(no subject)
наверное, главным впечатлением от двух дней в провансе (арль и авиньон) стал для меня мистраль. то есть по-настоящему он шокировал меня в сентябре, хотя по сравнению с тем ветром, который дует в провансе сейчас, тот сентябрьский - просто душка. но тогда это был и вправду шок, потому что +30 мгновенно сменились на +15, а мы все были, мягко говоря, раздетые посередь люберона. и как-то это было не очень здорово. но зато он и длился всего два дня. а вот мартовский мистраль - он настоящий, тот, про который я читала в книжках, и тот, о котором очевидцы рассказывали с глазами, полными ужаса. он гнет деревья. он сдувает птичьи стаи, и они врезаются в колокольни и башни. он, в общем, и меня сдувает, а это нереально. целые города превращаются в гигантские аэродинамические трубы, и, кажется, куда ни сверни, ветер все равно будет дуть в лицо. и все это - на фоне почти болезненно яркого солнца, которое, стоит ветру чуть стихнуть, принимается жарить со страшной силой.
я понимаю, почему про мистраль говорят, что он сводит с ума и становится причиной массовых самоубийств. сегодня в папском дворце в авиньоне, где я встретила максимальное количество туристов за два дня (человек десять), своей жизнью жило все. распахивались и с треском захлопывались массивные деревянные двери, ныли ступени, окна постукивали, каменные своды что-то угрожающе шептали и свистели. казалось, кто-то постоянно тебя зовет. оглядываешься, а вокруг ни души. подходишь к музейному окну - а оно вдруг гостеприимно распахивается, и под ним - пропасть. папский дворец и сам-то по себе производит впечатление - я и пары слов сказать не могла какое-то время, потому что ничего подобного в жизни не видела. а в сочетании с мистралем он показался совсем уж невероятным. история прокрутилась назад, и, в общем, как-то само собой стало понятно, что таким, вообще не похожим на дворец, даже на просто здание, он был выстроен не просто так.
дворец, нотр-дам-де-дом, церковь святого петра, мост сен-бенезе и - внезапно - синагога от ветра и солнца кажутся совершенно белыми. здесь на стенах не приживается плесень. о возрасте говорят сами строения и улицы, вымощенные идеально отполированными мраморными плитами. мне, вообще, довольно странно, что у всех этих сооружений были архитекторы. здания кажутся такой же органичной частью пейзажа, как платаны, оливковые рощи и скалы. столь же величественные, основательные и вечные. никакого хвастовства. все исключительно по делу. даже обычная городская застройка (включая еврейский квартал) поражает воображение, но говорит исключительно о том, что тут веками жили люди. им было, вероятно, не очень удобно. но удобнее никак нельзя было сделать.
это - авиньон.
арль - маленький, кривой, уютный город, в марте идеально подходящий для того, чтобы сойти с ума. во-первых, там ни-ко-го. не то чтобы мне остро нужен социум. но просто когда его до такой степени нет, становится немножко стремно. мы пришли вечером на ужин в маленький ресторанчик, адски рекомендованный tripadvisor (и не зря), и там было четверо работников и два посетителя - мы. тишина давила физически, так что пришлось даже попросить включить музыку, и нам, кивнув с пониманием, поставили французские рыцарские песни и шантефабли в чуть современной обработке. реально - чуть. то есть окассен и николетта как живые предстали перед глазами.
ресторан, кстати, назывался la gueule du loup (волчья пасть). мы вошли в него, и людей на улице не стало. где-то через час, когда я вышла покурить и была вдавлена мистралем в стену так, что стала деталью декора фасада, мимо прошли две женщины, выгуливавшие безутешных бобиков, которым хотелось к камину, а их заставляли осуществлять вечерний моцион, одна сказала другой, перекрикивая ветер: "поразительно, какое немодное стало заведение - ни одного человека уже сколько дней подряд". я, если что, была в ярко-красной куртке и стояла прямо под фонарем. "ну и быстротечная же мода в этом арле", - подумала я. всего несколько дней никого, а заведение уже можно счесть немодным.
зато именно в арле - не знаю, из-за ветра ли, или еще из-за чего, - я впервые за долгое время проспала ровно двенадцать часов. и впервые за, видимо, всю сознательную жизнь легла спать в половину десятого вечера. встав поутру абсолютно выспавшейся, я поняла, что мне непременно нужно пойти и купить тот самый крутой арлезианский пастис, который я пила накануне в "волчьей пасти". это совсем не тот "рикар", которым поят повсеместно в провансе и на лазурке. это что-то совершенно уникальное. и я пошла и купила, заплатив за бутылку 0,75 ровно 26 евро. мистраль-таки до меня добрался.
я понимаю, почему про мистраль говорят, что он сводит с ума и становится причиной массовых самоубийств. сегодня в папском дворце в авиньоне, где я встретила максимальное количество туристов за два дня (человек десять), своей жизнью жило все. распахивались и с треском захлопывались массивные деревянные двери, ныли ступени, окна постукивали, каменные своды что-то угрожающе шептали и свистели. казалось, кто-то постоянно тебя зовет. оглядываешься, а вокруг ни души. подходишь к музейному окну - а оно вдруг гостеприимно распахивается, и под ним - пропасть. папский дворец и сам-то по себе производит впечатление - я и пары слов сказать не могла какое-то время, потому что ничего подобного в жизни не видела. а в сочетании с мистралем он показался совсем уж невероятным. история прокрутилась назад, и, в общем, как-то само собой стало понятно, что таким, вообще не похожим на дворец, даже на просто здание, он был выстроен не просто так.
дворец, нотр-дам-де-дом, церковь святого петра, мост сен-бенезе и - внезапно - синагога от ветра и солнца кажутся совершенно белыми. здесь на стенах не приживается плесень. о возрасте говорят сами строения и улицы, вымощенные идеально отполированными мраморными плитами. мне, вообще, довольно странно, что у всех этих сооружений были архитекторы. здания кажутся такой же органичной частью пейзажа, как платаны, оливковые рощи и скалы. столь же величественные, основательные и вечные. никакого хвастовства. все исключительно по делу. даже обычная городская застройка (включая еврейский квартал) поражает воображение, но говорит исключительно о том, что тут веками жили люди. им было, вероятно, не очень удобно. но удобнее никак нельзя было сделать.
это - авиньон.
арль - маленький, кривой, уютный город, в марте идеально подходящий для того, чтобы сойти с ума. во-первых, там ни-ко-го. не то чтобы мне остро нужен социум. но просто когда его до такой степени нет, становится немножко стремно. мы пришли вечером на ужин в маленький ресторанчик, адски рекомендованный tripadvisor (и не зря), и там было четверо работников и два посетителя - мы. тишина давила физически, так что пришлось даже попросить включить музыку, и нам, кивнув с пониманием, поставили французские рыцарские песни и шантефабли в чуть современной обработке. реально - чуть. то есть окассен и николетта как живые предстали перед глазами.
ресторан, кстати, назывался la gueule du loup (волчья пасть). мы вошли в него, и людей на улице не стало. где-то через час, когда я вышла покурить и была вдавлена мистралем в стену так, что стала деталью декора фасада, мимо прошли две женщины, выгуливавшие безутешных бобиков, которым хотелось к камину, а их заставляли осуществлять вечерний моцион, одна сказала другой, перекрикивая ветер: "поразительно, какое немодное стало заведение - ни одного человека уже сколько дней подряд". я, если что, была в ярко-красной куртке и стояла прямо под фонарем. "ну и быстротечная же мода в этом арле", - подумала я. всего несколько дней никого, а заведение уже можно счесть немодным.
зато именно в арле - не знаю, из-за ветра ли, или еще из-за чего, - я впервые за долгое время проспала ровно двенадцать часов. и впервые за, видимо, всю сознательную жизнь легла спать в половину десятого вечера. встав поутру абсолютно выспавшейся, я поняла, что мне непременно нужно пойти и купить тот самый крутой арлезианский пастис, который я пила накануне в "волчьей пасти". это совсем не тот "рикар", которым поят повсеместно в провансе и на лазурке. это что-то совершенно уникальное. и я пошла и купила, заплатив за бутылку 0,75 ровно 26 евро. мистраль-таки до меня добрался.