, потому что вода не впитывается. Весной, думаю, ручей превращается в небольшую речку, собирая тающий на склонах снег.
Договорившись с Ромой встретиться через пару часов, я прошёл не менее 5 км, но обещанный ледник так и не увидел. На полпути встретил группу французов с местным проводником, поинтересовался, долго ли ещё идти до конца ущелья, мне сказали, что ещё километров 5. Я не поверил, продолжив свой путь. В какой-то момент ущелье сужается до узкой расщелины метра 2-3 шириной, после этого снова расширяется и каменистая порода сменяется лугами, будто попадаешь в иное измерение.
Так и не доковыляв до конца ущелья, я всё-таки повернул обратно, минут через 5 встретил промокшую Юльку, которая отказывалась взять мою куртку. «Суровые сибирские женщины», подумал я и не стал настаивать.
В ущелье мы видели настоящих яков, которым требовалась сочная трава, которой было предостаточно на склонах ущелья. На остальной же территории мы, по словам Ромы, видели сарлыков - помесь коровы и яка. Я, конечно, не сильно разбираюсь в породах крупного рогатого скота, но, на мой взгляд, сарлыки эти очень даже смахивают на яков...
Спустившись с гор Гурван-Сайхан, появилась не только сотовая связь, но и рассеялись тучи, дождь прекратился и засияло солнышко.
Было 9-е сентября, 3-й день мы не принимали душ... Рома обещал, что раз в 2-3 дня мы будем принимать душ, но обстоятельства складывались неблагоприятным образом. Большую часть пути мы останавливались в палатках, вода в речках и ручьях уже прохладная в сентябре и единственная надежда была на общественные души, которые распространены в Монголии. Несчастье заключалось в том, что свет в Монголии нередко отключают в течение дня, соответственно, нагревать воду нечем, поэтому «халуун усы» (горячая вода) были закрыты.
К слову, питьевую воду мы набирали из скважин. В сёлах и деревнях нет системы водоснабжения питьевой водой и монголы приходят с тарой к скважинам, вокруг которых строятся будки, и сидит бабулька или дедок, которые за сущие копейки наполняют принесённую тару.
В Бандалае встретили наливающихся здоровьем девчин.
Пополнив запасы воды, двинули дальше на юг.
Асфальт давно закончился и мы въехали на территорию пустыни Гоби. Говорят, что в Монголии нет дорог, а только направления. Не представляю, как монголы ориентировались на протяжении многих веков, но для меня это была выжженная земля, которую пересекали паутинки дорог, проложенных местными жителями.
Время от времени, хоть и случается это редко, проходят ливневые дожди, дороги стираются с лица земли и прокладка маршрутов начинается с нуля.
Нередко сайры (русла потоков, образуемых по время дождей) используют как колею и направление движения.
Гоби - необычная пустыня, так как песков на её территории всего 4%, остальное - каменистая и песчано-щебнистая поверхность, на которой могут существовать лишь редкие виды растительности, как то верблюжья колючка, саксаул или тамариск.
Мы продвигались к «Поющим пескам» Хонгорын Элс, проезжая остатки животных, которые не смогли выжить в суровых условиях, созданных природой.
Встречались и живые корабли пустыни.
Верблюдов совершенно справедливо можно ещё назвать и бомжами пустыни. Ты можешь не видеть верблюдов, но по специфическому отвратительному запаху понять, что скоро они появятся в поле зрения.
Каждые 50-70 километров пейзаж пустныни меняется, цвета имеют различные тона зелёного, жёлтого, охрового и светло-коричневого.
Временами Гоби похожа на казахскую степь, обрамлённую хребтами невысоких гор.
То тут, то там видны одинокие юрты кочевников. При юрте в большинстве своём имеется загон для скота, спутниковая тарелка, солнечная батарея, УАЗик или мотоцикл. Если в ущелье Ёлын Ам паслись яки и сарлыки, то в пустыне встречаются, помимо верблюдов, менее прихотливые отары овец и табуны лошадей.
Весной возглавляемая Ромой группа туристов так и не могла в полной мере восхититься «поющими песками» из-за ветра, который задувал песок во все складки, проникал под одежду и хрустел на зубах.
Мы же спокойно разместились в ложбинке между невысокими барханами.
При попытке перемахнуть одну из дюн обнаружилась неисправность, которая могла бы вылиться в неприятность, не будь Рома предусмотрительным механиком. Передний привод не работал, и только из-под задних колёс песок вырывался фонтанами, передние же колёса не имели никакого сцепления с песком.
Пары часиков хватило нашему мастеру на все руки, чтобы разобраться с железным конём и снабдить его суперсилой.
Закат был бомбический - с одной стороны барханы, с другой - хребты гор и белое пятнышко юрты кочевника.
http://vk.com/note210622_11763186
Рома сказал, что в мае у них даже палатку срывало в ущелье, и только пару раз за две недели путешествия было безветренно. Нам же всю дорогу везло - не было ветра, было тепло и солнечно. Но только не в день, когда мы были в Ёлын Аме. Погода в горах, будь они в Швейцарии, Индии или Монголии - непредсказуема, и порой кажется, что каменные пики вспарывают брюхо неба и из него сыпятся капли, которые были предназначены совсем для другого места. Так было и в ущелье Ёлын Ам.
Рома остался на стоянке, расположенной метрах 500 от начала пешеходного маршрута, а я с Натальей и Юлей пошли по дну расщелины, образовавшейся в результате землетрясения, расколовшего гору на две части.
Ущелье довольно глубокое и находится на высоте более 2-х тысяч метров, из-за чего снег на его склонах лежит круглый год, кроме... сентября! В сентябре снег исчезает.
Монгольский язык - достаточно сложный, поэтому Ёлын Ам переводят как «Падь ягнятника» или бородача, или грифа, или орла. Однозначно, когда-то в ущелье гнездились какие-то из вышеупомянутых птиц, но вот какие именно - останется секретом. Я, во всяком случае, не видел ни одну.
По дну ущелья бежит малюсенький ручеёк, но как только начинает моросить дождь, ручеёк этот увеличивается на глазах, потому что вода не впитывается. Весной, думаю, ручей превращается в небольшую речку, собирая тающий на склонах снег.
Договорившись с Ромой встретиться через пару часов, я прошёл не менее 5 км, но обещанный ледник так и не увидел. На полпути встретил группу французов с местным проводником, поинтересовался, долго ли ещё идти до конца ущелья, мне сказали, что ещё километров 5. Я не поверил, продолжив свой путь. В какой-то момент ущелье сужается до узкой расщелины метра 2-3 шириной, после этого снова расширяется и каменистая порода сменяется лугами, будто попадаешь в иное измерение.
Так и не доковыляв до конца ущелья, я всё-таки повернул обратно, минут через 5 встретил промокшую Юльку, которая отказывалась взять мою куртку. «Суровые сибирские женщины», подумал я и не стал настаивать.
В ущелье мы видели настоящих яков, которым требовалась сочная трава, которой было предостаточно на склонах ущелья. На остальной же территории мы, по словам Ромы, видели сарлыков - помесь коровы и яка. Я, конечно, не сильно разбираюсь в породах крупного рогатого скота, но, на мой взгляд, сарлыки эти очень даже смахивают на яков...
Спустившись с гор Гурван-Сайхан, появилась не только сотовая связь, но и рассеялись тучи, дождь прекратился и засияло солнышко.
Было 9-е сентября, 3-й день мы не принимали душ... Рома обещал, что раз в 2-3 дня мы будем принимать душ, но обстоятельства складывались неблагоприятным образом. Большую часть пути мы останавливались в палатках, вода в речках и ручьях уже прохладная в сентябре и единственная надежда была на общественные души, которые распространены в Монголии. Несчастье заключалось в том, что свет в Монголии нередко отключают в течение дня, соответственно, нагревать воду нечем, поэтому «халуун усы» (горячая вода) были закрыты.
К слову, питьевую воду мы набирали из скважин. В сёлах и деревнях нет системы водоснабжения питьевой водой и монголы приходят с тарой к скважинам, вокруг которых строятся будки, и сидит бабулька или дедок, которые за сущие копейки наполняют принесённую тару.
В Бандалае встретили наливающихся здоровьем девчин.
Пополнив запасы воды, двинули дальше на юг.
Асфальт давно закончился и мы въехали на территорию пустыни Гоби. Говорят, что в Монголии нет дорог, а только направления. Не представляю, как монголы ориентировались на протяжении многих веков, но для меня это была выжженная земля, которую пересекали паутинки дорог, проложенных местными жителями.
Время от времени, хоть и случается это редко, проходят ливневые дожди, дороги стираются с лица земли и прокладка маршрутов начинается с нуля.
Нередко сайры (русла потоков, образуемых по время дождей) используют как колею и направление движения.
Гоби - необычная пустыня, так как песков на её территории всего 4%, остальное - каменистая и песчано-щебнистая поверхность, на которой могут существовать лишь редкие виды растительности, как то верблюжья колючка, саксаул или тамариск.
Мы продвигались к «Поющим пескам» Хонгорын Элс, проезжая остатки животных, которые не смогли выжить в суровых условиях, созданных природой.
Встречались и живые корабли пустыни.
Верблюдов совершенно справедливо можно ещё назвать и бомжами пустыни. Ты можешь не видеть верблюдов, но по специфическому отвратительному запаху понять, что скоро они появятся в поле зрения.
Каждые 50-70 километров пейзаж пустныни меняется, цвета имеют различные тона зелёного, жёлтого, охрового и светло-коричневого.
Временами Гоби похожа на казахскую степь, обрамлённую хребтами невысоких гор.
То тут, то там видны одинокие юрты кочевников. При юрте в большинстве своём имеется загон для скота, спутниковая тарелка, солнечная батарея, УАЗик или мотоцикл. Если в ущелье Ёлын Ам паслись яки и сарлыки, то в пустыне встречаются, помимо верблюдов, менее прихотливые отары овец и табуны лошадей.
Весной возглавляемая Ромой группа туристов так и не могла в полной мере восхититься «поющими песками» из-за ветра, который задувал песок во все складки, проникал под одежду и хрустел на зубах.
Мы же спокойно разместились в ложбинке между невысокими барханами.
При попытке перемахнуть одну из дюн обнаружилась неисправность, которая могла бы вылиться в неприятность, не будь Рома предусмотрительным механиком. Передний привод не работал, и только из-под задних колёс песок вырывался фонтанами, передние же колёса не имели никакого сцепления с песком.
Пары часиков хватило нашему мастеру на все руки, чтобы разобраться с железным конём и снабдить его суперсилой.
Закат был бомбический - с одной стороны барханы, с другой - хребты гор и белое пятнышко юрты кочевника.
http://vk.com/note210622_11763186