Техника | FUJIFILM X10. Практические советы для творчества
Фотокамера FUJIFILM X10. Что она умеет? И как с ней работать?
FUJIFILM X10
Характеристики Fujifilm X10 | Обзор FUJIFILM X10
С чего же начать работу? Конечно, с настроек камеры! Этот совет вполне закономерно многим может показаться ответом Капитана Очевидность, однако, я довольно часто замечаю, что даже опытные фотографы не уделяют должного внимания настройкам камеры и, в результате, часто мучаются потом с какой-то проблемой, которая могла бы быть решена ещё до начала съёмок. Так что тут мы поговорим о том, как можно настроить FUJIFILM X10 и на что стоит обратить внимание во время съёмки.
1. Настройки
Дата и время
При первом включении камера просит установить дату и время. Я обращал внимание, что многие не очень-то склонны выполнять эту процедуру - конечно, только что купленную камеру хочется побыстрее опробовать в деле. Какие там циферьки, год, месяц? Что, мол, я и сам не знаю какой сейчас год? Зачем мне это ещё и на камере? В результате, пользователи этот пункт меню часто проходят как в старом сетевом анекдоте: "Та-ак, берёте ли вы замуж гражданку Иванову Наталью, выхдодите ли вы замуж за Петрова Ивана? Да, продолжить, да, да, далее, завершить! Объявляю вас мужем и женой!"
Но шутки заканчиваются, когда надо найти в архивах прошлогодние фотографии, например. Вдруг (внезапно!) выясняется, что летние фото (почему-то!) датированы первыми числами января позапрошлого года и идут в архивах ранее той даты, что обозначена на снимках, сделанных предыдущим фотоаппаратом. Дневные кадры сняты якобы ночью, и вообще кругом путаница. Особенно неприятно бывает, если нужно слить вместе несколько фотосессий с разных камер. Например, когда друзья отдали вам фотографии совместного отдыха и хочется сделать один альбом из ваших и их снимков. Но дата на вашей фотокамере выставлена неправильно, поэтому - сидите и сортируйте кадры вручную.
Кстати, чтобы не менять время в поездках, в установках часов современных камер есть пункт меню, в котором можно выставить часовой пояс места прибывания. Для этого в FUJIFILM X10 нужно выбрать пункт меню РАЗН. ЧАСОВ и уствновить там МЕСТНОЕ, а потом указать разницу во времени (обычно её можно узнать у перовго встречного-поперечно в аэропорту или на вокзале, например, или просто посмотреть в интренете перед поездкой).
Энергосбережение
За этим скучным термином кроется несколько довольно полезных вещей и не стоит ими прнебрегать. Если говорить конкретно про FUJIFILM X10, то тут полезными будут следующие несколько пунктов из закладки ПАРАМЕТРЫ в меню:
1. РЕЖ.БЫСТР.ВКЛ. - режим быстрого включения камеры. Он немного больше расходует батарею, зато камера включается действительно очень быстро. Что вкупе с механическим приводом зума объектива позволяет добиться высокой скорости спонтанной съёмки. То есть - шёл по улице, увидел сюжет, достал камеру из кармана, снял крышку и повернул руками кольцо зума в нужное положение (ближе/дальше) и снял. При должной ловкости рук и активированном этом пункте в меню (в положении ВКЛ.) всё можно сделать очень быстро.
2. АВТО ВЫКЛ. - пункт автовыключения (через какое время камера выключается). Чем меньше он будет - тем быстрее камера будет "засыпать" (уходить в режим сна, который во многом похож на выключение, из него камера выводится нажатием на кнопку спуска затвора). И тем больше, как правило, фотоаппарат проработает от батареи. Но в случае с FUJIFILM X10 я бы рекомендовал не дожидаться засыпания камеры, а выключать её самостоятельно. Это даст возможность быстрее включить её при появлении интересного кадра. При условии, конечно, что активирован режим, описанный выше.
3. РЕЖИМЫ ПИТАНИЯ - их у FUJIFILM X10 два: ЭКОНОМ. и РЕЖИМ ЯРКИЙ LCD. В превом случае яркость экранчика будет подстраиваться под освещение автоматически. Но более удобный, на мой взгляд, второй режим, хотя он и мнее экономный. При выборе РЕЖИМ ЯРКИЙ LCD камера будет всё время показывать картинку на ярком экране. Что, согласитесь, приятно.
4. ОТОБР. ИЗОБ. - это не совсем относится к энергосбережению, хотя, отчасти, помогает и сэкономить заряд батареи. Этот пункт отвечает за то, сколько по времени будет показываться на экране только что отснятый кадр. Для заметного ускорения работы FUJIFILM X10 я рекомендую выбрать пункт ОТКЛ. Это будет означать, что, после того как кадр снят, он на экране сам по себе не показывается. Хочется его посмотреть? Нажмите кнопку PLAY. Такое решение позволяет довольно быстро снимать несколько дублей одного кадра (а это очень часто бывает полезно, вдруг кто-то моргнул, например), не загружая процессор камеры демонстрацией отснятого материала. Другие установки: 3 сек и 1.5 сек - можете поставить по вкусу, если всё же есть необходимость видеть результат автоматически после каждого снимка.
Подготовка к съёмке
В этом пункте я хотел бы отметить основные настройки, на кототые стоит обращать внимание перед съёмкой. Рекомендую повторять или проверять их каждый раз, когда берёте камеру на съёмку.
1. Во-первых, при начале каждой съёмки, из закладки ПАРАМЕТРЫ в меню FUJIFILM X10, я бы рекомендовал запускать команду ФОРМАТ-ВАТЬ (сокр. от "форматировать"). Она отформатирует вставленную в фотоаппарат SD-карточку (внимание: вся записанная на ней информация будет потеряна!). Это быстрее, чем удалять старые фотографии по одной или даже по многу. Только, разумеется, перед проведением операции ФОРМАТ-ВАТЬ убедитесь, что информация с карточки сохранена или не нужна вам более.
Кстати, если вы случайно нажали ФОРМАТ-ВАТЬ и вдруг внезапно поняли, что иноформация на краточке была нужная!!11 То!!! А-А-а-а!!!.. Без паники! Главное - не делайте резких движений не снимайте новые кадры на эту карточку. И вообще постарайтесь на неё ничего больше не записывать. Достаньте её из фотоаппарата и вставьте в кардридер. Там вы с большой вероятностью сможете восстановить данные при помощи одной из многочисленных программ по восстановлению данных. Ну или отнесите карточку в один из многочисленных сервисов по восстановлению данных (легко гуглятся), где вам сделают всё то же самое, но за деньги. Если же съёмка на эту флешку уже началась, то вероятность восстановить данные, увы, будет стремиться к нулю...
2. Во-вторых, снимайте в RAW. Зачем это нужно делать? Об этом можно подробно прочитать здесь: Зачем снимать в RAW. Для этого переключите в закладке меню ПАРАМЕТРЫ пункт RAW в положение RAW (по умолчанию он ОТКЛ). Для тех, кого всё же пугает RAW, можно оставить RAW+JPEG, тогда камера будет писать и RAW, и JPEG, одновременно. Кстати, оставить JPEG может быть полезным и из-за некоторых вещей, про которые я расскажу чуть позже.
3. В-третьих, настройте остальные параметры, такие, как, например, звук и громкость затвора (поскольку у FUJIFILM X10 затвор электронный, то звук затвора используется записанный и он воспроизводится через динамик и тут возможны варианты, как говорится). Мало того, если нужно снимать в полной тишине, то можно эти звуки вообще отключить. Для этого в закладке меню ПАРАМЕТРЫ нужно активировать пункт БЕСШУМНЫЙ (по умолчанию он тоже ОТКЛ). Только помните, что, например, перевод в этот режим ещё и деактивирует вспышку и она не будет срабатывать, даже если её принудительно выдвинуть.
Q-меню
Это полезное и удобное нововведение появилось в последней прошивке. Подробнее обо всех её новых возможностях можно прочитать тут: Обновление программного обеспечения FUJIFILM X10 до версии 2.0.
По нажатию на клавишу RAW, на экране показывается сводное меню в котором собраны все наиболее часто изменяемые функции камеры (по версии разработчиков): устновки ISO, расширение динамического диапазона, баланс белого, настройки шумодава, размер изображения, качество изображения, параметры эмуляции плёнки (о них чуть позже), тон светов, тон теней, цвет, резкость. Помните, что все эти перечисленные параметры влияют на JPEG, RAW же остаётся неизменным.
Ещё в Q-menu можно настроить таймер, режим автофокусировки, режим вспышки и там же осуществляется настройка яркости экранчика.
У FUJIFILM X10 стрелочками (нажатиями на края диска управления) меняется выбранная позиция, а колёсиком - изменяются настройки в ней. Это очень удобно, как показывет практика.
Симуляция плёнки
Подробно об этом уже было написано здесь: Обзор FUJIFILM X-Pro1. В FUJIFILM X10, как и в старшей модели, используются фирменные цветовые профили плёнок FUJICOLOR: PROVIA (STD), VELVIA (V) и ASTIA (S). PROVIA даёт картинку "по умолчанию", с нормальными контрастом и насыщенностью и это подходит для большинства сюжетов. С VELVIA - фото получаются с насыщенными красками и контрастные, такие настройки хорошо подходят, например, для пейзажей. ASTIA - делает фотографии с мягкими полутонами и результат получается более нежный, что хорошо подходит для портретов, к примеру.
Ещё есть эмуляции SEPIA (картинка в охристых тонах) и различные режимы отображения чёрно-белых изображений: B (просто ч/б), By (ч/б с жёлтым фильтром, который часто применяется в пейзажной фотографии: затемняет небо и подчёркивает облака), Br (ч/б с красным фильтром, который сглаживает тона кожи), Bg (ч/б с зелёным фильтром, для работы с тонами зелени).
Однако, следует помнить, что все режимы эмуляции плёнки (чёрно-белой и сепии, в том числе) работают только с JPEG! RAW же будет получаться во всех случаях без этих изменений. И именно поэтому имеет смысл поставить в настройках запись RAW+JPEG (чтобы получить и RAW для самостоятельной доводки, и JPEG с красивыми цветами).
2. Режимы съёмки
Автоматические режимы
У FUJIFILM X10 очень развиты автоматические режимы съёмки. Именно так, "режимы" - потому что их довольно много, на любой вкус, практически для любой затеи. И сейчас я про них кратко расскажу. Но прежде, чем я начну рассказ, ещё одна ремарка: все эти режимы работают только с JPEG! Итак:
1. AUTO. Полностью автоматический режим. На колесе выбора режимов обозначен символом фотоаппаратика. Автоматика в этом режиме управляет всеми настройками камеры: ISO, выдержка, диафрагма - всё в ведении автоматики. Даже зону автофокуса нельзя сдвинуть - она будет либо центральная, либо будет следящий автофокус.
2. EXR. Подробно про эти режимы и как они работают рассказано тут: Обзор FUJIFILM X10. Здесь же лишь перечислю их:
3. Adv. Тут сразу россыпь автоматических режимов! Перечислю их с кратким описанием для чего каждый нужен:
Режим программ (P)
В принципе, этот режим очень похож на работу режима AUTO. Для каждого кадра процессор фотоаппарата будет рассчитывать и предлагать какое-то своё значение экспопары (диафрагма-выдержка) и ISO (если активно AutoISO). Тут всё выглядит вполне буднично, как обычный режим автоматической съёмки. Но, в оличие от полностью AUTO, в режиме P можно самому настраивать многие параметры: менять ISO, снимать в RAW, настраивать работу вспышки и так далее.
В этом режиме очень хорошо работает колесо коррекции экспозиции, позволяя менять яркость кадра в пределах +/- 2 ступени (в +/- 4 раза). Поворот колёсика коррекции экспозиции оказывает влияние на все параметры. Если, например, добавили +1, то фотография станет в 2 раза ярче (на ступень) из-за изменения параметров съёмки (диафрагмы и выдержки). И наоборот, если установили -1, то снимок станет в 2 раза темнее (тоже на ступень).
Режим приоритета диафрагмы (A)
Наиболее часто используемый полуавтоматический режим для съёмки. Надо сказать, что примерно 80% кадров любители снимают именно в этом режиме. Потому что он очень удобный: достаточно выставить нужную диафрагму (исходя из желаемой глубины резкости, например), а остальные параметры фотоаппарат подберёт сам. Очень часто этот режим используют для съёмки портретов.
Снимая в режиме приоритета диафрагмы нужно внимательно сделить за выдержкой. Старайтесь не доводить ситуацию до того, чтобы выдержки были очень длинными, а AutoISO не забиралось на слишком высокие показатели. Помните мнемоническое правило: "для получения не смазанного кадра знаменатель выдержки дожны быть сопоставим с фокусным расстоянием." То есть, если вы делаете кадр, например, на широком угле (на фокусном расстоянии, эвивалентном 28 мм) то выдержка, на которой кадр скорее всего не будет смазан, не должна превышать 1/30 секунды. Если же она будет длиннее (например, 1/20 или 1/10), то вероятность получить смазанный кадр сильно возрастёт. А если, например, вы снимаете на длинном фокусе (эквивалент - 112 мм), то выдержка не должна быть длиннее 1/100-1/125. Если снимать на 50 мм, то выдержка не длиннее 1/50, на 80 мм - не длиннее 1/80. И так далее.
Можно выставить AutoISO (в нескольких диапазонах): АВТО (400) (и больше ISO 400 автоматика камеры не будет подниматься), АВТО (800), АВТО (1600) и АВТО (3200). В этом случае камера будет сама выбирать подходящую чувствительность. Тоже, в принципе, не помешает приглядывать за ней. Потому что FUJIFILM X10 очень хорошо снимает вплоть до ISO 800, весьма неплохо работает на ISO 1600. Но на ISO 3200 уже требует дополнительного внимания: может, стоит сильнее открыть диафрагму? Или уже пора задействовать EXR-SN-режим? Или попробовать режим СЛАБОЕ ОСВЕЩ.?
В этом режиме, как и в предыдущем, очень хорошо работает колесо коррекции экспозиции, позволяя менять яркость кадра в пределах +/- 2 ступени (в +/- 4 раза). Поворот колёсика коррекции экспозиции в этом режиме оказывает влияние на выдержку. Если, например, добавили +1, то фотография станет ярче в 2 раза (на ступень) из-за того, что выдержка станет в 2 раза длиннее (на ступень). И наоборот, если установили -1, то снимок станет темнее, из-за того, что выдержка станет в 2 раза короче (тоже на ступень).
Режим приоритета выдержки (S)
Если вы снимаете движущиеся объекты или людей в условиях слабого освещения, то лучше всего это делать в режиме приоритета выдержки (S). В этом случае вы задаёте желаемую выдержку, а камера сама выбирает и устанавливает необходимые диафрагму и чувствительность (при условии, что активированно AutoISO, конечно). Например, известно, что нормальный человек в обычной спокойной обстановке получается не смазанным при выдержках 1/60-1/125 и более коротких. Стало быть, при съёмки в сумерках, ставите выдержку 1/100 и снимаете с AutoISO в режиме приоритета выдержки (S). Камера сама будет устанавливать ISO и необходимую диафрагму.
Однако, помните, что у FUJIFILM X10 максимально открытая диафрагма f/2.0-2.8, сильнее не открывается. А максимально закрытая диафрагма - f/11, сильнее не закрывается. Следите за этими показателями, чтобы они не загорелись красным на экранчике камеры (это будет означать, что диафрагма и рада была бы открыться или закрыться сильнее, но уже не может, достигла предела). Если это всё же случилось, то, возможно, пора уже пересмотреть выбранные вами параметры выдержки? Может, пора уже поработать с ней, увеличить или уменьшить? Может, пора менять ISO?
В этом режиме, как и в двух предыдущих, тоже работает колесо коррекции экспозиции, позволяя менять яркость кадра. Здесь поворот колёсика коррекции экспозиции оказывает влияние уже на значение диафрагмы. Если, например, добавили +1, то фотография станет ярче из-за того, что диафрагма откроется на ступень сильнее. И наоборот, если установили -1, то снимок станет темнее, из-за того, что диафрагма будет открыта на ступень меньше.
Ручной режим (М)
В полностью ручном режиме фотограф должен устанавливать все парметры съёмки сам. Единственно, что может остаться на автомате - это упарвление значением чувствительности. В таком случае автоматика аппарата будет работать на установленной экспопаре (диафрагма-выдержка), а яркость изображения будет управляться изменением значения ISO. Такой режим может быть полезным в отдельных случаях, когда нужно установить определённые значния экспопраы, например, когда снимается групповой портрет весёлой компании в сумерках: нужно иметь довольно закрытую диафрагму (чтобы все попали в глубину резкости) и относительно короткую выдержку (чтобы люди не выглядли смазанными в этом кадре). Тогда вы можете установить нужную диафрагму и выдержку, а AutoISO сделает кадр достаточно ярким.
Чтобы фотографу не было грустно, при работе в мануальном режиме ему помогает "градусник" экспонометра (в левом нижнем углу экранчика). Смещение чёрточки относительно центра показывает насколько кадр будет светлее или темнее нормы. Впрочем, мануальный режим на то и мануальный, чтобы только принимать эти показания к сведению, а поступать так, как считаешь нужным.
3. Жанры
Тут я бы хотел дать пару советов по поводу того, как снимать фотоаппаратом FUJIFILM X10 в нескольких наиболее популярных жанрах съёмки. Далее будут советы, которые тоже можно принимать к сведению, но следовать им или нет - решать только вам самим.
Пейзаж
Наиболее распространённые установки для этого жанра, как правило, следующие:
Но в принципе, в этом жанре довольно много свободы для творчества и проб самых разных режимов. Хоть ДВИЖ.ПАНОР.360 используйте!
Портрет
Портерт снимается как правило со следующими настройками:
А дальше - съёмка. Только нужно во время неё внимательно следить за выдержками, чтобы они не получались очень длинными (для съёмки спокойного человека выдержки не должны быть длиннее примерно 1/40-1/60 секунды), иначе люди могут выйти смазанными на снимках. Ну и автоматические режимы тут тоже вполне применимы.
Макро
У FUJIFILM X10 есть прекрасные возможности для съёмки макросюжетов: минимальное расстояние фокусировки - 1 см (что очень и очень неплохо). Режим макро включается нажатием на соответствующий символ (цветочек) на колесе управления. У FUJIFILM X10 есть два режима макросъёмки, один другого краше. Выбирайте любой, только не забывайте, что оба они хорошо работают только в широкоугольном положении объектива.
Как видите, у FUJIFILM X10 всё довльно просто и снимать этой камерой весьма легко. Можно, например, довериться автоматике и тогда кадры будут получаться не хуже, чем на зеркалки начального уровня. На первый взгляд это утверждение спорно, но подробнее можно об этом вопросе почитать здесь: "Компакты" vs. "Зеркалки". А можно взять управление в свои руки и снимать со всеми возможными настройками, а мы, в свою очередь, в нашем сообществе FUJIFILM.RU, будем делиться всеми тонкостями и нюансами этого дела. Приходите к нам ещё, как говорится!