Липиды в косметике. При чём тут увлажнение?
Начало темы здесь https://es-cosmetics.livejournal.com/6681.html
Вряд ли ошибусь, если скажу, что наибольшей популярностью и спросом у обладательниц всех типов кожи, вне зависимости от возраста, пользуются увлажняющие средства.
Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать любые косметические ресурсы и профильные форумы.
Вот и в ЖЖ, в сообществе kosmetichka - куда, к слову, меня не допустили:) - очень популярны вопросы из серии «посоветуйте увлажняющий крем». Не так давно было, например, такое: посоветуйте увлажняющий гипоаллергенный крем для век, а то там всё опухло и покраснело…
За этой всеобщей любовью к увлажняющим средствам стоит широкая распространенность симптомов, которые субъективно определяются как «сухость». Проявляется она стянутостью кожи после умывания, пергаментностью, шелушением, раздражением, появлением мелких морщин (в количестве, далеко не соответствующем паспортному возрасту) и тусклым цветом лица.
При этом такую сухость трудно и зачастую практически невозможно убрать с помощью механического напитывания кожи водой с помощью увлажняющих масок и других специальных средств - все эти меры помогают лишь временно.
Именно поэтому на первое место в списке активов я поставила не увлажнители, а липиды. Ведь именно они, липиды, играют главную роль в долговременном увлажнении кожи.
Важность липидов обусловлена тем, что они обеспечивают барьерные свойства эпидермиса, благодаря чему предотвращается обезвоживание кожи путем возрастания трансэпидермальной потери воды (ТЭПВ).
Благодаря роговому слою эпидермиса и его межклеточному липидному матриксу вода и электролиты удерживаются внутри организма, а не испаряются безостановочно с его поверхности.
Вообще тема эпидермального барьера развилась и углубилась в последние десятилетия настолько, что даже возник раздел дерматологии, изучающий анатомию и физиологию рогового слоя эпидермиса - корнеология.
Это неудивительно, ведь различные нарушения синтеза эпидермальных липидов являются отправной точкой развития кожных заболеваний - ксероза, ихтиоза, атопического дерматита, псориаза, угревой болезни. Не говоря уже о вызываемых такими нарушениями чисто эстетических, косметических проблемах.
Основными липидами рогового слоя нашей кожи являются:
- церамиды (в ряде источников их называют керамиды) - 40-50%
- холестерин - 20%
- свободные жирные кислоты - 15-20%
- сульфат холестерина - 2%
- фосфолипиды - 7%.
--------------
Заметка на полях: Это одна из причин, почему идеальная масляная смесь, которую сторонник чистого масляного ухода методом проб и мучительных ошибок вывел для себя и которой радостно поделился с единомышленниками, оказывается зачастую совершенно неподходящей для другого человека.
---------------
Характерно, что процесс метаболизма липидов (с помощью соответствующих ферментов) оказывает непосредственное влияние на физиологию рогового слоя.
Например, в результате расщепления фосфолипидов образуются свободные жирные кислоты, которые участвуют в закислении среды рогового слоя. Важность закисления, думаю, всем понятна.
Кроме того расщепление фосфолипидов приводит к выработке глицерина, который не только выступает в роли влагоудерживающего агента, но и служит сигнальной молекулой (дефицит глицерина ведет к образованию грубой гиперпролиферативной кожи).
Превращение сульфата холестерина в холестерин играет роль в процессе десквамации корнеоцитов (своевременном слущивании клеток с поверхности кожи).
Церамиды и другие липиды расположены в межклеточном пространстве особым образом, в виде ламеллярных бислоев. Такая "раскладка" обеспечивает эффективное функционирование всей структуры.
Но гениально задуманная барьерная система все же способна повреждаться и деградировать.
Основными причинами повреждения барьерных функций являются:
- Старение кожи
Вообще объем церамидов в коже падает с возрастом драстически. Так, к 40 годам в коже лица присутстввует 62% церамидов в сравнении с тридцатилетней кожей, а к 50 годам их остается всего лишь 37%. С кожей рук ситуация чуть получше, но тоже весьма печальная.
При этом трансэпидермальная потеря воды (ТЭПВ) не обязательно увеличивается с возрастом. Но при наличии повреждающих факторов (механических, химических), возрастная кожа начинает терять влагу более резко и значительно дольше возвращается потом к нормальному функционированию (в норме время, необходимое для полного восстановления поврежденного кожного барьера, составляет 78 часов).
- УФ излучение
Даже если не принимать во внимание такое неприятное явление как солнечный эластоз, а также общее снижение под воздействием УФ количества коллагена и эластина и нарушение строения волокон этих компонентов матрикса дермы, уже само по себе нарушение барьерных функций рогового слоя и обезвоживание способно «творить чудеса».
Еще очень важный момент: чрезмерный загар запускает реакцию перекисного окисления липидов эпидермиса. А ведь именно оксидативный стресс является, в соответствии с одной из основных ныне принятых теорий, ключевым фактором старения кожи.
- Механическое воздействие
Но вот чрезмерное увлечение скрабами с жесткими частицами (фрагментами фруктовых косточек, перемолотой скорлупой кедровых орехов, песком и т.п.) весьма распространено. Постоянное механическое повреждение рогового слоя влечет за собой повреждение барьера.
- Химическое воздействие
Сюда же в плане повреждающего потенциала можно отнести и агрессивные эмульгаторы, которые нередко используются в косметике (причем, даже в индивидуально изготовляемой, "натуральной") как наиболее простые в технологическом отношении и недорогие.
Не менее разрушительно на липидный барьер действуют органические растворители, в частности, этиловый спирт.
Такие средства «захватывают», растворяют и вымывают эпидермальные липиды, создавая бреши в защитном барьере. Как следствие - сухость и раздражение кожи. А в случае проблемной кожи с комедонами и акне - еще и увеличение жирности как компенсаторная реакция.
Говоря о химическом воздействии, нужно не забывать и о лечебных препаратах с глюкокортикоидами. Их топическое (наружное) применение - даже кратковременное - тоже разрушает барьерные функции кожи.
---------
Если вы еще не уснули, читая предыдущий лонгрид, давайте посмотрим, какие косметические активы могут способствовать сохранению целостности липидного барьера кожи и, в случае необходимости, починить и восстановить
его.
Восстановление барьера с помощью косметики/космецевтики предполагает снабжение кожи (как минимум, её рогового слоя) строительным материалом - липидами. Доказана способность кожи при помощи соответствующих ферментов «усваивать» поступающие извне липиды и использовать их для строительства собственного защитного барьера.
Все, наверное, помнят, что одно время косметика с церамидами (керамидами) заполонила рекламные блоки по ТВ и страницы глянца.
Как обычно бывает в маркетинге, на смену церамидам быстро пришли другие «горячие» темы - коэнзим Q-10, липосомы, пептиды, экстракты экзотических растений, слизь улитки, и т.п. А церамиды перешли в разряд привычного. Вспоминать о них стали редко. И очень зря.
Церамиды выполняют множество биологических функций и присутствуют во всех тканях человеческого организма. Но особенно много их в эпидермисе.
На современном этапе идентифицировано более 300 (!) церамидов, обитающих в роговом слое. Ученые полагают, что это еще не предел.
Все церамиды были разделены на 12 классов - в зависимости от сфингоидного основания и типа жирной кислоты.
Наиболее часто применительно к здоровью и молодости кожи упоминается церамид 1, или EOS.
Это длинноцепочечный ацилцерамид, имеющий уникальную структуру. В его синтезе участвует линолевая жирная кислота.
В этом месте так и хочется поднять указательный палец и сказать: «Теперь вы понимаете, почему для здоровья и молодости кожи так важно употреблять в пищу растительные масла с высоким содержанием ПНЖК?»
А потом многозначительно понизить голос и добавить: «А вот те гуру, что учат в инстаграме и фейсбуке употреблять внутрь и наружно вместо любой косметики исключительно кокосовое масло и другие насыщенные жиры, а потом замыливают вопросы «учеников» о сухости, шелушении и покраснении кожи, списывая всё на аллергию…»
Короче говоря, при избыточном поступлении в организм насыщенных жиров снижается синтез ацилцерамидов, для которых нужна именно линолевая жирная кислота. Более того, насыщенные жиры, конкурируя с ненасыщенными, ухудшают усвоение последних. При том что наш организм может получать незаменимые жирные кислоты только с пищей. Коже повезло больше - она способна "есть" их при наружном нанесении.
Итак, Церамид 1, благодаря особенностям своего строения, как скрепка пронизывает и сцепляет липидные пласты, обеспечивая их непрерывность и прочность.
Более того, он служит сигнальной молекулой для правильных процессов дифференцировки и ороговения живых клеток эпидермиса - кератиноцитов. Это важно во избежание избыточной кератинизации, которая ведет к утолщению рогового слоя, портит цвет лица, увеличивает количество морщин, а также может служить одной из причин акне.
В результате деятельности Церамида 1 при его достаточном количестве мы имеем увлажненную, упругую и гладкую кожу без шелушений и излишних ороговений. В качестве бонуса Церамид 1 дарит нашей коже еще и профилактику преждевременного старения.
При недостатке этого церамида возрастает риск развития таких серьезных и трудно поддающихся лечению неприятностей как ихтиоз, псориаз и атопический дерматит.
Помимо Церамида 1- EOS, в косметике используются и несколько других его собратьев.
Это, в частности, очень интересный короткоцепочечный Церамид 3 - NP, а также Церамид 2 - NS (он и для волос хорош).
В поисках кремов и сывороток с церамидами смотрим состав этих средств. Там церамиды фигурируют обычно как Ceramide 1, Ceramide 3 и т.п.
Церамид 1 может скрываться еще и под таким, к примеру, названием: STEAROYLOXYHEPTACOSANOYL-4-HYDROXYSPHINGANINE или STEAROYLOXYHEPTACOSANOYL-C18-PHYTOSPHINGOSINE.
А в качестве Церамида 2 в списке ингредиентов может фигурировать 1-STEAROYL-C18-SPHINGOSINE или PALMITOYL-C16-DIHYDROSPHINGOSINE.
Бывает, что в перечне ингредиентов фигурирует некий «комплекс церамидов». Но всё же я бы предпочла более точное обозначение - в соответствии с принятой в научной среде номенклатурой, т.е. номера или буквенные обозначения.
Добыть природные церамиды сложно, поэтому практически всегда в косметике и космецевтике используются синтетические аналоги. Если структура синтетического церамида правильная, кожа не замечает подмены.
Что же делать тем, кто явно чувствует, что церамидов коже не хватает, но принципиально желает использовать только натуральные средства?
Альтернатива церамидам такова: лецитин (фосфатидилхолин) в сочетании с фитостеринами и скваленом.
В качестве источника фитостеринов и сквалена могут выступать растительные масла. Например, ши нерафинированное, арган, рис. Чемпион по содержанию сквалена - амарантовое масло.
Если интересен мой личный опыт, то я использую синтетические церамиды. Предпочтительно курсами для компенсации возрастного дефицита - особенно в те периоды, когда липидный барьер страдает под воздействием тех или иных внешних факторов.
В следующем посте закончу тему липидов. А также перечислю те косметические ингредиенты, которые не заменяют собственные липиды, а стимулируют их синтез.