ЮА2014: Уюни (день 1)
Судя по всему, коронавирусный карантин затягивается. И раз нельзя ездить в новые увлекательные поездки, то почему бы не разобрать наконец-то фото и впечатления из старых поездок, например, из нашей самой первой "взрослой" месячной поездки по Южной Америке в октябре 2014 года, когда мы провели по неделе в Чили, Эквадоре, Боливии и Бразилии? Про ту поездку мы в свое время осилили рассказать все про Чили, про Эквадор, и начали немного про Боливию, успев написать про Титикаку и о том, как мы ехали на солончак Уюни ночным автобусом.
Продолжая те старые записи, мы хотели бы наконец-то рассказать о том, как мы ездили по солончакам в Боливии. Сейчас мы намного более опытные путешественники: мы записываем все наши перемещения в поездках с помощью Orux, я отмечаю все точки, где мы были значками нa maps.me. Восстанавливать наши перемещения в тех старых путешествиях намного сложнее. В ту поездку мы снимали всего на 1 фотоаппарат, и снимали относительно немного, так что отсортировать фотографии вышло намного быстрее, чем это происходит сейчас. Мы почти не снимали на телефон, у нас не было дрона, мы вообще не снимали видео.
Помню, как Луци, наша соседка по квартире в Кито в Эквадоре, незадолго до того, как мы должны были отправиться в Боливию в Уюни, сказала: "Я не раз слышала, что если начинаешь свои путешествия по необычным местам с Уюни, то после этого многое другое уже не будет казаться насколько впечатляющим. Трудно превзойти это место". И в чем-то это чистая правда. Мы потом не раз, будучи в разных в местах, обменивались с С. мнениями: "а вот это как в Боливии... да, да... как в Боливии." А если еще принять во внимание, что 2.5-дневная экскурсия стоила нам 110 долларов на двоих со всем питанием и проживанием, а народу было относительно немного, то да, это было действительно прекрасно!
Итак: джип-тур на солончак Уюни в Боливии, 22.10.2014 года
Заглавное фото нашей небольшой интернациональной группы на солончаке, снятое гидом Андреасом. Fotos chiсos!
Маршрут того дня заботливо воссоздан С., который нашел на карте все посещенные нами в тот день точки, и более того: даже нашел пару фактических ошибок в рассказах гида и брошюры из турагенства. Часть пути пришлось пририсовать точками, потому что гуглокарты отказались прокладывать маршрут по бездорожью, а ведь фактически мы все время по бездорожью на джипах и разъезжали!
В наших прошлых записях о Боливии есть фотографии, сделанные не нами, а взятые в интернете, где видно все великолепие градоустроительства боливийцев боливитчан. В те времена мы еще не стремились с упоением снимать всю страшноту, что встречалась нам в поездках. А зря! Такие впечатления - всегда очень интересные и часто довольно редкие, в отличие от стандартных красивых видов.
Боливийцы вряд ли заметят, если случится глобальная ядерная война. Облик их городов от этого может только выиграть, разве что мертвых собак на обочинах дорог станет чуточку больше. Вот еще один образчик - статУя неподалеку от "штаб-квартиры" "туристического агенства", у которого мы приобрели тур по солончакам. Трудно сказать, что здесь происходит. Кто-то немного похожий на Джека Воробья, т.е. капитана Джека Воробья, простите великодушно, и королеву-колдунью Гедрен из "Рыжей Сони" тянут грабли друг к другу. Может быть, они рады друг другу после долгой разлуки, но наличие в кадре дробовика и цепей* свидетельствует скорее о том, что они хотят задушить друг друга, пусть даже и в объятьях... Одним словом, здесь присутствует драма...
* ей нечего терять, кроме своих цепей!
Уюни - город из стекла и бетона, не то, что столица! А куча мусора слева - это вовсе не мусор, а развал уличного торговца.
Как только мы вылезли из автобуса, нас сразу же атаковали полчища зазывал. Уюни живет тем, что принимает и "обслуживает" туристов, приезжающих на солончаки. Один мужик подкупил нас тем, что сказал, что у него в "офисе" есть душ. Хм, душ - это неплохо, особенно учитывая, что следующие три дня душ нам скорее всего не светил. И мы решились, т.к. цена в 110 долларов за три дня на двоих нас вполне устраивала и отвечала тому, что мы ожидали, исходя из анализа интернетов. Идти до офиса надо было порядка полукилометра. Он располагался на улице параллельной той, куда мы прибыли, но на некотором удалении от нее. По пути мы даже прошли через сквер!!! С нами шли еще два британца Крис и Джоанна, которых наш агент завербовал либо с нашего, либо с другого свежепришедшего автобуса.
Душа в офисе не оказалось. Это вообще оказалось узкое тесное помещение, все заставленное каким-то скарбом. Там даже не было достаточно места, чтобы сесть нам всем одновременно. По воспоминаниям С. было похоже на отсек для хранения арбузов на колхозном рынке г. Владимира. Когда С. спросил: "А где же душ?!!!", агент невозмутимо указал на другую сторону улицы. В Уюни местные подрабатывают открывая душевые и туалеты для туристов. Там за 10 боливиано можно было сходить в туалет, а за 20 - помыться. Немного опешив от такой наглости, в душ мы не пошли, хотя расценки были в принципе очень гуманные.
Тур покупать было обязательно. В Боливии сдача машин в аренду (по крайней мере на момент нашего путешествия, т.е. 2014 год) была неразвита. К тому же солончак Уюни - это несколько национальных парков, и на своей машине нам бы все равно там ездить не разрешили. Туристических компаний в городе пруд-пруди. Все туры стоят плюс-минус одинаково, ну, может быть, на главной улице немного подороже, и предлагают одинаковую культурную программу. По факту гиды кластеризовались, и мы всегда ездили группой из нескольких машин разных компаний. Бывало они даже есть нам всем вместе готовили. Туры бывали разной длительности, от одного дня до шести. По советам интернетов мы были нацелены на трехдневный тур, как оптимальный. И время на Уюни у нас было заложено именно на такой тур.
Нам пришлось немного подождать еще двух участников - француза Флора и швейцарку Софи. Они должны были приехать из Потоси своим ходом. Агент очень нас просил не говорить им, сколько мы платим за экскурсию, т.к. они бронировали тур по телефону заранее и согласились на цену в три раза выше (!!!). С. всю дорогу подмывало все-таки сказать им, потому что это нечестно, но когда он смотрел вокруг на то, как "богато" живет местное население, то решал, что в конце концов это их право зарабатывать.
Наш экскурсовод Андреас загружает два запасных колеса, бытовой скарб, а также наши рюкзаки на верхний багажник. Хоть это все и предполагалось укутывать "под брезент", пыли в пустыне наши рюкзаки набрали очень много. Даже несмотря на то, что в багажном отделении автобуса по пути в Уюни они тоже порядком пропылились да еще и извазюкались в какой-то жидкой грязи. По Бразилии после Боливии мы путешествовали с очень бомжовного вида багажом. Было даже немного неудобно.
Ездили мы на повидавшем виды Лэндкрузере. Один человек должен был сидеть совсем сзади в багажнике, и мы договорились, что будем меняться. Взять два запасных колеса не было избыточной предосторожностью, т.к. в пустыне помощи кроме таких же туристов как мы ждать было не от кого.
Первой нашей остановкой стало кладбище паровозов недалеко от города. Нет, на фото не могильный камень в честь почившего паровозика из Ромашкино, а просто будка смотрителя торговца всякой всячиной.
А вот и сами паровозы. Уюни - это железнодорожный узел. Здесь пересекаются четыре ветки. Раньше железнодорожный транспорт был еще более развит, т.к. использовался для транспортировки полезных ископаемых. После истощения месторождений избытки паровозов похоронили здесь на потеху туристам.
Андреас, наш экскурсовод, отпустил нас погулять. Мы разбились на пары и пошли лазить.
Видимо, все, что было из нержавейки, например, трубки парогенератора с паровозов сняли, а бросовое железо оставили.
Казалось бы, обычная фотка, но внимательный человек тут же заметит одну особенность. В Боливии все было очень-очень маленьким. С. за неделю пребывания набил себе на голове роговые мозоли. Так сказать, ороговевшую каску. А верхний край окна приходится ему на середину лица. Еще более внимательный человек увидит необычное граффити утверждающее, что R=-8*pi*GT/c^4. Сначала можно подумать, что это что-то из термодинамики, ведь паровозы же. R - газовая постоянная, а Т - температура. Но наличие в формуле пи, гравитационной постоянной и скорости света все-таки заставляет признать, что это уравнение Эйнштейна из общей теории относительности, R - это скалярная кривизна, а Т - тензор энергии-импульса. Форма записи немного странная и остальные члены, видимо, остались за кадром. "При чем здесь паровозы," - спросите вы?! Ну они же тоже искривляют пространство!
Какие-то вулканы или просто складки местности неподалеку.
Металл оказался еще не ветхим и по нему можно было лазить, не опасаясь провалиться.
Фото - хоть прямо сейчас на обложку журнала "Деревенская мода"! Лицо только "посложнее" надо бы сделать...
Парень в кабине тоже хочет залезть, глядя на меня.
Киберпанк-качели в заклепочно-дырочном ажуре на фоне безжизненной пустыни.
Ночью, судя по всему, был дождь и везде были большие лужи. Но в целом в наш трехдневный тур мы дождя и луж не встречали. Все было довольно по-пустынному. Вообще климат этих мест относится к холодному пустынному, хотя здесь выращивают киноа, а также лам и овец.
Дальше мы поехали на северо-запад и сделали еще одну остановку в деревушке соледобытчиков Кольчани. Домишки и прочие сооружения были построены из соли.
Андреас пошел за провизией или что там ему еще надо было, а мы сходили в туалет. Еще там можно было побродить и посмотреть аборигенские поделки, но мы не стали этим заниматься. Андреас куда-то торопился, видимо, он встретил друга-гида с другой группой и хотел ехать за ним. Он кстати и правда все время тусовался с каким-то мужиком и старался не отставать от его группы. Крис куда-то пропал, наверное, задержался в туалете, а Андреас на ровном месте начал нервничать и подгонять нас "Vamos chicos, vamos!!!" А мы-то что сделать можем?! Этим он вызвал сильное недовольство Криса, когда тот вернулся, да и наше тоже. Мы дружно решили на чай ему в конце не давать.
Судя по фото в интернете за семь лет деревушку отстроили. У нас это были соляные руины. Там можно бесплатно поучаствовать в процессе добычи соли (только надо оставить на чай).
В этой деревушке в год добывается 25 тыс. тонн соли. Трудно сказать, много это или мало, но местные такими объемами гордились.
Рядом с Кольчани находятся знаменитые соляные кучки "Montones de sal" - самые узнаваемые символы солончака Уюни.
Вот они, мои маленькие!!!!
Солончак Уюни - это остатки большого древнего озера с внутренним стоком. Раньше все плоскогорье Альтиплано простирающееся от территорий к северу от оз. Титикака до Атакамы на юге было большим озером. Потом оно высохло. Титикака и Уюни, помимо других меньших озер и солончаков - это его остатки. Когда в сезон дождей Титикака переполняется, оно сбрасывает излишки воды в озеро Поопо, то в свою очередь сбрасывает избытки в солончак Коипаса, а тот уже в Уюни. Таким образом вода преодолевает суммарно сотни километров. Альтиплано - самое большое высокогорное плато после Тибета, а Уюни - самый большой в мире солончак. Его поверхность самая ровная на Земле, вариации в высоте не превышают одного метра при ширине в более чем 120 км. Из-за этого, а также высокого альбедо и частой безоблачной погоды, Уюни используется для калибровки высотомеров спутников. Рапа под несколькометровым слоем соли содержит много лития. Здесь снимались разные фильмы, например, "Звездные войны".
Обычно сильно соленая вода розового или даже интенсивно бордового цвета из-за зеленых водорослей, содержащих каротиноиды и прочей артемии, их поедающей. А тут удивительно, что присутствуют скорее голубые тона.
Мы потоптали кучки немного. Теперь грязь с моих ботинок попадет кому-то в еду! Вряд ли в Боливии соль тщательно очищают.
Периодически в пустыне встречались арт-объекты из соли, как эта звезда. На многих из них были надписи Dakar. Даже у нас на джипе была. Как раз в 2014 году в Уюни проходил этап гонки.
Все флаги в гости будут к нам. Есть и российский рядом с головой "мумии". Это место называется Площадь Флагов.
Соляной отель на Площади Флагов. По местным меркам - просто Мардан Палас. В нем даже окна из стекла! (тут могла бы быть шутка про Нурсултана Тулеякбая и Бората) Мы там просто вокруг походили, никакого отношения к отелю мы не имели.
Интересно, наверняка, ковидный кризис очень сильно ударил по этим и без того небогатым индейцам кечуа. Ведь у них вся жизнь была завязана на туризме и они уже разучились вести традиционное пустынное хозяйство. Будь мы Львами Толстыми, непременно бы взялись рассуждать, что случается с крестьянином, когда его отрывают от земли, и в какой разврат и мерзость городской жизни он ввергается.
В сезон, когда мы были в Уюни, было мало дождей. Поэтому нам не досталось красивых канонических фото, когда поверхность соли покрыта парой сантиметров воды, и из-за отражения кажется, что там два неба, снизу и сверху.
Еще одна скульптура, приуроченная к ралли.
Красота, как она есть!!!
Следущим пунктом программы был остров Incahuasi, т.е. в переводе "дом инков". Андреас ввел нас в заблуждение, сказав, что это Исла дел Пескадо - самый большой остров на солончаке. А, может, мы его неправильно поняли. Говорил-то он с нами только по-испански. Туры с англоговорящим гидом стоили дороже, но нам было не надо. Поверхностных знаний испанского и когда-то более глубоких знаний французского хватило и на Испанию, и на Латинскую Америку, а также на Бразилию, Португалию и даже Италию. Так и общались: "Vamos chikos! Fotos chikos" и мое самое любимое от Андреаса: "Йама, ням-ням!" - в смысле, что лама - это вкусно. Боливийцы выращивают лам вместо коров и мясо по вкусу правда похоже, мы пробовали. Как они его на такой высоте проваривают только? Наверное, если долго варить, то получается что-то вроде сувида. Мясо и правда было как будто сувиженное.
Вход на остров стоил что-то вроде 10 боливиано.
Но прежде, чем пойти исследовать остров, мы отобедали. На фото Андреас, загороженный С., Флор, Софи и Крис. На множественных столиках расположились другие группы.
Кактусы на острове цвели.
Вид сверху на пустыню и отдаленный потухший вулкан Тунупа на северной оконечности солончака. Это вулкан из вторичной вулканической дуги, что довольно необычно. Возникновение этой дуги связывают с нехарактерным отслоением литосферы в зоне субдукции.
Интересна пузырчатая коралловость камней на фото выше и ниже.
Вообще на острове встречались отчетливо вулканические участки и отчетливо коралловые. Мы очень удивились, подумали, что, видимо, чего-то не понимаем. Чисто теоретически можно предположить, что морское дно за время образования Анд поднялось на более чем 4000 метров, но все-таки это не очень обычно. Мы даже предполагали, что может окаменелые останки кактусов создают такой эффект. Когда вернулись домой и посмотрели в интернете, то первая догадка оказалась правильной. Остров Дом Инков - это коралловый риф, выросший на остатках древнего вулкана, который затем сильно поднялся.
Кто-то приезжает, кто-то уезжает. Вообще в этом туре несколько не хватало пустынной уединенности. Ожидаешь, что на краю света, где даже люди почти не живут, ты будешь наедине с природой. Но нет. Глобализация, мать ее ети! Еще и гиды предпочитали кучковаться и ездили всегда колонной, так что на всем протяжении маршрута мы всегда были в немаленькой группе людей. К тому же по соли гуськом ездить было нормально, а езда по почве поднимала такой столб пыли, что машины было видно изадлека. А вот вблизи как раз ничего видно не было. И дышать даже с задраенными окнами в салоне было нельзя, а снаружи и подавно.
Потрескавшаяся поверхность была шикарная.
Классный кактус! Похоже, как будто с него сняли крышечку, как с яйца всмятку.
Тунупа покрупнее.
По кочкам, по кочкам в ямку бух!
Вид на настоящий Исла дель Пескадо с ненастоящего.
По сведениям из интернета индейцы использовали этот остров для отдыха при переправе через солончак. Поэтому его домом инков и назвали.
В самой верхней точке острова находится коралловая арка. Наши попутчики Флор и Софи на ее фоне. Такое впечатление, что Флор бережно держит в руках младенца.
Также там были разные сквозные ходы и небольшие гроты. С. даже пролез по левому из них.
Вид на парковку. Можно примерно оценить, сколько народу одновременно посещает остров. И это при том, что народ постоянно уезжал-приезжал. Наша коллега из группы Лохбруннера, Франциска, была на Уюни в 2008, она говорит, что народу было мало. Страшно представить, сколько туристов было незадолго до ковида в 2020м.
Т.к. мы уже осмотрели остров, то мы вшестером засели в круглую беседку у парковки и стали ждать времени, назначенного Андреасом. Там же сидели две пожилые женщины из Квебека. Одна совсем плохо говорила по-английски, а другая была разговорчивая, хоть и чувствовалось, что английский для нее тяжеловат. Это было удивительно, состав туристических групп был очень однородным. Мы с Флором и Софи там были, наверное, самые старшие, т.е. тридцатилетние. Все остальные были студенческого возраста, все стройные и подтянутые. Оно и понятно, а иначе там тяжело. А тут пенсионерки!!!
Разговорчивая раньше работала инженером. Узнав, что мы ученые, она тут же поинтересовалась, а почему земля трескается преимущественно шестиугольниками. С. оценивающе посмотрел на нее и сказал, что это просто замощение поверхности с наименьшим суммарным периметром кусков. Женщина явно ожидала услышать большего и была разочарована, но С. было неохота рассказывать про избыточную свободную энергию границы раздела фаз и ее минимизацию.
Когда мы сказали, что наши друзья живут в Эдмонтоне, и что мы мечтаем к ним съездить, то она сказала, что там очень-очень красиво. Но видимо, она имела ввиду не сам город, а национальные парки Альберты - Банфф и Джаспер. (О них, кстати, тоже бы надо написать, ведь спустя пять лет мы в Эдмонтон и парки таки попали, и впечатления ждут своего часа.)
Дальше Андреас остановился в случайном месте с ровной поверхностью, замощенной платоновским паркетом, чтобы сделать групповые фото. Андреас сказал, что грунтовые воды (рапа) находятся в восьми метрах под поверхностью, причем даже повторил по-английски. Крис это понял так, что слой соли восемь метров, а под ним вода. С. с ним немного подискутировал, сошлись на том, что британцу Крису надо немного подучить английский :)
Исла Пиа Пиа и более мелкие острова нам только кажутся. Это просто мираж! Ведь не могут острова просто в воздухе висеть!
Наша заслуженная колесница. Почти точно такая же как в Исландии, даже цвет такой же, только сильно старше. Хотя в последнем мы не уверены. Машина безусловно была потрепаной, но вряд ли машины долго живут при езде по соли. Там, конечно, по большей части сухо, но это все-таки соль. На острове Фрейзера в Австралии по рассказам местного хозяина хостела, машины живут максимум два года. А там просто соленые океанские брызги, не соль.
У Андреаса была припасена пара сюжетов для групповых фото. Он достал пластмассового динозавра и с возгласами "Fotos, chicos! Fotos!" стал объяснять нам, что нужно делать. Выглядело это глупо, но чтобы не портить другим кадров, мы тоже подыграли. С. вон от усердия упал даже, хотя по его признанию он изображал "Последний день Помпеи". Крис же был наименее конформистом из нас всех и демонстрировал меньше всего страха.
Хотя потом испугался и быстрее всех убежал. Оно и понятно - Флору вон уже голову оторвало!
Наиболее грамотные грибники берут с собой в лес детей или стариков. Это лучшая защита от хищников.
Задумка этого фото ускользнула от нас. Мы должны были изображать, что мы типа на сёрфе. Хм, ну я прямо даже не знаю...
Наша группа в несколько более естесвенной обстановке. Слева направо: Крис, Джоанна, Софи, Флор и мы. Крис и Джоанна только что окончили университет в Лондоне. Какой именно мы либо не помним, либо не спрашивали. Она физик, а он математик. Причем она старше, т.к. сделала магистра, а он принципиально остановился на бакалавре, т.к. не видит смысла учиться дальше. Джоанна производила очень спортивное и живое впечатление, долго занималась танцами и хотела уговорить Криса, но он принципиальный домосед. Она очень живо рассказывала нам, как она программировала на С++ во время своей магистерской. Они накопили немного денег и поехали на трехмесячное путешествие по Южной Америке. Они не ехали с нами до конца, а так же как Флор и Софи вылезли на границе с Чили на третий день, чтобы посетить Атакаму и дальше поехать в Сантьяго и Патагонию. Мы им на прощание подарили наши чилийские транспортные карты на автобус и метро в Сантьяго, где даже остались какие-то деньги. После поездки они собирались поехать в Швейцарию на какой-то очень популярный у британцев лыжный курорт работать. Как объясняла нам Джоанна, немного картинно поникнув головой, как бы в шутку сдаваясь на произвол судьбы: "Он будет готовить, а я убирать."
Софи - швейцарка и работала медсестрой. Флор - француз, но они вместе живут в Женеве. Флор учился на геолога (или типа того), но не закончил, и на момент нашего знакомства работал веб-дизайнером. Мы хоть и общались потом пару раз, но не в курсе того как у них дела. Они, как и Крис с Джоанной, совершали несколькомесячную поездку по ЮА. До этого они ходили в поход с палаткой по горам вокруг Ла Паса. Рассказывали, что гид их просто вел, и ему было все равно, замерзнут они насмерть или нет. Софи еще просыпалась по ночами из-за приступов, т.к. на такой высоте ей было нечем дышать.
This picture cannot be explained...
На самом деле Андреас поставил на магнитоле латиноамериканскую музычку сальсу с бачатой и мы пританцовываем, а Джоанна что-то фотографирует.
Вот это "oversway в Уюни" уже мелькало в блоге.
На ночевку мы приехали в пункт Colcha "K" у подножья горы Tijtin, находящемуся на южной оконечности солончака.
Ночевали в отеле с совсем неоригинальным для этих мест названием "Hotel de Sal". На заднем плане видны склоны Tijtin'a.
Вот внутреннее убранство нашей едальни. Там был бар и биллиардный стол. Рядом с баром дверь в туалеты и душевые. Хайло справа ведет к спальным нумерамъ.
Веселенькая столовка. Особенно им удался насыпной пол. Фото из гуглопанорам, сделанных в марте 2015, т.е. через пять месяцев после нашего визита. Но за это время ничего не изменилось, даже шестигранная столешница все также лежала прислоненной к стене.
После ужина пошли прогуляться. Также сделали и другие участники нашей и других групп. Мы гуляли в основном с Софи и Флором. Флор рассказал, как был в Донецке. Сказал, что с ним как с иностранцем были не очень дружелюбны. Когда он спросил в кассе вокзала, где что-то находится, то ему ответили "искайте!" (т.е. "ищите" в интерпретации Флора). Флор немного говорил по-русски.
С. на пару с Флором решили, что вулкан сложен базальтами. Но это обман зрения - из-за тени в лучах заходящего солнца порода кажется темной. На самом деле это риолиты и дациты.
Побратались с местными. Немного поговорили еще с итальянской парой из другой группы.
Ламы тусили возле питьевого пруда-лужи. Вода наверняка была очень соленой.
Вот тут даже итальянцы на фото попали. Ламы правда в руки не давались, сколько С. ни пробовал, и ближе чем на два метра не подпускали.
Такая милота!
А это, по-видимому, викунья, тоже родственник верблюда как и лама. Они были более дикие и пугливые. У викуний самая дорогая шерсть в мире!
Потом мы пошли спать в свои соляные берлоги. Мы оделись во все что можно, т.к. ожидали, что будет очень холодно, хотя окон у нас в комнатке не было. Это была такая соляная келья с двумя кроватями, узким проходом между ними и лампочкой Ильича, но очень уютная. Свет поступал через стекло в двери и вентиляционное окошко под потолком. Стены были неоштукатурены и блестели кристаллами соли на свету.
Вот вам наше предотбойное селфи. Так мы и спали. Папа Игорь очень любит эту фотографию и даже делился ей у себя вконтакте. У нас это фото проходит как "Чумазики" (холст, масло). Мы тут как два кочегара после смены. Это у нас наследственное. У меня гены от деда, который сначала был шахтером, а потом кочегаром, когда вышел на пенсию, а мама С. непродолжительное время тоже работала кочегаром в котельной, хотя по правде лишь числилась, а на самом деле выполняла секретарские функции.
Спустя 6 лет после последних репортажей из Южной Америки мы все-таки осилили продолжить! Если бы не С. с его поистине феноменальной памятью, у нас бы вряд ли получились такие детальные и такие содержательные отчеты.