Трансгималайский поход. День 13. Часть 1. Утро་ в Табо и переезд в Казу
Утро в Табо 5 am. Сумерки будут длиться не долго. Вскоре солнечные лучи стремительно с каждой минутой нового дня наполнят серое небо, окрашивая его прозрачной синевой. Сегодня нам предстоит переезд в столицу региона Спити город Kaza. Ранее я планировал вдоль этого пути посетить высокогорное озеро Sopona, что расположено выше 4000 метров, но в силу обстоятельств надо было срочно оказаться в Казе, по пути по возможности заехав в старую столицу Dhankar, в которой расположен одноименный монастырь, своей историей уходящий в тьму веков.
Автобус должен проезжать Табо около 9 утра, поэтому у нас было достаточно времени погулять по окрестностям и еще раз посетить старый монастырь.
Еще вчера я заприметил на северном склоне целую вереницу пещер. Позже мне попадалась информация, что эти пещеры и поныне используются для уединенной практики, правда, когда перевалы заваливает снегом и заканчивается туристический сезон.
Из ворот Табо я выходил, когда южные пики гор только-только подернулись светом.
1. Чтобы попасть на тропу ведущую к пещерам, надо сначала немного пройти на запад по автомобильной трассе вдоль деревни. По правую руку растет небольшая рощица. Где-то ближе к её окончанию начинается тропа.
Пещер на горе довольно много. Первая при приближении оказалась продуваемая насквозь ниша с тремя арками.
Чуть в отдалении у тропы возвышается небольшое одноэтажное здание. Табличка возле него говорит, что это сооружение охраняется правительством Индии и имеет археологическую ценность, но какой-либо информации об этом месте на стенде не было.
Внутри оно оказалось практически пустым, но какая-то особая геометрия внутренних помещений и свет, проходящий через отверстия в крыше, создавали удивительную атмосферу.
Дальше вдоль тропы одна за другой расположено несколько пещер. Некоторые были открыты, некоторые заложены кирпичами и превращены в небольшие комнатки.
Потолки большинства пещер покрыты толстым слоем копоти. В стенах выдолблены ниши под полки. В одной открытой пещере стоял алтарь с чашечками для подношения воды.
Дальше по тропе и чуть выше на склоне выложена большая Мани Мантра, окрашенная белой краской. Её хорошо видно с космоснимка.
А вниз открывался чудесный вид на долину и древний монастырь Табо с окружающей его деревней.
Вдохновившись аскетичными условиями пребывающих здесь йогинов, я направился вниз. Вскоре откроют для посещения монастырь.
2. Сложно описать впечатление, которое произвел на меня внешний вид монастыря Табо. Какие-то совершенно невероятные, но в тоже время простые, формы в своем сочетании с цветом высохшей глины и лучами восходящего солнца.
За монастырской оградой вид мгновенно преображается.
Как и монастырь в деревне Нако, Табо основан великим переводчиком Ринченом Зангпо и царем Гуге Еше О в 996 году. Мне попадалась информация, что это самый старый непрерывно действующий буддийский монастырь в Гималаях. Когда-то здесь трудились тибетские переводчики совместно с индийскими пандитами, чтобы вновь перевести весь корпус буддийских учений.
Монастырь обладает большим собранием древних статуй, священных писаний и фресок на стенах монастыря. Фотографировать там запрещено, но в интернете, постаравшись, можно найти изображения внутреннего убранства храмов.
3. Монастырь был серьезно поврежден во время землетрясения в 1975 году. После его полного восстановления и строительства храма Калачакры в 1983 году Далай-Лама провел здесь посвящение Калачакры и потом ещё несколько раз посещал Табо. В 2009 году была построена одноименная ступа. Новые постройки расположены южнее старого монастыря. Их расположение можно хорошо рассмотреть с фотографии сделанной от пещер в начале этого поста.
Тем временем открылись для посещения древние храмы. Электрической подсветки внутри строений нет. В главном храме свет проходит сквозь специальные отверстия, создавая потрясающую атмосферу для созерцания и тишины. Моих выразительных способностей явно не хватит, чтобы описать невероятную красоту увиденного. Чтобы как-то наполнить пустоту этого абзаца по ссылке можно посмотреть фотографию, сделанную в главном храме Табо, когда его посещал Далай Лама.
4. Вскоре пришло время отправляться в путь. Мы вновь вышли на трассу, ждать проезжающий мимо автобус до Казы. По обыкновению автобус задерживался. Но ожидание нам скрасили индийские военные, приехавшие на двух грузовиках, чтобы сняться на фоне ворот в Табо.
Через час автобус все таки подъехал. Для справки путешественникам, он заезжает на автобусную станцию Табо, поэтому ждать его лучше все таки там. Ну и на всякий случай, уточнить у местных жителей. Все динамично меняется.. :)
Билет взяли до Dhankar'а. Контролер индус заверил, что высадит нас где надо, но в итоге, уже довольно далеко проехав поворот на деревню, я спохватился, что он похоже забыл о нас. Возвращаться назад было уже поздно.
От Табо и дальше вверх по течению Спити вплоть до деревни Losar земля оживает, множество деревень, обработанных и заброшенных полей и садов.
За деревней Lidang и далеко за Казу река Спити, протекая в широкой долине разветвляется на десятки русел.
Но вот за вереницей полей показались и окраины Казы. Прогулка по столице региона и поиски отеля в следующей части.
Автобус должен проезжать Табо около 9 утра, поэтому у нас было достаточно времени погулять по окрестностям и еще раз посетить старый монастырь.
Еще вчера я заприметил на северном склоне целую вереницу пещер. Позже мне попадалась информация, что эти пещеры и поныне используются для уединенной практики, правда, когда перевалы заваливает снегом и заканчивается туристический сезон.
Из ворот Табо я выходил, когда южные пики гор только-только подернулись светом.
1. Чтобы попасть на тропу ведущую к пещерам, надо сначала немного пройти на запад по автомобильной трассе вдоль деревни. По правую руку растет небольшая рощица. Где-то ближе к её окончанию начинается тропа.
Пещер на горе довольно много. Первая при приближении оказалась продуваемая насквозь ниша с тремя арками.
Чуть в отдалении у тропы возвышается небольшое одноэтажное здание. Табличка возле него говорит, что это сооружение охраняется правительством Индии и имеет археологическую ценность, но какой-либо информации об этом месте на стенде не было.
Внутри оно оказалось практически пустым, но какая-то особая геометрия внутренних помещений и свет, проходящий через отверстия в крыше, создавали удивительную атмосферу.
Дальше вдоль тропы одна за другой расположено несколько пещер. Некоторые были открыты, некоторые заложены кирпичами и превращены в небольшие комнатки.
Потолки большинства пещер покрыты толстым слоем копоти. В стенах выдолблены ниши под полки. В одной открытой пещере стоял алтарь с чашечками для подношения воды.
Дальше по тропе и чуть выше на склоне выложена большая Мани Мантра, окрашенная белой краской. Её хорошо видно с космоснимка.
А вниз открывался чудесный вид на долину и древний монастырь Табо с окружающей его деревней.
Вдохновившись аскетичными условиями пребывающих здесь йогинов, я направился вниз. Вскоре откроют для посещения монастырь.
2. Сложно описать впечатление, которое произвел на меня внешний вид монастыря Табо. Какие-то совершенно невероятные, но в тоже время простые, формы в своем сочетании с цветом высохшей глины и лучами восходящего солнца.
За монастырской оградой вид мгновенно преображается.
Как и монастырь в деревне Нако, Табо основан великим переводчиком Ринченом Зангпо и царем Гуге Еше О в 996 году. Мне попадалась информация, что это самый старый непрерывно действующий буддийский монастырь в Гималаях. Когда-то здесь трудились тибетские переводчики совместно с индийскими пандитами, чтобы вновь перевести весь корпус буддийских учений.
Монастырь обладает большим собранием древних статуй, священных писаний и фресок на стенах монастыря. Фотографировать там запрещено, но в интернете, постаравшись, можно найти изображения внутреннего убранства храмов.
3. Монастырь был серьезно поврежден во время землетрясения в 1975 году. После его полного восстановления и строительства храма Калачакры в 1983 году Далай-Лама провел здесь посвящение Калачакры и потом ещё несколько раз посещал Табо. В 2009 году была построена одноименная ступа. Новые постройки расположены южнее старого монастыря. Их расположение можно хорошо рассмотреть с фотографии сделанной от пещер в начале этого поста.
Тем временем открылись для посещения древние храмы. Электрической подсветки внутри строений нет. В главном храме свет проходит сквозь специальные отверстия, создавая потрясающую атмосферу для созерцания и тишины. Моих выразительных способностей явно не хватит, чтобы описать невероятную красоту увиденного. Чтобы как-то наполнить пустоту этого абзаца по ссылке можно посмотреть фотографию, сделанную в главном храме Табо, когда его посещал Далай Лама.
4. Вскоре пришло время отправляться в путь. Мы вновь вышли на трассу, ждать проезжающий мимо автобус до Казы. По обыкновению автобус задерживался. Но ожидание нам скрасили индийские военные, приехавшие на двух грузовиках, чтобы сняться на фоне ворот в Табо.
Через час автобус все таки подъехал. Для справки путешественникам, он заезжает на автобусную станцию Табо, поэтому ждать его лучше все таки там. Ну и на всякий случай, уточнить у местных жителей. Все динамично меняется.. :)
Билет взяли до Dhankar'а. Контролер индус заверил, что высадит нас где надо, но в итоге, уже довольно далеко проехав поворот на деревню, я спохватился, что он похоже забыл о нас. Возвращаться назад было уже поздно.
От Табо и дальше вверх по течению Спити вплоть до деревни Losar земля оживает, множество деревень, обработанных и заброшенных полей и садов.
За деревней Lidang и далеко за Казу река Спити, протекая в широкой долине разветвляется на десятки русел.
Но вот за вереницей полей показались и окраины Казы. Прогулка по столице региона и поиски отеля в следующей части.