История об удивительных приключениях Педро, Алехандро, Элены и Марии в солнечной Испании, часть 11.
ч. 11 15.04 Луго - Фриоль.
***
Наступает влажное утро - кажется, я только-только закрыла глаза? Я механически пакую рюкзак и спускаюсь вниз. Солнце еще не поднялось над крышами. Спящий город, больше похожий на декорации кинофильма 20-х, залит серым предутренним светом. Напротив входа в альберг деловито копается в мусорном ящике галисийский бомж.
Не знаю, что вчера сказала монетка, но Жером свое решение принял. «Я не должен сворачивать со своего пути». Мы все вместе завтракаем тостами в кафе и прощаемся с ним у дверей торгового центра. Когда он уходит, я старательно отворачиваюсь, чтобы никто не видел, как мне хочется плакать: слишком уж много прощаний за последние сутки. Да, мы договорились встретиться в Санта-Ирене через 3 дня, но кто знает, куда приведут нас разные маршруты...
***
Сегодня нас ждет особенный путь: зеленые стрелочки, отмечающие дорогу от Луго до Собрадо. Мы выходим из города и долго идем вдоль реки в приятной коричнево-зеленой полутени. В сложных местах на каменистый берег положены деревянные настилы (очень удобные до тех пор, пока наконечники палок не застревают в очередной раз в щели между досок) и лестнички. Дорога хорошо помечена, но теперь мы периодически путаемся уже в обилии указателей: дорога для пешеходов, дорога для велосипедистов... Спустя некоторое время стрелки уводят нас от реки, и дорога становится суше и ярче: россыпи камней, невысокие кусты с фиолетовыми и желтыми цветами и синее-синее небо.
Я иду быстро, но на сердце у меня тяжело. Правильный ли путь я выбрала? Ведь изначально я планировала после Луго пойти по французскому маршруту напрямик до Сантьяго. Почему же сейчас я следую за другими? Возможно, для стороннего человека мои сомнения прозвучали бы глупо, но на Камино даже незаметный поворот порой кажется судьбоносным. Так как же, все-таки, я должна была поступить? Я никак не могу найти ответ, и этот вопрос прокручивается в голове снова и снова, как заезженная пластинка.
***
Мы устраиваем полуденный перекус в маленькой деревне, прямо напротив чьих-то ворот; разуваемся и, разминая ноги, прыгаем по острым камешкам мостовой. Хозяин дома выходит и предлагает нам воды - мы с удовольствием наполняем свои фляги.
Наша железная австрийская леди впервые за все время ощутимо отстает: колено, нывшее накануне, начинает болеть все сильней и сильней, и в конце концов она едва может идти. Мы с трудом уговариваем леди позвонить во Фриоль и вызвать такси. Машина приезжает спустя полчаса; ребята помогают Николь загрузиться на заднее сиденье, я вручаю ей противовоспалительную мазь из своей аптечки, и мы остаемся на шоссе вчетвером.
Изучив карту, решаем не делать крюк по асфальту, а идти напрямик, по пересеченной местности сельских низин. Не знаю, сэкономили мы в итоге время, или, наоборот, потратили: на дороге, петляющей между полей и огородов, очень грязно. Огромные лужи практически невозможно обойти: на пути оказываются то колючая проволока, то колючий кустарник, а там, где все же удается выйти на обочину, сочно чавкает под подошвами настоящее «минное» поле, где каждый неосторожный шаг грозит засасыванием по колено в грязную жижу.
***
Уже под вечер, усталые и изгвазданные, мы входим во Фриоль. Сегодня нам предстоит ночевка не в альберге, а в пансионе, и тут стрелочки не помощники. Мы пытаемся узнать дорогу у местных, но не понимаем их объяснений - поэтому просто идем в ту сторону, куда показывает человек, и там ищем кого-нибудь еще. Технология работает, и спустя некоторое время мы находим пансион - маленькую гостиницу с собственным кафе, где в номере на втором этаже ждет нас Николь.
К восьми вечера хозяева устраивают для нас настоящий пир: суп, салат, вино, жареные осьминоги. Но октопус не лезет мне в горло. Фраза Жерома про «свой путь» крутилась у меня в голове весь день и продолжает крутиться весь вечер, оставляя после себя неприятное послевкусие.
Своеобразный апофеоз наступает, когда я возвращаюсь в номер, прекрасный отдельный номер с ванной - впервые после двух недель общих комнат, быстрого душа и долгих переходов. Здесь тесновато, но тихо, кровать застелена хрустящим, свежим постельным бельем. Никто не спорит, не ржет в голос; нет горы чужих ботинок у входа. И почему-то именно одинокие ботинки доканывают меня окончательно. Я лежу в коротенькой ванне, объедаюсь мармеладками, купленными в Луго, неудержимо рыдаю и не могу остановиться, хотя эта картина кажется комичной даже мне самой. Мне хочется схватить рюкзак, выбежать на улицу, поймать такси и вернуться на Камино Франсез, но я медлю в бессилии уже принятого решения.
----
Найти и читать все истории с начала можно по тегу " испания".
***
Наступает влажное утро - кажется, я только-только закрыла глаза? Я механически пакую рюкзак и спускаюсь вниз. Солнце еще не поднялось над крышами. Спящий город, больше похожий на декорации кинофильма 20-х, залит серым предутренним светом. Напротив входа в альберг деловито копается в мусорном ящике галисийский бомж.
Не знаю, что вчера сказала монетка, но Жером свое решение принял. «Я не должен сворачивать со своего пути». Мы все вместе завтракаем тостами в кафе и прощаемся с ним у дверей торгового центра. Когда он уходит, я старательно отворачиваюсь, чтобы никто не видел, как мне хочется плакать: слишком уж много прощаний за последние сутки. Да, мы договорились встретиться в Санта-Ирене через 3 дня, но кто знает, куда приведут нас разные маршруты...
***
Сегодня нас ждет особенный путь: зеленые стрелочки, отмечающие дорогу от Луго до Собрадо. Мы выходим из города и долго идем вдоль реки в приятной коричнево-зеленой полутени. В сложных местах на каменистый берег положены деревянные настилы (очень удобные до тех пор, пока наконечники палок не застревают в очередной раз в щели между досок) и лестнички. Дорога хорошо помечена, но теперь мы периодически путаемся уже в обилии указателей: дорога для пешеходов, дорога для велосипедистов... Спустя некоторое время стрелки уводят нас от реки, и дорога становится суше и ярче: россыпи камней, невысокие кусты с фиолетовыми и желтыми цветами и синее-синее небо.
Я иду быстро, но на сердце у меня тяжело. Правильный ли путь я выбрала? Ведь изначально я планировала после Луго пойти по французскому маршруту напрямик до Сантьяго. Почему же сейчас я следую за другими? Возможно, для стороннего человека мои сомнения прозвучали бы глупо, но на Камино даже незаметный поворот порой кажется судьбоносным. Так как же, все-таки, я должна была поступить? Я никак не могу найти ответ, и этот вопрос прокручивается в голове снова и снова, как заезженная пластинка.
***
Мы устраиваем полуденный перекус в маленькой деревне, прямо напротив чьих-то ворот; разуваемся и, разминая ноги, прыгаем по острым камешкам мостовой. Хозяин дома выходит и предлагает нам воды - мы с удовольствием наполняем свои фляги.
Наша железная австрийская леди впервые за все время ощутимо отстает: колено, нывшее накануне, начинает болеть все сильней и сильней, и в конце концов она едва может идти. Мы с трудом уговариваем леди позвонить во Фриоль и вызвать такси. Машина приезжает спустя полчаса; ребята помогают Николь загрузиться на заднее сиденье, я вручаю ей противовоспалительную мазь из своей аптечки, и мы остаемся на шоссе вчетвером.
Изучив карту, решаем не делать крюк по асфальту, а идти напрямик, по пересеченной местности сельских низин. Не знаю, сэкономили мы в итоге время, или, наоборот, потратили: на дороге, петляющей между полей и огородов, очень грязно. Огромные лужи практически невозможно обойти: на пути оказываются то колючая проволока, то колючий кустарник, а там, где все же удается выйти на обочину, сочно чавкает под подошвами настоящее «минное» поле, где каждый неосторожный шаг грозит засасыванием по колено в грязную жижу.
***
Уже под вечер, усталые и изгвазданные, мы входим во Фриоль. Сегодня нам предстоит ночевка не в альберге, а в пансионе, и тут стрелочки не помощники. Мы пытаемся узнать дорогу у местных, но не понимаем их объяснений - поэтому просто идем в ту сторону, куда показывает человек, и там ищем кого-нибудь еще. Технология работает, и спустя некоторое время мы находим пансион - маленькую гостиницу с собственным кафе, где в номере на втором этаже ждет нас Николь.
К восьми вечера хозяева устраивают для нас настоящий пир: суп, салат, вино, жареные осьминоги. Но октопус не лезет мне в горло. Фраза Жерома про «свой путь» крутилась у меня в голове весь день и продолжает крутиться весь вечер, оставляя после себя неприятное послевкусие.
Своеобразный апофеоз наступает, когда я возвращаюсь в номер, прекрасный отдельный номер с ванной - впервые после двух недель общих комнат, быстрого душа и долгих переходов. Здесь тесновато, но тихо, кровать застелена хрустящим, свежим постельным бельем. Никто не спорит, не ржет в голос; нет горы чужих ботинок у входа. И почему-то именно одинокие ботинки доканывают меня окончательно. Я лежу в коротенькой ванне, объедаюсь мармеладками, купленными в Луго, неудержимо рыдаю и не могу остановиться, хотя эта картина кажется комичной даже мне самой. Мне хочется схватить рюкзак, выбежать на улицу, поймать такси и вернуться на Камино Франсез, но я медлю в бессилии уже принятого решения.
----
Найти и читать все истории с начала можно по тегу " испания".