Ереван, Арарат и прочие драмы -15
А у нас сегодня, несмотря на самочувствие, Эчмиадзин и Звартноц. К счастью, есть возможность не мотаться каждый раз в контору, а заказать экскурсию по телефону, а заплатить уже перед самым отправлением. Это очень упрощает существование, надо отметить.
"- Воздух монастря! Меня всегда сюда тянуло!" - Ну конечно, монастырь-то женский!" - все мы помним эту цитату из "Трех мушкетеров". Ну вот и нас, в основном, по монастырям. Хотя и не только. Заранее прошу прощения - я атеист, духовности у меня маловато, поэтому все события рассматриваю с точки зрения чистой бытовухи.
Для начала разрешите напомнить про дев. Ну, про тех 37 дев, которые из-за красавицы Рипсиме эмигрировали и затаились на винодельне (кстати, почему на винодельне, других мест не было, что ли?), пока Трдат искал девушку для своего другана Диоклетиана. Помните? Ну, там еще Григорий Просветитель участвовал из ямы.
Ну вот. Уточняю - девы-то не все погибли. По сведениям из разных источников от одной до трех спаслись. Одна - гарантированно, Святая Нина, которая потом устроила крещение Грузии. Ну и с ней одна-две подруги. Может быть. А может и не быть. Причем слились прямым словом - то есть, водным путем по реке, видимо, винодельня не произвела на них большого впечатления. Короче, дело темное, за давностью лет уточнить трудно.
Таки да, для излечения Трдата Григорий приказал построить часовню на месте гибели дев и там отмолил царя, да так отмолил, что святыми признаны не только сам Трдат, но и его сестра, увидевшая сон про Григория и его жена, заслуги которой неизвестны, похоже, ее признали святой за компанию. Хотя, хочу извиниться, святая была женщина - во-первых, молчала, пока ее супружник давай жениться на другой девушке, да еще и монашке. И не прибила его. А так крестили бы Армению не в 301 году, а значительно позже.
И первым делом мы посещаем церковь Рипсиме. Построена она в 618 на месте первоначальной часовни, а, следовательно, над мощами убитых девушек. Собственно, церковь входит в состав Эчмиадзинского монастырского комплекса, а вот где построить Эчмиадзинский монастырь, это приснилось Григорию Просветителю. Прямо как подумаешь о важности сна в те давние времена, аж оторопь берет - главная связь со Всевышним. Ну, простим, электронной почты, скайпа и тому подобного тогда еще не было.
А это наш экскурсовод Анна. КОгда я ее фотографировала, пыталась отпрыгнуть за створку ворот и ей это частично удалось. Думала, что загораживает вид на церковь. Получилась поэтому ниочинь и в тени.
Внутри храма
Обязательный хачкар. со львом. Там, на бумажке, что-то написано, но прочесть нам не судьба - там по-армянски.
Дальше едем к церкви Святой Гаяне - той самой настоятельницы, которая убеждала Рипсиме ни за что замуж не выходить. Раз уж монашка, христова невеста - так монашка. И нечего - твердо стояла она на своем. Тем более, настиг их глас Гоподень, который сказал - Крепитесь, девы, я с вами. Ну и что получилось в результате этого заявления - описания мучений каждой из дам занимают по пол-страницы, читать устанешь, как там над ними изгалялись, в человеке и органов-то меньше, чем им повредили. Ну и, знамо дело, погибли они во цвете лет.
Храм Святой Гаяне построили чуть позже, в 630 году. Но зато три арки и большая территория - очень красиво. Тоже входит в монастырский комплекс. За 1390 лет вообще почти не изменился.
Для девушки Гаяне, судя по образу, цвет лет был уже, все-таки позади.
Вот это гробница Гаяне. Коллективный портрет. Девушек в униформе 36, сверху Рипсиме и Гаяне. Видимо, Нина с подругами среди коллектива, может быть, он даже как-то выделены, но я не уловила.
А это кладбище перед воротами церкви - солнышко, камни, никаких тебе оградок - красота.
Обходим церковь вокруг - а там дверки, мимо которых я пройти не могу.
Кладбище, конечно, тоже есть, но ничего примечательно в нем я не нашла - скульптурных изображений не наблюдается
А вот и дверки.
Ну правда же, очень?
С тыльной стороны церкви тоже захоронения - там, в основном, детские могилы. Причем некоторые относительно свежие. Вот мне не совсем понятно, что за дети там похоронены - чьи? Место там очень ограниченное.
Вот эти две церкви, Гаяне и Рипсиме, они факультативные, потому что у нашей экскурсии есть Главная цель - и это Эчмиадзин. Впрочем, я уже говорила, что церкви входят в состав Эчмиадзинского монастырского комплекса, да и расположено это все в одном Вагаршапате (не пугайтесь, это название города).
Собственно, для армян всего мира Эчмиадзин - это примерно как Ватикан для католиков. Резиденция Армянского Католикоса и один из древнейших в мире соборов.
Ну и, если переводить само слово - Эчмиадзин - это "сошел Единородный". В смысле ночных видений Григория Просветителя.
Я уже говорила, что место для собора приснилось Григорию, во сне к нему сошел Всевышний и указал место строительства.
Вот это самая поздняя постройка комплекса, в 2001 году в честь 1700 летия принятия христианства в Армении был построен "Открытый алтарь", тогда же тут отслужили совместную службу Армянский католикос Гарегин Второй и Римский папа Иоанн Павел Второй.
Перед Открытым алтарем площадь. Тут проводятся службы, когда планируются толпы народа, то есть очень массовые мероприятия - например, когда разливают миро для церквей.
Здание, которое мы видим слева - это Эчмиадзинский Матенадаран. Ну, то есть, библиотека. Чувствуете масштабы монастыря?
На аллеях, как и положено, стоят хачкары.
Вот это не просто хачкары. Самая большая коллекция хачкаров была в Джуге, что в Нахичевани. Собственно, это было кладбище где по примерным оценкам было от 5 до 10 тысяч древних хачкаров. в 1998 году Нахичевань оказалась на территории Азербайджана и вот с этого времени хачкары планомерно уничтожались, разбивались на куски и сбрасывались в реку. К 2006 году кладбище перестало существовать. Спасти удалось всего 20 оригинальных хачкаров, 10 из них находятся в Грузии. А два вот, например. На них таблички - 1609 год.
Дверь видите, какая? Очень современная. Потому что и здание современное, это Крестильня.
Перед крестильней памятник армянам, погибшим во время геноцида 1915-1922 годов. Тоже в виде хачкаров, естественно.
Только мы остановились коллективно перед памятником и замерли, слушая Анну, так за моей спиной тут же нарисовался пожилой, благообразного вида человек, прекрасно одетый и стал шепотом на ушко предлагать мне купить серебряную штучку типа ладанки - повесить на шею.
- Очень, очень полезная вещь! Святая, из святого места. И недорого, клянусь!.
Это, я так понимаю, он лица моего не видел, со спины подошел. Обычно ко мне такие ребята не подходят.
- Простите, дорогой друг, а если я атеистка, ваша вещь такая же полезная?
- Нет, тогда не такая. - и продавец святого тут же испарился.
Крестильня - это вон то здание за памятником. И дверь в нее. А что внутри.
А вот эта интересная штука. Это сосуд для миро.
Здоровая такая серебряная кастрюля на 180 литров. Изготавливается и освящается миро для всех армянских церквей в мире именно в Эчмиадзине. И происходит эта церемония раз в 7 лет.
Сначала в сосуд наливается оливковое масло и сорок дней оно стоит в храме под непрерывные молитвы братьев, потом туда добавляют отвар 40 трав неизвестного состава. На церемонии освящения в миро добавляют что-то от предыдущей порции, потом размешивают (нет, я не буду комментировать, держите меня семеро) миро всеми главными имеющимися в монастыре реликвиями - копьем Лонгина, десницей Григория Просветителя и крестом животворящим.
Когда десницу украли, было такое дело, мешали другими мощами. Того же Григория.
Ну и разливают порционно потом.
Кафедральный собор в Эчмиадзине сейчас реставрируется, поэтому ни внутрь попасть, ни снаружи толком осмотреть не удалось. Хотя то, что мы увидели, впечатляет. Собственно, храм 4 века был деревянным, в камне его построили только в седьмом. (только в седьмом, прямо странная конструкция словесная - сейчас-то двадцать первый. А храму древнее древнего вообще!)
А вот это ворота Трдата Третьего. Считается, что камни - основания колонн - это единственное, что осталось от его царского дворца. В воротах виден забор и здание за ним - а вот это как раз резиденция Католикоса.
Ну, с Кафедральным собором как-то так.
Вот этот интереснейший хачкар попался на нашем пути. Обычно у хачкаров задняя сторона пустая, гладкая. А тут нет.
На задней стороне этого хачкара (оценили? 1569 год!) буквы армянского алфавита. Ну так вот, ежели кто не знает из дам, за кого замуж пойдет, надо за хачкаром-то три раза прокрутиться и пальцем в хачкар тыкнуть. На какую букву попадешь - вот и ориентируйся в этой части алфавита, ищи жениха, которого на эту букву зовут.
Думаете что, не нашлось желающих? Были у нас там мама с дочкой. Похоже, якутские девушки. Мама так прямо точно. А в дочкиной внешности видно, что северные корни какие-то, но высокая, стройная, длинноногая. И сразу прыг за хачкар и давай крутиться. И пальцем тыкать.Больше Эчмиадзин их не интересовал, кроме селфи в реперных точках, где бы я мимо них не проходила, дамы, похоже, составляли список всех армянских имен на ту букву, в которую ткнула младшая. Видимо, не теряли надежды найти жениха в этой солнечной стране.
На территории монастыря и кафе имеется, очень приличное, кстати. (Ну, в смысле, они говорят, что это трапезная). И недешевое. Но зато курить можно.
А это тоже она, трапезная, только внутри.
А дальше - Звартноц. Храм бдящих ангелов. Построен примерно в то же время, что и церкви Гаяне и Рипсиме, в 650 годах. А вот в 10 веке во время землетрясения обнаружились недоделки строителей. И он возьми да и развались. Собственно, руины храма обнаружены в самом начале 20 века, в 1901 году. Сейчас его восстанавливают и с первым ярусом уже почти справились.
Хотя, как по мне, дальше восстанавливать и не надо. Очень уж стильная получилась конструкция. Эдакий облагороженный Стоунхедж.
Правда, свой мегалитический Стоунхедж у Армении и так есть, называется Зорац-Карер, а это, все же, руинки трехэтажного огромного храма.
Вот макет из музея. Так храм выглядел до 10 века
ну и солнечные часы, куда же без них
Ступени к храму высокие и узкие. Тут у нас с Ховановым возникли претензии к объяснениям гидов - что, мол, такие ступени делались, чтобы молящийся типакланялся при подходе.
Мы думаем - это в избах русских притолоки ваяли низкие, чтобы каждый красному углу поклонился, а на высокие ступени как раз с прямой спиной забираться нужно. Короче, побегали по ступеням, провели несколько экспериментов, к единому мнению не пришли.
Мне Звартноц прямо очень лег на душу - особенно без двух верхних ярусов.
А наш путь дальше лежит в Армавир. Не в тот Армавир, а другой. Собственно, от краснодарского Армавира до армянского Армавира 900 с лишним километров, так мы в ближайший.
И не просто в сам город, а в мемориал Сардарапат.
Мемориал построен в год нашего рождения, к 50-летию победы армян над турецкими захватчиками. в 1918 году турецкая армия вторглась в Араратскую долину, заняла село Сардарапат и нацелилась на Ереван. Ну и была тут остановлена.
Мемориальная стена с аркой, за этой стеной находится музей, но мы в него не пошли. Хованов пошел, конечно, но не в музей, а просто посмотреть, что же там и насладиться моим лицом с выражением "Где Слава?". Зато нашел там местную бабушку, угостившую его яблочком.
К стене ведет длиннющая аллея - всем бы хороша, но днем по ней гулять нельзя - спалит тебя нафиг, укрыться негде.
Вдоль аллеи стоят орлы, символизирующие храбрость участников битвы. Раньше они стояли мордами к Турции, но после протеста турецкого правительства их развернули к Турции задом. Прям даже не знаю, что сказать - все такое вкусное.
В начале аллеи два огромных красных крылатых быка - символизирующих выживших в этой битве и символически охраняющих покой погибших, в честь которых построена звонница.
Вот, собственно, и она.
Когда мы приехали, на основании очень торжественно стояли детишки класса 7-8 и пели что-то патриотическое. И хорошо пели!
Ну и, как положено, на обратном пути та же картина - гид стоит стоймя и танцует. Впереди две армянские бабушки, танцевать уже не могут, но ручками эть! делают красиво на протяжении всего пути. Хорошо, хоть водитель в зажигалку не играл.
Встали на перекрестке - мимо нас проезжают грузовики с виноградом и помидорами. Нет, не в ящиках. Наверное, на заводы в переработку - но для нас, северных людей, машина с горой винограда или помидоров - зрелище не для слабонервных.
Высаживаемся из автобуса у памятника Вардану Мамиконяну. Интересный, надо заметить, памятник. Ну, тут много эксклюзива - во-первых, направление конной скульптуры сверху вниз, во-вторых, все 4 ноги коня в воздухе, в-третьих, держится скульптура исключительно на пыли из-под копыт коня. Вардан - он борец за веру. Родился в 388 году и, между прочим, был внуком тогдашнего католикоса. Ну и, когда иранские Сасаниды попытались совершить переход Армении из христианства в зороастризм, Вардан не стерпел. В Аварайрской битве погиб, но христианство товарищи отстояли. Причислен к лику святых.
А от этого конного памятника дошли до другого - Памятник Андранику, ух, а не памятник. Нет, понятно, конечно, символическое значение памятника борцу за объединение Армении, но одной задницей да на двух лошадей...
Да еще и реактивных...
А мы домой по любимым уже улицам квартала.
Заодно нашлась еще парочка подворотен.
И вечером в ресторанчик. В ресторанчике я не стерпела и стала приставать к официантке, почему везде, если речь заходит об известных актерах-армянах упоминают только Фрунзика Мкртчана, а про Джигарханяна типа как-то и нет. Мкртчана любят, носят футболки с его портретом, он у них наше все. Стало интересно, это потому что один еще живой, а второй нет? Или Джигарханян обидел чем-то своих братьев?
Оказалось неожиданное.
- Да что вы, мы Джигарханяна очень любим тоже, но это же актеры несравнимые по таланту! Мкртчан - вот это настоящий драматический актер, а Джигарханян - так, проходной, эпизодный, временный.
На мое немое удивление официантка выдала:
- Ну что вы удивляетесь, нельзя же Смоктуновского сравнивать с Безруковым! - и гордо удалилась.
"- Воздух монастря! Меня всегда сюда тянуло!" - Ну конечно, монастырь-то женский!" - все мы помним эту цитату из "Трех мушкетеров". Ну вот и нас, в основном, по монастырям. Хотя и не только. Заранее прошу прощения - я атеист, духовности у меня маловато, поэтому все события рассматриваю с точки зрения чистой бытовухи.
Для начала разрешите напомнить про дев. Ну, про тех 37 дев, которые из-за красавицы Рипсиме эмигрировали и затаились на винодельне (кстати, почему на винодельне, других мест не было, что ли?), пока Трдат искал девушку для своего другана Диоклетиана. Помните? Ну, там еще Григорий Просветитель участвовал из ямы.
Ну вот. Уточняю - девы-то не все погибли. По сведениям из разных источников от одной до трех спаслись. Одна - гарантированно, Святая Нина, которая потом устроила крещение Грузии. Ну и с ней одна-две подруги. Может быть. А может и не быть. Причем слились прямым словом - то есть, водным путем по реке, видимо, винодельня не произвела на них большого впечатления. Короче, дело темное, за давностью лет уточнить трудно.
Таки да, для излечения Трдата Григорий приказал построить часовню на месте гибели дев и там отмолил царя, да так отмолил, что святыми признаны не только сам Трдат, но и его сестра, увидевшая сон про Григория и его жена, заслуги которой неизвестны, похоже, ее признали святой за компанию. Хотя, хочу извиниться, святая была женщина - во-первых, молчала, пока ее супружник давай жениться на другой девушке, да еще и монашке. И не прибила его. А так крестили бы Армению не в 301 году, а значительно позже.
И первым делом мы посещаем церковь Рипсиме. Построена она в 618 на месте первоначальной часовни, а, следовательно, над мощами убитых девушек. Собственно, церковь входит в состав Эчмиадзинского монастырского комплекса, а вот где построить Эчмиадзинский монастырь, это приснилось Григорию Просветителю. Прямо как подумаешь о важности сна в те давние времена, аж оторопь берет - главная связь со Всевышним. Ну, простим, электронной почты, скайпа и тому подобного тогда еще не было.
А это наш экскурсовод Анна. КОгда я ее фотографировала, пыталась отпрыгнуть за створку ворот и ей это частично удалось. Думала, что загораживает вид на церковь. Получилась поэтому ниочинь и в тени.
Внутри храма
Обязательный хачкар. со львом. Там, на бумажке, что-то написано, но прочесть нам не судьба - там по-армянски.
Дальше едем к церкви Святой Гаяне - той самой настоятельницы, которая убеждала Рипсиме ни за что замуж не выходить. Раз уж монашка, христова невеста - так монашка. И нечего - твердо стояла она на своем. Тем более, настиг их глас Гоподень, который сказал - Крепитесь, девы, я с вами. Ну и что получилось в результате этого заявления - описания мучений каждой из дам занимают по пол-страницы, читать устанешь, как там над ними изгалялись, в человеке и органов-то меньше, чем им повредили. Ну и, знамо дело, погибли они во цвете лет.
Храм Святой Гаяне построили чуть позже, в 630 году. Но зато три арки и большая территория - очень красиво. Тоже входит в монастырский комплекс. За 1390 лет вообще почти не изменился.
Для девушки Гаяне, судя по образу, цвет лет был уже, все-таки позади.
Вот это гробница Гаяне. Коллективный портрет. Девушек в униформе 36, сверху Рипсиме и Гаяне. Видимо, Нина с подругами среди коллектива, может быть, он даже как-то выделены, но я не уловила.
А это кладбище перед воротами церкви - солнышко, камни, никаких тебе оградок - красота.
Обходим церковь вокруг - а там дверки, мимо которых я пройти не могу.
Кладбище, конечно, тоже есть, но ничего примечательно в нем я не нашла - скульптурных изображений не наблюдается
А вот и дверки.
Ну правда же, очень?
С тыльной стороны церкви тоже захоронения - там, в основном, детские могилы. Причем некоторые относительно свежие. Вот мне не совсем понятно, что за дети там похоронены - чьи? Место там очень ограниченное.
Вот эти две церкви, Гаяне и Рипсиме, они факультативные, потому что у нашей экскурсии есть Главная цель - и это Эчмиадзин. Впрочем, я уже говорила, что церкви входят в состав Эчмиадзинского монастырского комплекса, да и расположено это все в одном Вагаршапате (не пугайтесь, это название города).
Собственно, для армян всего мира Эчмиадзин - это примерно как Ватикан для католиков. Резиденция Армянского Католикоса и один из древнейших в мире соборов.
Ну и, если переводить само слово - Эчмиадзин - это "сошел Единородный". В смысле ночных видений Григория Просветителя.
Я уже говорила, что место для собора приснилось Григорию, во сне к нему сошел Всевышний и указал место строительства.
Вот это самая поздняя постройка комплекса, в 2001 году в честь 1700 летия принятия христианства в Армении был построен "Открытый алтарь", тогда же тут отслужили совместную службу Армянский католикос Гарегин Второй и Римский папа Иоанн Павел Второй.
Перед Открытым алтарем площадь. Тут проводятся службы, когда планируются толпы народа, то есть очень массовые мероприятия - например, когда разливают миро для церквей.
Здание, которое мы видим слева - это Эчмиадзинский Матенадаран. Ну, то есть, библиотека. Чувствуете масштабы монастыря?
На аллеях, как и положено, стоят хачкары.
Вот это не просто хачкары. Самая большая коллекция хачкаров была в Джуге, что в Нахичевани. Собственно, это было кладбище где по примерным оценкам было от 5 до 10 тысяч древних хачкаров. в 1998 году Нахичевань оказалась на территории Азербайджана и вот с этого времени хачкары планомерно уничтожались, разбивались на куски и сбрасывались в реку. К 2006 году кладбище перестало существовать. Спасти удалось всего 20 оригинальных хачкаров, 10 из них находятся в Грузии. А два вот, например. На них таблички - 1609 год.
Дверь видите, какая? Очень современная. Потому что и здание современное, это Крестильня.
Перед крестильней памятник армянам, погибшим во время геноцида 1915-1922 годов. Тоже в виде хачкаров, естественно.
Только мы остановились коллективно перед памятником и замерли, слушая Анну, так за моей спиной тут же нарисовался пожилой, благообразного вида человек, прекрасно одетый и стал шепотом на ушко предлагать мне купить серебряную штучку типа ладанки - повесить на шею.
- Очень, очень полезная вещь! Святая, из святого места. И недорого, клянусь!.
Это, я так понимаю, он лица моего не видел, со спины подошел. Обычно ко мне такие ребята не подходят.
- Простите, дорогой друг, а если я атеистка, ваша вещь такая же полезная?
- Нет, тогда не такая. - и продавец святого тут же испарился.
Крестильня - это вон то здание за памятником. И дверь в нее. А что внутри.
А вот эта интересная штука. Это сосуд для миро.
Здоровая такая серебряная кастрюля на 180 литров. Изготавливается и освящается миро для всех армянских церквей в мире именно в Эчмиадзине. И происходит эта церемония раз в 7 лет.
Сначала в сосуд наливается оливковое масло и сорок дней оно стоит в храме под непрерывные молитвы братьев, потом туда добавляют отвар 40 трав неизвестного состава. На церемонии освящения в миро добавляют что-то от предыдущей порции, потом размешивают (нет, я не буду комментировать, держите меня семеро) миро всеми главными имеющимися в монастыре реликвиями - копьем Лонгина, десницей Григория Просветителя и крестом животворящим.
Когда десницу украли, было такое дело, мешали другими мощами. Того же Григория.
Ну и разливают порционно потом.
Кафедральный собор в Эчмиадзине сейчас реставрируется, поэтому ни внутрь попасть, ни снаружи толком осмотреть не удалось. Хотя то, что мы увидели, впечатляет. Собственно, храм 4 века был деревянным, в камне его построили только в седьмом. (только в седьмом, прямо странная конструкция словесная - сейчас-то двадцать первый. А храму древнее древнего вообще!)
А вот это ворота Трдата Третьего. Считается, что камни - основания колонн - это единственное, что осталось от его царского дворца. В воротах виден забор и здание за ним - а вот это как раз резиденция Католикоса.
Ну, с Кафедральным собором как-то так.
Вот этот интереснейший хачкар попался на нашем пути. Обычно у хачкаров задняя сторона пустая, гладкая. А тут нет.
На задней стороне этого хачкара (оценили? 1569 год!) буквы армянского алфавита. Ну так вот, ежели кто не знает из дам, за кого замуж пойдет, надо за хачкаром-то три раза прокрутиться и пальцем в хачкар тыкнуть. На какую букву попадешь - вот и ориентируйся в этой части алфавита, ищи жениха, которого на эту букву зовут.
Думаете что, не нашлось желающих? Были у нас там мама с дочкой. Похоже, якутские девушки. Мама так прямо точно. А в дочкиной внешности видно, что северные корни какие-то, но высокая, стройная, длинноногая. И сразу прыг за хачкар и давай крутиться. И пальцем тыкать.Больше Эчмиадзин их не интересовал, кроме селфи в реперных точках, где бы я мимо них не проходила, дамы, похоже, составляли список всех армянских имен на ту букву, в которую ткнула младшая. Видимо, не теряли надежды найти жениха в этой солнечной стране.
На территории монастыря и кафе имеется, очень приличное, кстати. (Ну, в смысле, они говорят, что это трапезная). И недешевое. Но зато курить можно.
А это тоже она, трапезная, только внутри.
А дальше - Звартноц. Храм бдящих ангелов. Построен примерно в то же время, что и церкви Гаяне и Рипсиме, в 650 годах. А вот в 10 веке во время землетрясения обнаружились недоделки строителей. И он возьми да и развались. Собственно, руины храма обнаружены в самом начале 20 века, в 1901 году. Сейчас его восстанавливают и с первым ярусом уже почти справились.
Хотя, как по мне, дальше восстанавливать и не надо. Очень уж стильная получилась конструкция. Эдакий облагороженный Стоунхедж.
Правда, свой мегалитический Стоунхедж у Армении и так есть, называется Зорац-Карер, а это, все же, руинки трехэтажного огромного храма.
Вот макет из музея. Так храм выглядел до 10 века
ну и солнечные часы, куда же без них
Ступени к храму высокие и узкие. Тут у нас с Ховановым возникли претензии к объяснениям гидов - что, мол, такие ступени делались, чтобы молящийся типакланялся при подходе.
Мы думаем - это в избах русских притолоки ваяли низкие, чтобы каждый красному углу поклонился, а на высокие ступени как раз с прямой спиной забираться нужно. Короче, побегали по ступеням, провели несколько экспериментов, к единому мнению не пришли.
Мне Звартноц прямо очень лег на душу - особенно без двух верхних ярусов.
А наш путь дальше лежит в Армавир. Не в тот Армавир, а другой. Собственно, от краснодарского Армавира до армянского Армавира 900 с лишним километров, так мы в ближайший.
И не просто в сам город, а в мемориал Сардарапат.
Мемориал построен в год нашего рождения, к 50-летию победы армян над турецкими захватчиками. в 1918 году турецкая армия вторглась в Араратскую долину, заняла село Сардарапат и нацелилась на Ереван. Ну и была тут остановлена.
Мемориальная стена с аркой, за этой стеной находится музей, но мы в него не пошли. Хованов пошел, конечно, но не в музей, а просто посмотреть, что же там и насладиться моим лицом с выражением "Где Слава?". Зато нашел там местную бабушку, угостившую его яблочком.
К стене ведет длиннющая аллея - всем бы хороша, но днем по ней гулять нельзя - спалит тебя нафиг, укрыться негде.
Вдоль аллеи стоят орлы, символизирующие храбрость участников битвы. Раньше они стояли мордами к Турции, но после протеста турецкого правительства их развернули к Турции задом. Прям даже не знаю, что сказать - все такое вкусное.
В начале аллеи два огромных красных крылатых быка - символизирующих выживших в этой битве и символически охраняющих покой погибших, в честь которых построена звонница.
Вот, собственно, и она.
Когда мы приехали, на основании очень торжественно стояли детишки класса 7-8 и пели что-то патриотическое. И хорошо пели!
Ну и, как положено, на обратном пути та же картина - гид стоит стоймя и танцует. Впереди две армянские бабушки, танцевать уже не могут, но ручками эть! делают красиво на протяжении всего пути. Хорошо, хоть водитель в зажигалку не играл.
Встали на перекрестке - мимо нас проезжают грузовики с виноградом и помидорами. Нет, не в ящиках. Наверное, на заводы в переработку - но для нас, северных людей, машина с горой винограда или помидоров - зрелище не для слабонервных.
Высаживаемся из автобуса у памятника Вардану Мамиконяну. Интересный, надо заметить, памятник. Ну, тут много эксклюзива - во-первых, направление конной скульптуры сверху вниз, во-вторых, все 4 ноги коня в воздухе, в-третьих, держится скульптура исключительно на пыли из-под копыт коня. Вардан - он борец за веру. Родился в 388 году и, между прочим, был внуком тогдашнего католикоса. Ну и, когда иранские Сасаниды попытались совершить переход Армении из христианства в зороастризм, Вардан не стерпел. В Аварайрской битве погиб, но христианство товарищи отстояли. Причислен к лику святых.
А от этого конного памятника дошли до другого - Памятник Андранику, ух, а не памятник. Нет, понятно, конечно, символическое значение памятника борцу за объединение Армении, но одной задницей да на двух лошадей...
Да еще и реактивных...
А мы домой по любимым уже улицам квартала.
Заодно нашлась еще парочка подворотен.
И вечером в ресторанчик. В ресторанчике я не стерпела и стала приставать к официантке, почему везде, если речь заходит об известных актерах-армянах упоминают только Фрунзика Мкртчана, а про Джигарханяна типа как-то и нет. Мкртчана любят, носят футболки с его портретом, он у них наше все. Стало интересно, это потому что один еще живой, а второй нет? Или Джигарханян обидел чем-то своих братьев?
Оказалось неожиданное.
- Да что вы, мы Джигарханяна очень любим тоже, но это же актеры несравнимые по таланту! Мкртчан - вот это настоящий драматический актер, а Джигарханян - так, проходной, эпизодный, временный.
На мое немое удивление официантка выдала:
- Ну что вы удивляетесь, нельзя же Смоктуновского сравнивать с Безруковым! - и гордо удалилась.