Про экспозицию, немного композиции и новое задание
Да, сегодня у нас очень густо, второй пост и второе задание.
Итак, сегодня я хочу немного поговорить об азах, а именно об экспозиции, что это такое и зачем. Многие знакомы с этим понятием, но думаю информация никогда не будет лишней.
Экспозиция
Экспозиция - это соотношение количества света, которое попадает на матрицу фотоаппарата, времени, в течение которого матрица воспринимает свет, и светочувствительности матрицы.
Для начала стоит сказать, что экспозицию в фотографии формируют три основные составляющие. Это выдержка, относительное отверстие (диафрагма) и чувствительность световоспринимающей поверхности (например, плёнки или матрицы). Как они взаимодействуют? Процесс создания любой фотографии сводится к следующему: свет проникает через объектив на светочувствительный элемент (далее для удобства - матрица) и, действуя на него некоторое время, оставляет на нём отпечаток.
При этом количество попадающего на матрицу света регулируется диафрагмой, которая либо сжимается, уменьшая количество проникаемого света, либо раскрывается, тем самым, увеличивая количество света. Обозначается диафрагма буквой f и числом сжатия оной. Например, f/22 или f/5. При f/5 диафрагма раскрыта больше, чем при f/22, соответственно, чем больше число диафрагмы, тем меньше света она пропускает.
Время, за которое свет действует на матрицу, является выдержкой и регулируется скоростью срабатывания шторок затвора. Обычно измеряется в долях секунды, либо в секундах. Например, 1/200, 1/2000, 1/60, 5, 30. Время срабатывания затвора варьируется от неограниченно долгого до примерно 1/12000 секунды.
Чем больше выдержка экспозиции в фотографии, тем больше шанс того, что изображение будет смазанным (вы ведь держите камеру в руках, а руки в любом случае, немного шевелятся). Поэтому есть «золотое правило» чёткой фотографии. Никогда не делайте выдержку длиннее, чем 1/фокусное расстояние. Например, если у вас фокусное расстояние 50, то максимальной выдержкой будет 1/50.
Одной из составляющих экспозиции в фотографии является чувствительность световоспринимающей поверхности. Она выражается в числе ISO. При нормальном освещении обычно достаточно ISO 100-200. Однако при недостаточном освещении, чтобы сохранить значения выдержки и диафрагмы, ещё можно увеличить до ISO 800 - ISO 1600. Значения ISO ограничиваются диапазоном от ISO 100 до ISO 12000 и более. Но повышенные значения ISO приводят к появлению цифровых шумов на изображении, а это ухудшает качество картинки.
Во всех современных камерах есть экспонометр. С помощью его вы сможете быстрее понять суть вопроса. Это такая шкала, которая показывает достаточно ли экспозиции для создания снимка. Если её много, она показывает значение больше нуля, если не хватает, то меньше.
Часто бывает, что если в кадр попадают предметы абсолютно разные по яркости, то снимок выходит совсем не таким, каким его на самом деле видят наши глаза.
Причина этому - неправильно выставленная экспозиция.
Что такое экспопара
Экспозиция напрямую зависит от выдержки , диафрагмы и чувствительности (ISO). Особенно на экспозицию влияют выдержка с диафрагмой. Это сочетание называют экспопара.
Для одной и той же экспозиции может быть своя экспопара.
Шаг изменения диафрагмы и выдержки называется экспозиционным числом или STOP, и обозначается буквами EV. Чем больше экспозиционное число, тем меньше света и наоборот.
Современные цифровые фотокамеры устанавливают экспозицию автоматически.
Замер экспозиции бывает 3х видов:
точечный замер
центральновзвешенный
матричный( многозонный)
Точечный замер
С помощью него можно определять освещённость объекта и в зависимости от этого выставлять необходимую экспозицию. Область измерения освещения ограничивается частью кадра, примерно до 3% его площади.
Центральновзвешенный замер
Освещённость измеряется в центральной части кадра. Даже если с краю снимка будет светлый или тёмный участок, то его значение во внимание не берётся. Изменение освещённости выполняется в пределах 75% площади кадра.
Матричный замер
С помощью этого замера можно делать фотоснимки , где важен каждый участок кадра и нет отличающихся по яркости предметов. Матричный замер делит кадр на участки, в которых автоматически определяется оптимальная экспозиция.
Нормальная экспозиция должна быть такой величины, чтобы матрица при заданной чувствительности получила такое количество света, чтобы зарегистрировать изображение с пропорциональным воспроизведением исходных уровней яркости, то есть, в идеале, оно должно быть таким, каким мы его видим, без провалов в тенях и без засвеченных участков.
Если изображение получается слишком темным по отношению к реальной снимаемой сцене, на нем пропадают детали в темных областях, то такая экспозиция называется недостаточной, а само изображение - недоэкспонированным или недодержанным. Проще говоря, на матрицу попало слишком малое количество света, чтобы правильно зафиксировать изображение.
Если же изображение получается слишком светлым по сравнению со снимаемым сюжетом или объектом, на нем пропадают детали в светлых областях, то такая экспозиция будет избыточной, а изображение будет называться переэкспонированным или передержанным. В этом случае на матрицу попало слишком большое количество света, поэтому матрица не в состоянии правильно передать диапазон яркостей.
Значение выдержки и диафрагмы, необходимое для получение нормальной экспозиции и есть экспопара. Для получения одной и той же экспозиции можно использовать различные сочетания выдержки и диафрагмы, то есть различные экспопары. Например: значения пар выдержка-диафрагма 1/500 f /5.6; 1/250 f/8; 1/125 f/11; 1/60 f/16 дадут одинаковую экспозицию. Это справедливо, если значение ISO не изменяется. Если же изменять еще и значение ISO, то получится уже не экспопара, а "экспотройка", но такое название не является общепринятым, а используют термин треугольник экспозиции.
Как же практически использовать этот самый треугольник? Все очень просто. Если мы изменяем какое-то одно значение, к примеру, диафрагму, то треугольник выходит из равновесия. Чтобы равновесие восстановилось, нужно изменить любой из оставшихся двух параметров, например, выдержку или ISO (или оба). Параметр ISO лучше не менять, если в этом нет крайней необходимости, а использовать его минимальное значение.
Перед тем, как перейти к заданию немного поговорим о том, что я бы хотела от вас получить и как это сделать.
Чтобы научиться делать правильные фотографии натюрмортов (мы с вами снимаем не что иное, как натюрморты, только в более разнообразных формах), прежде всего стоит начинать с этюдов и упражнений, помогающих овладению техникой передачи фактуры самых разнообразных предметов и их формы. Внешние очертания предмета называются формой. А характер его поверхности - фактура. То есть, это то, как мы можем эту поверхность описать - она может быть матовой, шершавой, глянцевой, гладкой и так далее. Помимо этого, к фактуре можно отнести и качество материала, из которого предмет был создан. Например, камень, ткань, железо, стекло, металл, дерево и так далее. Все это как нельзя лучше можно применить к съемке съедобного.
Можно, например, попробовать сделать фотографию обычного стакана с водой. Необходимо решить три важные задачи, чтобы изображение можно было назвать фотографически грамотным и интересным. Это следующие задачи:
1. Найти правильное расположение для предмета в кадре
2. Определить, какое освещение явилось бы наиболее правильным.
3. Обнаружить точку съёмки, которая бы сделала снимок наиболее правильным
Теперь стоит рассмотреть эти задачи подробнее.
1. Во время съёмки натюрморта правильное расположение предмета является очень важным вопросом. Само восприятие предмета на снимке зависит от расположения предмета в определённом месте. Если предмет находится в центре кадра - это считается малоинтересным и скучным. Лучшим вариантом является смещение предмета вниз или вверх от центра, влево или вправо.
2. Освятить стеклянный стакан сзади или сбоку - наилучший способ передать его фактуру. Подходит это и для любого другого стеклянного предмета.
3. Когда вы снимаете натюрморт, очень важным является выбор угла, под которым фотоаппарат следует наклонять, а также - выбор точки, из которой съёмка будет производиться. Можно попробовать сделать наклон фотоаппарата под более острым углом, приподнявшись или, наоборот, присев. В том случае, если есть желание заснять сразу несколько предметов, стоит сделать так, чтобы тематически они были как-то связаны между собой.
Очень важным при съёмке является то, чтобы предметы были расположены в каком-то определённом порядке, а отнюдь не хаотично. Но это ни в коем случае не означает, что следует расставлять их в ряд. Больше всего, наоборот, был бы интересен художественный беспорядок. Постарайтесь расставить предметы так, чтобы они самим глазом воспринимались как единое целое. Кроме того, чтобы всё это интересно смотрелось. Использование в работе ритма придаёт художественную выразительность и лаконичность.
Мы начинаем замечать предметы, если одни предметы находятся позади других. Так уж устроены наши глаза. С помощью так называемого «заслона» можно передать иллюзию глубины пространства.
Если вам хочется проверить, правильно ли поставлен натюрморт, удалите какой - либо предмет. Ничего не меняется от его отсутствия или присутствия? Значит, он в натюрморте лишний. Следует вернуть его на место в случае, если можно ощутить пустоту.
Штатив является необходимым предметом, если освещение очень слабое. С помощью штатива можно снимать, имея в распоряжении небольшое отверстие диафрагмы и с более длительной выдержкой. Кроме того, если закрепить фотоаппарат на штативе - вы сможете избежать возможных микроколебаний.
Недавний мой опыт съемки с недостаточным освещением, но все же при дневном свете привел меня к "удивительному" открытию, удобнее всего пользоваться пультом дистанционного управления, так вероятной любой "шевеленки" сведена к нулю, и что тоже немаловажно, руки полностью свободны, например для того, чтобы держать дополнительный отражатель спереди.
источник
источник
источник
источник
Итак, задания.
Мы будем снимать предмет (блюдо, продукт), не буду ограничивать вас стаканами, но пусть это будет такой предмет, съедобный или нет на ваше усмотрение, чтобы вы смогли светом, фоном и точкой съемки наиболее выгодно подчеркнуть его фактуру и выделить этот предмет на фоне остальных в вашей композиции.
Точка и момент съёмки, ракурс, план, колорит, тональность, освещения - эти выразительные средства содействуют предметно - смысловым элементам композиции.
Если вы хотите привлечь внимание зрителя к каким-то определённым местам, можно использовать выделение контрастом.
Поляризационный фильтр может помочь повысить цветовой контраст, который используется в цветных снимках.
Также можно выделить на фоне остальных менее освещённых предметов самый важный. При этом осуществляется экспонометрический замер по освещённому участку (то есть вы прицеливаетесь на этот важный предмет, держа кнопку затвора наполовину нажатой и в этот момент у вас осуществляется экспозамер), затем вы можете перекомпоновать кадр не отпуская и не нажимая кнопку, а когда результат вас устроит нажать на спуск.
Сроки. Даю вам две недели, то есть до 26 сентября включительно. Фотография должна быть одна, помещаем ее в этот пост в комментарий первого уровня, размер не более 640 пикселей по широкой стороне.
И традиционно немного для вдохновения.
Выделяем фактуру, текстуру, цвет
К вопросу о композиции и художественному беспорядку в кадре, но так, чтобы все смотрелось гармонично, ну и конечно же выделен главный объект - ежевика.
Свет, падающий на персик подчеркивает сочность
Белая тарелка выделяет главное - ягоды и фрукты
Цветовой контраст
Структура
Здесь фокусировка выделила именно то, что нам нужно увидеть
Свет и цвет
источник фото
источник фото
источник фото
источник фото
источник фото
Успехов в выполнении задания и оставайтесь с нами!
Итак, сегодня я хочу немного поговорить об азах, а именно об экспозиции, что это такое и зачем. Многие знакомы с этим понятием, но думаю информация никогда не будет лишней.
Экспозиция
Экспозиция - это соотношение количества света, которое попадает на матрицу фотоаппарата, времени, в течение которого матрица воспринимает свет, и светочувствительности матрицы.
Для начала стоит сказать, что экспозицию в фотографии формируют три основные составляющие. Это выдержка, относительное отверстие (диафрагма) и чувствительность световоспринимающей поверхности (например, плёнки или матрицы). Как они взаимодействуют? Процесс создания любой фотографии сводится к следующему: свет проникает через объектив на светочувствительный элемент (далее для удобства - матрица) и, действуя на него некоторое время, оставляет на нём отпечаток.
При этом количество попадающего на матрицу света регулируется диафрагмой, которая либо сжимается, уменьшая количество проникаемого света, либо раскрывается, тем самым, увеличивая количество света. Обозначается диафрагма буквой f и числом сжатия оной. Например, f/22 или f/5. При f/5 диафрагма раскрыта больше, чем при f/22, соответственно, чем больше число диафрагмы, тем меньше света она пропускает.
Время, за которое свет действует на матрицу, является выдержкой и регулируется скоростью срабатывания шторок затвора. Обычно измеряется в долях секунды, либо в секундах. Например, 1/200, 1/2000, 1/60, 5, 30. Время срабатывания затвора варьируется от неограниченно долгого до примерно 1/12000 секунды.
Чем больше выдержка экспозиции в фотографии, тем больше шанс того, что изображение будет смазанным (вы ведь держите камеру в руках, а руки в любом случае, немного шевелятся). Поэтому есть «золотое правило» чёткой фотографии. Никогда не делайте выдержку длиннее, чем 1/фокусное расстояние. Например, если у вас фокусное расстояние 50, то максимальной выдержкой будет 1/50.
Одной из составляющих экспозиции в фотографии является чувствительность световоспринимающей поверхности. Она выражается в числе ISO. При нормальном освещении обычно достаточно ISO 100-200. Однако при недостаточном освещении, чтобы сохранить значения выдержки и диафрагмы, ещё можно увеличить до ISO 800 - ISO 1600. Значения ISO ограничиваются диапазоном от ISO 100 до ISO 12000 и более. Но повышенные значения ISO приводят к появлению цифровых шумов на изображении, а это ухудшает качество картинки.
Во всех современных камерах есть экспонометр. С помощью его вы сможете быстрее понять суть вопроса. Это такая шкала, которая показывает достаточно ли экспозиции для создания снимка. Если её много, она показывает значение больше нуля, если не хватает, то меньше.
Часто бывает, что если в кадр попадают предметы абсолютно разные по яркости, то снимок выходит совсем не таким, каким его на самом деле видят наши глаза.
Причина этому - неправильно выставленная экспозиция.
Что такое экспопара
Экспозиция напрямую зависит от выдержки , диафрагмы и чувствительности (ISO). Особенно на экспозицию влияют выдержка с диафрагмой. Это сочетание называют экспопара.
Для одной и той же экспозиции может быть своя экспопара.
Шаг изменения диафрагмы и выдержки называется экспозиционным числом или STOP, и обозначается буквами EV. Чем больше экспозиционное число, тем меньше света и наоборот.
Современные цифровые фотокамеры устанавливают экспозицию автоматически.
Замер экспозиции бывает 3х видов:
точечный замер
центральновзвешенный
матричный( многозонный)
Точечный замер
С помощью него можно определять освещённость объекта и в зависимости от этого выставлять необходимую экспозицию. Область измерения освещения ограничивается частью кадра, примерно до 3% его площади.
Центральновзвешенный замер
Освещённость измеряется в центральной части кадра. Даже если с краю снимка будет светлый или тёмный участок, то его значение во внимание не берётся. Изменение освещённости выполняется в пределах 75% площади кадра.
Матричный замер
С помощью этого замера можно делать фотоснимки , где важен каждый участок кадра и нет отличающихся по яркости предметов. Матричный замер делит кадр на участки, в которых автоматически определяется оптимальная экспозиция.
Нормальная экспозиция должна быть такой величины, чтобы матрица при заданной чувствительности получила такое количество света, чтобы зарегистрировать изображение с пропорциональным воспроизведением исходных уровней яркости, то есть, в идеале, оно должно быть таким, каким мы его видим, без провалов в тенях и без засвеченных участков.
Если изображение получается слишком темным по отношению к реальной снимаемой сцене, на нем пропадают детали в темных областях, то такая экспозиция называется недостаточной, а само изображение - недоэкспонированным или недодержанным. Проще говоря, на матрицу попало слишком малое количество света, чтобы правильно зафиксировать изображение.
Если же изображение получается слишком светлым по сравнению со снимаемым сюжетом или объектом, на нем пропадают детали в светлых областях, то такая экспозиция будет избыточной, а изображение будет называться переэкспонированным или передержанным. В этом случае на матрицу попало слишком большое количество света, поэтому матрица не в состоянии правильно передать диапазон яркостей.
Значение выдержки и диафрагмы, необходимое для получение нормальной экспозиции и есть экспопара. Для получения одной и той же экспозиции можно использовать различные сочетания выдержки и диафрагмы, то есть различные экспопары. Например: значения пар выдержка-диафрагма 1/500 f /5.6; 1/250 f/8; 1/125 f/11; 1/60 f/16 дадут одинаковую экспозицию. Это справедливо, если значение ISO не изменяется. Если же изменять еще и значение ISO, то получится уже не экспопара, а "экспотройка", но такое название не является общепринятым, а используют термин треугольник экспозиции.
Как же практически использовать этот самый треугольник? Все очень просто. Если мы изменяем какое-то одно значение, к примеру, диафрагму, то треугольник выходит из равновесия. Чтобы равновесие восстановилось, нужно изменить любой из оставшихся двух параметров, например, выдержку или ISO (или оба). Параметр ISO лучше не менять, если в этом нет крайней необходимости, а использовать его минимальное значение.
Перед тем, как перейти к заданию немного поговорим о том, что я бы хотела от вас получить и как это сделать.
Чтобы научиться делать правильные фотографии натюрмортов (мы с вами снимаем не что иное, как натюрморты, только в более разнообразных формах), прежде всего стоит начинать с этюдов и упражнений, помогающих овладению техникой передачи фактуры самых разнообразных предметов и их формы. Внешние очертания предмета называются формой. А характер его поверхности - фактура. То есть, это то, как мы можем эту поверхность описать - она может быть матовой, шершавой, глянцевой, гладкой и так далее. Помимо этого, к фактуре можно отнести и качество материала, из которого предмет был создан. Например, камень, ткань, железо, стекло, металл, дерево и так далее. Все это как нельзя лучше можно применить к съемке съедобного.
Можно, например, попробовать сделать фотографию обычного стакана с водой. Необходимо решить три важные задачи, чтобы изображение можно было назвать фотографически грамотным и интересным. Это следующие задачи:
1. Найти правильное расположение для предмета в кадре
2. Определить, какое освещение явилось бы наиболее правильным.
3. Обнаружить точку съёмки, которая бы сделала снимок наиболее правильным
Теперь стоит рассмотреть эти задачи подробнее.
1. Во время съёмки натюрморта правильное расположение предмета является очень важным вопросом. Само восприятие предмета на снимке зависит от расположения предмета в определённом месте. Если предмет находится в центре кадра - это считается малоинтересным и скучным. Лучшим вариантом является смещение предмета вниз или вверх от центра, влево или вправо.
2. Освятить стеклянный стакан сзади или сбоку - наилучший способ передать его фактуру. Подходит это и для любого другого стеклянного предмета.
3. Когда вы снимаете натюрморт, очень важным является выбор угла, под которым фотоаппарат следует наклонять, а также - выбор точки, из которой съёмка будет производиться. Можно попробовать сделать наклон фотоаппарата под более острым углом, приподнявшись или, наоборот, присев. В том случае, если есть желание заснять сразу несколько предметов, стоит сделать так, чтобы тематически они были как-то связаны между собой.
Очень важным при съёмке является то, чтобы предметы были расположены в каком-то определённом порядке, а отнюдь не хаотично. Но это ни в коем случае не означает, что следует расставлять их в ряд. Больше всего, наоборот, был бы интересен художественный беспорядок. Постарайтесь расставить предметы так, чтобы они самим глазом воспринимались как единое целое. Кроме того, чтобы всё это интересно смотрелось. Использование в работе ритма придаёт художественную выразительность и лаконичность.
Мы начинаем замечать предметы, если одни предметы находятся позади других. Так уж устроены наши глаза. С помощью так называемого «заслона» можно передать иллюзию глубины пространства.
Если вам хочется проверить, правильно ли поставлен натюрморт, удалите какой - либо предмет. Ничего не меняется от его отсутствия или присутствия? Значит, он в натюрморте лишний. Следует вернуть его на место в случае, если можно ощутить пустоту.
Штатив является необходимым предметом, если освещение очень слабое. С помощью штатива можно снимать, имея в распоряжении небольшое отверстие диафрагмы и с более длительной выдержкой. Кроме того, если закрепить фотоаппарат на штативе - вы сможете избежать возможных микроколебаний.
Недавний мой опыт съемки с недостаточным освещением, но все же при дневном свете привел меня к "удивительному" открытию, удобнее всего пользоваться пультом дистанционного управления, так вероятной любой "шевеленки" сведена к нулю, и что тоже немаловажно, руки полностью свободны, например для того, чтобы держать дополнительный отражатель спереди.
источник
источник
источник
источник
Итак, задания.
Мы будем снимать предмет (блюдо, продукт), не буду ограничивать вас стаканами, но пусть это будет такой предмет, съедобный или нет на ваше усмотрение, чтобы вы смогли светом, фоном и точкой съемки наиболее выгодно подчеркнуть его фактуру и выделить этот предмет на фоне остальных в вашей композиции.
Точка и момент съёмки, ракурс, план, колорит, тональность, освещения - эти выразительные средства содействуют предметно - смысловым элементам композиции.
Если вы хотите привлечь внимание зрителя к каким-то определённым местам, можно использовать выделение контрастом.
Поляризационный фильтр может помочь повысить цветовой контраст, который используется в цветных снимках.
Также можно выделить на фоне остальных менее освещённых предметов самый важный. При этом осуществляется экспонометрический замер по освещённому участку (то есть вы прицеливаетесь на этот важный предмет, держа кнопку затвора наполовину нажатой и в этот момент у вас осуществляется экспозамер), затем вы можете перекомпоновать кадр не отпуская и не нажимая кнопку, а когда результат вас устроит нажать на спуск.
Сроки. Даю вам две недели, то есть до 26 сентября включительно. Фотография должна быть одна, помещаем ее в этот пост в комментарий первого уровня, размер не более 640 пикселей по широкой стороне.
И традиционно немного для вдохновения.
Выделяем фактуру, текстуру, цвет
К вопросу о композиции и художественному беспорядку в кадре, но так, чтобы все смотрелось гармонично, ну и конечно же выделен главный объект - ежевика.
Свет, падающий на персик подчеркивает сочность
Белая тарелка выделяет главное - ягоды и фрукты
Цветовой контраст
Структура
Здесь фокусировка выделила именно то, что нам нужно увидеть
Свет и цвет
источник фото
источник фото
источник фото
источник фото
источник фото
Успехов в выполнении задания и оставайтесь с нами!