Майская поездка "К истокам рек". Часть 2. От Гагарина до Великого Новгорода
Начало - От Шлино до Бородино: https://frosya-hod.livejournal.com/148114.html
Совсем недавно наша страна тихо отпраздновала 60-летие первого полёта человека в космос. Мы по этому поводу посмотрели фильм Алексея Пивоварова "Гагарин" и тоже захотелось посетить места, где прошло детство первого космонавта. А тут как раз город Гагарин (бывший Гжатск) по пути. Не могли не заехать.
8. В городе Гагарине сохранилось два дома, связанных с первым космонавтом планеты - деревянный дом, где прошло детство Юрия...
...и дом родителей, который им в 1961 году был построен по решению правительства.
Рядом с родительским домом - автомобиль “Волга”, на котором Юрий Гагарин часто приезжал к родителям после полета в космос.
Что интересно - дом, в котором Гагарин жил в детстве, был перевезён из деревни Клушино, где Гагарины жили ранее. Отец космонавта был плотником, он сам разобрал и сам собрал дом. В Гжатск из Клушино семья Гагариных переехала сразу после войны, 24 мая 1945 года.
Домик совсем маленький, с крохотными комнатами. Напомнил посещенный этой зимой дом Есениных.
Кухня.
Спальня.
Гостиная.
Печь. Если не ошибаюсь, её тоже отец Гагарина сложил.
Сам город Гагарин оказался весьма приятным и ухоженным. Мы подумали-подумали и остались здесь на ночь.
9. Но сначала доехали до деревни Клушино, где в 1934 году родился Юрий Гагарин.
Семья Гагариных была крестьянская, но зажиточная. Отец, Алексей Иванович, плотник, мать, Анна Тимофеевна, работала на молочно-товарной ферме. Всего в семье было четверо детей, Юрий был третьим ребенком.
Как я писала выше, дом в Клушино был разобран и перевезён в Гжатск. В Клушине же долгое время на месте дома был пустырь, и только в 1971 году на тех же валунах, на которых стоял настоящий дом Гагариных, была возведена его точная копия...
..а рядом с домом восстановлена землянка, в которой семья Гагариных жила во время немецко-фашистской оккупации.
В музей мы, к сожалению, опоздали, но нам любезно разрешили зайти в восстановленную землянку.
И как они там все размещались? Землянка совсем маленькая.
Гагарины прожили в землянке полтора года. Отапливалась она печкой-буржуйкой, освещалась - лучиной.
Пара особенно тронувших меня фактов из жизни семьи Гагариных во время войны:
- Двух детей - Валентина и Зою - немцы угнали на работы в Германию. Эти факты обернутся большой проблемой для Юрия - потому как анкетные данные такого рода были априори подозрительными. Именно поэтому ему приходилось в автобиографиях либо не упоминать о существовании старшего брата вовсе, либо не фокусироваться на этом этапе его жизни. Он вообще очень мало рассказывал о жизни во время войны.
- В оккупацию в доме Гагариных размещался баварец Альберт, за свой садизм получил прозвище Чёрт. По воспоминаниям, однажды Чёрт озлобился на маленького братика Юрия - Бориса - и повесил того за шарф на сук дерева. Юра прибежал домой и в слезах рассказал об этом матери. Анна Тимофеевна выскочила из землянки, оттолкнула немца и забрала почти безжизненного сына. После этого Борис месяц не мог ходить.
Возле дома Гагариных находится колодец. Он стоит на том же месте, что при Юрии. Разве что деревянный сруб заменили на бетонные кольца. Говорят, что все молодые космонавты, которые приезжали сюда, обязательно пили воду из колодца. Эта традиция пошла от Алексея Леонова, который говорил потенциальным космонавтам: "Не попьете - в космос не полетите".
К слову, деревня Клушино ещё известна Клушинской битвой 1610 года. Русские войска тогда проиграли это сражение полякам, хотя и находились в численном преимуществе. В России про эту битву почти ничего не знают, а вот в польских учебниках истории называют её одним из самых великих сражений, а в 2010 году Национальный банк Польши выпустил три монеты серии «Великие битвы»: две были посвящены Грюнвальдской битве и одна - деревне Клушино.
Вечером мы гуляли по Гагарину, по набережной Гжатки.
А ночевали вот в этом отеле, стоящем в самом центре на главной площади.
Снаружи гостиница выглядит совок-совком, но внутри оказалась весьма приятной. Персонал там очень душевный. Чайник в номер выдают за 10 рублей, при этом честно распечатывают квитанцию, умилило. А сколько бумажек надо заполнять при заселении, по-моему, мы поставили личный рекорд по объему писанины.
10. Словом, приглянулся нам Гжатск-Гагарин, чего не можем сказать о Вязьме, куда мы приехали следующим утром.
Может быть из-за погоды, но Вязьма как-то не зашла.
(на снимке выше - Спасская башня, единственная из сохранившихся фортификационных башен на старой смоленской дороге).
Хотя в монастыре с трехшатёрной церковью нам весьма понравилось.
И храм на горке тоже оставил приятное впечатление.
И часть набережной неплохо сделали.
То есть по отдельности всё хорошо, но цельного впечатления не сложилось.
Да и откуда взяться цельности, Вязьме очень сильно досталось в годы Великой Отечественной.
11. Тут вообще в первый год войны было, мягко говоря, туго. В Вязьме о войне напоминает многое, но нас больше всего цепанул мемориал, посвященный ДУЛАГу.
Он стоит на месте, где, по данным историков и поисковиков, захоронены от 70 до 80 тысяч человек.
Здесь, в здании нынешнего Вяземского мясокомбината - тогда это был недостроенный авиационный завод без крыши, окон и дверей - в октябре 1941 года захватчики организовали пересыльный лагерь «Дулаг-184».
45 погребальных рвов 100 метров длину и 4 в ширину с останками военнопленных остались после немецко-фашистской оккупации Вязьмы на пересечении улиц Репина и Кронштадтской.
В основном узниками ДУЛАГа, после которого мало кто выжил, были попавшие в окружение ополченцы из «мясорубки» Вяземского котла.
Здесь, западнее Вязьмы, 7 октября 1941 года случилась одна из самых страшных трагедий Великой Отечественной войны, о которой долгое время молчали наши историки: немцы, перерезав Минское шоссе, замкнули кольцо, в котором оказались огромные силы наших 19-й, 20-й, 24-й и 32-й армий под командованием генерала Михаила Федоровича Лукина.
В течение последующих недель в общей сложности здесь было потеряно, по разным данным, от двухсот тысяч до миллиона советских воинов.
Этому страшному событию посвящен мемориал "Богородицкое поле", куда мы отправились из Вязьмы. Тут накануне Дня Победы не было ни души.
Разительный контраст с посещенным на следующий день Ржевским мемориалом.
Там вся парковка забита машинами, народ идёт и идёт к памятнику, а тут только ветер и дождь составили нам компанию. А ведь эти два мемориала посвящены практически одному и тому же - бойне в битве за Москву. Как-то это грустно и неправильно.
Наверное, потому что мы здесь были одни, огромный мемориал произвел на меня сильное впечатление. Потом, когда мы ночевали среди смоленских болот у стен монастыря, мне всё думалось о безымянном солдате, который, пытаясь вырваться из окружения, навсегда остался в этих топях. И в полусне казалось, что он просит найти его и захоронить...
12. Под Вязьмой находится известная Хмелита, бывшее имение дипломата и автора "Горя от ума" А.С Грибоедова. От Богородицка до неё не больше десяти километров.
Наверное, мы избалованы парками и усадьбами, но от Хмелиты ожидали большего.
Возможно, сходи мы в усадебные музеи, впечатление было бы иным, но в усадьбу мы идти поленились. А парк... после Михайловского, Петровского, Тригорского, Константинова, Вечащи, Любенска, не говоря уже о Пушкине, Павловске, Гатчине, Царицыне, Петергофе, Александрии и прочих.. нет, мы слишком избалованы.
Хотя, надо отметить, Хмелита всё-таки не лишена приятности.
Опять же юного Грибоедова ещё не приходилось видеть.
И дубы тут неохватные.
13. После Хмелиты нас ждала длинная и по большей части ужасная дорога до главной цели этой поездки - истока Днепра.
Исток этой реки находится среди болот Смоленской области, в стороне от всех федеральных и региональных трасс.
Ещё совсем недавно последние пять километров до истока можно было преодолеть или пешком, или уж на совсем крутом внедорожнике. Но лет пять назад тут построили монастырь, который так и называется - Свято-Владимирский монастырь на истоке Днепра.
Тогда же к монастырю проложили дорогу. Правда, отсыпали её кремневой крошкой с такими острыми краями, что практически все автомобилисты дырявят на этой дороге колёса. К сожалению, и нас не обошла сия печальная участь. Зато пока ехали по пустынной дорожке среди болот два раза видели лесных козочек и один раз кабана (заснять их не удалось, зверьки дикие и пугливые).
Приехали мы к истоку поздним вечером 6 мая, рассчитывая остановиться на ночь в отмеченном на Викимапии месте под палатки. Но дорога к палаточному городку в это время года оказалась непроезжей для нашего Ларгуса. В итоге заночевали справа от монастыря на отсыпанной дорожке, ведущей к вертолётной площадке.
Вечером сходили к истоку Днепра и гуляли по лесу и болоту при свете фонарика, а солнечным утром зашли в монастырь..
..и снова сходили на исток. Умываться на истоке великой реки под праздничный пасхальный перезвон и птичье пение - редкое, незабываемое удовольствие!
Стоит отметить, что табличка на истоке Днепра написана на двух языках - рууском и украинском.
Днепр в самых своих верховьях такой:
Очень клёвое место, наш рекомендасьон.
Дальше путешествие перешло в фазу доездинга. Собирались только быстренько смотаться на исток реки Великой, но тут неожиданно словили приключений.
14. Исток реки Великой не сказать, что слишком труднодоступен, но очень уж он спрятан в псковской глубинке. От дороги Великие Луки - Порхов - Лудони (Шимск) в местечке Насва нужно свернуть налево и дальше почти пятьдесят километров трястись по убитой грунтовке. Места тут глухие, но красивые и древние. Это центр Бежаницкой возвышенности, бывшая Вязовская волость.
(фото Сергея Володича)
Первое упоминание о погосте Вяз на озере Вязно относится аж ко временам Ивана III. Местность тут приятно холмистая, с большими озёрами. Недалеко от села Вяз как раз и расположены родники, дающие начало самой большой реке Псковщины.
К истоку проложена дорога, даже в болотистых местах проходимая для любого автотранспорта. Стоят указатели.
Холм, из-под которого вытекает река Великая, носит название Родина-гора. В 2001 году над истоком построили деревянную часовню. Между прочим, построили часовню всего за один день.
Великая в своих верховьях совсем не похожа на ту Великую, что течет в Пскове. В Пскове она широка и величава, а тут - что горная речка: быстра и местами порожиста.
Исток Великой стал третьим посещенным за эту поездку истоком.
15. Раз уж мы оказались в таких отдаленных местах, решили заодно осмотреть расположенное поблизости городище Острий. Тем более, что псковские городища - наша любимая тема, а новых городищ мы давненько не посещали.
На городище Острий можно доехать двумя путями. Один короткий, живописный, но с бродом через Великую. Для нас не вариант.
Другой вариант предполагал мост через Великую. Но до моста мы не доехали, метров за сто было непроезжабельное для Ларгуса место. Оставили машину у большой грязной лужи и дальше пошли пешком.
Время и расстояние мы рассчитали плохо, поэтому путь до городища занял гораздо больше времени, чем мы изначально планировали. Топать пришлось больше двух километров в одну сторону. К городищу мы вышли уже тогда, когда тут начало темнеть.
Городище, конечно, шикарное. Крепость Острий впервые упомянута в Новгородском летописном списке «А се имена всем градом Рускым, далным и ближним». В других источниках упоминается как Острее и как литовский город. Это был важный военный и административный центр, поэтому там, скорее всего, уже в то время имелся храм.
После того, как граница отодвинулась, и Острий потерял свое прежнее значение, город прекратил свое существование, но остался погост, устроенный рядом с древним городищем и деревней Слободка. Упомянутый храм - это деревянная Георгиевская церковь, которая сгорела в годы войны и больше не восстанавливалась.
(извиняюсь за качество фото, было уже темновато и дождь шел)
У городища находится длинный живописный курган - памятник кривичской эпохи. На гребне кургана не так давно построили невысокую колоколенку и двухэтажное строение в виде часовни. Колокольня уже развалилась.
А вот наверх "часовни" можно залезть по довольно крепким лестницам. Оттуда открывается хороший вид на городище.
(фото Сергея Володича)
Пока суть да дело, совсем стемнело, к тому же начался сильный дождь. Мы поспешили в обратный путь, но тут начались приключения. В темноте сбились с тропинки и долго ломились через лес, весь изрытый кабанами, по стрелке навигатора. Дождь всё усиливался, мы вымокли с ног до головы, но тропинку всё-таки нашли и почти бегом добрались до машины, словив по дороге клеща. Тем временем глинистая дорога от дождя совсем раскисла, Ларгус кидало в колее, аки корабль в штурмующем море, но и тут повезло. Выехали с матюгами, но без проблем. Впечатлений этим вечером хватило с избытком.
Весь следующий день мы отдыхали, гостя в селе Вехно.
16. А в день Победы неожиданно для себя решили съездить к последнему в этой поездке истоку, на этот раз Волхова.
По пути в очередной раз прогулялись по Порхову.
Посетили Ждуна...
нулевой километр Порхова..
тракторишку...
...и старенькую Рождественскую церковь.
В самой известной достопримечательности Порхова - средневековой крепости - уже несколько лет идёт какая-то мутная реставрация. Реставрация то останавливается, то снова возобновляется, но пока конца и края ей не видно и внутрь крепости не попасть.
Напомню, что Порховская цитадель - одна из немногих, сохранившихся на северо-западе крепостей доогнестрельной фортификации. Ни разу не была взята неприятелем.
Сколько раз бывали в Порхове, но только в этот раз заехали на городище.
Оно тут замечательное.
Городище появилось раньше и крепости, и города. На насыпных земляных валах когда-то стояла деревянная крепость со сторожевыми башнями. Сохранившиеся валы, поросшие разлапистыми соснами, впечатляют до сих пор.
Рядом с городищем течёт Шелонь. С этого берега открывается чудесный вид на Рождественскую церковь.
На Шелони толпился народ. Оказывается, двумя днями ранее в реку съехал оставленный недалеко от Ждуна автомобиль, вроде как местное такси, да и уплыл вниз по течению. И теперь водолазы доставали бедную утопленную машинку. Зрелище было очень залипательное, но долгое, конца действа мы так и не дождались. Надеемся, что водолазам удалось вытащить несчастный автомобиль, работали они профессионально.
(на снимке, если приглядеться, можно заметить торчащего из воды водолаза)
17. Утром следующего дня мы уже были на истоке Волхова. Он, как известно, вытекает из озера Ильмень и впадает в Ладогу.
Мы заезжали к волховскому истоку от деревни Троица. Но исток тут не особо выразительный, берега низкие, топкие, да ещё и погода подкачала. Лучше смотреть на зарождающийся Волхов от Рюрикова городища.
Таким образом, вместе с истоком Волхова мы за одну поездку посетили четыре истока рек и закольцевали маршрут.
18. Завершили поездку прогулкой по хорошо знакомому, но неисчерпаемому Великому Новгороду, в котором в каждый свой приезд мы открываем что-нибудь для себя новое.
Так и закончилась наша спонтанная поездка. Станут ли длинные майские путешествия доброй традицией? К сожалению, тут от нас мало что зависит. Но будем надеяться на лучшее))
Карта маршрута:
Совсем недавно наша страна тихо отпраздновала 60-летие первого полёта человека в космос. Мы по этому поводу посмотрели фильм Алексея Пивоварова "Гагарин" и тоже захотелось посетить места, где прошло детство первого космонавта. А тут как раз город Гагарин (бывший Гжатск) по пути. Не могли не заехать.
8. В городе Гагарине сохранилось два дома, связанных с первым космонавтом планеты - деревянный дом, где прошло детство Юрия...
...и дом родителей, который им в 1961 году был построен по решению правительства.
Рядом с родительским домом - автомобиль “Волга”, на котором Юрий Гагарин часто приезжал к родителям после полета в космос.
Что интересно - дом, в котором Гагарин жил в детстве, был перевезён из деревни Клушино, где Гагарины жили ранее. Отец космонавта был плотником, он сам разобрал и сам собрал дом. В Гжатск из Клушино семья Гагариных переехала сразу после войны, 24 мая 1945 года.
Домик совсем маленький, с крохотными комнатами. Напомнил посещенный этой зимой дом Есениных.
Кухня.
Спальня.
Гостиная.
Печь. Если не ошибаюсь, её тоже отец Гагарина сложил.
Сам город Гагарин оказался весьма приятным и ухоженным. Мы подумали-подумали и остались здесь на ночь.
9. Но сначала доехали до деревни Клушино, где в 1934 году родился Юрий Гагарин.
Семья Гагариных была крестьянская, но зажиточная. Отец, Алексей Иванович, плотник, мать, Анна Тимофеевна, работала на молочно-товарной ферме. Всего в семье было четверо детей, Юрий был третьим ребенком.
Как я писала выше, дом в Клушино был разобран и перевезён в Гжатск. В Клушине же долгое время на месте дома был пустырь, и только в 1971 году на тех же валунах, на которых стоял настоящий дом Гагариных, была возведена его точная копия...
..а рядом с домом восстановлена землянка, в которой семья Гагариных жила во время немецко-фашистской оккупации.
В музей мы, к сожалению, опоздали, но нам любезно разрешили зайти в восстановленную землянку.
И как они там все размещались? Землянка совсем маленькая.
Гагарины прожили в землянке полтора года. Отапливалась она печкой-буржуйкой, освещалась - лучиной.
Пара особенно тронувших меня фактов из жизни семьи Гагариных во время войны:
- Двух детей - Валентина и Зою - немцы угнали на работы в Германию. Эти факты обернутся большой проблемой для Юрия - потому как анкетные данные такого рода были априори подозрительными. Именно поэтому ему приходилось в автобиографиях либо не упоминать о существовании старшего брата вовсе, либо не фокусироваться на этом этапе его жизни. Он вообще очень мало рассказывал о жизни во время войны.
- В оккупацию в доме Гагариных размещался баварец Альберт, за свой садизм получил прозвище Чёрт. По воспоминаниям, однажды Чёрт озлобился на маленького братика Юрия - Бориса - и повесил того за шарф на сук дерева. Юра прибежал домой и в слезах рассказал об этом матери. Анна Тимофеевна выскочила из землянки, оттолкнула немца и забрала почти безжизненного сына. После этого Борис месяц не мог ходить.
Возле дома Гагариных находится колодец. Он стоит на том же месте, что при Юрии. Разве что деревянный сруб заменили на бетонные кольца. Говорят, что все молодые космонавты, которые приезжали сюда, обязательно пили воду из колодца. Эта традиция пошла от Алексея Леонова, который говорил потенциальным космонавтам: "Не попьете - в космос не полетите".
К слову, деревня Клушино ещё известна Клушинской битвой 1610 года. Русские войска тогда проиграли это сражение полякам, хотя и находились в численном преимуществе. В России про эту битву почти ничего не знают, а вот в польских учебниках истории называют её одним из самых великих сражений, а в 2010 году Национальный банк Польши выпустил три монеты серии «Великие битвы»: две были посвящены Грюнвальдской битве и одна - деревне Клушино.
Вечером мы гуляли по Гагарину, по набережной Гжатки.
А ночевали вот в этом отеле, стоящем в самом центре на главной площади.
Снаружи гостиница выглядит совок-совком, но внутри оказалась весьма приятной. Персонал там очень душевный. Чайник в номер выдают за 10 рублей, при этом честно распечатывают квитанцию, умилило. А сколько бумажек надо заполнять при заселении, по-моему, мы поставили личный рекорд по объему писанины.
10. Словом, приглянулся нам Гжатск-Гагарин, чего не можем сказать о Вязьме, куда мы приехали следующим утром.
Может быть из-за погоды, но Вязьма как-то не зашла.
(на снимке выше - Спасская башня, единственная из сохранившихся фортификационных башен на старой смоленской дороге).
Хотя в монастыре с трехшатёрной церковью нам весьма понравилось.
И храм на горке тоже оставил приятное впечатление.
И часть набережной неплохо сделали.
То есть по отдельности всё хорошо, но цельного впечатления не сложилось.
Да и откуда взяться цельности, Вязьме очень сильно досталось в годы Великой Отечественной.
11. Тут вообще в первый год войны было, мягко говоря, туго. В Вязьме о войне напоминает многое, но нас больше всего цепанул мемориал, посвященный ДУЛАГу.
Он стоит на месте, где, по данным историков и поисковиков, захоронены от 70 до 80 тысяч человек.
Здесь, в здании нынешнего Вяземского мясокомбината - тогда это был недостроенный авиационный завод без крыши, окон и дверей - в октябре 1941 года захватчики организовали пересыльный лагерь «Дулаг-184».
45 погребальных рвов 100 метров длину и 4 в ширину с останками военнопленных остались после немецко-фашистской оккупации Вязьмы на пересечении улиц Репина и Кронштадтской.
В основном узниками ДУЛАГа, после которого мало кто выжил, были попавшие в окружение ополченцы из «мясорубки» Вяземского котла.
Здесь, западнее Вязьмы, 7 октября 1941 года случилась одна из самых страшных трагедий Великой Отечественной войны, о которой долгое время молчали наши историки: немцы, перерезав Минское шоссе, замкнули кольцо, в котором оказались огромные силы наших 19-й, 20-й, 24-й и 32-й армий под командованием генерала Михаила Федоровича Лукина.
В течение последующих недель в общей сложности здесь было потеряно, по разным данным, от двухсот тысяч до миллиона советских воинов.
Этому страшному событию посвящен мемориал "Богородицкое поле", куда мы отправились из Вязьмы. Тут накануне Дня Победы не было ни души.
Разительный контраст с посещенным на следующий день Ржевским мемориалом.
Там вся парковка забита машинами, народ идёт и идёт к памятнику, а тут только ветер и дождь составили нам компанию. А ведь эти два мемориала посвящены практически одному и тому же - бойне в битве за Москву. Как-то это грустно и неправильно.
Наверное, потому что мы здесь были одни, огромный мемориал произвел на меня сильное впечатление. Потом, когда мы ночевали среди смоленских болот у стен монастыря, мне всё думалось о безымянном солдате, который, пытаясь вырваться из окружения, навсегда остался в этих топях. И в полусне казалось, что он просит найти его и захоронить...
12. Под Вязьмой находится известная Хмелита, бывшее имение дипломата и автора "Горя от ума" А.С Грибоедова. От Богородицка до неё не больше десяти километров.
Наверное, мы избалованы парками и усадьбами, но от Хмелиты ожидали большего.
Возможно, сходи мы в усадебные музеи, впечатление было бы иным, но в усадьбу мы идти поленились. А парк... после Михайловского, Петровского, Тригорского, Константинова, Вечащи, Любенска, не говоря уже о Пушкине, Павловске, Гатчине, Царицыне, Петергофе, Александрии и прочих.. нет, мы слишком избалованы.
Хотя, надо отметить, Хмелита всё-таки не лишена приятности.
Опять же юного Грибоедова ещё не приходилось видеть.
И дубы тут неохватные.
13. После Хмелиты нас ждала длинная и по большей части ужасная дорога до главной цели этой поездки - истока Днепра.
Исток этой реки находится среди болот Смоленской области, в стороне от всех федеральных и региональных трасс.
Ещё совсем недавно последние пять километров до истока можно было преодолеть или пешком, или уж на совсем крутом внедорожнике. Но лет пять назад тут построили монастырь, который так и называется - Свято-Владимирский монастырь на истоке Днепра.
Тогда же к монастырю проложили дорогу. Правда, отсыпали её кремневой крошкой с такими острыми краями, что практически все автомобилисты дырявят на этой дороге колёса. К сожалению, и нас не обошла сия печальная участь. Зато пока ехали по пустынной дорожке среди болот два раза видели лесных козочек и один раз кабана (заснять их не удалось, зверьки дикие и пугливые).
Приехали мы к истоку поздним вечером 6 мая, рассчитывая остановиться на ночь в отмеченном на Викимапии месте под палатки. Но дорога к палаточному городку в это время года оказалась непроезжей для нашего Ларгуса. В итоге заночевали справа от монастыря на отсыпанной дорожке, ведущей к вертолётной площадке.
Вечером сходили к истоку Днепра и гуляли по лесу и болоту при свете фонарика, а солнечным утром зашли в монастырь..
..и снова сходили на исток. Умываться на истоке великой реки под праздничный пасхальный перезвон и птичье пение - редкое, незабываемое удовольствие!
Стоит отметить, что табличка на истоке Днепра написана на двух языках - рууском и украинском.
Днепр в самых своих верховьях такой:
Очень клёвое место, наш рекомендасьон.
Дальше путешествие перешло в фазу доездинга. Собирались только быстренько смотаться на исток реки Великой, но тут неожиданно словили приключений.
14. Исток реки Великой не сказать, что слишком труднодоступен, но очень уж он спрятан в псковской глубинке. От дороги Великие Луки - Порхов - Лудони (Шимск) в местечке Насва нужно свернуть налево и дальше почти пятьдесят километров трястись по убитой грунтовке. Места тут глухие, но красивые и древние. Это центр Бежаницкой возвышенности, бывшая Вязовская волость.
(фото Сергея Володича)
Первое упоминание о погосте Вяз на озере Вязно относится аж ко временам Ивана III. Местность тут приятно холмистая, с большими озёрами. Недалеко от села Вяз как раз и расположены родники, дающие начало самой большой реке Псковщины.
К истоку проложена дорога, даже в болотистых местах проходимая для любого автотранспорта. Стоят указатели.
Холм, из-под которого вытекает река Великая, носит название Родина-гора. В 2001 году над истоком построили деревянную часовню. Между прочим, построили часовню всего за один день.
Великая в своих верховьях совсем не похожа на ту Великую, что течет в Пскове. В Пскове она широка и величава, а тут - что горная речка: быстра и местами порожиста.
Исток Великой стал третьим посещенным за эту поездку истоком.
15. Раз уж мы оказались в таких отдаленных местах, решили заодно осмотреть расположенное поблизости городище Острий. Тем более, что псковские городища - наша любимая тема, а новых городищ мы давненько не посещали.
На городище Острий можно доехать двумя путями. Один короткий, живописный, но с бродом через Великую. Для нас не вариант.
Другой вариант предполагал мост через Великую. Но до моста мы не доехали, метров за сто было непроезжабельное для Ларгуса место. Оставили машину у большой грязной лужи и дальше пошли пешком.
Время и расстояние мы рассчитали плохо, поэтому путь до городища занял гораздо больше времени, чем мы изначально планировали. Топать пришлось больше двух километров в одну сторону. К городищу мы вышли уже тогда, когда тут начало темнеть.
Городище, конечно, шикарное. Крепость Острий впервые упомянута в Новгородском летописном списке «А се имена всем градом Рускым, далным и ближним». В других источниках упоминается как Острее и как литовский город. Это был важный военный и административный центр, поэтому там, скорее всего, уже в то время имелся храм.
После того, как граница отодвинулась, и Острий потерял свое прежнее значение, город прекратил свое существование, но остался погост, устроенный рядом с древним городищем и деревней Слободка. Упомянутый храм - это деревянная Георгиевская церковь, которая сгорела в годы войны и больше не восстанавливалась.
(извиняюсь за качество фото, было уже темновато и дождь шел)
У городища находится длинный живописный курган - памятник кривичской эпохи. На гребне кургана не так давно построили невысокую колоколенку и двухэтажное строение в виде часовни. Колокольня уже развалилась.
А вот наверх "часовни" можно залезть по довольно крепким лестницам. Оттуда открывается хороший вид на городище.
(фото Сергея Володича)
Пока суть да дело, совсем стемнело, к тому же начался сильный дождь. Мы поспешили в обратный путь, но тут начались приключения. В темноте сбились с тропинки и долго ломились через лес, весь изрытый кабанами, по стрелке навигатора. Дождь всё усиливался, мы вымокли с ног до головы, но тропинку всё-таки нашли и почти бегом добрались до машины, словив по дороге клеща. Тем временем глинистая дорога от дождя совсем раскисла, Ларгус кидало в колее, аки корабль в штурмующем море, но и тут повезло. Выехали с матюгами, но без проблем. Впечатлений этим вечером хватило с избытком.
Весь следующий день мы отдыхали, гостя в селе Вехно.
16. А в день Победы неожиданно для себя решили съездить к последнему в этой поездке истоку, на этот раз Волхова.
По пути в очередной раз прогулялись по Порхову.
Посетили Ждуна...
нулевой километр Порхова..
тракторишку...
...и старенькую Рождественскую церковь.
В самой известной достопримечательности Порхова - средневековой крепости - уже несколько лет идёт какая-то мутная реставрация. Реставрация то останавливается, то снова возобновляется, но пока конца и края ей не видно и внутрь крепости не попасть.
Напомню, что Порховская цитадель - одна из немногих, сохранившихся на северо-западе крепостей доогнестрельной фортификации. Ни разу не была взята неприятелем.
Сколько раз бывали в Порхове, но только в этот раз заехали на городище.
Оно тут замечательное.
Городище появилось раньше и крепости, и города. На насыпных земляных валах когда-то стояла деревянная крепость со сторожевыми башнями. Сохранившиеся валы, поросшие разлапистыми соснами, впечатляют до сих пор.
Рядом с городищем течёт Шелонь. С этого берега открывается чудесный вид на Рождественскую церковь.
На Шелони толпился народ. Оказывается, двумя днями ранее в реку съехал оставленный недалеко от Ждуна автомобиль, вроде как местное такси, да и уплыл вниз по течению. И теперь водолазы доставали бедную утопленную машинку. Зрелище было очень залипательное, но долгое, конца действа мы так и не дождались. Надеемся, что водолазам удалось вытащить несчастный автомобиль, работали они профессионально.
(на снимке, если приглядеться, можно заметить торчащего из воды водолаза)
17. Утром следующего дня мы уже были на истоке Волхова. Он, как известно, вытекает из озера Ильмень и впадает в Ладогу.
Мы заезжали к волховскому истоку от деревни Троица. Но исток тут не особо выразительный, берега низкие, топкие, да ещё и погода подкачала. Лучше смотреть на зарождающийся Волхов от Рюрикова городища.
Таким образом, вместе с истоком Волхова мы за одну поездку посетили четыре истока рек и закольцевали маршрут.
18. Завершили поездку прогулкой по хорошо знакомому, но неисчерпаемому Великому Новгороду, в котором в каждый свой приезд мы открываем что-нибудь для себя новое.
Так и закончилась наша спонтанная поездка. Станут ли длинные майские путешествия доброй традицией? К сожалению, тут от нас мало что зависит. Но будем надеяться на лучшее))
Карта маршрута: