Почему Болонья жирная?
Общеизвестно: чем экстравагантнее кухня страны, тем больше голодает ее население. От хорошей жизни не полезешь на прибрежные скалы добывать, скажем, устриц.
Как там говаривал большой любитель поесть, незабвенный Михаил Семёнович Собакевич?
Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот, и устрицы тоже не возьму: я знаю, на что устрица похожа.
Итальянская кухня этого простонародного гурмана удовлетворила бы вполне. Она полностью избавлена от лягушек, устриц и улиток. Кухня эта кажется такой бесхитростной, такой простой, с блюдами тоже простыми и вкусными.
Выпендрёжники-французы сами себя на весь мир прославили: будто бы они ой какие повара. Но до 1533 года готовить мало-мальски вкусную еду они не умели.
А что же произошло в 1533 году? В этом году в Париж приехала невеста принца Генриха II Екатерина Медичи. Она привезла из Италии не только свое большое приданое, не только свои изящные платья и обувь на высоких каблуках (ибо сама была невысокого роста), но еще и своих поваров, кондитеров и виночерпиев. Ведь французская кухня в те времена была безвидна и пуста, словно земля в первый день творения. Или лучше сказать, дорога и невкусна. Много мяса, которое либо вываривали до упора, либо жарили едва ли не до углей. Мерзкий вкус изготовленного забивали дорогими же, но грубыми соусами. Повара из Италии готовили несравненно более вкусные блюда. Мало того, они готовили блюда вообще во Франции неведомые. Мороженое, например.
Вот так кухня при французском королевском дворе стала вкусной. Но невеста из Флоренции привезла с собой еще и неведомые здешней публике столовые приборы, вилки. Теперь благородное дворянство могло не есть мясо руками! И да, руки еще следовало мыть перед едой. Не даром же Екатерина была из семейства Медичи, то есть из медиков.
Но вернемся в Италию. Трудно, казалось бы, стать гастрономическим чемпионом в этой стране, где готовить умели, а вкусно поесть любили. Однако Болонье это удалось.
Почему? Ну, во-первых, потому, что стоял город на перекрестке торговых путей, а посему был богат и изобилен. А во-вторых, Болонья была столичным городом большой области Эмилия-Романья. Взгляните на карту: этот край занимает почти весь север Аппенинского полуострова: от Адриатического моря на востоке и едва ли не до другого, Тирренского, моря на западе. В каждом регионе Эмилии-Романьи готовят что-нибудь свое и это что-нибудь очень вкусненькое. Кстати, пресловутый пармезан он потому и пармезан, что «пармеджано», то есть из Пармы, то есть из Эмилии-Романьи. А Модена с ее бальзамическими уксусами! А болонская варёная колбаса мортадела! А соус «болонезе», он же болонское рагу, которым приправляют пасту болонского же изготовления под волшебным названием тальятелле (tagliatelle)!
В общем, вкусно готовят по всей Италии, но в Болонье - просто гастрономический праздник какой-то. Так что, приехав в Болонью, следует и в этом празднике поучаствовать. Иначе впечатление от города будет не полным.
Что же для этого следует делать? Попросту придерживаться одного правила: есть многое, но не помногу. Баловать вкус, не перегружая живот. Запивать вкусную еду не менее вкусным местным вином. И встав из-за стола, прогуляться по улицам, посетить местные достопримечательности.
Достопримечательностей в Болонье много, и наталкиваясь на эти достопримечательности, гулять по городу приятно и интересно. Болонья - город портиков, которые прикроют и в жаркий летний, и в дождливый зимний день. К тому же гулять можно как по горизонтали, так и по вертикали. Подняться, к примеру, на почти стометровую башню Азинелли. Ясно, что после этих прогулок поесть захочется.
Конечно, товарища нет ни на вкус и ни на цвет. Помня это, я давно никому ничего не советую. Тем более, что советам знакомых посетить тот или иной ресторанчик или кафе, никто, обычно, не следует. Считается, что не стоит тратить время на такую ерунду. Не музей чай!
Однако, тратторию «Giampi e Ciccio» поискать стоит. Ресторанчик этот отмечен в справочнике Мишлена, а Мишлен просто так свои звёзды не раздаёт! В «жирной» Болонье этот ресторан числится среди лучших. Так сказать, кулинарная галерея Уффици.
И так же, как в Уффици, попасть сюда не просто. И на обед, и на ужин, надо записываться заранее. Говорят, что можно сделать это через Фейсбук.
Траттория находится в центре города (Via Farini 31), возле храма Сан-Стефано, который сам по себе достоин посещения - существует он с 5 века н. э. Приходить лучше проголодавшись, поскольку кормят здесь во истину по-итальянски: просто, обильно и очень вкусно. Без опаски ошибиться выбирать можно любое блюдо из меню. Но в случае затруднения любезные официантки помогут разобраться. А запивать эту, в лучшем смысле этого слова домашнюю трапезу лучше и местным, домашним, вином. Домашнюю обстановку создают и развешанные по стенам старые инструменты, посуда и старинные же (до Первой мировой войны) афиши. Среди прочего там даже афишка местного публичного дома с ценником сохранилась. В общем, где какая Рыбка и почем.
А рядом с центральной площадью, где находится другой замечательный болонский собор, святого Петрония, тоже есть кулинарное заведение, тоже достойное посещения, колбасная Симони (Salumeria Simoni, Via Drapperie 5/2a).
В старом советском анекдоте турист сходит с ума, попав в обычный западный универсам, где уходят куда-то за горизонт витрины с колбасами и сырами. У Симони тоже можно свихнуться, увидев стены, декорированные окороками и полки, уставленные сырами. Всего, что здесь предлагают, и за десяток лет не перепробовать, хоть поселись на этой уютной и не широкой улице.
Перепробовать невозможно, а получить удовольствие от процесса пробы: почему бы и нет? Здесь посетителям нарезают несколько сортов сыра и / или колбас-окороков и дают бокал местного вина, белого или красного. В приятной беседе и в ленивом жевании можно провести час-полтора. Потом, не чувствуя тяжести в желудке и кружения в голове, можно уйти погулять по окрестностям (рядом есть совершенно потрясающая церковь Санта-Мария делла Вита). Уйти, чтобы, конечно же, вернуться. Вернуться для новой пробы.
Статья опубликована на сайте Школа жизни
Полезные ссылки: