Сяхэ, Китай. Путешествие в Тибет без пермита
Хотя местечко Сяхэ, расположенное в провинции Ганьсу, - это, конечно, не Тибет, пермит для посещения его не нужен, однако по духу это именно Тибет. Моя поезда в Китай была всего 3 недели, из которых целую неделю было потрачено на добирание, а еще куча времени на перемещение из одного конца Китая в другой, в итоге я немного расстраивалась из-за такой логистики, что столько драгоценного времени пропало в пустую, в моей-то ситуации недостатка времени и свободы. Однако несколько волшебных мест Китая примирили меня с этим. Одно из таких мест это именно Сяхэ. Здесь вас ждет встреча с колоритными пилигримами, тибетцами, китайскими туристами, китайскими мусульманами, безопасными фавелами, красотой высокогорья, тибетской кухней, ламами и в целом культурой буддизма.
В нашем древнем путеводителе было сказано, что лучше всего от Ланчжоу до Сяхэ лететь на самолете, однако, выйдя на окраину города, так и не дойдя до автовокзала, до которого мы собирались, мы в конце-концов вышли на трассу и всего часа за 3 доехали до Сяхэ (около 240 км). С тех пор до Сяхэ построили отличную дорогу, местами просто автобан, так что добраться сюда теперь не составляет никакой сложности. В последней машине почувствовала, что уже приближаемся к чему-то новому в Китае: вместе привычного китайского наши водители стали издавать гораздо более мелодичные слова и звуки. Они сами развеяли подозрения: "Мы тибетцы, не китайцы", - гордо заявили они и общались с нами через свои переводчики на крутых мобильных телефонах. Довезли нас прямо до монастыря.
Хотя Сяхэ расположено на высоте 3 тысячи метров, здесь не очень холодно. Накрапывал противник дождик, и местные монахи (ламы) накидывали поверх своих балахонов теплые накидки. Мы же поспешили заселиться в хостел. Владелец сразу опознал в нас русских: двухместный номер с Интернетом нам достался за 600-700 рублей. Если бы не девальвация рубля, то цена бы по старым ценам и вовсе была бы 350 рублей. Но приходится привыкать к новой реальности.
Сижу тут, читаю отзывы о гостиницах.
На самом деле в этом момент я вспоминала Боливию, несколько лет назад, когда рядом сидела почти с такой же бабушкой, точнее, спала) Бабушка была боливийка.
Джерело: Боливия 1
Стандартный двухместный китайский номер. Эконом-класс.
Погода была не очень: дороги от дождя немного развезло, люди кутались в плащи, а ногами загребали грязь. Хорошо себя чувствовал скот, пасущийся повсюду.
Что-то тут везде строят, живут строители в разбитых палатках.
Есть женщины в тибетских деревнях: и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут...
В Сяхэ очень приятно чувствовать, что ты не диковинка, китайские туристы гораздо интереснее европейских. Ходят на каждом углу делают селфи, заполняют собой все лавки и рестораны, торгуются.
Кроме китайских туристов, Сяхэ буквально забит местными паломниками. Дело в том, что здесь находится монастырь Лабранг - один из шести главных монастырей секты Gelugpa, четыре из которых находятся в Тибете и еще два за его пределами - в Синине и Сяхэ. Данная секта - одно из основных направлений в тибетском буддизме,ее название переводится как Желтая Шапка или Желтый Головной Убор, так что местных монахов называют желтошапочниками.
Тусовка монахов. Когда они бегут на свою тусовку, лучше не стоять у них на пути: не ждите от них святости. Монахи, особенно молодые, распихивают всех руками, а иногда и другими частями тела, орут и вклиниваются чуть ли не с прыжка в толпу.
Они любят ходить по городу своей тусовкой. Почти все они за деньги соглашаются провести экскурсию, делают и сбывают буддистские реликвии в местные лавки, активно ходят по ресторанам и даже с удовольствием едят свою, позиционированную для туристов "буддистскую кухню". Монахи из других приходов, приехав в гости, селятся почему-то в гостинице, а не на монастырском подворье. Кстати, специально для туристов монахи открыли гостиницу прямо в монастыре: здание плохо отапливаемое и более дорогое, чем аналоги у конкурентов. В целом создается впечатление, что местный приход живет неплохо. Есть пара нищих монахов, которые в паре с бабушками, просят милостыню, но это скорее исключение здесь, поскольку возможностей для заработка на туристах и паломниках множество.
Местная продукция.
Сяхэ интересно еще и своей мусульманской культурой. Здесь можно зайти и в мусульманскую лавку, поторговаться с уигурами, поесть их блюда, купить их продукцию, зайти в мечеть, поиграть с мусульманскими детишками...Мы, кстати, тут ели очень вкусную китайскую еду, приготовленную мусульманами. Я поела стандартную лапшу за рублей 100. А муж хотел мяса.Но мы услышали цену за мясной блюдо 170 рублей, а потом с нас захотели 700, тыкая в меню (цена была написана прописью)! Это было мясное блюдо из говядины, более 1 кг мяса. После часа общения по поводу того, что мы должны кафе 700 рублей, я устала и пошла в гостиницу работать, потому что поняла, что мне легче заплатить, чем так долго дискутировать, а муж продолжил общаться при помощи переводчиков- электронного и местных. Скидку делать в кафе не желали, в итоге закончилось все не очень хорошо: какой-то иностранец заплатил за блюдо мужа. В общем, если не понимаете или сомневаетесь и вообще лучше просите написать цену за блюдо цифрами на бумажки: избежите потом мучительных выяснений обстоятельств.
А вот тибетское блюдо- напоминает геркулесовую кашу, которую смешали с шоколадом и маргарином. Честно говоря, ничего особенного.
Тибетское овощное блюдо: недоделанная, мелко настроганная картошка, рис и всякие другие разные овощи.
Еще немного мусульманского Сяхэ.
В Сяхэ, как и в Боливии, можно ходить по стремным с первого взгляда кварталам, и встречать честных, работящих людей,а не активно гопничающих жителей фавелы, как в Буэнос-Айресе или, допустим, Рио.
Вот она по виду типичная фавела!
А вот кто здесь живет.
Местные тибетцы со своей каждодневной жизнью.
Пилигримы. Очень много стариков, отбивающих земные поклоны, ходящих вокруг ступ, вертящих все барабаны, заполняющих все молельные комнаты.
Часть пути для паломников будет платной для туристов, но вечером в отдельных местах билетеры не стоят и можно бесплатно посетить некоторые достопримечательности - правда, будет темнеть и будет безлюдно.
Пилигримы должны пройти кору, длина которой составляет три километра, причем пройти ее должны три раза подряд.
Многие пилигримы идут прямо со всем своим скарбом.
Я тоже в пилигрима заделалась.
Местные китайские кварталы здесь тоже колоритны: на общем фоне разряженных тибетцев, привычных уигуров-мусульман, огромного количества паломников и разнаряженных богатых китайцев с палками для селфи и разными гаджетами, тихие сельские китайцы со своими лавками, кафе, тихой жизнью, пасущимся скотом тоже впечатляют.
Забыла написать про сам Сяхэ. Центр поселка представляет из себя практически одну длинную улицу, с огромным количество лавок, от которой отсюда в стороны различные кварталы. Вечерний Сяхэ.
Дневной Сяхэ.
Еще немного Сяхэ на прощанье.
В нашем древнем путеводителе было сказано, что лучше всего от Ланчжоу до Сяхэ лететь на самолете, однако, выйдя на окраину города, так и не дойдя до автовокзала, до которого мы собирались, мы в конце-концов вышли на трассу и всего часа за 3 доехали до Сяхэ (около 240 км). С тех пор до Сяхэ построили отличную дорогу, местами просто автобан, так что добраться сюда теперь не составляет никакой сложности. В последней машине почувствовала, что уже приближаемся к чему-то новому в Китае: вместе привычного китайского наши водители стали издавать гораздо более мелодичные слова и звуки. Они сами развеяли подозрения: "Мы тибетцы, не китайцы", - гордо заявили они и общались с нами через свои переводчики на крутых мобильных телефонах. Довезли нас прямо до монастыря.
Хотя Сяхэ расположено на высоте 3 тысячи метров, здесь не очень холодно. Накрапывал противник дождик, и местные монахи (ламы) накидывали поверх своих балахонов теплые накидки. Мы же поспешили заселиться в хостел. Владелец сразу опознал в нас русских: двухместный номер с Интернетом нам достался за 600-700 рублей. Если бы не девальвация рубля, то цена бы по старым ценам и вовсе была бы 350 рублей. Но приходится привыкать к новой реальности.
Сижу тут, читаю отзывы о гостиницах.
На самом деле в этом момент я вспоминала Боливию, несколько лет назад, когда рядом сидела почти с такой же бабушкой, точнее, спала) Бабушка была боливийка.
Джерело: Боливия 1
Стандартный двухместный китайский номер. Эконом-класс.
Погода была не очень: дороги от дождя немного развезло, люди кутались в плащи, а ногами загребали грязь. Хорошо себя чувствовал скот, пасущийся повсюду.
Что-то тут везде строят, живут строители в разбитых палатках.
Есть женщины в тибетских деревнях: и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут...
В Сяхэ очень приятно чувствовать, что ты не диковинка, китайские туристы гораздо интереснее европейских. Ходят на каждом углу делают селфи, заполняют собой все лавки и рестораны, торгуются.
Кроме китайских туристов, Сяхэ буквально забит местными паломниками. Дело в том, что здесь находится монастырь Лабранг - один из шести главных монастырей секты Gelugpa, четыре из которых находятся в Тибете и еще два за его пределами - в Синине и Сяхэ. Данная секта - одно из основных направлений в тибетском буддизме,ее название переводится как Желтая Шапка или Желтый Головной Убор, так что местных монахов называют желтошапочниками.
Тусовка монахов. Когда они бегут на свою тусовку, лучше не стоять у них на пути: не ждите от них святости. Монахи, особенно молодые, распихивают всех руками, а иногда и другими частями тела, орут и вклиниваются чуть ли не с прыжка в толпу.
Они любят ходить по городу своей тусовкой. Почти все они за деньги соглашаются провести экскурсию, делают и сбывают буддистские реликвии в местные лавки, активно ходят по ресторанам и даже с удовольствием едят свою, позиционированную для туристов "буддистскую кухню". Монахи из других приходов, приехав в гости, селятся почему-то в гостинице, а не на монастырском подворье. Кстати, специально для туристов монахи открыли гостиницу прямо в монастыре: здание плохо отапливаемое и более дорогое, чем аналоги у конкурентов. В целом создается впечатление, что местный приход живет неплохо. Есть пара нищих монахов, которые в паре с бабушками, просят милостыню, но это скорее исключение здесь, поскольку возможностей для заработка на туристах и паломниках множество.
Местная продукция.
Сяхэ интересно еще и своей мусульманской культурой. Здесь можно зайти и в мусульманскую лавку, поторговаться с уигурами, поесть их блюда, купить их продукцию, зайти в мечеть, поиграть с мусульманскими детишками...Мы, кстати, тут ели очень вкусную китайскую еду, приготовленную мусульманами. Я поела стандартную лапшу за рублей 100. А муж хотел мяса.Но мы услышали цену за мясной блюдо 170 рублей, а потом с нас захотели 700, тыкая в меню (цена была написана прописью)! Это было мясное блюдо из говядины, более 1 кг мяса. После часа общения по поводу того, что мы должны кафе 700 рублей, я устала и пошла в гостиницу работать, потому что поняла, что мне легче заплатить, чем так долго дискутировать, а муж продолжил общаться при помощи переводчиков- электронного и местных. Скидку делать в кафе не желали, в итоге закончилось все не очень хорошо: какой-то иностранец заплатил за блюдо мужа. В общем, если не понимаете или сомневаетесь и вообще лучше просите написать цену за блюдо цифрами на бумажки: избежите потом мучительных выяснений обстоятельств.
А вот тибетское блюдо- напоминает геркулесовую кашу, которую смешали с шоколадом и маргарином. Честно говоря, ничего особенного.
Тибетское овощное блюдо: недоделанная, мелко настроганная картошка, рис и всякие другие разные овощи.
Еще немного мусульманского Сяхэ.
В Сяхэ, как и в Боливии, можно ходить по стремным с первого взгляда кварталам, и встречать честных, работящих людей,а не активно гопничающих жителей фавелы, как в Буэнос-Айресе или, допустим, Рио.
Вот она по виду типичная фавела!
А вот кто здесь живет.
Местные тибетцы со своей каждодневной жизнью.
Пилигримы. Очень много стариков, отбивающих земные поклоны, ходящих вокруг ступ, вертящих все барабаны, заполняющих все молельные комнаты.
Часть пути для паломников будет платной для туристов, но вечером в отдельных местах билетеры не стоят и можно бесплатно посетить некоторые достопримечательности - правда, будет темнеть и будет безлюдно.
Пилигримы должны пройти кору, длина которой составляет три километра, причем пройти ее должны три раза подряд.
Многие пилигримы идут прямо со всем своим скарбом.
Я тоже в пилигрима заделалась.
Местные китайские кварталы здесь тоже колоритны: на общем фоне разряженных тибетцев, привычных уигуров-мусульман, огромного количества паломников и разнаряженных богатых китайцев с палками для селфи и разными гаджетами, тихие сельские китайцы со своими лавками, кафе, тихой жизнью, пасущимся скотом тоже впечатляют.
Забыла написать про сам Сяхэ. Центр поселка представляет из себя практически одну длинную улицу, с огромным количество лавок, от которой отсюда в стороны различные кварталы. Вечерний Сяхэ.
Дневной Сяхэ.
Еще немного Сяхэ на прощанье.