Две недели на Диком Западе. Ч 2. Тихоокеанское побережье Орегона: пещера морских львов, НП Редвуд
Итак, неранним утром 3 мая мы выехали из замечательного во всех отношениях городка Беллингхем, о котором я, пожалуй, когда-нибудь напишу отдельный пост. Выехали втроем, по плану четвертый участник нашей покатушки должен присоединиться к нам в Лас-Вегасе через четверо суток.
Задачей первого дня было адаптироваться к новой машинке с автоматической коробкой передач и не спеша добраться до океанического побережья где-нибудь в Орегоне.
Встали на 5 трассу и почесали на юга. Не останавливаясь проехали Сиэтл..
..Такому и Портленд...
После Портленда из штата Вашингтон въехали в Орегон, свернули с 5 трассы и поехали к Тихому океану.
Орегон - штат суровый. Здесь постоянны ветра, дожди и туманы. В центре Орегона хорошо развито сельское хозяйство, штат является одним из главных экспортеров пшеницы.
Неожиданно среди сельскохозяйственных полей:
А как красивы прибрежные орегонские леса! Замшелые, почти тропические. Климат тут благоприятен для произрастания вечнозеленых хвойных деревьев: псевдотсуги тиссолистной (она же орегонская сосна, второе по высоте дерево в мире), пихты, желтой сосны, ситхинской ели, туи, и, наконец, секвойи.
Океан встретил нас неласково: ураганный ветер сбивал с ног и не давал открыть дверь в машине, бушевал шторм. Безумные мексиканские дети плескались в бодрящей воде, под пронизывающим дождем на фоне неспокойного океана молодожены устраивали фотосессию.
Заночевали мы в этот день в городке Ньюпорт, в приличной сетевой гостинице под названием Travellodge, которую, как и многие посещенные ранее и впоследствии отели, держала индийская диаспора.
Мост в Ньюпорте, таких мостов через впадающие в океан речки много на побережье.
4 мая.
Вдоль Тихого океана идет шоссе № 101, повторяющее изгибы западного американского побережья. Оно тянется с севера на юг и соединяет 3 штата - Вашингтон, Орегон и Калифорнию. Это последнее из сохранившихся американских оригинальных шоссе, проложенных в начале 20 века.
Виды с него открываются потрясающие и мы, несмотря на непогоду, постоянно останавливались на вью-поинтах.
Нашим первым посещенным местом стали Пещеры морских львов (Сиа-Лайон-Кейвз) в курортном местечке Флоренс. Здесь, в базальтовых скалах 25 миллионов лет назад сформировалась пещера, которую облюбовали морские львы. Их здешнее стадо насчитывает порядка 200 особей.
Наверху парковка, большой сувенирный магазин, отсюда начинается тропа к лифту. Лифт, проделанный в скалах, опускает вас на глубину 220 футов (это где-то с 12-этажный дом). Из лифта попадаешь в оборудованное помещение в пещерном гроте с информационными стендами, экраном, на котором демонстрируется фильм из жизни морских львов.
В центре зала скелет льва, еще пара скелетов по бокам грота.
И, наконец, за решеткой огромная пещера размером с футбольное поле, где лежат и орут морские львы. Немного темновато, но тут всё сделано для того, чтобы не тревожить морских обитателей.
Вместе с морскими львами здесь также гнездится множество морских птиц, которые тоже орут во всю глотку.
Постоянно кто-то приплывает с обеда, залезает на скалы, орёт, толкается и выясняет отношения. Забавные!
Питаются морские львы донными рыбами, маленькими акулами, кальмарами, а средняя продолжительность их жизни составляет около 20 лет.
Если приглядеться, то можно разглядеть обедающих морских львов.
После Флоренции и её морских обитателей хотели посмотреть на еще одну достопримечательность Орегона - песчаные дюны. Путеводитель обещал Сахару, перекочевавшую на тихоокеанский берег. Но то ли мы не там свернули и не то смотрели, но орегонская Сахара была не совсем Сахарой, а, скажем, оазисом в Сахаре. Дюны обильно поросли кустарником.
Что не мешало народу активно рассекать по пескам на арендованных квадриках.
Орегонские дюны тянутся на десятки километров вдоль берега, но, в конце концов, опять переходят в обрывистое скалистое побережье.
Совершенно случайно нашли замечательнейшее место. До этой видовой точки нужно около километра прогуляться пешком, а называлась она Thunder Rock Cave. Океанская волна проходит через пещеру в скале и издает жуткий гул, как при землетрясении.
Если пойти дальше по этой лесной тропинке, то будет нудисткий пляж.
Океан...
Самое лучшее тут - что это практически безлюдные места, остаешься один на один с этой мощью.
Есть о чем подумать...
Это случайное место неожиданно стало одним из самых запомнившихся и впечатливших за всю поездку. Как сказал Лёшка: "здесь хорошо заканчивать жизнь самоубийством"..
Сильное место, очень хочется сюда вернуться...
А рядом были указатели на другие смотровые площадки и, думаю, они были не хуже...
Но мы хотели в этот день посетить наш первый национальный парк - Редвуд.
Слово “redwood” довольно трудно переводится на русский язык, по-русски значит “калифорнийское мамонтовое дерево” или “секвойя вечнозеленая”. Чтобы не было путаницы, в справочниках часто рисуют сравнительные таблицы секвой и мамонтовых деревьев. Основная разница в том, что мамонтовые тоньше секвой, но гораздо их выше.
Парк Редвуд раскинулся на площади 400 квадратных километров. Здесь проложено множество пешеходных дорожек.
Поздним вечером, в дождь в парке практически не было народу и мы бродили среди вечнозеленых гигантов в одиночестве, что усиливало впечатление. Ощущение, что попал в сказку.
Кстати, секвойные корни не уходят в глубь земли, а распространяются под поверхностью. Часто они срастаются, образуя плотные группы деревьев. Иногда в таких сросшихся деревьях бывают дупла, по площади не уступающие нашим малогабаритным комнатам в хрущевках. И это не преувеличение.
Вообще-то парк Редвуд - один из немногих американских национальных парков, за въезд в который не берут плату. Но дерево Tour-Thru Tree было платным (5 баксов). Не особо понравилось, что пропилили хорошее дерево ради потехи туристов и еще берут за это деньги.
Еще одно мамонтовое дерево -Биг три - одно из самых больших деревьев в НП Редвуд, оно высотой 93 метра, 6,5 метров в диаметре, а его возраст 1500 лет. Если вдуматься в эту цифру: еще не было Рюрика и Киевской Руси, а дерево уже росло! Поражает воображение.
Человек рядом с этим исполином кажется мелкой букашкой. Расположено Биг три очень удобно, практически рядом с дорогой. Среди секвой, папоротников и заросших мхом деревьев проложена небольшая прогулочная круговая тропинка.
На выезде из парка посмотрели на мирно пасущихся оленей. Elk prairie - так называется эта равнина, отданная во владение оленям вида Roosevelt elk.
В Редвуде очень понравилось. А главное - такого больше нигде не увидеть, кроме как тут...
Второй день покатушки завершили на тихоокеанском побережье, гуляя по темному вулканическому песку на пустом пляже близ деревни Орик и наблюдая закат.
А на Дальнем Востоке в это время из-за Океана всходит солнце...
Предыдущие части отчета: Часть 1. Начало: http://frosya-hod.livejournal.com/44932.html
Задачей первого дня было адаптироваться к новой машинке с автоматической коробкой передач и не спеша добраться до океанического побережья где-нибудь в Орегоне.
Встали на 5 трассу и почесали на юга. Не останавливаясь проехали Сиэтл..
..Такому и Портленд...
После Портленда из штата Вашингтон въехали в Орегон, свернули с 5 трассы и поехали к Тихому океану.
Орегон - штат суровый. Здесь постоянны ветра, дожди и туманы. В центре Орегона хорошо развито сельское хозяйство, штат является одним из главных экспортеров пшеницы.
Неожиданно среди сельскохозяйственных полей:
А как красивы прибрежные орегонские леса! Замшелые, почти тропические. Климат тут благоприятен для произрастания вечнозеленых хвойных деревьев: псевдотсуги тиссолистной (она же орегонская сосна, второе по высоте дерево в мире), пихты, желтой сосны, ситхинской ели, туи, и, наконец, секвойи.
Океан встретил нас неласково: ураганный ветер сбивал с ног и не давал открыть дверь в машине, бушевал шторм. Безумные мексиканские дети плескались в бодрящей воде, под пронизывающим дождем на фоне неспокойного океана молодожены устраивали фотосессию.
Заночевали мы в этот день в городке Ньюпорт, в приличной сетевой гостинице под названием Travellodge, которую, как и многие посещенные ранее и впоследствии отели, держала индийская диаспора.
Мост в Ньюпорте, таких мостов через впадающие в океан речки много на побережье.
4 мая.
Вдоль Тихого океана идет шоссе № 101, повторяющее изгибы западного американского побережья. Оно тянется с севера на юг и соединяет 3 штата - Вашингтон, Орегон и Калифорнию. Это последнее из сохранившихся американских оригинальных шоссе, проложенных в начале 20 века.
Виды с него открываются потрясающие и мы, несмотря на непогоду, постоянно останавливались на вью-поинтах.
Нашим первым посещенным местом стали Пещеры морских львов (Сиа-Лайон-Кейвз) в курортном местечке Флоренс. Здесь, в базальтовых скалах 25 миллионов лет назад сформировалась пещера, которую облюбовали морские львы. Их здешнее стадо насчитывает порядка 200 особей.
Наверху парковка, большой сувенирный магазин, отсюда начинается тропа к лифту. Лифт, проделанный в скалах, опускает вас на глубину 220 футов (это где-то с 12-этажный дом). Из лифта попадаешь в оборудованное помещение в пещерном гроте с информационными стендами, экраном, на котором демонстрируется фильм из жизни морских львов.
В центре зала скелет льва, еще пара скелетов по бокам грота.
И, наконец, за решеткой огромная пещера размером с футбольное поле, где лежат и орут морские львы. Немного темновато, но тут всё сделано для того, чтобы не тревожить морских обитателей.
Вместе с морскими львами здесь также гнездится множество морских птиц, которые тоже орут во всю глотку.
Постоянно кто-то приплывает с обеда, залезает на скалы, орёт, толкается и выясняет отношения. Забавные!
Питаются морские львы донными рыбами, маленькими акулами, кальмарами, а средняя продолжительность их жизни составляет около 20 лет.
Если приглядеться, то можно разглядеть обедающих морских львов.
После Флоренции и её морских обитателей хотели посмотреть на еще одну достопримечательность Орегона - песчаные дюны. Путеводитель обещал Сахару, перекочевавшую на тихоокеанский берег. Но то ли мы не там свернули и не то смотрели, но орегонская Сахара была не совсем Сахарой, а, скажем, оазисом в Сахаре. Дюны обильно поросли кустарником.
Что не мешало народу активно рассекать по пескам на арендованных квадриках.
Орегонские дюны тянутся на десятки километров вдоль берега, но, в конце концов, опять переходят в обрывистое скалистое побережье.
Совершенно случайно нашли замечательнейшее место. До этой видовой точки нужно около километра прогуляться пешком, а называлась она Thunder Rock Cave. Океанская волна проходит через пещеру в скале и издает жуткий гул, как при землетрясении.
Если пойти дальше по этой лесной тропинке, то будет нудисткий пляж.
Океан...
Самое лучшее тут - что это практически безлюдные места, остаешься один на один с этой мощью.
Есть о чем подумать...
Это случайное место неожиданно стало одним из самых запомнившихся и впечатливших за всю поездку. Как сказал Лёшка: "здесь хорошо заканчивать жизнь самоубийством"..
Сильное место, очень хочется сюда вернуться...
А рядом были указатели на другие смотровые площадки и, думаю, они были не хуже...
Но мы хотели в этот день посетить наш первый национальный парк - Редвуд.
Слово “redwood” довольно трудно переводится на русский язык, по-русски значит “калифорнийское мамонтовое дерево” или “секвойя вечнозеленая”. Чтобы не было путаницы, в справочниках часто рисуют сравнительные таблицы секвой и мамонтовых деревьев. Основная разница в том, что мамонтовые тоньше секвой, но гораздо их выше.
Парк Редвуд раскинулся на площади 400 квадратных километров. Здесь проложено множество пешеходных дорожек.
Поздним вечером, в дождь в парке практически не было народу и мы бродили среди вечнозеленых гигантов в одиночестве, что усиливало впечатление. Ощущение, что попал в сказку.
Кстати, секвойные корни не уходят в глубь земли, а распространяются под поверхностью. Часто они срастаются, образуя плотные группы деревьев. Иногда в таких сросшихся деревьях бывают дупла, по площади не уступающие нашим малогабаритным комнатам в хрущевках. И это не преувеличение.
Вообще-то парк Редвуд - один из немногих американских национальных парков, за въезд в который не берут плату. Но дерево Tour-Thru Tree было платным (5 баксов). Не особо понравилось, что пропилили хорошее дерево ради потехи туристов и еще берут за это деньги.
Еще одно мамонтовое дерево -Биг три - одно из самых больших деревьев в НП Редвуд, оно высотой 93 метра, 6,5 метров в диаметре, а его возраст 1500 лет. Если вдуматься в эту цифру: еще не было Рюрика и Киевской Руси, а дерево уже росло! Поражает воображение.
Человек рядом с этим исполином кажется мелкой букашкой. Расположено Биг три очень удобно, практически рядом с дорогой. Среди секвой, папоротников и заросших мхом деревьев проложена небольшая прогулочная круговая тропинка.
На выезде из парка посмотрели на мирно пасущихся оленей. Elk prairie - так называется эта равнина, отданная во владение оленям вида Roosevelt elk.
В Редвуде очень понравилось. А главное - такого больше нигде не увидеть, кроме как тут...
Второй день покатушки завершили на тихоокеанском побережье, гуляя по темному вулканическому песку на пустом пляже близ деревни Орик и наблюдая закат.
А на Дальнем Востоке в это время из-за Океана всходит солнце...
Предыдущие части отчета: Часть 1. Начало: http://frosya-hod.livejournal.com/44932.html