Монголия. Статуя Чингисхана
Утро началось с пробуждения с первыми лучами солнца. Позавтракав, насобирали пакет мусора, оставленного то ли местными, то ли нерадивыми туристами. По поводу мусора монголы особо не парятся, но так как их самих не очень много, то пока ситуация удовлетворительная. Например, в поселении около реки была просто-напросто искользована канава, образовавшаяся весной, когда ручьи промыли себе путь к речке. Когда русло пересохло, в него начали сбрасывать мусор. Понятное дело, монгольский ветер разносит по близлежащей степи всё лёгкое и не придавленное, как то бумагу, полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки. Порой можно увидеть одинокого монгола, блуждающего вокруг своего становища и собирающего мусор.
Солнце продвигалось на запад, а мы же подъехали к архитектурному комплексу в Цонжин-Болдоге - знаковое место, которое стремятся посетить почитатели Чингисхана, коими, думаю, являются все монголы.
К конной статуе Чингисхана, являющейся самой высокой конной статуей в мире, ведёт ступенчатая лестница.
У подножия холма грустят на привязи крупнейшие представители пернатых, населяющие Монголию. Все желающие за небольшую плату могут сфоткаться с некогда парившими над облаками орлом и грифом.
Сейчас они представляют жалкое зрелище и грусть уже стала неотъемлимой составляющей их взора.
На горе, лицом к востоку восседает на лошади величайший монгол, отлитый из 250 тонн нержавеющей стали.
Высота статуи с постаментом - 50 метров. Постамент высотой 10 метров, а в диаметре 30, обрамляется 36-ю колоннами, символизирующими число ханов, правящие Монголией после смерти Чингисхана. Вход на территорию музея внутри памятника стоит 7.000 тугриков.
Внутри - самый большой в мире сапог, занесённый в книгу рекордов Гиннеса.
В музее представлен быт и культура монголов. Можно, например, сфотографироваться в традиционно украшенной юрте, разрезанной вертикально пополам, чтобы было видно её врутренне убранство.
По лестнице или на лифте можно подняться на второй этаж и пройти на смотровую площадку, что в голове коня.
Не сказал бы, что открывается чудесный вид, так как смотреть особо не на что. Вокруг - степь да островки юрт.
Возможно, вид весной посимпатичнее, когда цветут степные тюльпаны.
На первом этаже продают сувениры, оплату за которые можно даже осуществлять кредитной картой.
Вокруг статуи планируется возвести культурно-исторический коплекс, посвящённый жизни монгольского народа во времена правления Чингисхана. Тематический парк будет включать несколько секций, посвящённых монгольскому быту XIII века: военную, ремесленную, шаманскую, книжную, ханскую и скотоводческую.
Предполагается, что на территории комплекса будет высажено 100.000 деревьев и поставлено 800 юрт для посетителей. В сентябре с нами было человек человек 20-30, и зачем им такой юрточный городок строить не совсем понятно...
То ли на въезде в ближайшее поселение, то ли в Налайх или при пересечении Улан-Баторской и Центральной областей, нас, как и все машины перед нами, тормознули первый раз местные полицейские. Жезлом было показано встать в колонну за машинами и повторять за впереди стоящими. Картина была несколько пугающая, как будто снимали фильм после техногенной катастрофы: машины заезжали на подстилку, насколько я помню, из шкур животных или войлока, колёса обрызгивали белым раствором люди в белых комбинизонах. Как мы поняли, местные власти пытались предотвратить падёжь скота от заразы, которую мы могли перенести на колёсах из соседней области, где, видимо, была зарегистрирована вспышка.
Строгий монгол распорядился выгрузить все вещи из машины, но когда Рома запротестовал и поинтересовался, к чему такие недружественные меры, служитель закона спросил, нет ли у нас какого-нибудь товара, и услышав отрицательный ответ, подобрел и дал отмашку, пропустив внутрь Монголии.
Нам предстояли долгие 550 км по асфальтированной дороге до Даланзадгада.
На полпути остановились на окраине Мандалгови и пообедали наваристым супом, в состав которого входила то ли конина, то ли баранина, кусочки жира из бараньего курдюка и самодельная лапша. Заказали местных чебуреков - хушуров, но местные жители нас не поняли, и мы, довольствовавшись супом, поехали дальше.
Даланзадгад - столица провинции Южное Гоби и самый большой город на юге страны. Не знай я об этом, ни за что не назвал бы то поселение городом. Это была большая деревня, где даже двухэтажные-то дома редко встречались.
Перед въездом в национальный парк Гоби-Гурван-Сайхан нам попался табун колоритных лошадок, ради которых мы даже остановились, чтобы сделать парочку снимков на фоне гор, возвышающихся на горизонте.
На территорию национального парка мы проскользнули наскоком, как казаки. Вообще, ночевать на территории парка запрещено, и за въезд надо платить мзду, но шлагбаум был открыт, мы даже не остановились, а в клубах поднятой пыли незадачливые охранники всё-таки закрыли шлагбаум, чтобы никто больше не повторил наш подвиг.
Лагерь разбили в ущелье Ёлын Ам.
Пока мы с Ромой собирали палатки, девушки насобирали хвороста и дров.
Наталья сделала безумно вкусное тушёнково-овощное рагу из самолично взрощенных на огороде овощей, которым мы с аппетитом полакомились, греясь у костра. В надвигающейся ночи попискивали потревоженные нежданными гостями пищухи, можжевельник источал аромат, понимая, что некому им будет насладиться уже через пару месяцев, когда ударят первые морозы, а мы готовились к самой холодной за всё наше путешествие ночёвке.
http://vk.com/note210622_11763146
Солнце продвигалось на запад, а мы же подъехали к архитектурному комплексу в Цонжин-Болдоге - знаковое место, которое стремятся посетить почитатели Чингисхана, коими, думаю, являются все монголы.
К конной статуе Чингисхана, являющейся самой высокой конной статуей в мире, ведёт ступенчатая лестница.
У подножия холма грустят на привязи крупнейшие представители пернатых, населяющие Монголию. Все желающие за небольшую плату могут сфоткаться с некогда парившими над облаками орлом и грифом.
Сейчас они представляют жалкое зрелище и грусть уже стала неотъемлимой составляющей их взора.
На горе, лицом к востоку восседает на лошади величайший монгол, отлитый из 250 тонн нержавеющей стали.
Высота статуи с постаментом - 50 метров. Постамент высотой 10 метров, а в диаметре 30, обрамляется 36-ю колоннами, символизирующими число ханов, правящие Монголией после смерти Чингисхана. Вход на территорию музея внутри памятника стоит 7.000 тугриков.
Внутри - самый большой в мире сапог, занесённый в книгу рекордов Гиннеса.
В музее представлен быт и культура монголов. Можно, например, сфотографироваться в традиционно украшенной юрте, разрезанной вертикально пополам, чтобы было видно её врутренне убранство.
По лестнице или на лифте можно подняться на второй этаж и пройти на смотровую площадку, что в голове коня.
Не сказал бы, что открывается чудесный вид, так как смотреть особо не на что. Вокруг - степь да островки юрт.
Возможно, вид весной посимпатичнее, когда цветут степные тюльпаны.
На первом этаже продают сувениры, оплату за которые можно даже осуществлять кредитной картой.
Вокруг статуи планируется возвести культурно-исторический коплекс, посвящённый жизни монгольского народа во времена правления Чингисхана. Тематический парк будет включать несколько секций, посвящённых монгольскому быту XIII века: военную, ремесленную, шаманскую, книжную, ханскую и скотоводческую.
Предполагается, что на территории комплекса будет высажено 100.000 деревьев и поставлено 800 юрт для посетителей. В сентябре с нами было человек человек 20-30, и зачем им такой юрточный городок строить не совсем понятно...
То ли на въезде в ближайшее поселение, то ли в Налайх или при пересечении Улан-Баторской и Центральной областей, нас, как и все машины перед нами, тормознули первый раз местные полицейские. Жезлом было показано встать в колонну за машинами и повторять за впереди стоящими. Картина была несколько пугающая, как будто снимали фильм после техногенной катастрофы: машины заезжали на подстилку, насколько я помню, из шкур животных или войлока, колёса обрызгивали белым раствором люди в белых комбинизонах. Как мы поняли, местные власти пытались предотвратить падёжь скота от заразы, которую мы могли перенести на колёсах из соседней области, где, видимо, была зарегистрирована вспышка.
Строгий монгол распорядился выгрузить все вещи из машины, но когда Рома запротестовал и поинтересовался, к чему такие недружественные меры, служитель закона спросил, нет ли у нас какого-нибудь товара, и услышав отрицательный ответ, подобрел и дал отмашку, пропустив внутрь Монголии.
Нам предстояли долгие 550 км по асфальтированной дороге до Даланзадгада.
На полпути остановились на окраине Мандалгови и пообедали наваристым супом, в состав которого входила то ли конина, то ли баранина, кусочки жира из бараньего курдюка и самодельная лапша. Заказали местных чебуреков - хушуров, но местные жители нас не поняли, и мы, довольствовавшись супом, поехали дальше.
Даланзадгад - столица провинции Южное Гоби и самый большой город на юге страны. Не знай я об этом, ни за что не назвал бы то поселение городом. Это была большая деревня, где даже двухэтажные-то дома редко встречались.
Перед въездом в национальный парк Гоби-Гурван-Сайхан нам попался табун колоритных лошадок, ради которых мы даже остановились, чтобы сделать парочку снимков на фоне гор, возвышающихся на горизонте.
На территорию национального парка мы проскользнули наскоком, как казаки. Вообще, ночевать на территории парка запрещено, и за въезд надо платить мзду, но шлагбаум был открыт, мы даже не остановились, а в клубах поднятой пыли незадачливые охранники всё-таки закрыли шлагбаум, чтобы никто больше не повторил наш подвиг.
Лагерь разбили в ущелье Ёлын Ам.
Пока мы с Ромой собирали палатки, девушки насобирали хвороста и дров.
Наталья сделала безумно вкусное тушёнково-овощное рагу из самолично взрощенных на огороде овощей, которым мы с аппетитом полакомились, греясь у костра. В надвигающейся ночи попискивали потревоженные нежданными гостями пищухи, можжевельник источал аромат, понимая, что некому им будет насладиться уже через пару месяцев, когда ударят первые морозы, а мы готовились к самой холодной за всё наше путешествие ночёвке.
http://vk.com/note210622_11763146