Испания. Восьмой день. Сарагоса, Мединасели, Алькала де Энарес.
Сегодня Рафи добрый, а потому мы выезжаем по нашим меркам поздно, аж в 8:30. Собственно, ехать нам недалеко: с окраины Сарагосы, где располагалась наша гостиница, в центр города
Сегодня Сарагоса - пятый по величине город Испании. История Сарагосы типична для многих городов Испании. В 1-ом веке до н.э. на месте древнего иберийского поселения римляне основали свою колонию. С тех времен на главной площади сохранились развалины римской стены
Расцвет римского поселения пришелся на 1-2 века. Назвали колонию Цезараугуста в честь императора Августа. Тут же на площади стоит сам император.
Затем сюда, как водится, пришли визиготы, а в 8-ом веке город захватили мусульмане. В начале 12-го века Альфонсо I завоевал город и изгнал из него мусульман. Именно тогда появилось Арагонское королевство, которое затем, путем династического брака, объединилось с Каталонией. Столицей королевства стала Сарагоса. Со временем в состав Арагона вошли часть Франции, Сицилия, Сардиния и др. Брак Фернандо и Изабеллы привел к объединению Арагона и Кастилии. Арагонцы как-то не сразу поняли, что главенствующую роль в истории Испании стала играть Кастилия.
В 16-ом веке арагонец Антонио Перес, личный секретарь и доверенное лицо Филиппа II, убедил короля, что Хуан Австрийский (прототип дон Жуана) плетет интриги против испанского короля. Секретаря Хуана Австрийского таинственно убивают. В этих разборках Филипп II отвел роль козла отпущения Антонио Пересу. Перес, не дожидаясь расправы, бежит в Арагон, в Сарагосу. Его объявляют преступником, а сам Перес заявляет, что вполне готов предстать перед судом, но в Арагоне. Так как было ясно, что арагонский суд его оправдает, Переса объявляют не просто преступником, а преступником религиозным. Ну а религиозных преступников судит суд инквизиции. Антонио Переса переводят из обычной тюрьмы в Альхаферию, где сидит инквизиция. По дороге народ во главе с местной знатью отбивает узника (нечего каким-то там кастильцам судить нашего арагонца). Такой бунт против святой инквизиции не мог остаться безнаказанным. Филипп II послает на Арагон армию и, после осады, берет Сарагосу и казнит местную знать, в том числе рыцаря ордена Калатравы. Кстати, между делом, Антонио Перес успел бежать во Францию, где способствовал распространению "черной легенды" о Филиппе II. А Филипп II пытается отменить фуэрос Арагона. Пусть это ему полностью и не удалось, но автономные права Арагона были очень сильно урезаны. Например, стало возможным назначение вице-королем не арагонца. Так Филипп II «сломал» Арагон, с тех пор здесь было гораздо меньше фуэрос, чем в других областях. Интересно, что во время этого противостояния, против Филиппа II выступила только Сарагоса, остальной Арагон ее не поддержал (что их не спасло, досталось всем...) Еще более интересно, что это не единственный случай, когда Арагону и его столице Сарагосе было не по пути. Например, во время Гражданской войны, Сарагоса была оплотом франкистов, в то время как остальной Арагон выступал за республиканцев.
Сарагосу сильно разрушил Наполеон в начале 19-го века. Во время Гражданской войны город бомбили республиканцы.
Как только мы приехали, Рафи дал нам немного времени, чтобы побродить по рынку
Многие лавки еще закрыты
Пройти мимо этой черешни я никак не могла (она действительно оказалась очень вкусной)
На центральной площади, пласа де Пилар, расположен интересный фонтан
Этот фонтан посвящен испанскому миру и испанской культуре
Еще симпатичный фонтанчик на площади
Но главный объект площади - Кафедральный собор Мадонны Пилар (на колонне) (Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza)
Святая Мария дель Пилар (на колонне) очень почитаема в Испании, именно в честь нее тысячи испанских женщин носят имя Пилар. Так что этот собор является одним из самых почитаемых в Испании
Согласно одной легенде, Мария явилась здесь в 1-ом веке апостолу Якову, стоя на столбе. По другой легенде, он дала Якову свою статуэтку, стоящую на столбе. Церковь считается самой первой святыней, посвященной деве Марии. Первая часовня на этом месте возникла еще во 2-ом веке. В 12-ом веке, после завоевания города Альфонсо I, здесь построили церковь в романском стиле, но она сгорела в 15-ом веке. Здание, которое мы видим, начали строить в 17-ом веке, а закончили в 20-ом.
Заходим внутрь
А вот как раз тут целуют ту самую колонну из яшмы, на которой стояла деревянная статуэтка Мадонны
Кроме всякой святости, собор примечателен тем, что здесь Франсиско Гойя написал свою первую фреску
Последнюю фреску Гойи мы видели в Мадриде, а начиналось все здесь, в родном городе великого художника
В основном, Собор расписывал гораздо более известный художник Франсиско Байеу, брат будущей жены Гойи. Еще одна фреска Гойи "Поклонение имени Бога"
Еще в соборе есть две неразорвавшиеся бомбы, сброшенные на город республиканцами. Естественно, это чудо приписали заступничеству Мадонны. Говорят даже, что когда бомбы падали, в небе появился крест.
Сарагоса находится на пути св. Якова - дороге поломничества в Сантьяго-де-Компостела, о чем свидетельствует эта ракушка - символ св. Якова
Всякие красивости на площади
Дворец епископа
Тут же на площади стоит памятник самому знаменитому уроженцу Сарагосы, Франсиско Гойе
Гойя тут не одинок, он окружен персонажами своих картин
Маха
Тут же рядом стоит еще один Кафедрельный собор Спасителя Сарагосы (Catedral del Salvador de Zaragoza), который чаще называют Ла Сео (La Seo)
Строительство собора началось в 12-ом веке после завоевания города Альфонсо I. До этого времени здесь стояла главная мечеть Сарагосы, а еще раньше тут был римский форум
Позже собор еще долго достраивался и расширялся. Здесь намешано много стилей, ощущается и мавританское влияние - стиль мудехар
Внутри фотаграфировать нельзя, так что снимаю только снаружи
Но на просторах интернета можно найти и картинки интерьера
Ситуация, когда в одном городе есть сразу два кафедральных собора, выглядит странной. Первоначально единственным собором Сарагосы был Ла Сео. Но Мадонна дель Пилар и ее церковь столь почитаемы, что базилику тоже сделали собором. Так что епископ присутствует в каждом соборе по полгода. Но главным, все-таки, всегда оставался Сео, именно там короновались все арагонские короли.
Неподалеку от соборов когда-то располагался еврейский квартал. Сарагоса имеет богатую еврейскую историю. Здесь жил великий еврейский поэт Шломо Ибн Гвироль. Ибн Гвироль родился в Малаге в начале 11-го века, но еще ребенком переехал с семьей в Сарагосу. Именно здесь он получил образование и именно здесь он сложился, как поэт, поэтому Ибн Гвироля можно считать сарагосским философом и поэтом. Стихи он начал писать в 19 лет, а умер, не дожив до 40. В христианском мире Ибн Гвироль долгие века был известен под именем Авицеброн, лишь в 19-ом веке было установлено, что Авицеброн - это Ибн Гвироль. Для примера, мистическое стихотворение, посвященное Богу, из поэмы "Царский венец" (כתר מלכות) в переводе Щедровицкого
…Ты - един, о числа и отсчета основа,
Ты - надежный фундамент строенья любого.
Ты - един, и Тебя мудрецы не постигли -
Перед Тайной Единства смутились и стихли.
Ты - един, нет в Тебе ни ущерба, ни роста,
Ни различий земных между «сложно» и «просто».
Ты - един, и названья вещей во вселенной
Не касаются сути Твоей неизменной.
Ты - един: в эту тайну я тщетно вникаю,
И, греха опасаясь, уста замыкаю.
В 13-14-ом веках численность еврейского населения города значитрльно возросла и насчитывала около 5000 семей. Еврейские погромы 1391 года не коснулись Сарагосы, и город стал крупным центром испанского еврейства. Но, естественно, не все было гладко. Многие евреи переходили в христианство, особенно после диспута в Тортосе. Однажды евреев обвинили, что они вышли встречать короля не со свитками Торы, как того требовалось, а с пустыми футлярами, оказав таким образом неуважение монарху. Однако, проверка показала, что в футлярах были свитки. В память об этом событии был даже установлен местный еврейский праздник - "Сарагосский Пурим". Еврейская история Сарагосы, как и всей Испании, закончилась в 1492 году с изгнанием евреев из страны. Некоторые евреи тогда приняли христианство, а остальные покинули страну, уехав, в основном, в соседнюю Наварру. Хотя известно, где находился еврейский квартал, от самого квартала практически ничего не осталось
Граффити в бывшем еврейском квартале
Пожалуй, единственное, что осталось, еврейские бани
Последним посещенным нами в Сарагосе объектом стал музей Гойи
Музей небольшой, здесь представлен не только сам Гойя, но и работы тех художноков, которые, по мнению организаторов музея, являются его предшественниками и последователями. Не уверена, что это у них получилось, все-таки Гойя слишком уникален. В залах музея фотографировать нельзя (да и не надо), но патио тоже заслуживает внимания
А само здание построено на каких-то римских развалинах
По дороге к автобусу повстречались с лошадкой
Еще какая-то интересная скульптура
Теперь нам предстоит долгий переезд в сторону Мадрида. Останавливаемся на перекус в каком-то придорожном ресторанчике, а затем заезжаем в деревушку Мединасели (Medinaceli)
Мединасели - это знаменитая герцогская фамилия, которая владела этой землей. При этом, сами герцоги практически не жили в своем фамильном поместье, проживая то в Мадриде, то в Саламанке. Поселение было основано римлянами, которые называли его «Окилис». Пришедшие сюда арабы называли его «Медина Акилис». Затем, постепенно название трансформировалось в «Мединасели». По другой версии, арабы назвали это место «Мадина Салем»: мадина - это город, а салем - это шалем (целый), то есть, практически, Ирушалем (Иерусалим).
Единственное, что сохранилось здесь от римского Окилиса - это арка. Известно, что она была перестроена во 2-ом веке во времена императора Траяна, а значит,стояла здесь еще раньше. Это единственное в Испании римское сооружение с тремя арками
Хотя грецоги Мединасели построили здесь свой дворец, бывали они тут крайне редко. В тогда еще городе проживали, кроме христиан, евреи и арабы. Постепенно город превратился в деревню, которая считается одной из красивейших деревень Испании.
Рафи дал нам тут немного времени, и мы разбрелись по деревушке
Обязательный атрибут - церковь
Огромная для такой маленькой деревни площадь - Пласа Майор
На площади стоит герцогский дворец
Герб гецогов Мединасели
Деревушка совершенно очаровательная и совершенно вымершая: народу практически нет, куча ресторанчиков, но все они закрыты
Давно что-то цветочков не было
Вид на окрестности
Следующую остановку мы делаем в расположенном неподалеку от Мадрида университетском городке Алькала де Энарес (Alcalá de Henares). Название города имеет явное арабское происхождение. Алькала - это к на арабском означает крепость, а Эйнарес - река, то есть это крепость на реке.
Город достиг расцвета в 16-17-ом веке, благодаря университету. Ну а кроме того, в Алькала де Энарес родился самый известный испанский писатель, Мигель де Сервантес. Перед домом, где родился Сервантес, нас встречают Дон Кихот и Санчо Панса
А вот и сама книга
То, что именно это дом Сервантеса определили сравнительно недавно, после 2-ой Мировой войны. Этот факт стал известен после очень серьезных архивных изысканий. В 1954 году государство купило этот дом, а через 2 года здесь был открыт музей. Заходим в дом-музей Сервантеса, на примере которого можно увидеть как жили испанцы в 16-17-ом веках. Попадаем в патио
Дом разделен на женскую и мужскую половину, где мужчине - почет и уважение, а женщине - что останется. В таком построении дома чувствуется мусульманское влияние. Мужчины сидели на стульях вокруг жаровни
Отец Сервантеса был врачем, так что в доме есть его рабочий кабинет
Столовая
Кухня
Жаровня
Вид на патио сверху
Теперь мы заходим на женскую половину. Здесь никаких стульев нет. И правильно, зачем женщинам стулья? Они и на полу посидят...
Спальня
Мужчины заходили на женскую половину только для того, чтобы исполнить свой супружеский долг.
Горшок здесь довольно комфортабельный
Кстати, содержимое горшков выливали на улицу один раз в сутки (где-то в 22:00 - 23:00), все остальное время горшки стояли и пахли дома.
Ванная
Еще парочка комнат
Светильник
Портрет Сервантеса
Госпиталь, в котором, возможно, работал отец Сервантеса
Дом Сервантеса расположен в бывшем еврейском квартале,что порождает подозрение, что отец Сервантеса происходит из семьи конверсос. Хотя точно ничего неизвестно. Кстати, Сервантес так называет в "Дон Кихоте" иврит "даже более уважаемым и более древнем языком" (чем арабский). (Похоже, таки да!)
Еврейский квартал Алькала-де-Энарес располагался в самом центре города
В отличии от Сарагосы, он здесь четко обозначен
В некоторых домах над входом есть дырочка, через которую женщина могла посмотреть, кто к ней пришел. Если она хотела принять гостя, то скидывала ему ключ через эту дырочку
Проход к главной синагоге
и сама синагога
Интересные красивости во внутреннем дворике какого-то кафе
В городе все дышит Сервантесом и Дон Кихотом
"Я увидел Сервантеса, стоящего в задумчивости на постаменте посреди главной площади" (Генри Мортон)
На постаменте - сцены из "Дон Кихота"
Журавли
Подходим к университету
Университет здесь был основан в самом конце 15-го века и быстро стал вторым по значимости после Саламанки. Тут училась вся интелектуальная элита Испании того времени: Лопе де Вега, Кальдерон, Кеведо и другие. Профессора здесь читали свои лекции, студенты все записывали, но вопросы на лекциях задавать было нельзя. Время для вопросов предоставлялось после лекций, когда профессора стояли у специальной колонны и отвечали на вопросы. Стипендии вручались один раз в год, и по этому поводу тут устраивали корриды (действительно, большой праздник).
Заглядываю в университетский дворик
В 19-ом веке, когда был основан Мадридский университет, университет в Алькала-де-Энарес закрыли, а его архивы перевели в Мадрид. Лишь в 70-ых годах прошлого века университет вновь был открыт.
В скверике перед университетом цветут розы
Далее мы посещаем, наверное, самую яркую достопримечательность города - дворец Ларедо, построенный в 19-ом веке.
Архитектор и художник Мануэль Хосе де Ларедо построил здесь себе загородний дом. Он специализировался на стиле неомудехар.
Он сам спроектировал и расписал весь свой дорец. Городок был небольшим и довольно заштатным, так что Ларедо не составило особого труда «избраться» мэром. Прослужил он на этом посту 2 года, и именно за эти 2 года он «пристроил» ко дворцу улицу, на которой и стоит сам дворец.
Кроме того, что Ларедо был архитектором, он был еще и рестовратором. Так что здесь есть много экспонатов, которые он собирал (прямо с объектов, которые он реставрировал), в том числе много экземпляров в стиле мудехар. Потолок приемной, например перенесен сюда из дворца 15-го века
Зал королей
Так как Ларедо работал реставратором на разных объектах, то мог себе позволить прихватить какие-нибудь камни 12-го века. Так что этот зал напоминает зал мавританского дворца 11-12-го веков. Здесь представлены короли Кастилии, начиная с Альфонсо и до Карла V. Именно на Карле Ларедо «остановил» историю государства, его интересовала исключительно средневековая история Испании. Фернандо и Изабелла, чье имя ассоциируется испанцами с золотым веком Испании (но мы их не любим).
Хуана Безумная и Карл V
Свод 14-го века из замка некой маленькой деревушки.
Есть дерево и, в основном, имитация дерева (гипс).
Причудливые блики от витража
Курительная комната в арабском стиле, имитация Альхамбры
Ларедо хотел купить оригиналы, но ему не продали
Деревянная статуя Изабеллы в натуральную величину (считается, что это прижизненная статуя)
Библия Полиглота на четырех языках
в том числе, на иврите
Еще всякие комнаты
В конце концов, Ларедо разорился: отгрохать такой дом архитектору оказалось не по карману, долги платить было нечем. Так что дом пришлось продать. Со временем владельцы подарили дом городу, а город передал его университету.
Пока ждем автобуса, еще раз обходим дворец
Ой, кто это здесь притулился?
Уже уезжая, заметили еще одного Дон Кихота
В нашу мадридскую гостиницу мы приехали в 20:30. Оказалось, что рядом с гостиницей есть супер, работающий до 21:30. Мы взяли его штурмом почти всей группой, скупив там весь сыр и разные некошерности. После того, как мы затаварились, хорошо посидели в ресторанчике, отметив наш заключительный вечер в Испании.
Сегодня Сарагоса - пятый по величине город Испании. История Сарагосы типична для многих городов Испании. В 1-ом веке до н.э. на месте древнего иберийского поселения римляне основали свою колонию. С тех времен на главной площади сохранились развалины римской стены
Расцвет римского поселения пришелся на 1-2 века. Назвали колонию Цезараугуста в честь императора Августа. Тут же на площади стоит сам император.
Затем сюда, как водится, пришли визиготы, а в 8-ом веке город захватили мусульмане. В начале 12-го века Альфонсо I завоевал город и изгнал из него мусульман. Именно тогда появилось Арагонское королевство, которое затем, путем династического брака, объединилось с Каталонией. Столицей королевства стала Сарагоса. Со временем в состав Арагона вошли часть Франции, Сицилия, Сардиния и др. Брак Фернандо и Изабеллы привел к объединению Арагона и Кастилии. Арагонцы как-то не сразу поняли, что главенствующую роль в истории Испании стала играть Кастилия.
В 16-ом веке арагонец Антонио Перес, личный секретарь и доверенное лицо Филиппа II, убедил короля, что Хуан Австрийский (прототип дон Жуана) плетет интриги против испанского короля. Секретаря Хуана Австрийского таинственно убивают. В этих разборках Филипп II отвел роль козла отпущения Антонио Пересу. Перес, не дожидаясь расправы, бежит в Арагон, в Сарагосу. Его объявляют преступником, а сам Перес заявляет, что вполне готов предстать перед судом, но в Арагоне. Так как было ясно, что арагонский суд его оправдает, Переса объявляют не просто преступником, а преступником религиозным. Ну а религиозных преступников судит суд инквизиции. Антонио Переса переводят из обычной тюрьмы в Альхаферию, где сидит инквизиция. По дороге народ во главе с местной знатью отбивает узника (нечего каким-то там кастильцам судить нашего арагонца). Такой бунт против святой инквизиции не мог остаться безнаказанным. Филипп II послает на Арагон армию и, после осады, берет Сарагосу и казнит местную знать, в том числе рыцаря ордена Калатравы. Кстати, между делом, Антонио Перес успел бежать во Францию, где способствовал распространению "черной легенды" о Филиппе II. А Филипп II пытается отменить фуэрос Арагона. Пусть это ему полностью и не удалось, но автономные права Арагона были очень сильно урезаны. Например, стало возможным назначение вице-королем не арагонца. Так Филипп II «сломал» Арагон, с тех пор здесь было гораздо меньше фуэрос, чем в других областях. Интересно, что во время этого противостояния, против Филиппа II выступила только Сарагоса, остальной Арагон ее не поддержал (что их не спасло, досталось всем...) Еще более интересно, что это не единственный случай, когда Арагону и его столице Сарагосе было не по пути. Например, во время Гражданской войны, Сарагоса была оплотом франкистов, в то время как остальной Арагон выступал за республиканцев.
Сарагосу сильно разрушил Наполеон в начале 19-го века. Во время Гражданской войны город бомбили республиканцы.
Как только мы приехали, Рафи дал нам немного времени, чтобы побродить по рынку
Многие лавки еще закрыты
Пройти мимо этой черешни я никак не могла (она действительно оказалась очень вкусной)
На центральной площади, пласа де Пилар, расположен интересный фонтан
Этот фонтан посвящен испанскому миру и испанской культуре
Еще симпатичный фонтанчик на площади
Но главный объект площади - Кафедральный собор Мадонны Пилар (на колонне) (Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza)
Святая Мария дель Пилар (на колонне) очень почитаема в Испании, именно в честь нее тысячи испанских женщин носят имя Пилар. Так что этот собор является одним из самых почитаемых в Испании
Согласно одной легенде, Мария явилась здесь в 1-ом веке апостолу Якову, стоя на столбе. По другой легенде, он дала Якову свою статуэтку, стоящую на столбе. Церковь считается самой первой святыней, посвященной деве Марии. Первая часовня на этом месте возникла еще во 2-ом веке. В 12-ом веке, после завоевания города Альфонсо I, здесь построили церковь в романском стиле, но она сгорела в 15-ом веке. Здание, которое мы видим, начали строить в 17-ом веке, а закончили в 20-ом.
Заходим внутрь
А вот как раз тут целуют ту самую колонну из яшмы, на которой стояла деревянная статуэтка Мадонны
Кроме всякой святости, собор примечателен тем, что здесь Франсиско Гойя написал свою первую фреску
Последнюю фреску Гойи мы видели в Мадриде, а начиналось все здесь, в родном городе великого художника
В основном, Собор расписывал гораздо более известный художник Франсиско Байеу, брат будущей жены Гойи. Еще одна фреска Гойи "Поклонение имени Бога"
Еще в соборе есть две неразорвавшиеся бомбы, сброшенные на город республиканцами. Естественно, это чудо приписали заступничеству Мадонны. Говорят даже, что когда бомбы падали, в небе появился крест.
Сарагоса находится на пути св. Якова - дороге поломничества в Сантьяго-де-Компостела, о чем свидетельствует эта ракушка - символ св. Якова
Всякие красивости на площади
Дворец епископа
Тут же на площади стоит памятник самому знаменитому уроженцу Сарагосы, Франсиско Гойе
Гойя тут не одинок, он окружен персонажами своих картин
Маха
Тут же рядом стоит еще один Кафедрельный собор Спасителя Сарагосы (Catedral del Salvador de Zaragoza), который чаще называют Ла Сео (La Seo)
Строительство собора началось в 12-ом веке после завоевания города Альфонсо I. До этого времени здесь стояла главная мечеть Сарагосы, а еще раньше тут был римский форум
Позже собор еще долго достраивался и расширялся. Здесь намешано много стилей, ощущается и мавританское влияние - стиль мудехар
Внутри фотаграфировать нельзя, так что снимаю только снаружи
Но на просторах интернета можно найти и картинки интерьера
Ситуация, когда в одном городе есть сразу два кафедральных собора, выглядит странной. Первоначально единственным собором Сарагосы был Ла Сео. Но Мадонна дель Пилар и ее церковь столь почитаемы, что базилику тоже сделали собором. Так что епископ присутствует в каждом соборе по полгода. Но главным, все-таки, всегда оставался Сео, именно там короновались все арагонские короли.
Неподалеку от соборов когда-то располагался еврейский квартал. Сарагоса имеет богатую еврейскую историю. Здесь жил великий еврейский поэт Шломо Ибн Гвироль. Ибн Гвироль родился в Малаге в начале 11-го века, но еще ребенком переехал с семьей в Сарагосу. Именно здесь он получил образование и именно здесь он сложился, как поэт, поэтому Ибн Гвироля можно считать сарагосским философом и поэтом. Стихи он начал писать в 19 лет, а умер, не дожив до 40. В христианском мире Ибн Гвироль долгие века был известен под именем Авицеброн, лишь в 19-ом веке было установлено, что Авицеброн - это Ибн Гвироль. Для примера, мистическое стихотворение, посвященное Богу, из поэмы "Царский венец" (כתר מלכות) в переводе Щедровицкого
…Ты - един, о числа и отсчета основа,
Ты - надежный фундамент строенья любого.
Ты - един, и Тебя мудрецы не постигли -
Перед Тайной Единства смутились и стихли.
Ты - един, нет в Тебе ни ущерба, ни роста,
Ни различий земных между «сложно» и «просто».
Ты - един, и названья вещей во вселенной
Не касаются сути Твоей неизменной.
Ты - един: в эту тайну я тщетно вникаю,
И, греха опасаясь, уста замыкаю.
В 13-14-ом веках численность еврейского населения города значитрльно возросла и насчитывала около 5000 семей. Еврейские погромы 1391 года не коснулись Сарагосы, и город стал крупным центром испанского еврейства. Но, естественно, не все было гладко. Многие евреи переходили в христианство, особенно после диспута в Тортосе. Однажды евреев обвинили, что они вышли встречать короля не со свитками Торы, как того требовалось, а с пустыми футлярами, оказав таким образом неуважение монарху. Однако, проверка показала, что в футлярах были свитки. В память об этом событии был даже установлен местный еврейский праздник - "Сарагосский Пурим". Еврейская история Сарагосы, как и всей Испании, закончилась в 1492 году с изгнанием евреев из страны. Некоторые евреи тогда приняли христианство, а остальные покинули страну, уехав, в основном, в соседнюю Наварру. Хотя известно, где находился еврейский квартал, от самого квартала практически ничего не осталось
Граффити в бывшем еврейском квартале
Пожалуй, единственное, что осталось, еврейские бани
Последним посещенным нами в Сарагосе объектом стал музей Гойи
Музей небольшой, здесь представлен не только сам Гойя, но и работы тех художноков, которые, по мнению организаторов музея, являются его предшественниками и последователями. Не уверена, что это у них получилось, все-таки Гойя слишком уникален. В залах музея фотографировать нельзя (да и не надо), но патио тоже заслуживает внимания
А само здание построено на каких-то римских развалинах
По дороге к автобусу повстречались с лошадкой
Еще какая-то интересная скульптура
Теперь нам предстоит долгий переезд в сторону Мадрида. Останавливаемся на перекус в каком-то придорожном ресторанчике, а затем заезжаем в деревушку Мединасели (Medinaceli)
Мединасели - это знаменитая герцогская фамилия, которая владела этой землей. При этом, сами герцоги практически не жили в своем фамильном поместье, проживая то в Мадриде, то в Саламанке. Поселение было основано римлянами, которые называли его «Окилис». Пришедшие сюда арабы называли его «Медина Акилис». Затем, постепенно название трансформировалось в «Мединасели». По другой версии, арабы назвали это место «Мадина Салем»: мадина - это город, а салем - это шалем (целый), то есть, практически, Ирушалем (Иерусалим).
Единственное, что сохранилось здесь от римского Окилиса - это арка. Известно, что она была перестроена во 2-ом веке во времена императора Траяна, а значит,стояла здесь еще раньше. Это единственное в Испании римское сооружение с тремя арками
Хотя грецоги Мединасели построили здесь свой дворец, бывали они тут крайне редко. В тогда еще городе проживали, кроме христиан, евреи и арабы. Постепенно город превратился в деревню, которая считается одной из красивейших деревень Испании.
Рафи дал нам тут немного времени, и мы разбрелись по деревушке
Обязательный атрибут - церковь
Огромная для такой маленькой деревни площадь - Пласа Майор
На площади стоит герцогский дворец
Герб гецогов Мединасели
Деревушка совершенно очаровательная и совершенно вымершая: народу практически нет, куча ресторанчиков, но все они закрыты
Давно что-то цветочков не было
Вид на окрестности
Следующую остановку мы делаем в расположенном неподалеку от Мадрида университетском городке Алькала де Энарес (Alcalá de Henares). Название города имеет явное арабское происхождение. Алькала - это к на арабском означает крепость, а Эйнарес - река, то есть это крепость на реке.
Город достиг расцвета в 16-17-ом веке, благодаря университету. Ну а кроме того, в Алькала де Энарес родился самый известный испанский писатель, Мигель де Сервантес. Перед домом, где родился Сервантес, нас встречают Дон Кихот и Санчо Панса
А вот и сама книга
То, что именно это дом Сервантеса определили сравнительно недавно, после 2-ой Мировой войны. Этот факт стал известен после очень серьезных архивных изысканий. В 1954 году государство купило этот дом, а через 2 года здесь был открыт музей. Заходим в дом-музей Сервантеса, на примере которого можно увидеть как жили испанцы в 16-17-ом веках. Попадаем в патио
Дом разделен на женскую и мужскую половину, где мужчине - почет и уважение, а женщине - что останется. В таком построении дома чувствуется мусульманское влияние. Мужчины сидели на стульях вокруг жаровни
Отец Сервантеса был врачем, так что в доме есть его рабочий кабинет
Столовая
Кухня
Жаровня
Вид на патио сверху
Теперь мы заходим на женскую половину. Здесь никаких стульев нет. И правильно, зачем женщинам стулья? Они и на полу посидят...
Спальня
Мужчины заходили на женскую половину только для того, чтобы исполнить свой супружеский долг.
Горшок здесь довольно комфортабельный
Кстати, содержимое горшков выливали на улицу один раз в сутки (где-то в 22:00 - 23:00), все остальное время горшки стояли и пахли дома.
Ванная
Еще парочка комнат
Светильник
Портрет Сервантеса
Госпиталь, в котором, возможно, работал отец Сервантеса
Дом Сервантеса расположен в бывшем еврейском квартале,что порождает подозрение, что отец Сервантеса происходит из семьи конверсос. Хотя точно ничего неизвестно. Кстати, Сервантес так называет в "Дон Кихоте" иврит "даже более уважаемым и более древнем языком" (чем арабский). (Похоже, таки да!)
Еврейский квартал Алькала-де-Энарес располагался в самом центре города
В отличии от Сарагосы, он здесь четко обозначен
В некоторых домах над входом есть дырочка, через которую женщина могла посмотреть, кто к ней пришел. Если она хотела принять гостя, то скидывала ему ключ через эту дырочку
Проход к главной синагоге
и сама синагога
Интересные красивости во внутреннем дворике какого-то кафе
В городе все дышит Сервантесом и Дон Кихотом
"Я увидел Сервантеса, стоящего в задумчивости на постаменте посреди главной площади" (Генри Мортон)
На постаменте - сцены из "Дон Кихота"
Журавли
Подходим к университету
Университет здесь был основан в самом конце 15-го века и быстро стал вторым по значимости после Саламанки. Тут училась вся интелектуальная элита Испании того времени: Лопе де Вега, Кальдерон, Кеведо и другие. Профессора здесь читали свои лекции, студенты все записывали, но вопросы на лекциях задавать было нельзя. Время для вопросов предоставлялось после лекций, когда профессора стояли у специальной колонны и отвечали на вопросы. Стипендии вручались один раз в год, и по этому поводу тут устраивали корриды (действительно, большой праздник).
Заглядываю в университетский дворик
В 19-ом веке, когда был основан Мадридский университет, университет в Алькала-де-Энарес закрыли, а его архивы перевели в Мадрид. Лишь в 70-ых годах прошлого века университет вновь был открыт.
В скверике перед университетом цветут розы
Далее мы посещаем, наверное, самую яркую достопримечательность города - дворец Ларедо, построенный в 19-ом веке.
Архитектор и художник Мануэль Хосе де Ларедо построил здесь себе загородний дом. Он специализировался на стиле неомудехар.
Он сам спроектировал и расписал весь свой дорец. Городок был небольшим и довольно заштатным, так что Ларедо не составило особого труда «избраться» мэром. Прослужил он на этом посту 2 года, и именно за эти 2 года он «пристроил» ко дворцу улицу, на которой и стоит сам дворец.
Кроме того, что Ларедо был архитектором, он был еще и рестовратором. Так что здесь есть много экспонатов, которые он собирал (прямо с объектов, которые он реставрировал), в том числе много экземпляров в стиле мудехар. Потолок приемной, например перенесен сюда из дворца 15-го века
Зал королей
Так как Ларедо работал реставратором на разных объектах, то мог себе позволить прихватить какие-нибудь камни 12-го века. Так что этот зал напоминает зал мавританского дворца 11-12-го веков. Здесь представлены короли Кастилии, начиная с Альфонсо и до Карла V. Именно на Карле Ларедо «остановил» историю государства, его интересовала исключительно средневековая история Испании. Фернандо и Изабелла, чье имя ассоциируется испанцами с золотым веком Испании (но мы их не любим).
Хуана Безумная и Карл V
Свод 14-го века из замка некой маленькой деревушки.
Есть дерево и, в основном, имитация дерева (гипс).
Причудливые блики от витража
Курительная комната в арабском стиле, имитация Альхамбры
Ларедо хотел купить оригиналы, но ему не продали
Деревянная статуя Изабеллы в натуральную величину (считается, что это прижизненная статуя)
Библия Полиглота на четырех языках
в том числе, на иврите
Еще всякие комнаты
В конце концов, Ларедо разорился: отгрохать такой дом архитектору оказалось не по карману, долги платить было нечем. Так что дом пришлось продать. Со временем владельцы подарили дом городу, а город передал его университету.
Пока ждем автобуса, еще раз обходим дворец
Ой, кто это здесь притулился?
Уже уезжая, заметили еще одного Дон Кихота
В нашу мадридскую гостиницу мы приехали в 20:30. Оказалось, что рядом с гостиницей есть супер, работающий до 21:30. Мы взяли его штурмом почти всей группой, скупив там весь сыр и разные некошерности. После того, как мы затаварились, хорошо посидели в ресторанчике, отметив наш заключительный вечер в Испании.