Первая Килиманджарская
Аруша
Наконец-то удалось вытащить Килиманджареные фотографии и можно начать отчет. Очень удобно, так как последние ожоги зажили, мышцы перестали болеть, вернулся потерянный вес и можно взглянуть на все непредвзято и попытаться хоть что-то вспомнить. На самом деле, все это описывается фразой: "Мы шли, шли и, наконец, пришли." Но я попробую развернуть и детализировать.
Международный аэропорт Килиманджаро сразу готовит к грядущему. Одной стены нет, вместо нее табличка с извинениями. Кондиционеры тоже отсутствуют, зато присутствует множество неработающих вентиляторов. Но было и не очень жарко, градусов 27. Зато визу ставят на месте, на справку о прививках даже не смотрят, хотя повсюду и висят предупреждения, что прививка от желтой лихорадки необходима для въезда. Ее, кстати, можно сделать и в аэропорту за полтинник. В штатах - дороже, хотя моя страховка оплатила, что удивительно.
При вылете, за 15 долларов можно скоротать время в зале для особо крутых, где кормят, показывают футбол и бесплатно разливают пиво и местный напиток со славным названием Коняги. Конягу мы так и не попробовали. Выглядела она не очень безопасно. Наш гид, Проспа, спросив, что мы обычно пьем и, услышав, что иногда коньяк, удивился немного и стал рассказывать, что тоже любит указанный напиток местного производства. Когда я вежливо спросил, где в Танзании выращивают виноград, он пояснил, что их напиток делают не из винограда, а из отжимок солода и ячменя, оставшихся после перегонки пива. Только спустившсь с горы и увидив Конягу в магазине, мы поняли о чем шла речь.
Начинается восход в городке Аруша. Во всяком случае для нас. Можно начать и из Моши, что неподалеку, но Моша небольшая, там всего пара гостиниц и не очень интересно. Аруша - бывшая немецкая, а потом английская колония. Когда-то, королева Виктория подарила кузену Вилли, будущему Кайзеру гору, так как он пожаловался, что у нее их две (гора Кения и собственно объект дарения), поэтому гора теперь к радости кенийцев принадлежит Танзании. Танзанию у кузена забрали после первой мировой, но гору обратно в Кению переносить не стали. В Аруше проживает миллион триста человек, хотя черта города несколько условна. Где-то минут через сорок езды по шоссе от центра мы все еще оставались в Аруше.
В Аруше очень здорово, кажется, довольно безопасно. Два белых чувака не самого грозного вида мотались по городу и даже ни разу не нарвались на неприятности, не считая местных прилипчивых гопников. Наверное, нам повезло. Как-то, заблудившись, мы спросили у белой девушки, казавшейся местным старожилом, дорогу. Она рассказала, добавив, что пройти можно и побыстрее, но там мост, на котором нас ограбят. Мы пошли кружным путем. Пиво, что немаловажно, стоит чуть больше доллара за бутылку во всех барах. На улицах безумно живописно, африканский рынок выглядит в точности африканским рынком, народ катается на старых прекрасных велосипедах. С астмой лучше туда не соваться, дышать почти нечем. Пыль, запахи дыма от жаровен, выхлопы старых машин и аромат растений высушивают все легкие вплоть до терминальных бронхиол.
Людей фотографировать не полагается. А жаль. Конечно, пользуясь зумом, можно делать это незаметно, но подробностей будет не видно. Пусть я и не верю в утерю души при фотографировании, но испортить кому-то существование ради фотографии не хочется. Представьте, вы случайно заметили, что вас фотографируют и теперь из-за какого-то беого чувака с обгоревшей рожей у вас нет души. Неприятно.
Это не Кили, а всего лишь гора Меру (высота=4565 метров), которая доминирует над Арушей:
Главная площадь города, башня с часами. Кока-колу там, кстати, очень уважают. Немногим меньше Коняги:
Несколько фотографий рынка:
Вид на мечеть из окон кабака:
Гениальный памятник в парке отдыха:
Чувак с древним Зингером. Их там масса, этот разрешил себя зафотографировать:
Поход
Но это все ерунда. Мы туда все же приехали за Горой. А ее из Аруши не видно. Утром нас забирают из гостиницы и три часа везут не очень понятно куда. Вокруг раскинуты поля кофе, между прочим отличного, и картошки. Подъезжаем к воротам парка Килиманджаро, нас записывают и начинается маршрут. Влезать можно шестью разными маршрутами, от пяти до восьми дней. Наш, восьмидневный, назывался Лемошо. Идеальный для не очень крутых спортсменов, так как дает возможность отлично акклиматизироваться. Первые два дня поход идет по джунглям, которые в конце второго дня переходят в горную степь. Идти приятно, набор высоты небольшой, вокруг очень красиво и интересно. Пика Свободы, цели всей искпедиции, не видно. Комаров, кстати, нет. Прививки нужны для пребывания внизу. Автомобильная дорога ведет где-то до высоты два с половиной километра, но так далеко заехать не удалось, забуксовали. Потом, день на третий, на высоте 3600 метров мы увидели грунтовку, которая, как нам объяснили, была для эвакуации. До грунтовки эвакуируемых приходится нести. Кислорода мы с собой не брали.
Окрестная деревня с неизменной картохой:
Это Проспа:
Поход начался преждевременно, так как ливнем убило дорогу:
Первые два дня идем по джунглям, куча растений, лианы, обезьяны-колобусы, которых сфотографировать невозможно:
Первая ночевка, где-то 2800 метров Одухотворенный профиль Сеньки:
Белошеий ворон. Они там воруют все, что плохо лежит, включая очки:
Начало горной степи, где-то с 3500 метров:
Заиндевевшая палатка. Первая очень холодная ночевка:
Зато на третий день мы впервые увидили пик. Гора выглядела злобно и вела себя соответствующе:
Итак мы выбрали маршрут под названием Лемошо. Вот его очертания оранжевым цветом:
Преймущества: длительность, дающая возможность лучшей акклиматизации, красоты по дороге. Недостатки: длительность, пара лишних ночей в палатке, в паршивую погоду красоты впечатляют не так сильно. Ноябрь - не сезон, начинаются дожди. Холодно там всегда, гора находится совсем недалеко от экватора. Начинается Лемошо на западном склоне горы в джунглях. Вот краткий маршрут:
День один: Ворота до лагеря Маквуба (большое дерево), высота 2650.
День два: От Дерева до лагеря Плато Шира один (плато, образованное первым извержениемо), высота 3610 метров.
День три: Шира один до Шира два. Высота 3850, но по дороге поднимаемся до 4200.
День четыре: Шира два к Баракко. Подъем к Башне Лавы на высоте 4600 и спуск до 3950 метров.
День пять: Баракко до долины Каранги. Высота 4150 метров.
День шесть: Долина Каранго до Лагеря Барафу (ледник). Высота 4600 метров, последняя стоянка.
День семь: Штурм пика. Подъем на высоту 5895 метров с последующим быстрым спуском.
День восемь: Предполагалось возвращение домой, но мы решили вернуться на седьмой день, пройдя часов восемнадцать и получив душ и ночевку в гостинице в качестве награды.
Горная степь удивительно красива:
На этой высоте днем все еще тепло, хотя ночью уже приходится спать в нескольких свитерах. Высота начинает давать себя знать, что интересно в основном симптомами растройства пищеварения. Изжога, отсутствие аппетита.
На второй день мы узнали, что у нас есть попутчица, итальянка из Нью Йорка по имени Мара. Пятидесятипятилетняя тетушка, побывавшая везде, включая дикозвучащие ашрамы в Индии, была счастлива получить фармаколога и доктора в попутчики. Рассказав о всех своих лекарствах, она поведала, что ее мучает страшный запор и она не ходила уже два дня. Любой увидевший килиманджарские туалеты (гадить вне их не рекоммендуется) запор бы приветствовал с распростертыми объятиями, но у всех свои заморочки. Где-то на пятый день она разрешилась бременем и пришла в совершенно чудесное настроение.
Затерянный на плато Шира "Самый одинокий туалет в мире":
Больше всего ее пугал холод. Каждый день она объясняла нам, что лучше всего греться с помощью другого человека и что она уже нашла одного из носильщиков, который бы смог влезть с ней в спальник. Говорила она о нем достаточно часто и, как нам казалось, с надеждой на страшный холод. Мы спали в палатке вдвоем и надеялись, что такого уж сильного холода не будет.
Начиная с полудня наползает непроницаемый туман. Распространяется он с огромной скоростью. Эти деревья на суахили называются "Старики", если кто знает русское название, поделитесь, пожалуйста. Туман их закрыл за время, которое мне понадобилось, чтобы достать и настроить камеру:
В конце третьего дня мы должны были подняться на высоту 4600 метров к Башне Лавы, а затем спуститься в лагерь на высоту 3950. Это полезно для акклиматизации, маршрут занимает часов семь. Где-то в середине его нас накрыло промозглым ледяным дождем, который постепенно перешел в мокрый и всепроникающий снег. Закутавшись в непромакаемые куртки с ног до головы и промокшие, несмотря на это, насквозь мы ползли вверх. Виды обещались потрясающие, у подножия башни планировался обед. Есть нам что-то там не захотелось, но Проспа и главный гид - Серафим заставили. У Проспы так и не получилось как следует снимать моей камерой, а я слишком замерз, чтобы с ней развлекаться. Вот Башня в исполнении Проспы:
Это был второй по дискомфорту день на горе. Дойдя до лагеря, мокрые насквозь и околевшие мы узнали, что наши носильщики задержались и палаток и сухого барахла пока нет. Единственное место, где можно было укрыться от ледяного дождя и ветра были прекрасные килиманджарские туалеты. Запах там не убивался ни холодом, ни щедро разлитыми химикатами. Промокшие вещи удалось высушить только в последний день, когда мы поднялись уже выше облаков. Начиная с третьего дня, мы постоянно видели пик. Становилось страшно, так как он не приближался. Началась альпийская пустыня, мы начали скучать по надоевшей степи. Красиво, тем не менее, было очень. Единственной живностью, кроме туристов, были вороны и мыши. На мышей вороны внимания не обращали, предпочитая оставшийся от туристов мусор. Стена Баранко, на которую мы поднимались утром четвертого дня. Не очень сложно, а наша итальянка, поднявшись постояла на голове. Фотографии не осталось, к сожалению:
Вид на точку Стеллы, высота 5700 с чем-то метров. Самого Пика Свободы не видно:
Теперь на ночевках начали появлятся другие туристы, многие путешествовали с комфортом и негой:
Все это барахло приходится нести несчастным носильщикам. Африканцы удивительны. Не очень понятно, черта они не захватили весь мир или хотя бы не надрали задницу европейцам в свое время. Может тогда европейцы были посерьезнее? Пыхтящие измученные белые с маленькими рюкзачками, в которых были лишь камера и вода, уступали дорогу на узкой горной тропе носильщикам с двадцатикилограммовыми тюками на голове. Носильщики не потели и дышали где-то четырнадцать в минуту. Одежды на них было также не очень много, обувь у большинства была рваной. Каждый раз при взгляде на них моя социальная совесть устраивала скандал. Среднестатистический носильщик, уходящий вдаль. Простите, что не в фокусе:
Последняя остановка в пути - лагерь Барафу. Здесь сходятся туристы с трех маршрутов с целью финального штурма вершины. Оттуда виден пик Мавензи (высота 5149 метров), на который туристов не пускают:
Лагерь над облаками:
Пик Ухуру, он же свободы находится на высоте 5895 метров. Повторяется, как мантра, чтобы внутренне обалдеть от своей крутости и улыбнуться. Почему большинство компаний предлагают идти ночью точных данных нет. Кто-то говорит, что, если идти днем, многим становится страшно и они отказываются. Сами туроператоры говорят о красоте расвета на вершине. Днем похода на пик Проспа застави нас пройти акклиматизационные двести метров вверх, которые отбили у меня всякое желание делать это вновь, но без света. Гиды-оптимисты сказали, что это самая тяжелая часть и мы уже с ней справиись один раз, справимся еще. А дальше идти будет совсем легко.
- Piece of cake, - отвечали наивные туристы.
Лагерь с высоты на двести метров больше:
Спустившись вниз, нам пришлось поесть и нас заставили пойти спать. Выход намечался на час ночи вместо запланированных двенадцати, так как по словам гидов мы были круты и должны были дойти быстрее. Это было очень разумное решение, так как дойти до вершины за два часа до рассвета - не самая лучшая идея.
И, наконец, пришли:
Мне было страшно, очень не хотелось оказаться тем, кто не дойдет. По дороге из Аруши нам на встречу попалась скорая, в которой сидели две белые подруги не слишком здорового вида. Разделять их судьбу не хотелось. Итальянская тетушка тоже добавляла веселья рассказами о знакомых, которых пришлось спускать из-за холода или еще каких неприятностей.
Поспать не удалось. В час ночи нас разбудили, мы надели на себя по пять свитеров, две пары штанов, перчаток и шапок, замотались шарфами и двинули. Фотографий этой ночи не осталось. Воспоминания тоже довольно обрывчатые. В начале пути, я придумал петь разные песни. Первой почему-то пришла в голову Sunny Afternoon. Видимо из-за минус сорока. Потом, почему-то, Ночные Снайперы. Где-то через полчаса, когда кроме Гражданской Обороны в голове ничего не осталось, петь расхотелось. Первый раз мы остановились на том же месте, куда дошли днем. Тут обнаружилась еще одна проблема. Остановившись, можно было начать нормально дышать, но тут же становилось неимоверно холодно. Шерсть, кашемир, термобелье и прочие примочки не помогали ни черта. Иногда удавалось остановиться за каким-нибудь камушком, который блокировал ветер, но ветер, почуяв это, заходил со спины.
Через час после выхода я начал думать, что не дойти - не так уж и страшно, подумаешь. Пару раз в голову лезла фраза "This is Sparta", что было уже совсем ни к селу, ни к городу. В голове мелькали все гипотермики и отмороженные конечности, начиная с первого курса. Все это время Проспа и Серафим шли, как два робота. Казалось, не очень по-мужски просить их остановиться, но сами они останавливаться не собирались. Сомнения в причинах ночного похода пропали. Естественно, днем мы бы уже давно отказались от мысли идти дальше, но, когда не видно ни черта, кроме круга от фонарика, идти проще.
Последней остановкой перед вершиной была точка Стеллы, после еще сорока минут мы оказались на вершине. Тут и выяснилось, что холод до вершины был не таким уж страшным. Там ветер не сдерживало совсем ничего, стоял израильский чувак, с радостью отдавший нам пиво и побежавший вниз. На пике нет ничего, кроме столбика:
Я считаю, что они должны были пристроить какую-нибудь башенку и добить высоту до шести тысяч. А то 5895, не так уж и круто. Красиво там невероятно. Настоящие ледники со всех сторон, вид на пик Мавензи, рассвет, измученные туристы. Проблема лишь в том, что батарейки камер сели за пару минут, а снимать перчатки, чтобы сделать фотографию, грозило потерей пальца-другого.
Вот собственно все, что удалось наснимать до издыхания батареек:
Не очень впечатляет, так что нужно идти самим, чтобы заценить.
Спуск вниз я помню плохо. Мы решили не останавливаться еще одну ночь в лагере и идти прямиком в город, думая, что самые умные. Гиды-оптимисты сказали, что идти пять часов.
- Piece of cake, - отвечали наивные туристы.
Путь вниз большей частью идет по лестнице со ступеньками разной длины и высоты. Я пробовал их считать, но после нескольких сотен сбился. Идя назад, как в быстрой перемотке проходишь все природные зоны, по которым шлялся по пути наверх. Альпийская пустыня, степь, джунгли, деревня с картохой. Ноги после спуска по этим ступенькам болели еще дня четыре. Вставать с кровати было зверским испытанием. Вместо пяти часов мы шли где-то семь, а, учитывая, что начали мы в час ночи походом на пик, идти прямиком до дома могло быть и не самой лучшей идеей. В лагере последней ночевки продавали пиво и Конягу. Может и неплохо было бы там остаться, но в душ хотелось сильнее.
Окончание сочинения на тему: "Как я провел лето" ученика 23 Б Гаргульи.
Наконец-то удалось вытащить Килиманджареные фотографии и можно начать отчет. Очень удобно, так как последние ожоги зажили, мышцы перестали болеть, вернулся потерянный вес и можно взглянуть на все непредвзято и попытаться хоть что-то вспомнить. На самом деле, все это описывается фразой: "Мы шли, шли и, наконец, пришли." Но я попробую развернуть и детализировать.
Международный аэропорт Килиманджаро сразу готовит к грядущему. Одной стены нет, вместо нее табличка с извинениями. Кондиционеры тоже отсутствуют, зато присутствует множество неработающих вентиляторов. Но было и не очень жарко, градусов 27. Зато визу ставят на месте, на справку о прививках даже не смотрят, хотя повсюду и висят предупреждения, что прививка от желтой лихорадки необходима для въезда. Ее, кстати, можно сделать и в аэропорту за полтинник. В штатах - дороже, хотя моя страховка оплатила, что удивительно.
При вылете, за 15 долларов можно скоротать время в зале для особо крутых, где кормят, показывают футбол и бесплатно разливают пиво и местный напиток со славным названием Коняги. Конягу мы так и не попробовали. Выглядела она не очень безопасно. Наш гид, Проспа, спросив, что мы обычно пьем и, услышав, что иногда коньяк, удивился немного и стал рассказывать, что тоже любит указанный напиток местного производства. Когда я вежливо спросил, где в Танзании выращивают виноград, он пояснил, что их напиток делают не из винограда, а из отжимок солода и ячменя, оставшихся после перегонки пива. Только спустившсь с горы и увидив Конягу в магазине, мы поняли о чем шла речь.
Начинается восход в городке Аруша. Во всяком случае для нас. Можно начать и из Моши, что неподалеку, но Моша небольшая, там всего пара гостиниц и не очень интересно. Аруша - бывшая немецкая, а потом английская колония. Когда-то, королева Виктория подарила кузену Вилли, будущему Кайзеру гору, так как он пожаловался, что у нее их две (гора Кения и собственно объект дарения), поэтому гора теперь к радости кенийцев принадлежит Танзании. Танзанию у кузена забрали после первой мировой, но гору обратно в Кению переносить не стали. В Аруше проживает миллион триста человек, хотя черта города несколько условна. Где-то минут через сорок езды по шоссе от центра мы все еще оставались в Аруше.
В Аруше очень здорово, кажется, довольно безопасно. Два белых чувака не самого грозного вида мотались по городу и даже ни разу не нарвались на неприятности, не считая местных прилипчивых гопников. Наверное, нам повезло. Как-то, заблудившись, мы спросили у белой девушки, казавшейся местным старожилом, дорогу. Она рассказала, добавив, что пройти можно и побыстрее, но там мост, на котором нас ограбят. Мы пошли кружным путем. Пиво, что немаловажно, стоит чуть больше доллара за бутылку во всех барах. На улицах безумно живописно, африканский рынок выглядит в точности африканским рынком, народ катается на старых прекрасных велосипедах. С астмой лучше туда не соваться, дышать почти нечем. Пыль, запахи дыма от жаровен, выхлопы старых машин и аромат растений высушивают все легкие вплоть до терминальных бронхиол.
Людей фотографировать не полагается. А жаль. Конечно, пользуясь зумом, можно делать это незаметно, но подробностей будет не видно. Пусть я и не верю в утерю души при фотографировании, но испортить кому-то существование ради фотографии не хочется. Представьте, вы случайно заметили, что вас фотографируют и теперь из-за какого-то беого чувака с обгоревшей рожей у вас нет души. Неприятно.
Это не Кили, а всего лишь гора Меру (высота=4565 метров), которая доминирует над Арушей:
Главная площадь города, башня с часами. Кока-колу там, кстати, очень уважают. Немногим меньше Коняги:
Несколько фотографий рынка:
Вид на мечеть из окон кабака:
Гениальный памятник в парке отдыха:
Чувак с древним Зингером. Их там масса, этот разрешил себя зафотографировать:
Поход
Но это все ерунда. Мы туда все же приехали за Горой. А ее из Аруши не видно. Утром нас забирают из гостиницы и три часа везут не очень понятно куда. Вокруг раскинуты поля кофе, между прочим отличного, и картошки. Подъезжаем к воротам парка Килиманджаро, нас записывают и начинается маршрут. Влезать можно шестью разными маршрутами, от пяти до восьми дней. Наш, восьмидневный, назывался Лемошо. Идеальный для не очень крутых спортсменов, так как дает возможность отлично акклиматизироваться. Первые два дня поход идет по джунглям, которые в конце второго дня переходят в горную степь. Идти приятно, набор высоты небольшой, вокруг очень красиво и интересно. Пика Свободы, цели всей искпедиции, не видно. Комаров, кстати, нет. Прививки нужны для пребывания внизу. Автомобильная дорога ведет где-то до высоты два с половиной километра, но так далеко заехать не удалось, забуксовали. Потом, день на третий, на высоте 3600 метров мы увидели грунтовку, которая, как нам объяснили, была для эвакуации. До грунтовки эвакуируемых приходится нести. Кислорода мы с собой не брали.
Окрестная деревня с неизменной картохой:
Это Проспа:
Поход начался преждевременно, так как ливнем убило дорогу:
Первые два дня идем по джунглям, куча растений, лианы, обезьяны-колобусы, которых сфотографировать невозможно:
Первая ночевка, где-то 2800 метров Одухотворенный профиль Сеньки:
Белошеий ворон. Они там воруют все, что плохо лежит, включая очки:
Начало горной степи, где-то с 3500 метров:
Заиндевевшая палатка. Первая очень холодная ночевка:
Зато на третий день мы впервые увидили пик. Гора выглядела злобно и вела себя соответствующе:
Итак мы выбрали маршрут под названием Лемошо. Вот его очертания оранжевым цветом:
Преймущества: длительность, дающая возможность лучшей акклиматизации, красоты по дороге. Недостатки: длительность, пара лишних ночей в палатке, в паршивую погоду красоты впечатляют не так сильно. Ноябрь - не сезон, начинаются дожди. Холодно там всегда, гора находится совсем недалеко от экватора. Начинается Лемошо на западном склоне горы в джунглях. Вот краткий маршрут:
День один: Ворота до лагеря Маквуба (большое дерево), высота 2650.
День два: От Дерева до лагеря Плато Шира один (плато, образованное первым извержениемо), высота 3610 метров.
День три: Шира один до Шира два. Высота 3850, но по дороге поднимаемся до 4200.
День четыре: Шира два к Баракко. Подъем к Башне Лавы на высоте 4600 и спуск до 3950 метров.
День пять: Баракко до долины Каранги. Высота 4150 метров.
День шесть: Долина Каранго до Лагеря Барафу (ледник). Высота 4600 метров, последняя стоянка.
День семь: Штурм пика. Подъем на высоту 5895 метров с последующим быстрым спуском.
День восемь: Предполагалось возвращение домой, но мы решили вернуться на седьмой день, пройдя часов восемнадцать и получив душ и ночевку в гостинице в качестве награды.
Горная степь удивительно красива:
На этой высоте днем все еще тепло, хотя ночью уже приходится спать в нескольких свитерах. Высота начинает давать себя знать, что интересно в основном симптомами растройства пищеварения. Изжога, отсутствие аппетита.
На второй день мы узнали, что у нас есть попутчица, итальянка из Нью Йорка по имени Мара. Пятидесятипятилетняя тетушка, побывавшая везде, включая дикозвучащие ашрамы в Индии, была счастлива получить фармаколога и доктора в попутчики. Рассказав о всех своих лекарствах, она поведала, что ее мучает страшный запор и она не ходила уже два дня. Любой увидевший килиманджарские туалеты (гадить вне их не рекоммендуется) запор бы приветствовал с распростертыми объятиями, но у всех свои заморочки. Где-то на пятый день она разрешилась бременем и пришла в совершенно чудесное настроение.
Затерянный на плато Шира "Самый одинокий туалет в мире":
Больше всего ее пугал холод. Каждый день она объясняла нам, что лучше всего греться с помощью другого человека и что она уже нашла одного из носильщиков, который бы смог влезть с ней в спальник. Говорила она о нем достаточно часто и, как нам казалось, с надеждой на страшный холод. Мы спали в палатке вдвоем и надеялись, что такого уж сильного холода не будет.
Начиная с полудня наползает непроницаемый туман. Распространяется он с огромной скоростью. Эти деревья на суахили называются "Старики", если кто знает русское название, поделитесь, пожалуйста. Туман их закрыл за время, которое мне понадобилось, чтобы достать и настроить камеру:
В конце третьего дня мы должны были подняться на высоту 4600 метров к Башне Лавы, а затем спуститься в лагерь на высоту 3950. Это полезно для акклиматизации, маршрут занимает часов семь. Где-то в середине его нас накрыло промозглым ледяным дождем, который постепенно перешел в мокрый и всепроникающий снег. Закутавшись в непромакаемые куртки с ног до головы и промокшие, несмотря на это, насквозь мы ползли вверх. Виды обещались потрясающие, у подножия башни планировался обед. Есть нам что-то там не захотелось, но Проспа и главный гид - Серафим заставили. У Проспы так и не получилось как следует снимать моей камерой, а я слишком замерз, чтобы с ней развлекаться. Вот Башня в исполнении Проспы:
Это был второй по дискомфорту день на горе. Дойдя до лагеря, мокрые насквозь и околевшие мы узнали, что наши носильщики задержались и палаток и сухого барахла пока нет. Единственное место, где можно было укрыться от ледяного дождя и ветра были прекрасные килиманджарские туалеты. Запах там не убивался ни холодом, ни щедро разлитыми химикатами. Промокшие вещи удалось высушить только в последний день, когда мы поднялись уже выше облаков. Начиная с третьего дня, мы постоянно видели пик. Становилось страшно, так как он не приближался. Началась альпийская пустыня, мы начали скучать по надоевшей степи. Красиво, тем не менее, было очень. Единственной живностью, кроме туристов, были вороны и мыши. На мышей вороны внимания не обращали, предпочитая оставшийся от туристов мусор. Стена Баранко, на которую мы поднимались утром четвертого дня. Не очень сложно, а наша итальянка, поднявшись постояла на голове. Фотографии не осталось, к сожалению:
Вид на точку Стеллы, высота 5700 с чем-то метров. Самого Пика Свободы не видно:
Теперь на ночевках начали появлятся другие туристы, многие путешествовали с комфортом и негой:
Все это барахло приходится нести несчастным носильщикам. Африканцы удивительны. Не очень понятно, черта они не захватили весь мир или хотя бы не надрали задницу европейцам в свое время. Может тогда европейцы были посерьезнее? Пыхтящие измученные белые с маленькими рюкзачками, в которых были лишь камера и вода, уступали дорогу на узкой горной тропе носильщикам с двадцатикилограммовыми тюками на голове. Носильщики не потели и дышали где-то четырнадцать в минуту. Одежды на них было также не очень много, обувь у большинства была рваной. Каждый раз при взгляде на них моя социальная совесть устраивала скандал. Среднестатистический носильщик, уходящий вдаль. Простите, что не в фокусе:
Последняя остановка в пути - лагерь Барафу. Здесь сходятся туристы с трех маршрутов с целью финального штурма вершины. Оттуда виден пик Мавензи (высота 5149 метров), на который туристов не пускают:
Лагерь над облаками:
Пик Ухуру, он же свободы находится на высоте 5895 метров. Повторяется, как мантра, чтобы внутренне обалдеть от своей крутости и улыбнуться. Почему большинство компаний предлагают идти ночью точных данных нет. Кто-то говорит, что, если идти днем, многим становится страшно и они отказываются. Сами туроператоры говорят о красоте расвета на вершине. Днем похода на пик Проспа застави нас пройти акклиматизационные двести метров вверх, которые отбили у меня всякое желание делать это вновь, но без света. Гиды-оптимисты сказали, что это самая тяжелая часть и мы уже с ней справиись один раз, справимся еще. А дальше идти будет совсем легко.
- Piece of cake, - отвечали наивные туристы.
Лагерь с высоты на двести метров больше:
Спустившись вниз, нам пришлось поесть и нас заставили пойти спать. Выход намечался на час ночи вместо запланированных двенадцати, так как по словам гидов мы были круты и должны были дойти быстрее. Это было очень разумное решение, так как дойти до вершины за два часа до рассвета - не самая лучшая идея.
И, наконец, пришли:
Мне было страшно, очень не хотелось оказаться тем, кто не дойдет. По дороге из Аруши нам на встречу попалась скорая, в которой сидели две белые подруги не слишком здорового вида. Разделять их судьбу не хотелось. Итальянская тетушка тоже добавляла веселья рассказами о знакомых, которых пришлось спускать из-за холода или еще каких неприятностей.
Поспать не удалось. В час ночи нас разбудили, мы надели на себя по пять свитеров, две пары штанов, перчаток и шапок, замотались шарфами и двинули. Фотографий этой ночи не осталось. Воспоминания тоже довольно обрывчатые. В начале пути, я придумал петь разные песни. Первой почему-то пришла в голову Sunny Afternoon. Видимо из-за минус сорока. Потом, почему-то, Ночные Снайперы. Где-то через полчаса, когда кроме Гражданской Обороны в голове ничего не осталось, петь расхотелось. Первый раз мы остановились на том же месте, куда дошли днем. Тут обнаружилась еще одна проблема. Остановившись, можно было начать нормально дышать, но тут же становилось неимоверно холодно. Шерсть, кашемир, термобелье и прочие примочки не помогали ни черта. Иногда удавалось остановиться за каким-нибудь камушком, который блокировал ветер, но ветер, почуяв это, заходил со спины.
Через час после выхода я начал думать, что не дойти - не так уж и страшно, подумаешь. Пару раз в голову лезла фраза "This is Sparta", что было уже совсем ни к селу, ни к городу. В голове мелькали все гипотермики и отмороженные конечности, начиная с первого курса. Все это время Проспа и Серафим шли, как два робота. Казалось, не очень по-мужски просить их остановиться, но сами они останавливаться не собирались. Сомнения в причинах ночного похода пропали. Естественно, днем мы бы уже давно отказались от мысли идти дальше, но, когда не видно ни черта, кроме круга от фонарика, идти проще.
Последней остановкой перед вершиной была точка Стеллы, после еще сорока минут мы оказались на вершине. Тут и выяснилось, что холод до вершины был не таким уж страшным. Там ветер не сдерживало совсем ничего, стоял израильский чувак, с радостью отдавший нам пиво и побежавший вниз. На пике нет ничего, кроме столбика:
Я считаю, что они должны были пристроить какую-нибудь башенку и добить высоту до шести тысяч. А то 5895, не так уж и круто. Красиво там невероятно. Настоящие ледники со всех сторон, вид на пик Мавензи, рассвет, измученные туристы. Проблема лишь в том, что батарейки камер сели за пару минут, а снимать перчатки, чтобы сделать фотографию, грозило потерей пальца-другого.
Вот собственно все, что удалось наснимать до издыхания батареек:
Не очень впечатляет, так что нужно идти самим, чтобы заценить.
Спуск вниз я помню плохо. Мы решили не останавливаться еще одну ночь в лагере и идти прямиком в город, думая, что самые умные. Гиды-оптимисты сказали, что идти пять часов.
- Piece of cake, - отвечали наивные туристы.
Путь вниз большей частью идет по лестнице со ступеньками разной длины и высоты. Я пробовал их считать, но после нескольких сотен сбился. Идя назад, как в быстрой перемотке проходишь все природные зоны, по которым шлялся по пути наверх. Альпийская пустыня, степь, джунгли, деревня с картохой. Ноги после спуска по этим ступенькам болели еще дня четыре. Вставать с кровати было зверским испытанием. Вместо пяти часов мы шли где-то семь, а, учитывая, что начали мы в час ночи походом на пик, идти прямиком до дома могло быть и не самой лучшей идеей. В лагере последней ночевки продавали пиво и Конягу. Может и неплохо было бы там остаться, но в душ хотелось сильнее.
Окончание сочинения на тему: "Как я провел лето" ученика 23 Б Гаргульи.