Поход на Килиманджаро. Продолжение.
Итак мы выбрали маршрут под названием Лемошо. Вот его очертания оранжевым цветом:
Преймущества: длительность, дающая возможность лучшей акклиматизации, красоты по дороге. Недостатки: длительность, пара лишних ночей в палатке, в паршивую погоду красоты впечатляют не так сильно. Ноябрь - не сезон, начинаются дожди. Холодно там всегда, гора находится совсем недалеко от экватора. Начинается Лемошо на западном склоне горы в джунглях. Вот краткий маршрут:
День один: Ворота до лагеря Маквуба (большое дерево), высота 2650.
День два: От Дерева до лагеря Плато Шира один (плато, образованное первым извержениемо), высота 3610 метров.
День три: Шира один до Шира два. Высота 3850, но по дороге поднимаемся до 4200.
День четыре: Шира два к Баракко. Подъем к Башне Лавы на высоте 4600 и спуск до 3950 метров.
День пять: Баракко до долины Каранги. Высота 4150 метров.
День шесть: Долина Каранго до Лагеря Барафу (ледник). Высота 4600 метров, последняя стоянка.
День семь: Штурм пика. Подъем на высоту 5895 метров с последующим быстрым спуском.
День восемь: Предполагалось возвращение домой, но мы решили вернуться на седьмой день, пройдя часов восемнадцать и получив душ и ночевку в гостинице в качестве награды.
Горная степь удивительно красива:
На этой высоте днем все еще тепло, хотя ночью уже приходится спать в нескольких свитерах. Высота начинает давать себя знать, что интересно в основном симптомами растройства пищеварения. Изжога, отсутствие аппетита.
На второй день мы узнали, что у нас есть попутчица, итальянка из Нью Йорка по имени Мара. Пятидесятипятилетняя тетушка, побывавшая везде, включая дикозвучащие ашрамы в Индии, была счастлива получить фармаколога и доктора в попутчики. Рассказав о всех своих лекарствах, она поведала, что ее мучает страшный запор и она не ходила уже два дня. Любой увидевший килиманджарские туалеты (гадить вне их не рекоммендуется) запор бы приветствовал с распростертыми объятиями, но у всех свои заморочки. Где-то на пятый день она разрешилась бременем и пришла в совершенно чудесное настроение.
Затерянный на плато Шира "Самый одинокий туалет в мире":
Больше всего ее пугал холод. Каждый день она объясняла нам, что лучше всего греться с помощью другого человека и что она уже нашла одного из носильщиков, который бы смог влезть с ней в спальник. Говорила она о нем достаточно часто и, как нам казалось, с надеждой на страшный холод. Мы спали в палатке вдвоем и надеялись, что такого уж сильного холода не будет.
Начиная с полудня наползает непроницаемый туман. Распространяется он с огромной скоростью. Эти деревья на суахили называются "Старики", если кто знает русское название, поделитесь, пожалуйста. Туман их закрыл за время, которое мне понадобилось, чтобы достать и настроить камеру:
Вечером третьего дня мы увидели пик. Гора выглядела злобно и вела себя соответствующе:
В конце третьего дня мы должны были подняться на высоту 4600 метров к Башне Лавы, а затем спуститься в лагерь на высоту 3950. Это полезно для акклиматизации, маршрут занимает часов семь. Где-то в середине его нас накрыло промозглым ледяным дождем, который постепенно перешел в мокрый и всепроникающий снег. Закутавшись в непромакаемые куртки с ног до головы и промокшие, несмотря на это, насквозь мы ползли вверх. Виды обещались потрясающие, у подножия башни планировался обед. Есть нам что-то там не захотелось, но Проспа и главный гид - Серафим заставили. У Проспы так и не получилось как следует снимать моей камерой, а я слишком замерз, чтобы с ней развлекаться. Вот Башня в исполнении Проспы:
Это был второй по дискомфорту день на горе. Дойдя до лагеря, мокрые насквозь и околевшие мы узнали, что наши носильщики задержались и палаток и сухого барахла пока нет. Единственное место, где можно было укрыться от ледяного дождя и ветра были прекрасные килиманджарские туалеты. Запах там не убивался ни холодом, ни щедро разлитыми химикатами. Промокшие вещи удалось высушить только в последний день, когда мы поднялись уже выше облаков. Начиная с третьего дня, мы постоянно видели пик. Становилось страшно, так как он не приближался. Началась альпийская пустыня, мы начали скучать по надоевшей степи. Красиво, тем не менее, было очень. Единственной живностью, кроме туристов, были вороны и мыши. На мышей вороны внимания не обращали, предпочитая оставшийся от туристов мусор. Стена Баранко, на которую мы поднимались утром четвертого дня. Не очень сложно, а наша итальянка, поднявшись постояла на голове. Фотографии не осталось, к сожалению:
Вид на точку Стеллы, высота 5700 с чем-то метров. Самого Пика Свободы не видно:
Теперь на ночевках начали появлятся другие туристы, многие путешествовали с комфортом и негой:
Все это барахло приходится нести несчастным носильщикам. Африканцы удивительны. Не очень понятно, черта они не захватили весь мир или хотя бы не надрали задницу европейцам в свое время. Может тогда европейцы были посерьезнее? Пыхтящие измученные белые с маленькими рюкзачками, в которых были лишь камера и вода, уступали дорогу на узкой горной тропе носильщикам с двадцатикилограммовыми тюками на голове. Носильщики не потели и дышали где-то четырнадцать в минуту. Одежды на них было также не очень много, обувь у большинства была рваной. Каждый раз при взгляде на них моя социальная совесть устраивала скандал. Среднестатистический носильщик, уходящий за горизонт. Простите, что не в фокусе:
Последняя остановка в пути - лагерь Барафу. Здесь сходятся туристы с трех маршрутов с целью финального штурма вершины. Оттуда виден пик Мавензи (высота 5149 метров), на который туристов не пускают:
Лагерь над облаками:
Завтра напишу про последнюю ночь, поход на пик и спуск вниз.
Преймущества: длительность, дающая возможность лучшей акклиматизации, красоты по дороге. Недостатки: длительность, пара лишних ночей в палатке, в паршивую погоду красоты впечатляют не так сильно. Ноябрь - не сезон, начинаются дожди. Холодно там всегда, гора находится совсем недалеко от экватора. Начинается Лемошо на западном склоне горы в джунглях. Вот краткий маршрут:
День один: Ворота до лагеря Маквуба (большое дерево), высота 2650.
День два: От Дерева до лагеря Плато Шира один (плато, образованное первым извержениемо), высота 3610 метров.
День три: Шира один до Шира два. Высота 3850, но по дороге поднимаемся до 4200.
День четыре: Шира два к Баракко. Подъем к Башне Лавы на высоте 4600 и спуск до 3950 метров.
День пять: Баракко до долины Каранги. Высота 4150 метров.
День шесть: Долина Каранго до Лагеря Барафу (ледник). Высота 4600 метров, последняя стоянка.
День семь: Штурм пика. Подъем на высоту 5895 метров с последующим быстрым спуском.
День восемь: Предполагалось возвращение домой, но мы решили вернуться на седьмой день, пройдя часов восемнадцать и получив душ и ночевку в гостинице в качестве награды.
Горная степь удивительно красива:
На этой высоте днем все еще тепло, хотя ночью уже приходится спать в нескольких свитерах. Высота начинает давать себя знать, что интересно в основном симптомами растройства пищеварения. Изжога, отсутствие аппетита.
На второй день мы узнали, что у нас есть попутчица, итальянка из Нью Йорка по имени Мара. Пятидесятипятилетняя тетушка, побывавшая везде, включая дикозвучащие ашрамы в Индии, была счастлива получить фармаколога и доктора в попутчики. Рассказав о всех своих лекарствах, она поведала, что ее мучает страшный запор и она не ходила уже два дня. Любой увидевший килиманджарские туалеты (гадить вне их не рекоммендуется) запор бы приветствовал с распростертыми объятиями, но у всех свои заморочки. Где-то на пятый день она разрешилась бременем и пришла в совершенно чудесное настроение.
Затерянный на плато Шира "Самый одинокий туалет в мире":
Больше всего ее пугал холод. Каждый день она объясняла нам, что лучше всего греться с помощью другого человека и что она уже нашла одного из носильщиков, который бы смог влезть с ней в спальник. Говорила она о нем достаточно часто и, как нам казалось, с надеждой на страшный холод. Мы спали в палатке вдвоем и надеялись, что такого уж сильного холода не будет.
Начиная с полудня наползает непроницаемый туман. Распространяется он с огромной скоростью. Эти деревья на суахили называются "Старики", если кто знает русское название, поделитесь, пожалуйста. Туман их закрыл за время, которое мне понадобилось, чтобы достать и настроить камеру:
Вечером третьего дня мы увидели пик. Гора выглядела злобно и вела себя соответствующе:
В конце третьего дня мы должны были подняться на высоту 4600 метров к Башне Лавы, а затем спуститься в лагерь на высоту 3950. Это полезно для акклиматизации, маршрут занимает часов семь. Где-то в середине его нас накрыло промозглым ледяным дождем, который постепенно перешел в мокрый и всепроникающий снег. Закутавшись в непромакаемые куртки с ног до головы и промокшие, несмотря на это, насквозь мы ползли вверх. Виды обещались потрясающие, у подножия башни планировался обед. Есть нам что-то там не захотелось, но Проспа и главный гид - Серафим заставили. У Проспы так и не получилось как следует снимать моей камерой, а я слишком замерз, чтобы с ней развлекаться. Вот Башня в исполнении Проспы:
Это был второй по дискомфорту день на горе. Дойдя до лагеря, мокрые насквозь и околевшие мы узнали, что наши носильщики задержались и палаток и сухого барахла пока нет. Единственное место, где можно было укрыться от ледяного дождя и ветра были прекрасные килиманджарские туалеты. Запах там не убивался ни холодом, ни щедро разлитыми химикатами. Промокшие вещи удалось высушить только в последний день, когда мы поднялись уже выше облаков. Начиная с третьего дня, мы постоянно видели пик. Становилось страшно, так как он не приближался. Началась альпийская пустыня, мы начали скучать по надоевшей степи. Красиво, тем не менее, было очень. Единственной живностью, кроме туристов, были вороны и мыши. На мышей вороны внимания не обращали, предпочитая оставшийся от туристов мусор. Стена Баранко, на которую мы поднимались утром четвертого дня. Не очень сложно, а наша итальянка, поднявшись постояла на голове. Фотографии не осталось, к сожалению:
Вид на точку Стеллы, высота 5700 с чем-то метров. Самого Пика Свободы не видно:
Теперь на ночевках начали появлятся другие туристы, многие путешествовали с комфортом и негой:
Все это барахло приходится нести несчастным носильщикам. Африканцы удивительны. Не очень понятно, черта они не захватили весь мир или хотя бы не надрали задницу европейцам в свое время. Может тогда европейцы были посерьезнее? Пыхтящие измученные белые с маленькими рюкзачками, в которых были лишь камера и вода, уступали дорогу на узкой горной тропе носильщикам с двадцатикилограммовыми тюками на голове. Носильщики не потели и дышали где-то четырнадцать в минуту. Одежды на них было также не очень много, обувь у большинства была рваной. Каждый раз при взгляде на них моя социальная совесть устраивала скандал. Среднестатистический носильщик, уходящий за горизонт. Простите, что не в фокусе:
Последняя остановка в пути - лагерь Барафу. Здесь сходятся туристы с трех маршрутов с целью финального штурма вершины. Оттуда виден пик Мавензи (высота 5149 метров), на который туристов не пускают:
Лагерь над облаками:
Завтра напишу про последнюю ночь, поход на пик и спуск вниз.