Рига. Часть 1: абрис города
Оригинал взят у varandej в Рига. Часть 1: абрис города
Хотя нынешняя Рига - это треть населения Латвии (699 тыс.) и половина рабочих мест, для столицы она необычайно тиха и спокойна. Хотя я гулял по Риге в жарком июле, меня не покидает теперь ощущение, что это был октябрь - он здесь всегда. Красивый старый город, просто уставший от своей бурной истории. Рига была и "базой" крестовых походов, и ареной Реформации, и богатой купеческой гаванью, и центром инноваций Российской империи, и одной из культурных столиц Советского Союза. Но всё позади: "если выпало в империи родиться - лучше жить в глухой провинции у моря", а в случае Риги - стать столицей маленькой тихой страны на периферии Истории. К тому же, нынешняя Рига существенно меньше, чем была накануне 1991 года (909 тыс. жителей) и лишь немногим больше, чем была накануне 1914 года (558 тыс. жителей) - но именно поэтому в ней почти нет неисторических районов, и даже на самых глухих окраинах найдётся старая кирха, заброшенная фабрика какого-нибудь сто лет как съехавшего немца и обветшалые дома в югендстиле.
О Риге у меня будет полтора десятка постов, как всегда - и о "баянах" (Старый город и прочее), и о совсем неизвестных туристу районах типа Саркандаугавы. За экскурсии по Риге огромное спасибо d_jonis и igrok-golos - они показали мне её с совершенно разных сторон, да и вдобавок успел я с их помощью раза в три больше, чем рассчитывал. И всё же есть ощущение, что я так до конца Ригу и не понял, а стало быть - сюда ещё вернусь. Пока же, заварив себе чаю с рижским чёрным бальзамом, начну рассказ о городе с панорам и общих видов.
Пожалуй, главное, что надо знать о Риге - она стоит в устье Западной Двины. Этим путём ходили в славянский край ещё викинги, а в 1157 году чуть выше по течению обосновались купцы из Бремена, построившие факторию Икскуль. Среди них был миссионер Мейнард из Зигеберга, в 1186 году рукоположенный в епископы и десять лет читавший проповеди среди местных племён. Его преемник Бертольд Шульте был не столь осторожен и его попытка основать крепость в устье Двины обернулась ливским восстанием: Икскуль был сожжён, а Бертольд убит в 1199 году. Немцы только этого и ждали: хотя формально первый из Северных крестовых походов длился с 1192 года, случившееся стало поводом ввести войска - в 1201 году третий епископ Альберт Буксгевден основал Ригу, и все последующие века её жизнь - хоть военная, хоть торговая, была направлена на речной берег. Поэтому ганзейский абрис, отражающийся в медленно текущей воде, стал визитной карточкой Риги:
2.
Слева направо: Рижский замок Ливонского ордена с тонкой Башней Трёх Звёзд (1938) и круглой башней Святого Духа (1487-1515), церкви Святого Екаба (высокая башня) и Марии Магдалины (1746-57, низкая башня в лесах), костёл Скорбящей Богоматери (1785), дальше остроконечная башня Англиканской церкви Святого Искупителя (1859), массивная башня Домского собора (1547), башенка Рижского Рата (1760-81) у подножья самой высокой (123,5м) башни церкви Святого Петра, маленькая башенка Рижского технического университета (1958) и в стороне Латвийская академия наук (109м), в обиходе также Высотка и Сестра - одна из "сталинских сестёр", ведь помимо 7 московских есть ещё две - в Варшаве и Риге соответственно.
В общем-то, в этих башнях вся городская история, которую можно без затруднений рассказать, тыкая указкой то в одну, то в дргую. Ну, разве только какой-нибудь заводской трубы не хватает...
Замок поближе. Обратите внимание на забор - за пару недель до моего приезда в замке был большой пожар:
4.
Вид с другой стороны - с железнодорожного моста, проходящего выше Старого города. Тут справо налево уже знакомые Домский собор, церкви Екаба и Марии Магдалины, Англиканская церковь, замок с обеими средневековыми башнями (вторая называется Свинцовой и построена в 14 веке), советский Агропром (ныне частью минсельхоз Латвии, а частью офисный центр) в бывшей русской Цитадели (правее башни Трёх Звёзд - колокольня гарнизонной Петропавловской церкви 1760-х годов) и трубы в грузовом порту. На переднем плане - Каменный мост (1957, взамен разрушеного войной):
5.
А тут - три самых высоких шпиля: церковь Святого Екаба, Домский собор и церковь Святого Петра. Домский принадлежал Архиепископству, Святого Петра - горожанам, замком же и вовсе заведовал Ливонский Орден. Рига была столицей трёх властей, и прямо в черте города между ними не раз начинались войны.
6.
Вид с обрастной стороны, с Вантового моста (1981) - железнодорожный мост, с которого сняты прошлые два кадра, просматривается в перспективе Даугавы. Она здесь очень широка, около полукилометра, и в европейских путеводителях о ней даже иногда пишут как о "крупнейшей реке Восточной Европы вместе с Волгой", хотя на самом деле она даже не в первой десятке, и даже за пределами России и Украины уступает Рейну, Висле и Эльбе. За мостом Заячий остров (Закюсала) с телецентром (1987, высота 89м) и уходящей в облака телебашней (1979-85) - высочайшей в Евросоюзе (368м) и одной из красивейших в мире. За рекой же Замок Света - местная вариация Национальной библиотеки (вот не понимаю, почему у многих молодых стран такой фетиш именно на это заведение!), которую всё никак не могут достроить.
7.
Левее - опять же многообразие башен у замка:
8.
А вдалеке - Реформатская церковь (1723-27), фронтон воссозданного Дома Черноголовых (красивейшее средневековое здание, разрушенное в оригинале войной), башенка техническокго университета и "сестра" - действительно правильная сталинская высотка типа гостиницы "Ленинградской" в Москве. Она кажется очень высокой, но на самом деле это самая маленькая из "сестёр" - всего 109 метров. Но шпиль за край кадра уходит не просто так - на Двине в тот день был жесточайший ветер, не дававший даже нормально прицелиться.
9.
Смотровых площадок в Риге несколько, самые известные - на церкви Святого Петра и на Высотке, и я был на них обеих. Ещё можно подняться на телебашню - но я туда не успел, да и говорят, виды оттуда только через очень грязное стекло. Пока же начнём с церкви Святого Петра: да, в бывшем СССР больше "забаянена" разве что колоннада Исаакия в Петербурге, но из песни слов не выкинешь - так что полезем... вернее, поедем на лифте наверх. Площадка очень маленькая и тесная, и лифт со студентом-лифтёром поднимается лишь когда определённое количество людей спустится - но даже так там не протолкнуться. Пойдём против часовой стрелки - то есть каждый последующий кадр левее предыдущего:
Первый вид - на восток, чёрная крыша внизу принадлежит непосредственно 80-метровому нефу собора (в основном 13 век, алтарная часть 1408-79), который улица Скарню (Кожевничья?) отделяет от церкви Святого Яня (Иоанна), основанной в 1297 году при доминиканскому монастыре, а в нынешнем виде на стыке готики и маньеризма ппостроенной в конце 15 века. В 1524 году монастырь разгромили протестанты, а городские власти из церкви сделали амбар; как раз в тот период (1561-81), когда Рига была "вольным городом" Священной Римской империи, об этом наконец прослышали в столице и мало того, что обязали восстановить - так ещё и вкатили ратуше неслабый штраф. В польский период - главная лютеранская церковь Риги. Под фасадом виден Янов двор, некогда принадлежавший монастырю - примерно на месте замка Буксгевдена (1202).
10.
На заднем плане верхнего кадра по разные стороны широкой улицы Кришьяна Баронса - Латвийская Опера (1885-87, изначально Немецкий театр, для своего времени оснащённый по последнему слову техники) и бывший Почтамт-Телеграф (1902-04, ныне одно из зданий Латвийского университета). На заднем плане - железная дорога, за ней предместья Московского форштадта, но туда мы посмотрим в конце "круга". А вдоль железной дороги - старые фабрики района Грзинькалнс, лучше всего видны газгольдеры (1882-1901), но где-то там находится и "Руссо-Балт", родина российских автопрома и авиапрома: легендарный завод невелик и приземист. Дальше - многоэтажки района Дарзциемс и леса, подходящие к городу совсем близко, как где-нибудь в Сибири.
11.
Посмотрим левее. У подножья собора всё на той же Скарню - старейшее ядро Риги, так называемый Двор Конвента, на самом деле ни что иное, как Белокаменный замок (Виттенштейн) - через два года после епископа свой замок в Риге построил и орденский магистр Венно фон Рорбах. Тогда предполагалось, что враг у всех общий, поэтому замки и церковь стояли по соседству. Однако в 1297 году рижане подняли восстание, разрушили замок и повесили всех обитавших в нём рыцарей; Орден оказался изгнан в Венден (Цесис) на 33 года, пока не отвоевал Ригу обратно. Показательно, что Виттенштейн обстреливали и забрасывали камнями прямо с соборной башни, поэтому даже вернув себе Ригу, ливонцы обосновались на тогдашней окраине. От Белокаменного замка уцелела белокаменная же Георгиевская церковь, старейшее здание Риги, со времён реформации - всего лишь амбар - вот она, у самого подножья.
Также в кадре сразу два театра - уже упомянутая Опера и Русский театр имени Чехова (1883), которму принадлежит чёрный куб за двором Конвента, фасад же глядит на Ливскую площадь - не самую красивую, но главную в Старом городе.
12.
Старый город охватывает Бульварное кольцо... вернее, полукольцо, так как с другой стороны река. Его проложили вдоль городского канала на месте шведских укреплений, срытых в 1856 году, но оно чётко отделяет Старую Ригу от Имперской Риги. Последняя крупнее примерно в 10 раз и более всего напоминает Петроградскую сторону Петербурга - бесконечные улицы между высоких домов начала ХХ века с печатью наползавшего на мир безумия. За имперскими кварталами - старые промзоны, по размеру которых Рига уступает только Петербургу. Вдали Троицкий собор (1902-07) одноимённого монастыря, высокий цех завода "VEF" (основанный в 1899 году как UNION, это был флагман электротехники в империи) на фоне элеваторов и неопознная мной кирха. Также не понял, что там за белая кольчатая конструкция слева. На переднем плане же - главный корпус Латвийского университета (1863, изначально здание уже упомнянутого Рижского политехникума). Находится он, кстати, снаружи Бульварного кольца, за ним же Верманский сад:
13.
Левее - главный вход в Старый город, начало длинной-длинной улице Бривибас (Свободы), пронзающей Империскую Ригу и фабричные окраины до превращения в Псковскую трассу. В начале улицы - Монумент Свободы (1935), он же Милда, он же "Буржуазная Свобода" - так его называли советские экскурсоводы, и говорят, при СССР его спасло от сноса ходатайство Веры Мухиной - автор "Рабочего и Колхозницы" была рижанкой. За Милдой, три звезды в руках которой олицетворяют Видземе, Курляндию и Латгалию - Христорождественский собор (1876-84), главный православный храм Латвии.
14.
Ну как же не воткнуть многоэтажку в самый центр города?! Говорят, популярный тренд был в 1970-е годы не в одном только СССР, и Рига не осталась в стороне. Вроде бы это бывший "Интурист", а ныне "Рэдиссон". Очень красивая диагональ из колокольни собора, башни Старой кирхи Гертруды (1864-66), трубы и водонапорной башни. С другой стороны из-за гостиницы выглядывает "небоскрёб" (12 этажей) типографии "Рота" (1926-37), фактически Дом Печати I Латвийской республики.
15.
Замысловатые крыши Старого города (а были б они красными!...), шпиль Новой кирхи Гертруды (1903-06) на улице Бривибас и далёкая ТЭЦ-1 (1950-е) на окраине. В лесу за ней хорошо виден "провал" - естественную границу Риги образуют озера Кишэзерс и Юглас, вытянутые параллельно Даугаве.
16.
Бульварное кольцо упирается в начало портовой промзоны. На переднем плане видна крыша Латвийского национального театра (1902, не путать с Оперой!). На горизонте - заводы Болдерайи:
17.
Чуть левее границы кадра уже упомянутая Петропавловская церковь в цитадели - старейший православный храм Риги (но отнюдь не первый - в 13-16 веках в Старом городе находилось купеческое Русское подворье, опустевшее в Ливонскую войну):
18.
Вдали просматривается основная часть порта - с грузооборотом 29 миллионов тонн он в Прибалтике второй после Клайпеды, чуть-чуть превосходя Вентспилс... а вот Петербургу и каждому из аванпортов (Приморск, Высоцк, Усть-Луга) уступает уже в разы, и по сути отдал им свою роль.
19.
Пассажирский порт - самый верхний по течению, чуть ниже Цитадели. Вот тут всё наоборот прекрасно, гигантские балтийские паромы стоят в нём непрерывно, один из них виден за шпилем Святого Екаба.
20.
А под ногами узкие улочки и крыши Старого города:
21.
Красное здание - Военный музей Латвии, в 1937-40 годах пристроенный к Пороховой башне (1621). За ней крыша длиннющих (230м) Яковлевских казарм 18 века, а дальше Бульварное кольцо на месте собственно стены. Бульвар скрывает постройки первого в Риге газового завода (1861). Башенки на переднем плане же принадлежат домам двух старых гильдий - Малой (1864-67, поближе) и Большой (1854-57) - ремесленной и купеческой соответственно. После упразднения в 1877 служили просто купеческими клубами, поэтому внутри роскошнейшие интерьеры.
22.
И - вот Старый город во всей красе! Как на ладони Домский собор, замок, церковь Екаба да синяя лента Даугавы с вантовым мостом (1981), на горизонте - Балтийское море. У подножье же - Рижский Рат, то есть ратуша. Городские право Рига получила в 1225 году, и это была редкая для наших краёв Готландская система. Но так как Остзейский край был по сути заморской колонией с кучей своих нюансов, вскоре она трасформировалась так, что появилось особое Рижское право, которым наделялись и другие города Ливонии. Рат составляли 16 ратманов и 4 бургомистра, избирались пожизненно и самим же Ратом, и потому с ними рижане воевали так же часто, как с Орденом. В 1877 году Рат был упразднён и заменён поселившейся здесь же думой. Что же до здания, то это лишь реплика 2003 года - оригинал (1760-81, верхний этаж - 1848), как и вся площадь, был разрушен в войну. Розовое здание левее башни Рата - ни что иное как Дворец Петра I, отвоевашего Ригу у Швеции (где она была городом №2) в 1710 году.
23.
Ратушная площадь целиком. В 1941 именно на неё пришёлся основной удар, разрушено было всё, включая собор Святого Петра, и с тех пор всё это постепенно воссоздаётся: реставрация собора завершилась в 1970-х годах, Дом Черноголовых (в центре) - в 1999-2000. Чёрный параллелепипед за ним - неизбежный в Прибалтике музей оккупации, занимающий здание музея Латышских стрелков, памятник коим просматривается чуть ближе к Даугаве перед стоянкой автобусов. Второй памятник, между Черноголовыми и Ратом - рыцарь Роланд (1896), в средневековых городах ставившийся как символ вольности и самоуправления. Кончик его меча - латвийский "нулевой километр". Ну а самое крупное здание - уже упоминавшийся корпус Рижского политеха.
24.
За Даугавой у Вантового моста - высотка "Swedabank" (2004, высота 122,7м), один из рассадников тех халявных кредитов, что погубили в 2009 году экономику Латвии. У Каменного моста - уже упомянутый Замок Света, который из-за того же падения экономики всё никак не достроят. За ним - памятник Победы (1985) с 79-метровым обелиском.
25.
Так-то на той стороне довольно крупный старый район Задвинье (Пардаугава) с церквями, рынками, фабриками и станциями, считающийся в Риге самым "латышским". Вид у Пардаугавы очень ветхий и провинциальный, и её панорама отсюда скрыта деревьями. А вот вдалеке Z-Towers, самые высокие здания Латвии (135м). Чего-то подобного Деловому кварталу Вильнюса тут до сих пор не сложилось.
26.
Левее - железнодорожный мост. В нынешнем виде он построен в 1944-51 годах, старый мост (1909) же в войну был разрушен весь, включая опоры - лишь одра из них до сих пор торчит из воды. Под мостом проходит краешек острова Закюсала, а вдали за проливом остров Луцавсала (Люцау). На последнем (куда я не добрался) есть ещё один интересный объект - памятник русским воинам (1901), погибшим в 1701 году - тогда русский полк участвовал в польско-саксонском походе на шведскую Ригу, само собой завершившемся неудачей. На переднем плане же дом купца Данненштерна (1696), крупнейший в Риге "средневекового" облика.
27.
Даугава, конечно, очень широка! В Старом городе видны уже упоминавшаяся Реформатская церковь, а за ней чуть правее синагога (1903) - единственная уцелевшая. Рига не входила в черту оседлости, но как и всякий богатый город, не могла не иметь приличной еврейской общины (4-5% населения).
28.
Здания, похожие на вокзальные дебаркадеры - это рижский рынок, очень большой и для рынка неожиданно чистый (ну, может мне так после Средней Азии кажется?). Его корпуса - ни что иное, как привезённые в 1930-м году с базы Вайнадё у литовской границы немецкие ангары для цепеллинов (!). Последние в Первую Мировую активно использовались в качестве бомбардировщиков - они летали так высоко, что с земли были практически неуязвимы. За рынком - собственно, Высотка. У её подножья - здание строительного колледжа, а по разные стороны деревянные Благовещенская церковь (1814-18) и кирха Сердца Иисуса (1821-22). На переднем плане характерная сине-жёлтая электричка, скорее всего в Юрмалу или Елгаву; белое здание рядом с ней - рижский автопорт (в смысле автовокзал, но очень уж красиво переводится латышское "autoosta").
29.
Огромное жёлтое здание - Министерство транспорта Латвии, по совместительству администрация Латвийской железной дороги. Вдали зелёный купол церкви Всех Святых (1869-84) в редком для православия "неороманском" стиле. А торговые центры на переднем плане указывают на близость вокзала.
30.
Вот это серое здание с башней - собственно, и есть вокзал, соответствующий концепции "торговый центр с транспортной функцией". С интересными вокзальными зданиями столицам Прибалтики вообще не повезло, причём их унылость возрастает с юга на север - в Вильнюсе хотя бы сталинка, а тут коробка 1960-х годов. При том, что сама станция действует с 1862 года.
31.
Круг замкнулся - вдали газгольдеры с кадра № 11, да водонапорные башни Анна и Жанна. Слева обратите внимание на диагональ трёх церквей - баптистской, католической Святого Франциска (1892) и православной Иоанна Предтечи (1913-34).
Так что "перепрыгнем" теперь на Высотку и посмотрим на вокзал с той стороны - на заднем плане уже знакомые собор, "Интурист" и "Рота".
32.
Эта площадка гораздо менее популярна у туристов, чем предыдущая - но именно этим и хороша. Вход на неё вполне официальный, о чём сообщается бумажка в холле Высотки. Внутри - как будто бы ничего не изменилось с советских времён, запах пыльной бумаги, тётенька-вахтёрша, полутёмные коридоры и дух Фундаментальной Науки - занимаются ей в Латвии сейчас или нет, судить не берусь, но атмосфера ощущается. Никаких досмотров и предъявлений - террористов в Латвии последний раз видели в эпоху обострения классовой борьбы начала ХХ века, а туристы на смотровой площадке - это всё же некоторый доход. В лифте висит бумажка, в которой посетителей смотровой площадки просят не выходить на других этажах. Сама же площадка - просторна, пустынная и в отличие от церкви Святого Петра, не забрана сеткой.
33.
Здесь пойдём по часовой стрелке, то есть каждый последующий кадр чуть-чуть правее предыдущего. Вокзал отсюда находится примерно в створе Бульварного кольца, поэтому направо у нас - Имперская Рига. Собственно, последняя выросла на месте Петербургского форштадта, а район, где мы сейчас - из форштадта Московского; третий фортштадт - Митавский - находился в Задвинье. Предместья Риги уже в 18 веке существенно превосходили её саму по населению (около 50 тыс. человек, то есть в первой пятёрки городов империи), но в состав города были включены лишь в 1857 году, после сноса укреплений. В итоге получилось, что в Старом городе жили в основном немцы, на бывшем Петербургском форштадте - зажиточный народ разных национальностей, на бывшем Митавском - латышская беднота, а на бывшем Московском - русская беднота. Так что районы Риги по разные стороны железной дороги отличаются очень сильно:
34.
С Высотки хорошо виды сквозь Имперский город, на далёкие промзоны. Вот тут трубы, кажется, Рижского электромеханического завода в районе Саркандаугава:
35.
Корпус "VEF" - по одним данным, 1912 года, а по другим - времён Первой республики. Рядом есть и более красивые, но невысокие корпуса - завод представляет собой интереснейший ансамбль промышленной архитектуры. Рядом ещё и знаменитый Рижский вагонзавод, снабжавший весь СССР электричками. Но - стоит ли говорить, что в большинстве своём рижские заводы мертвы?
36.
Просто крыши - Имперская Рига крупнее Старой Риги раза в 10-15, и почти вся состоит из прямоугольных кварталов, среди которых всего две кирхи и две церкви:
37.
Уже знакомая ТЭЦ на Чукурнкалнсе и Троицкий монастырь. Как и в Петербурге, у старых труб тут декорированные верхушки (для себя я это называю "трубы с капителями"), только там кирпич красный, а тут - жёлтый.
38.
Грзинькалнс - промышленная часть бывшего Петербургского форштадта, в которую приличные имперские районы переходят очень плавно. Это здесь был "Руссо-Балт", рабочие кварталы до сих пор мрачны и колоритны. Кирха Святого Павла (1885-87) - доминанта Грзинькалнса, близ неё я жил 5 ночей в свой второй приезд в Ригу (оба приезда были в одном путешествии, но в первый я ночевал в хостеле поближе к центру).
39.
Ещё правее - на Грзинькалнсе видны газгольдеры, а башни Анна и Жанна - уже по эту сторону железной дороги. Ближе - уже знакомые костёл и церковь баптистов. На переднем плане - Абренская улица (а Абрене - это нынешнее Пыталово, которое Латвия требует вернуть как территорию I республики) с бывшей Еврейской финансовой школой (1902-04).
40.
За Высоткой начинается Маскачка - это примерно как одесская Молдаванка. В принципе, худшее позади - в 1990-х там и бандитские разборки случались, и цыгане наркотой торговали чуть ли не в открытую. Но и в наше время Маскачка - пожалуй это что-то вроде американских гетто - нигде в постсоветских городах я не видел районов, настолько контрастирующих в остальным городом. Но вместе с тем - это едва ли не самый колоритный район Риги.
41.
За Маскачкой же издавна селились староверы из Латгалии, и колокольня с золотым куполом - ни что иное, как Гребенщиковская моленная (1907), крупнейший в мире старообрядческий храм.
42.
Между центром и окраиной. Дорога ведёт на Даугавпилс и далее на Москву, заменяя теперь тот путь, которым служила Западная Двина и купцам, и крестоносцам. Видна деревянная мельница - это "Лидо", самый известный ресторан Латвии... вернее, не ресторан, а евростоловая с подносами на "рельсе". Тем не менее, кормят там вкусно, разнообразно и быстро, самих рижан в "Лидо" побольше, чем туристов, и потому вечера в Риге у меня обычно заканчивались там в компании d-jonis. Он же напоследок подарил мне бутылочку рижского чёрного бальзама - этот напиток известен как минимум с 1752 года, а в 1789 году был представлен местным аптекарем Абрахамом Кунце Екатерине II; первоначально он имел крепость 16 градусов, но в 1845 году началось его промышленное производство (фабрика, кстати, сохранилась и я её ещё покажу), рецепт был усложнён, крепость увеличена до 45 градусов. Тот бальзамс я до сих пор пью, добавляя несколько капель в чай - так что спасибо, Янис!
43.
Даугава и телебашня на том берегу. Кажется darriuss сказал, что самая красивая в мире - и я с ним пожалуй соглашусь. В кадре ещё два моста - Московский (1976) и Южный (2008) - самый верхний и самый новый. Дальше в ту сторону, совсем уж на окраине, будет Саласпилс, где во Вторую Мировую находился концлагерь, в советское время отмеченный исключительно сильным мемориалом. Туда я не то что не успел - а не поехал сознательно, впечатлений от Панеряйского леса в Вильнюсе мне хватило на несколько месяцев.
44.
Евреи, кстати, жили и на Маскачке, в её глубине до войны стояла Большая Хоральная синагога, а на набережной Даугавы есть музей гетто. Не на месте еврейских домов ли вот этот пустьырь?
45.
Чёрное здание за рекой - упоминавшийся в начале поста телецентр (1987):
46.
Кирха и труба в Задвинье:
47.
Здесь как на ладони весь Рижский рынок - можно оценить его огромный размер. Причём едва ли не больше места, чем само торжище, занимают склады - Красные Амбары 1860-х годов, даже с собственной пожарной частью.
48.
А вот так выглядит кадр №29 с обратной стороны:
49.
Вот в кадре почти весь Старый город - он тут совсем невелик, я пожалуй даже верю, что в 15-16 веках Рига была меньше Каунаса... но явно богаче - в Каунасе не строили так высоко. В то же время, по количеству нашстоящих средневековых домов Рига уступает Вильнюсу и Каунасу, не говоря уж про Таллин.
50.
Реформатская церковь, Рат и Вантовый мост:
51.
Башня шведской и церковь русской крепостей:
52.
И думаю, главное впечатление от этих панорам - то, насколько историческая Рига огромна. На мой взгляд, в рейтинге самых интересных городов бывшего Союза, по крайней мере его европейской части, за Ригой твёрдое 4-е место - после Петербурга, Москвы и Киева. В общем, спускаемся вниз - долго бродить по этому городу, утомлённому своей историей.
53.
ОГЛАВЛЕНИЕ СЕРИИ - здесь.
От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "Будет ли дальше про Казахстан?".
Хотя нынешняя Рига - это треть населения Латвии (699 тыс.) и половина рабочих мест, для столицы она необычайно тиха и спокойна. Хотя я гулял по Риге в жарком июле, меня не покидает теперь ощущение, что это был октябрь - он здесь всегда. Красивый старый город, просто уставший от своей бурной истории. Рига была и "базой" крестовых походов, и ареной Реформации, и богатой купеческой гаванью, и центром инноваций Российской империи, и одной из культурных столиц Советского Союза. Но всё позади: "если выпало в империи родиться - лучше жить в глухой провинции у моря", а в случае Риги - стать столицей маленькой тихой страны на периферии Истории. К тому же, нынешняя Рига существенно меньше, чем была накануне 1991 года (909 тыс. жителей) и лишь немногим больше, чем была накануне 1914 года (558 тыс. жителей) - но именно поэтому в ней почти нет неисторических районов, и даже на самых глухих окраинах найдётся старая кирха, заброшенная фабрика какого-нибудь сто лет как съехавшего немца и обветшалые дома в югендстиле.
О Риге у меня будет полтора десятка постов, как всегда - и о "баянах" (Старый город и прочее), и о совсем неизвестных туристу районах типа Саркандаугавы. За экскурсии по Риге огромное спасибо d_jonis и igrok-golos - они показали мне её с совершенно разных сторон, да и вдобавок успел я с их помощью раза в три больше, чем рассчитывал. И всё же есть ощущение, что я так до конца Ригу и не понял, а стало быть - сюда ещё вернусь. Пока же, заварив себе чаю с рижским чёрным бальзамом, начну рассказ о городе с панорам и общих видов.
Пожалуй, главное, что надо знать о Риге - она стоит в устье Западной Двины. Этим путём ходили в славянский край ещё викинги, а в 1157 году чуть выше по течению обосновались купцы из Бремена, построившие факторию Икскуль. Среди них был миссионер Мейнард из Зигеберга, в 1186 году рукоположенный в епископы и десять лет читавший проповеди среди местных племён. Его преемник Бертольд Шульте был не столь осторожен и его попытка основать крепость в устье Двины обернулась ливским восстанием: Икскуль был сожжён, а Бертольд убит в 1199 году. Немцы только этого и ждали: хотя формально первый из Северных крестовых походов длился с 1192 года, случившееся стало поводом ввести войска - в 1201 году третий епископ Альберт Буксгевден основал Ригу, и все последующие века её жизнь - хоть военная, хоть торговая, была направлена на речной берег. Поэтому ганзейский абрис, отражающийся в медленно текущей воде, стал визитной карточкой Риги:
2.
Слева направо: Рижский замок Ливонского ордена с тонкой Башней Трёх Звёзд (1938) и круглой башней Святого Духа (1487-1515), церкви Святого Екаба (высокая башня) и Марии Магдалины (1746-57, низкая башня в лесах), костёл Скорбящей Богоматери (1785), дальше остроконечная башня Англиканской церкви Святого Искупителя (1859), массивная башня Домского собора (1547), башенка Рижского Рата (1760-81) у подножья самой высокой (123,5м) башни церкви Святого Петра, маленькая башенка Рижского технического университета (1958) и в стороне Латвийская академия наук (109м), в обиходе также Высотка и Сестра - одна из "сталинских сестёр", ведь помимо 7 московских есть ещё две - в Варшаве и Риге соответственно.
В общем-то, в этих башнях вся городская история, которую можно без затруднений рассказать, тыкая указкой то в одну, то в дргую. Ну, разве только какой-нибудь заводской трубы не хватает...
Замок поближе. Обратите внимание на забор - за пару недель до моего приезда в замке был большой пожар:
4.
Вид с другой стороны - с железнодорожного моста, проходящего выше Старого города. Тут справо налево уже знакомые Домский собор, церкви Екаба и Марии Магдалины, Англиканская церковь, замок с обеими средневековыми башнями (вторая называется Свинцовой и построена в 14 веке), советский Агропром (ныне частью минсельхоз Латвии, а частью офисный центр) в бывшей русской Цитадели (правее башни Трёх Звёзд - колокольня гарнизонной Петропавловской церкви 1760-х годов) и трубы в грузовом порту. На переднем плане - Каменный мост (1957, взамен разрушеного войной):
5.
А тут - три самых высоких шпиля: церковь Святого Екаба, Домский собор и церковь Святого Петра. Домский принадлежал Архиепископству, Святого Петра - горожанам, замком же и вовсе заведовал Ливонский Орден. Рига была столицей трёх властей, и прямо в черте города между ними не раз начинались войны.
6.
Вид с обрастной стороны, с Вантового моста (1981) - железнодорожный мост, с которого сняты прошлые два кадра, просматривается в перспективе Даугавы. Она здесь очень широка, около полукилометра, и в европейских путеводителях о ней даже иногда пишут как о "крупнейшей реке Восточной Европы вместе с Волгой", хотя на самом деле она даже не в первой десятке, и даже за пределами России и Украины уступает Рейну, Висле и Эльбе. За мостом Заячий остров (Закюсала) с телецентром (1987, высота 89м) и уходящей в облака телебашней (1979-85) - высочайшей в Евросоюзе (368м) и одной из красивейших в мире. За рекой же Замок Света - местная вариация Национальной библиотеки (вот не понимаю, почему у многих молодых стран такой фетиш именно на это заведение!), которую всё никак не могут достроить.
7.
Левее - опять же многообразие башен у замка:
8.
А вдалеке - Реформатская церковь (1723-27), фронтон воссозданного Дома Черноголовых (красивейшее средневековое здание, разрушенное в оригинале войной), башенка техническокго университета и "сестра" - действительно правильная сталинская высотка типа гостиницы "Ленинградской" в Москве. Она кажется очень высокой, но на самом деле это самая маленькая из "сестёр" - всего 109 метров. Но шпиль за край кадра уходит не просто так - на Двине в тот день был жесточайший ветер, не дававший даже нормально прицелиться.
9.
Смотровых площадок в Риге несколько, самые известные - на церкви Святого Петра и на Высотке, и я был на них обеих. Ещё можно подняться на телебашню - но я туда не успел, да и говорят, виды оттуда только через очень грязное стекло. Пока же начнём с церкви Святого Петра: да, в бывшем СССР больше "забаянена" разве что колоннада Исаакия в Петербурге, но из песни слов не выкинешь - так что полезем... вернее, поедем на лифте наверх. Площадка очень маленькая и тесная, и лифт со студентом-лифтёром поднимается лишь когда определённое количество людей спустится - но даже так там не протолкнуться. Пойдём против часовой стрелки - то есть каждый последующий кадр левее предыдущего:
Первый вид - на восток, чёрная крыша внизу принадлежит непосредственно 80-метровому нефу собора (в основном 13 век, алтарная часть 1408-79), который улица Скарню (Кожевничья?) отделяет от церкви Святого Яня (Иоанна), основанной в 1297 году при доминиканскому монастыре, а в нынешнем виде на стыке готики и маньеризма ппостроенной в конце 15 века. В 1524 году монастырь разгромили протестанты, а городские власти из церкви сделали амбар; как раз в тот период (1561-81), когда Рига была "вольным городом" Священной Римской империи, об этом наконец прослышали в столице и мало того, что обязали восстановить - так ещё и вкатили ратуше неслабый штраф. В польский период - главная лютеранская церковь Риги. Под фасадом виден Янов двор, некогда принадлежавший монастырю - примерно на месте замка Буксгевдена (1202).
10.
На заднем плане верхнего кадра по разные стороны широкой улицы Кришьяна Баронса - Латвийская Опера (1885-87, изначально Немецкий театр, для своего времени оснащённый по последнему слову техники) и бывший Почтамт-Телеграф (1902-04, ныне одно из зданий Латвийского университета). На заднем плане - железная дорога, за ней предместья Московского форштадта, но туда мы посмотрим в конце "круга". А вдоль железной дороги - старые фабрики района Грзинькалнс, лучше всего видны газгольдеры (1882-1901), но где-то там находится и "Руссо-Балт", родина российских автопрома и авиапрома: легендарный завод невелик и приземист. Дальше - многоэтажки района Дарзциемс и леса, подходящие к городу совсем близко, как где-нибудь в Сибири.
11.
Посмотрим левее. У подножья собора всё на той же Скарню - старейшее ядро Риги, так называемый Двор Конвента, на самом деле ни что иное, как Белокаменный замок (Виттенштейн) - через два года после епископа свой замок в Риге построил и орденский магистр Венно фон Рорбах. Тогда предполагалось, что враг у всех общий, поэтому замки и церковь стояли по соседству. Однако в 1297 году рижане подняли восстание, разрушили замок и повесили всех обитавших в нём рыцарей; Орден оказался изгнан в Венден (Цесис) на 33 года, пока не отвоевал Ригу обратно. Показательно, что Виттенштейн обстреливали и забрасывали камнями прямо с соборной башни, поэтому даже вернув себе Ригу, ливонцы обосновались на тогдашней окраине. От Белокаменного замка уцелела белокаменная же Георгиевская церковь, старейшее здание Риги, со времён реформации - всего лишь амбар - вот она, у самого подножья.
Также в кадре сразу два театра - уже упомянутая Опера и Русский театр имени Чехова (1883), которму принадлежит чёрный куб за двором Конвента, фасад же глядит на Ливскую площадь - не самую красивую, но главную в Старом городе.
12.
Старый город охватывает Бульварное кольцо... вернее, полукольцо, так как с другой стороны река. Его проложили вдоль городского канала на месте шведских укреплений, срытых в 1856 году, но оно чётко отделяет Старую Ригу от Имперской Риги. Последняя крупнее примерно в 10 раз и более всего напоминает Петроградскую сторону Петербурга - бесконечные улицы между высоких домов начала ХХ века с печатью наползавшего на мир безумия. За имперскими кварталами - старые промзоны, по размеру которых Рига уступает только Петербургу. Вдали Троицкий собор (1902-07) одноимённого монастыря, высокий цех завода "VEF" (основанный в 1899 году как UNION, это был флагман электротехники в империи) на фоне элеваторов и неопознная мной кирха. Также не понял, что там за белая кольчатая конструкция слева. На переднем плане же - главный корпус Латвийского университета (1863, изначально здание уже упомнянутого Рижского политехникума). Находится он, кстати, снаружи Бульварного кольца, за ним же Верманский сад:
13.
Левее - главный вход в Старый город, начало длинной-длинной улице Бривибас (Свободы), пронзающей Империскую Ригу и фабричные окраины до превращения в Псковскую трассу. В начале улицы - Монумент Свободы (1935), он же Милда, он же "Буржуазная Свобода" - так его называли советские экскурсоводы, и говорят, при СССР его спасло от сноса ходатайство Веры Мухиной - автор "Рабочего и Колхозницы" была рижанкой. За Милдой, три звезды в руках которой олицетворяют Видземе, Курляндию и Латгалию - Христорождественский собор (1876-84), главный православный храм Латвии.
14.
Ну как же не воткнуть многоэтажку в самый центр города?! Говорят, популярный тренд был в 1970-е годы не в одном только СССР, и Рига не осталась в стороне. Вроде бы это бывший "Интурист", а ныне "Рэдиссон". Очень красивая диагональ из колокольни собора, башни Старой кирхи Гертруды (1864-66), трубы и водонапорной башни. С другой стороны из-за гостиницы выглядывает "небоскрёб" (12 этажей) типографии "Рота" (1926-37), фактически Дом Печати I Латвийской республики.
15.
Замысловатые крыши Старого города (а были б они красными!...), шпиль Новой кирхи Гертруды (1903-06) на улице Бривибас и далёкая ТЭЦ-1 (1950-е) на окраине. В лесу за ней хорошо виден "провал" - естественную границу Риги образуют озера Кишэзерс и Юглас, вытянутые параллельно Даугаве.
16.
Бульварное кольцо упирается в начало портовой промзоны. На переднем плане видна крыша Латвийского национального театра (1902, не путать с Оперой!). На горизонте - заводы Болдерайи:
17.
Чуть левее границы кадра уже упомянутая Петропавловская церковь в цитадели - старейший православный храм Риги (но отнюдь не первый - в 13-16 веках в Старом городе находилось купеческое Русское подворье, опустевшее в Ливонскую войну):
18.
Вдали просматривается основная часть порта - с грузооборотом 29 миллионов тонн он в Прибалтике второй после Клайпеды, чуть-чуть превосходя Вентспилс... а вот Петербургу и каждому из аванпортов (Приморск, Высоцк, Усть-Луга) уступает уже в разы, и по сути отдал им свою роль.
19.
Пассажирский порт - самый верхний по течению, чуть ниже Цитадели. Вот тут всё наоборот прекрасно, гигантские балтийские паромы стоят в нём непрерывно, один из них виден за шпилем Святого Екаба.
20.
А под ногами узкие улочки и крыши Старого города:
21.
Красное здание - Военный музей Латвии, в 1937-40 годах пристроенный к Пороховой башне (1621). За ней крыша длиннющих (230м) Яковлевских казарм 18 века, а дальше Бульварное кольцо на месте собственно стены. Бульвар скрывает постройки первого в Риге газового завода (1861). Башенки на переднем плане же принадлежат домам двух старых гильдий - Малой (1864-67, поближе) и Большой (1854-57) - ремесленной и купеческой соответственно. После упразднения в 1877 служили просто купеческими клубами, поэтому внутри роскошнейшие интерьеры.
22.
И - вот Старый город во всей красе! Как на ладони Домский собор, замок, церковь Екаба да синяя лента Даугавы с вантовым мостом (1981), на горизонте - Балтийское море. У подножье же - Рижский Рат, то есть ратуша. Городские право Рига получила в 1225 году, и это была редкая для наших краёв Готландская система. Но так как Остзейский край был по сути заморской колонией с кучей своих нюансов, вскоре она трасформировалась так, что появилось особое Рижское право, которым наделялись и другие города Ливонии. Рат составляли 16 ратманов и 4 бургомистра, избирались пожизненно и самим же Ратом, и потому с ними рижане воевали так же часто, как с Орденом. В 1877 году Рат был упразднён и заменён поселившейся здесь же думой. Что же до здания, то это лишь реплика 2003 года - оригинал (1760-81, верхний этаж - 1848), как и вся площадь, был разрушен в войну. Розовое здание левее башни Рата - ни что иное как Дворец Петра I, отвоевашего Ригу у Швеции (где она была городом №2) в 1710 году.
23.
Ратушная площадь целиком. В 1941 именно на неё пришёлся основной удар, разрушено было всё, включая собор Святого Петра, и с тех пор всё это постепенно воссоздаётся: реставрация собора завершилась в 1970-х годах, Дом Черноголовых (в центре) - в 1999-2000. Чёрный параллелепипед за ним - неизбежный в Прибалтике музей оккупации, занимающий здание музея Латышских стрелков, памятник коим просматривается чуть ближе к Даугаве перед стоянкой автобусов. Второй памятник, между Черноголовыми и Ратом - рыцарь Роланд (1896), в средневековых городах ставившийся как символ вольности и самоуправления. Кончик его меча - латвийский "нулевой километр". Ну а самое крупное здание - уже упоминавшийся корпус Рижского политеха.
24.
За Даугавой у Вантового моста - высотка "Swedabank" (2004, высота 122,7м), один из рассадников тех халявных кредитов, что погубили в 2009 году экономику Латвии. У Каменного моста - уже упомянутый Замок Света, который из-за того же падения экономики всё никак не достроят. За ним - памятник Победы (1985) с 79-метровым обелиском.
25.
Так-то на той стороне довольно крупный старый район Задвинье (Пардаугава) с церквями, рынками, фабриками и станциями, считающийся в Риге самым "латышским". Вид у Пардаугавы очень ветхий и провинциальный, и её панорама отсюда скрыта деревьями. А вот вдалеке Z-Towers, самые высокие здания Латвии (135м). Чего-то подобного Деловому кварталу Вильнюса тут до сих пор не сложилось.
26.
Левее - железнодорожный мост. В нынешнем виде он построен в 1944-51 годах, старый мост (1909) же в войну был разрушен весь, включая опоры - лишь одра из них до сих пор торчит из воды. Под мостом проходит краешек острова Закюсала, а вдали за проливом остров Луцавсала (Люцау). На последнем (куда я не добрался) есть ещё один интересный объект - памятник русским воинам (1901), погибшим в 1701 году - тогда русский полк участвовал в польско-саксонском походе на шведскую Ригу, само собой завершившемся неудачей. На переднем плане же дом купца Данненштерна (1696), крупнейший в Риге "средневекового" облика.
27.
Даугава, конечно, очень широка! В Старом городе видны уже упоминавшаяся Реформатская церковь, а за ней чуть правее синагога (1903) - единственная уцелевшая. Рига не входила в черту оседлости, но как и всякий богатый город, не могла не иметь приличной еврейской общины (4-5% населения).
28.
Здания, похожие на вокзальные дебаркадеры - это рижский рынок, очень большой и для рынка неожиданно чистый (ну, может мне так после Средней Азии кажется?). Его корпуса - ни что иное, как привезённые в 1930-м году с базы Вайнадё у литовской границы немецкие ангары для цепеллинов (!). Последние в Первую Мировую активно использовались в качестве бомбардировщиков - они летали так высоко, что с земли были практически неуязвимы. За рынком - собственно, Высотка. У её подножья - здание строительного колледжа, а по разные стороны деревянные Благовещенская церковь (1814-18) и кирха Сердца Иисуса (1821-22). На переднем плане характерная сине-жёлтая электричка, скорее всего в Юрмалу или Елгаву; белое здание рядом с ней - рижский автопорт (в смысле автовокзал, но очень уж красиво переводится латышское "autoosta").
29.
Огромное жёлтое здание - Министерство транспорта Латвии, по совместительству администрация Латвийской железной дороги. Вдали зелёный купол церкви Всех Святых (1869-84) в редком для православия "неороманском" стиле. А торговые центры на переднем плане указывают на близость вокзала.
30.
Вот это серое здание с башней - собственно, и есть вокзал, соответствующий концепции "торговый центр с транспортной функцией". С интересными вокзальными зданиями столицам Прибалтики вообще не повезло, причём их унылость возрастает с юга на север - в Вильнюсе хотя бы сталинка, а тут коробка 1960-х годов. При том, что сама станция действует с 1862 года.
31.
Круг замкнулся - вдали газгольдеры с кадра № 11, да водонапорные башни Анна и Жанна. Слева обратите внимание на диагональ трёх церквей - баптистской, католической Святого Франциска (1892) и православной Иоанна Предтечи (1913-34).
Так что "перепрыгнем" теперь на Высотку и посмотрим на вокзал с той стороны - на заднем плане уже знакомые собор, "Интурист" и "Рота".
32.
Эта площадка гораздо менее популярна у туристов, чем предыдущая - но именно этим и хороша. Вход на неё вполне официальный, о чём сообщается бумажка в холле Высотки. Внутри - как будто бы ничего не изменилось с советских времён, запах пыльной бумаги, тётенька-вахтёрша, полутёмные коридоры и дух Фундаментальной Науки - занимаются ей в Латвии сейчас или нет, судить не берусь, но атмосфера ощущается. Никаких досмотров и предъявлений - террористов в Латвии последний раз видели в эпоху обострения классовой борьбы начала ХХ века, а туристы на смотровой площадке - это всё же некоторый доход. В лифте висит бумажка, в которой посетителей смотровой площадки просят не выходить на других этажах. Сама же площадка - просторна, пустынная и в отличие от церкви Святого Петра, не забрана сеткой.
33.
Здесь пойдём по часовой стрелке, то есть каждый последующий кадр чуть-чуть правее предыдущего. Вокзал отсюда находится примерно в створе Бульварного кольца, поэтому направо у нас - Имперская Рига. Собственно, последняя выросла на месте Петербургского форштадта, а район, где мы сейчас - из форштадта Московского; третий фортштадт - Митавский - находился в Задвинье. Предместья Риги уже в 18 веке существенно превосходили её саму по населению (около 50 тыс. человек, то есть в первой пятёрки городов империи), но в состав города были включены лишь в 1857 году, после сноса укреплений. В итоге получилось, что в Старом городе жили в основном немцы, на бывшем Петербургском форштадте - зажиточный народ разных национальностей, на бывшем Митавском - латышская беднота, а на бывшем Московском - русская беднота. Так что районы Риги по разные стороны железной дороги отличаются очень сильно:
34.
С Высотки хорошо виды сквозь Имперский город, на далёкие промзоны. Вот тут трубы, кажется, Рижского электромеханического завода в районе Саркандаугава:
35.
Корпус "VEF" - по одним данным, 1912 года, а по другим - времён Первой республики. Рядом есть и более красивые, но невысокие корпуса - завод представляет собой интереснейший ансамбль промышленной архитектуры. Рядом ещё и знаменитый Рижский вагонзавод, снабжавший весь СССР электричками. Но - стоит ли говорить, что в большинстве своём рижские заводы мертвы?
36.
Просто крыши - Имперская Рига крупнее Старой Риги раза в 10-15, и почти вся состоит из прямоугольных кварталов, среди которых всего две кирхи и две церкви:
37.
Уже знакомая ТЭЦ на Чукурнкалнсе и Троицкий монастырь. Как и в Петербурге, у старых труб тут декорированные верхушки (для себя я это называю "трубы с капителями"), только там кирпич красный, а тут - жёлтый.
38.
Грзинькалнс - промышленная часть бывшего Петербургского форштадта, в которую приличные имперские районы переходят очень плавно. Это здесь был "Руссо-Балт", рабочие кварталы до сих пор мрачны и колоритны. Кирха Святого Павла (1885-87) - доминанта Грзинькалнса, близ неё я жил 5 ночей в свой второй приезд в Ригу (оба приезда были в одном путешествии, но в первый я ночевал в хостеле поближе к центру).
39.
Ещё правее - на Грзинькалнсе видны газгольдеры, а башни Анна и Жанна - уже по эту сторону железной дороги. Ближе - уже знакомые костёл и церковь баптистов. На переднем плане - Абренская улица (а Абрене - это нынешнее Пыталово, которое Латвия требует вернуть как территорию I республики) с бывшей Еврейской финансовой школой (1902-04).
40.
За Высоткой начинается Маскачка - это примерно как одесская Молдаванка. В принципе, худшее позади - в 1990-х там и бандитские разборки случались, и цыгане наркотой торговали чуть ли не в открытую. Но и в наше время Маскачка - пожалуй это что-то вроде американских гетто - нигде в постсоветских городах я не видел районов, настолько контрастирующих в остальным городом. Но вместе с тем - это едва ли не самый колоритный район Риги.
41.
За Маскачкой же издавна селились староверы из Латгалии, и колокольня с золотым куполом - ни что иное, как Гребенщиковская моленная (1907), крупнейший в мире старообрядческий храм.
42.
Между центром и окраиной. Дорога ведёт на Даугавпилс и далее на Москву, заменяя теперь тот путь, которым служила Западная Двина и купцам, и крестоносцам. Видна деревянная мельница - это "Лидо", самый известный ресторан Латвии... вернее, не ресторан, а евростоловая с подносами на "рельсе". Тем не менее, кормят там вкусно, разнообразно и быстро, самих рижан в "Лидо" побольше, чем туристов, и потому вечера в Риге у меня обычно заканчивались там в компании d-jonis. Он же напоследок подарил мне бутылочку рижского чёрного бальзама - этот напиток известен как минимум с 1752 года, а в 1789 году был представлен местным аптекарем Абрахамом Кунце Екатерине II; первоначально он имел крепость 16 градусов, но в 1845 году началось его промышленное производство (фабрика, кстати, сохранилась и я её ещё покажу), рецепт был усложнён, крепость увеличена до 45 градусов. Тот бальзамс я до сих пор пью, добавляя несколько капель в чай - так что спасибо, Янис!
43.
Даугава и телебашня на том берегу. Кажется darriuss сказал, что самая красивая в мире - и я с ним пожалуй соглашусь. В кадре ещё два моста - Московский (1976) и Южный (2008) - самый верхний и самый новый. Дальше в ту сторону, совсем уж на окраине, будет Саласпилс, где во Вторую Мировую находился концлагерь, в советское время отмеченный исключительно сильным мемориалом. Туда я не то что не успел - а не поехал сознательно, впечатлений от Панеряйского леса в Вильнюсе мне хватило на несколько месяцев.
44.
Евреи, кстати, жили и на Маскачке, в её глубине до войны стояла Большая Хоральная синагога, а на набережной Даугавы есть музей гетто. Не на месте еврейских домов ли вот этот пустьырь?
45.
Чёрное здание за рекой - упоминавшийся в начале поста телецентр (1987):
46.
Кирха и труба в Задвинье:
47.
Здесь как на ладони весь Рижский рынок - можно оценить его огромный размер. Причём едва ли не больше места, чем само торжище, занимают склады - Красные Амбары 1860-х годов, даже с собственной пожарной частью.
48.
А вот так выглядит кадр №29 с обратной стороны:
49.
Вот в кадре почти весь Старый город - он тут совсем невелик, я пожалуй даже верю, что в 15-16 веках Рига была меньше Каунаса... но явно богаче - в Каунасе не строили так высоко. В то же время, по количеству нашстоящих средневековых домов Рига уступает Вильнюсу и Каунасу, не говоря уж про Таллин.
50.
Реформатская церковь, Рат и Вантовый мост:
51.
Башня шведской и церковь русской крепостей:
52.
И думаю, главное впечатление от этих панорам - то, насколько историческая Рига огромна. На мой взгляд, в рейтинге самых интересных городов бывшего Союза, по крайней мере его европейской части, за Ригой твёрдое 4-е место - после Петербурга, Москвы и Киева. В общем, спускаемся вниз - долго бродить по этому городу, утомлённому своей историей.
53.
ОГЛАВЛЕНИЕ СЕРИИ - здесь.
От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "Будет ли дальше про Казахстан?".